Brug af helvedesild til påføring af gips på træ

En af de billigste og nemmeste måder at ændre indretningen af ​​en lejlighed på er at bygge træskillevægge. Før starten af ​​dekorativ efterbehandling kræver sådanne træoverflader forberedelse og beskyttelse ved hjælp af pudsning. Når du laver gipsarbejde med egne hænder, kan en nybegyndermester støde på vanskeligheder, da træet på trods af dets porøsitet ikke klæber til bygningsblandingen. Derfor kræver træpudsning særlig forberedelse af væggene og omhyggelig overholdelse af alle faser af arbejdet. Hvis du gør alt rigtigt, får du en glat og slidstærk overflade, der ikke vil være ringere i kvalitet end en pudset betonvæg.

Specifikationerne for forberedelsen af ​​træoverflader

For at sikre vedhæftning af pudsen til trævæggen kræves en speciel overfladebehandling. Til disse formål bruges en slags lås - en kasse lavet af træ eller metal.

Et trægitter eller helvedesild er lavet af smalle planker, der er 3 til 5 mm tykke, 15 til 20 mm brede og 1 til 2 m lange. Sådanne lameller kaldes helvedesild og sælges i pakker med 50 eller 100 stk.

For at lave helvedesild med dine egne hænder skal du bruge:

• trevl;
• skarp kniv;
• bygningsniveau;
• søm med en længde på 20 til 40 mm og en diameter på 1 til 1,8;
• Hammer.

Helvedesilden påføres væggen i to lag. Til det første lag, som kaldes prostyling, anvendes tyndere og ujævne lameller 3 mm tykke. De placeres på vægoverfladen i en vinkel på 45⁰ i forhold til gulvlinjen i en afstand på ca. 50 cm fra hinanden. For det andet vælges output, lag, mere jævne og brede strimler med en tykkelse på 4 til 6 mm. De er monteret på væggen i samme vinkel, men vippes i modsat retning. Således danner på tværs arrangerede lag en slags gitter med celler.

Vigtig! Hvis strimlen allerede er 10 mm, kan den flække, når man slår et søm. For tykke og brede planker under pudsningsprocessen vil væggene synke af fugt, fordi de ikke når at tørre.

Instruktioner til udstopning af helvedesild

Rækkefølgen af ​​arbejdet med at forberede trævægge til pudsning vil være som følger.

1. Lav 2-3 rækker af prostyling, kør neglene ikke til enden, men fastgør kun plankerne.
2. Nail udgangsplanken med to søm i begge ender. Hammer det ene søm på sædvanlig måde, kør det andet i en vinkel, så dets spids er rettet mod plankens nærmeste kant. Dette vil give "strækning" af helvedesilden og forbedre fastgørelsesegenskaberne.
3. Kør søm ind i det strakte udgangsark for hvert andet ark, og placer sømmet nøjagtigt i midten af ​​planken ved skæringspunktet mellem de to lag.
4. Placér enderne af plankerne med et lille mellemrum på 2-3 mm, hvilket er nødvendigt for at forhindre hævelse af træstrimlerne under pudsningsprocessen.
5. Tag de søm ud, der fikserede det første lag på væggen, og brug dem. Sørg for at sikre enderne af plankerne, da de senere kan vrides og knække pudslaget.

Tip: Hvis du skal pudse en stor overflade for at forenkle og fremskynde arbejdet, er det bedre at købe ikke et stykke, men en skjoldshingel, som sælges i form af færdiglavede skjolde.

Når du forbereder væggene, så glem ikke at overveje et par vigtige punkter.

• Du skal begynde at arbejde fra bunden og gradvist bevæge dig mod loftet.
• Når du bruger tør flåning, skal du lægge den i blød, før du fylder den.
• I rum med høj luftfugtighed omfatter overfladeforberedelse før pudsning en vandtætningsanordning.For at gøre dette, før du starter fyldningen, skal du fastgøre en speciel membran eller plastikfilm på væggen.
• I stedet for helvedesild er det tilladt at bruge metalnet fra kobber- eller aluminiumtråd med en maskeside på 40 til 70 mm. Nettet skal sidde tæt op ad væggen uden at synke.

Pudsblandinger til træoverflader

Til pudsning af vægge og skillevægge lavet af træ kan du bruge sammensætninger baseret på cement, kalk og gips. Fin kvarts eller slagge tages som fyldstof. sand med en fraktionsstørrelse på ca. 1,2 mm.

