Kjøkkenet til leiligheter, spesielt de som ble bygget i den sovjetiske perioden, kjennetegnes av en funksjon: et stort antall kommunikasjoner som er synlige og ødelegger helhetsinntrykket av interiøret i rommet. Dette er varmerør og gasskommunikasjon, "dekorert" med forskjellige ventiler og måleenheter. Den korrugerte kanalen til kjøkkenhetten ser heller ikke veldig estetisk tiltalende ut. I reparasjonsprosessen er det ønskelig å skjule dem, mens du forbedrer kjøkkenets ergonomi. For eksempel, i boksen vist på bildet over kjøkkenet, laget av gips, kan ekstra belysning også plasseres. Er det virkelig mulig å gjøre det selv?
Hvorfor gipsplater?
Det er ikke forgjeves at fagfolk foretrekker å jobbe med dette materialet, fordi bruken av det gir mange fordeler:
- Gips er et absolutt miljøvennlig materiale.
- Det er ganske enkelt å feste og behandle. Disse prosessene krever ikke spesielle byggeferdigheter og dyre spesialiserte verktøy.
- Med riktig utforming av gipsboksen, på grunn av dens egenskaper, kan den forbedre lydisolasjonen i rommet betydelig.
- I den opprettede gipsboksen kan ikke bare rør, men også belysningsarmaturer, så vel som ledninger til dem, lett gjemme seg. I dette tilfellet trenger du ikke å grøfte veggen eller taket: bare plasser ledningene i en korrugert hylse under overflaten av gipsplaten.
- Ved hjelp av gips kan du lage et bredt utvalg av design, realisere de mest vågale designideene.
Materialer og verktøy til boksen
Når du beregner det nødvendige materialet, kan du ikke gjøre uten å tegne en tegning. Dette stadiet er også viktig fordi i prosessen med å designe en struktur, kan du velge dens konfigurasjon på en slik måte at du minimerer mengden avfall og skrap som neppe kan brukes i fremtiden. Først og fremst gjelder dette gipsplater.
For en boks på kjøkkenet trenger du:
- Gipsvegg. Det er bedre å spille det trygt og ta en fuktbestandig variant: selv om kjøkkenet ikke er så fuktig som badet, kan det oppstå kondens på rørene, og dette kan til slutt føre til skade på vanlig gips.
- Skinner og takprofiler.
- selvklebende forseglingstape, designet for feste ved kontaktpunktene til profiler med vegger og tak.
- Festemidler: pluggspiker, "bugs" - små metallskruer for feste av profiler, direkte oppheng, enkeltnivå krabbekoblinger, selvskruende skruer for å feste gips.
Festemidler kjøpes best med margin. Under installasjonsprosessen kan disse elementene gå tapt eller gå i stykker, og å løpe til butikken for et par suspensjoner vil være veldig skuffende.
Du bør forberede et typisk sett med verktøy for å jobbe med gips:
- Perforator. Slagbormaskinen takler ikke alltid betongtak eller vegger. Det er bedre å ta en borhammer fra venner enn å lide og kaste bort tid.
- Skrujern.
- En malerkniv og en vanlig baufil for kutting av gipsplater.
- Rulett, lodd, vann- eller lasernivå, malingssnor.
- Metallsaks. Noen byggere foretrekker å bruke en kvern, men det er mer pålitelig å ikke koble profilene i rette vinkler, men å bøye dem. For å gjøre dette er det nok å kutte sideveggene forsiktig, og det er noe problematisk å gjøre dette med en kvern.
markering
Boksen i taket under panseret skal utformes slik at det er en avstand på minst 5 cm mellom rør og gips. Dette vil forlenge boksens levetid, samt unngå overføring av vibrasjoner som oppstår i rørene gjennom den.
Når du installerer en boks for gass- og varmerør, må du på forhånd ta hensyn til tilstedeværelsen av teknologiske hull som gir tilgang til avstengningsventiler eller en måler for forebyggende vedlikehold og reparasjon.
- Marker festelinjene til styreprofilene i henhold til tegningen på veggene og taket med lasernivå.
- Vinkelrett på dem i taket er senterlinjene til takprofilene tegnet. Den optimale avstanden mellom dem er 600 mm, men den kan variere avhengig av boksens konfigurasjon. En ting forblir uendret: sammenføyningen av gipsplater skal bare utføres på overflaten av takprofilen.
- På disse senterlinjene er festepunktene til opphengene plassert. Ved montering av vanlige gipsplater er stigningen vanligvis 60 cm, men boksene har i de fleste tilfeller ganske beskjedne dimensjoner. Derfor, for bærende profiler mindre enn 60 cm, er en oppheng tilstrekkelig, men hvis den har en lengde på 70 mm, vil to være nødvendig. Det skal bemerkes at den ene enden av profilen vil være stivt festet i guiden på veggen, så vi flytter opphengene til motsatt side.
Rammemontering
På slutten av markeringen er profilrammen montert:
- Styreprofilene skrus fast på dyvelnaglene, og et spjeldbånd er på forhånd limt på siden ved siden av taket eller veggen.
I nærvær av rette vinkler er det mye mer praktisk å bøye profilene ved å kutte sideveggene med saks. Etter liming på disse stedene kutter eller "lopper" oppnås en mer stiv forbindelse enn fra to separate stykker.
- Det bores hull i taket og det monteres direkte oppheng.
- Takprofiler settes inn i føringene som er plassert på veggen og festet til hengerne. I dette tilfellet er det nødvendig å kontrollere riktig installasjon av hver profil ved hjelp av et nivå. De utstikkende delene av opphengene kan ganske enkelt bøyes til sidene slik at de ikke forstyrrer videre installasjon.
- På endene av takprofilene settes føringer på og festes med selvskruende skruer, og danner den ytre kanten av boksen.
- De nødvendige vertikale hopperne er installert fra takprofilen. Regelen er enkel: jo flere av dem, jo tøffere blir boksen. Men du bør ikke overdrive det, det vil bare føre til vekting og kompleksitet av designet.
Feste og sparkle gips
Gipsvegg, ferdigkuttet i henhold til tegning, festes til rammen fra profilen med selvskruende skruer i trinn på 25 cm.Skruehodene skal være litt forsenket.
Ikke sammenføy gipsplater i hjørnene, det er bedre å plassere hele fragmenter der, ellers er det stor sannsynlighet for sprekker på disse stedene.
Etter å ha installert gipsplaten, blir alle sømmer rengjort, limt med sigdtape og kitt. Spesielle perforerte hjørner er festet til de ytre hjørnene. Etter tørking påføres et lag med sluttkitt på gipsplaten.
Den siste fasen er installasjon av de eksterne delene av armaturene og fin etterbehandling. Selvfølgelig, at festing og tilførsel av strøm til dem er gjort på forhånd. Det er mest praktisk å utføre det umiddelbart etter merking og før du fester profilene.
