Kvaliteten af lofter i mange lejligheder, selv nye bygninger, lader ofte meget tilbage at ønske. Udjævning af dem med gipsplader er en af de mest almindelige efterbehandlingsmuligheder. Men professionelle tjenester vil være dyre, og for at spare på dem skal du finde ud af, hvordan du laver et gipspladeloft med dine egne hænder. Ellers kan sådanne besparelser føre til meget katastrofale konsekvenser.
Fordele og ulemper ved gipspladeloft
Et nedhængt gipspladeloft har mange fordele i forhold til andre muligheder for at afslutte denne overflade:
- GCR er et absolut miljøvenligt materiale. Dens sorter kan installeres i ethvert boligområde.
- Du kan samle et gipspladeloft uden at bruge et specialiseret dyrt værktøj.
- Dens installation kræver ikke særlige byggefærdigheder.
- Hvis du, før du laver et falsk loft af gipsplader, tænker over placeringen af forskellige kommunikationer, så kan de senere skjules bag sit fly. Du kan også placere der indbyggede loftslamper.
- Gipsvæg i sig selv har gode varmeisolerende og støjabsorberende egenskaber, men designet af et sådant loft gør det muligt at styrke dem ved at placere lydisolerende materialer i rammens niche.
- Et sådant loft laves ret hurtigt med en minimal mængde støv og andre forurenende stoffer i lejligheden.
- Gipsvæg giver dig mulighed for at implementere de mest vovede designideer: skab strukturer på flere niveauer, forskellige nicher og buer.
- Som et resultat af installationen opnås en perfekt flad overflade, der er egnet til alle former for yderligere loftbehandling.
Naturligvis var det ikke uden ulemper:
- Designet "spiser" mindst 5 cm fra rummets højde. Denne parameter kan øges med en betydelig krumning af loftets overflade, når du installerer belysningsarmaturer. Så inden du laver et gipsloft, skal du vurdere, om rummet bliver for lavt. For langt de fleste lejligheder er tabet af et par centimeters højde dog ikke kritisk.
- Det er ubelejligt, hvis ikke umuligt, at sy plader af gipsplader på loftet alene. Så det er værd at lede efter en partner, med hvem strukturen vil blive samlet.
- Med tiden kan der opstå forskellige defekter på loftet, for eksempel vil der opstå revner i pladernes samlinger. Men dette kan helt undgås, hvis du ved, hvordan man korrekt laver en ramme, fastgør gipsplader og spartelmasse på den.
Nødvendige materialer og værktøjer
Før du laver et nedhængt loft af gipsplader, bør du købe materiale og forberede visse værktøjer. Fra materialerne skal du bruge:
- Direkte selve gipspladen. For værelser med høj luftfugtighed, såsom et badeværelse, bør du tage dens vandtætte variant.
- Skinner og loftsprofiler. Den samlede længde af styreprofilerne falder sammen med rummets omkreds, og en tegning er nødvendig for at beregne optagelserne af loftprofilerne. Det er klart, at for hvert værelse vil det være anderledes. Lejeprofiler er arrangeret i trin på 600 mm, derudover er de nødvendige til montering af tværstængerne. Efter at have beregnet deres nødvendige antal ved hjælp af tegningen, tilføjer vi omkring 5% mere "i reserve".
- Forskellige fastgørelseselementer til loftet: direkte bøjler, enkelt-niveau stik ("krabber"), dyvel-søm eller ankre, selvskærende skruer til fastgørelse af gipsvæg og "bugs" - små skruer til metal. De skal også tages med en margen: Mens strukturen samles, kan de gå i stykker eller gå tabt.Det er bedre, hvis der er et par ekstra skruer tilbage, end at et par stykker ikke er nok.
For at installere gipsplader på loftet behøver du ikke noget specialiseret værktøj. Du får brug for:
- Perforator med et bor af passende størrelse. Normalt bruges dyvler med en diameter på 6 mm.
- Skruetrækker.
- Metal saks. Nogle mestre foretrækker at bruge en kværn.
- Måleværktøj: målebånd, vand- eller laserniveau, malesnor til at slå linjer.
- Hammer, malerkniv.
Markering af profilens fastgørelsespunkter
For at gøre det klart, hvordan man selvstændigt laver et gipsloft, er det nok at blive bekendt med installationsproceduren for et simpelt loft på et niveau. Mere komplekse strukturer samles ved hjælp af de samme teknikker.
Inden afhentning gipspladeramme på loftet er det nødvendigt at omhyggeligt måle profilernes fastgørelsespunkter. Det skal huskes, at minimumsafstanden fra bundfladen af loftet til indersiden af GKL er lig med tykkelsen af den anvendte profil.