Cement-sandmørtlen fremstilles på følgende måde: 3-4 dele sand blandes i tør form med 1 del cement, indtil den er glat, hvorefter der tilsættes vand, og opløsningen bringes til den ønskede konsistens. En sådan gipssammensætning er velegnet til rum med forskellige driftsforhold.

Til rum med normal luftfugtighed kan du bruge en kalk-gipsblanding. Med selvstændig lave sådan en løsning. følgende proportioner skal overholdes:

• 1 del lime;
• 1 del gips;
• 2 dele sand.

Da gips hærder meget hurtigt, hvilket reducerer arbejdstiden, er det bedre at bruge gipsblandinger med hærdehæmmere i stedet for ren gips. Gips er velegnet til disse formål. startspartelmasse.

Kalkcementmørtel er velegnet til våde områder som badeværelser og køkkener. Til selvmadlavning skal du bruge følgende komponenter:

• 1 del cement;
• 1 del lime dej;
• fra 2 til 5 dele sand.

Limedej fortyndes med vand i en separat beholder. Vandmængden skal være lig med mængden af ​​kalk. Den resulterende opløsning tilsættes til cement-sandblandingen og blandes.

Vigtig! Inden brug skal kalk foreløbigt slukkes og lagres i en måned, så pudset ikke svulmer under tørreprocessen og ikke ødelægges af huller fra udstrømmende gas.

Værktøj til jobbet

For at påføre gipsblandingen på en træoverflade har du brug for:

• byggeblander eller boremaskine med en speciel dyse;
• stor kapacitet;
• spatel og murske;
• Herske;
• rivejern.

Pudseprocessen

Gør-det-selv pudsning af en trævæg udføres i den sædvanlige rækkefølge:

• spray lag;
• priming;
• afdækning.

Før du starter pudsarbejde på væggene, skal du sæt beacons at bestemme tykkelsen af ​​den nødvendige lag gips. Til fastgørelse af beacons anvendes normalt hurtighærdende løsninger, for eksempel gips eller alabast.

Det første ru pudslag udføres ved sprøjtning. Opløsningen til dette lag gøres mere flydende med konsistensen af ​​creme fraiche, for at forbedre vedhæftningen kan PVA-lim tilsættes til den. Det fylder helvedesildens celler og de eksisterende fordybninger på overfladen af ​​væggene. Tykkelsen af ​​det første lag bør ikke være mere end 9 mm under hensyntagen til helvedesildens tykkelse. Blandingen skal kastes i en vinkel på 45⁰ på begge sider af kassen for at fylde hele pladsen under helvedesilden og ikke efterlade hulrum under plankerne. Har du ikke erfaring med pudsning, så brug i stedet for spartel eller spartel til at kaste mørtel en kost bundet af 5-7 kviste. Dyp det i opløsningen og sprøjt blandingen på væggen med en skarp bevægelse.

Det næste pudslag, som kaldes en primer, påføres det ru lag efter det er tørret. For kalk-gipsmørtel bør tykkelsen af ​​primeren, når den påføres i ét lag, ikke overstige 7 mm, for cementbaserede mørtler bør den ikke være mere end 5 mm. For simpelt gips bør den endelige tykkelse af jorden ikke være mere end 12 mm, for forbedret gips - mere end 15 mm.Jorden kan have fra et til tre lag, som hver komprimeres og jævnes ved hjælp af en lang to-meters regel.

Vigtig! Begrænsninger i pudslagets tykkelse kan ikke negligeres. Mørtlen har en høj luftfugtighed, så ved påføring af for tykke lag, vil den ikke nå at tørre, og fugt vil blive absorberet i træet, hvilket igen vil føre til dets forfald.

Dæklaget er lavet af en mere flydende opløsning end den, der bruges til jorden. Dette lag skal være særligt tyndt og ikke mere end 2 mm tykt.

Vigtig! Hvert pudslag skal påføres efter at det foregående er hærdet. Det er også uacceptabelt at modstå for lange intervaller mellem påføring af lag, da overtørring af det foregående lag reducerer materialets vedhæftningskvalitet. Hvis gipslaget er tørt, skal hele overfladen fugtes med vand, og der skal laves hak på det med et skarpt hjørne af spatelen.

Og endelig er det værd at nævne reglerne tørre puds på en trævæg eller indvendig skillevæg.

• Gipsen skal beskyttes mod stød og vibrationer.
• Rummet, hvor der udføres pudsearbejde, skal være varmt og tørt.
• For højkvalitets fjernelse af fugt er det nødvendigt at organisere intensiv ventilation.
• Efter endt arbejde skal gipset tørre af sig selv i 3 dage. Det er kun muligt at tørre det med magt efter denne periode ved hjælp af varm luft.