Bare i tilfælde af, at det er bedre at spille det sikkert og tage en større afstand mellem overfladerne af bunden og nedhængte lofter. Hvis du forkert har bestemt loftets laveste punkt, i mangel af en højdereserve, er overfladen bundet til at krumme.
- Langs hele rummets omkreds er en linje til fastgørelse af styreprofilen markeret på væggene. For at gøre dette skal du bruge et niveau, for pålidelighed hamres nelliker i hjørnerne af rummet, og nylontråde trækkes mellem dem.
- Loftsprofiler er markeret. De ekstreme er placeret i en afstand på 250-300 mm fra væggen, resten - i intervaller på 600 mm.
- Tværprofilerne fastgøres med samme stigning. Som et resultat skal der opnås et gitter med celler på 600 × 600 mm på loftet.
- Steder for fastgørelse af direkte ophæng er skitseret. Del siderne af cellerne i to. Dermed vil de også være placeret i en afstand af 600 mm fra hinanden.
Rammesamling
Hvordan laver man selv en ramme? Med korrekt opmærkning er dette slet ikke svært:
- Monterede styreprofiler. Huller bores med en puncher gennem 35-40 mm, fastgørelsesanordninger er lavet på dyvel-søm, meget sjældnere på ankerbolte. Det er vigtigt, at begge styr helt sikkert ligger i samme plan.
Fastgøres på siden af profilen, der støder op til væggen selvklæbende forseglingstape. Det vil forbedre lydisoleringen af det fremtidige loft.
- Huller til ophæng bores i loftfladen. Midten af denne fastgørelse skal være placeret strengt langs markeringslinjerne. Ophæng er fastgjort til dyvelneglene, og deres kanter er bøjet ned. Det viser sig en figur i form af bogstavet "P".
- Der monteres loftsprofiler. De er indsat i guiderne, fikset ved hjælp af "bugs". De bruges også, når de er forbundet med direkte ophæng.
- Hver profil indstilles efter niveauet, og der er et antal huller til fastgørelse i bøjlerne. Efter at skruerne er skruet i, kan de udragende dele af "whiskers" bøjes, så de ikke forstyrrer installationen af GKL.
- Tværstængerne er fastgjort til ophæng, og de er forbundet med de langsgående profiler ved hjælp af "krabber". Samtidig bruges alle de samme små selvskærende skruer til metal - "bugs".
- Efter montering kontrolleres hele rammen igen med et niveau. Det er meget lettere at rette fejlene på rammemonteringsstadiet end efter fastgørelse af gipsvæggen.
Fastgørelse og spartelmasse GKL
Selvskærende skruer med en længde på 25 til 45 mm bruges som fastgørelseselementer, afhængigt af tykkelsen og antallet af plader. De skrues ind i intervaller på 25-30 mm, hovederne er let forsænkede, så de senere nemt kan spartles.
Før du installerer gipsplader, skal al kommunikation udføres og huller bores i pladerne til belysningsarmaturer.
Ark er arrangeret i et skakternet mønster. Det er klart, at alle samlinger skal være på overfladen af profilerne. Til skæring af plader kan du bruge en almindelig hacksav.
Monter ikke pladerne tæt på væggen. Ved at efterlade et mellemrum på 1-2 mm kan du forhindre deformation af strukturen under termisk ekspansion. Et dekorativt hjørne limet rundt om omkredsen vil nemt skjule dette hul.
Før du putter loftet, er det bedre at vente et par dage. Derefter vil rækkefølgen af handlinger være som følger:
- Alle samlinger renses. Normalt er der specielle affasninger langs kanterne af gipspladen. Hvis de er fraværende, er de lavet med en høvl allerede før installation eller med en kniv efter at pladerne er installeret.
- Sømmene er dækket med kit, et forstærkningsbånd lægges ovenpå og presses lidt ind i den våde opløsning.
- Efter tørring udjævnes sømmene med kit, og fastgørelsespunkterne på de selvskærende skruer er også dækket.
- Overfladen afrettes med fint sandpapir, hvorefter et lag afsluttende spartelmasse påføres loftet.
I fremtiden kan et sådant loft males, tapetseres eller andre efterbehandlingsmaterialer kan bruges.
Pris
Professionel installation af et loft på et niveau uden spartelmasse og efterbehandling i Moskva og Skt. Petersborg vil i gennemsnit koste 400-600 rubler / m2, et to-niveau loft fra 500 til 1000 rubler / m2, afhængigt af kompleksiteten af designet .
