Hvordan lage et gipsplatetak med egne hender: merking, montering, etterbehandling

Kvaliteten på taket i mange leiligheter, til og med nybygg, overlater ofte mye å være ønsket. Å utjevne dem med gipsplater er et av de vanligste etterbehandlingsalternativene. Men tjenestene til fagfolk vil være dyre, og for å spare på dem, må du finne ut hvordan du lager et gipsplatetak med egne hender. Ellers kan slike besparelser føre til svært katastrofale konsekvenser.

Fordeler og ulemper med gipsplater

Et undertak av gipsplater har mange fordeler i forhold til andre alternativer for å fullføre denne overflaten:

• GCR er et absolutt miljøvennlig materiale. Dens varianter kan installeres i alle boliglokaler.
• Du kan montere et gipstak uten å bruke et spesialisert dyrt verktøy.
• Installasjonen krever ikke spesielle byggeferdigheter.
• Hvis du, før du lager et falskt tak av gipsplater, tenker over plasseringen av forskjellige kommunikasjoner, kan de senere skjules bak flyet. Du kan også plassere der innfelte taklamper.
• Gips i seg selv har gode varmeisolerende og støydempende egenskaper, men utformingen av et slikt tak gjør det mulig å styrke dem ved å plassere lydisolerende materialer i nisjen til rammen.
• Et slikt tak lages ganske raskt med en minimumsmengde støv og andre forurensninger i leiligheten.
• Gipsplater lar deg implementere de mest dristige designideene: lag strukturer på flere nivåer, forskjellige nisjer og buer.
• Som et resultat av installasjonen oppnås en perfekt flat overflate, egnet for alle typer ytterligere takbehandling.

Naturligvis var det ikke uten ulemper:

• Designet "spiser" minst 5 cm fra høyden på rommet. Denne parameteren kan øke med en betydelig krumning av takflaten når du installerer belysningsarmaturer. Så før du lager et gipstak, må du vurdere om rommet blir for lavt. Men for de aller fleste leiligheter er tap av noen få centimeters høyde ikke kritisk.
• Det er upraktisk, om ikke umulig, å sy gipsplater på taket alene. Så det er verdt å se etter en partner som strukturen skal settes sammen med.
• Over tid kan det oppstå ulike defekter i taket, for eksempel vil det oppstå sprekker i skjøtene på arkene. Men dette kan unngås helt hvis du vet hvordan du skal lage en ramme riktig, feste gips og kitt på den.

Nødvendige materialer og verktøy

Før du lager et undertak av gipsplater, bør du kjøpe materiale og forberede visse verktøy. Fra materialene trenger du:

• Direkte selve gipsplaten. For rom med høy luftfuktighet, for eksempel et bad, bør du ta den vanntette varianten.
• Skinner og takprofiler. Den totale lengden på styreprofilene faller sammen med omkretsen av rommet, og en tegning er nødvendig for å beregne opptakene til takprofilene. Det er klart at for hvert rom vil det være forskjellig. Lagerprofiler er arrangert i trinn på 600 mm, i tillegg vil de være nødvendige for montering av tverrstengene. Etter å ha beregnet det nødvendige antallet ved hjelp av tegningen, legger vi til omtrent 5% mer "i reserve".
• Ulike festemidler for taket: direkte hengere, enkelt-nivå koblinger ("krabber"), dyvel-nagler eller ankere, selvskruende skruer for å feste gips og "bugs" - små skruer for metall. De bør også tas med en margin: mens strukturen monteres, kan de gå i stykker eller gå tapt.Det er bedre om det er noen ekstra fester igjen enn at et par stykker ikke er nok.

For å installere gipsplater i taket trenger du ikke noe spesialverktøy. Du vil trenge:

• Perforator med bor i passende størrelse. Vanligvis brukes dybler med en diameter på 6 mm.
• Skrujern.
• Metallsaks. Noen mestere foretrekker å bruke en kvern.
• Måleverktøy: målebånd, vann- eller lasernivå, malingssnor for å slå linjer.
• Hammer, malekniv.

Merking av profilens festepunkter

For å gjøre det klart hvordan du selvstendig lager et gipstak, er det nok å bli kjent med installasjonsprosedyren for et enkelt tak på ett nivå. Mer komplekse strukturer settes sammen ved hjelp av de samme teknikkene.

Før innsamling gipsramme på taket er det nødvendig å nøye måle festepunktene til profilene. Det bør huskes at minimumsavstanden fra bunnflaten til taket til innsiden av GKL er lik tykkelsen på profilen som brukes.

Bare i tilfelle er det bedre å spille det trygt og ta en større avstand mellom overflatene på basen og undertak. Hvis du feilaktig har bestemt det laveste punktet i taket, i fravær av en høydereserve, er overflaten bundet til å kurve.

• Langs hele omkretsen av rommet er en linje for å feste styreprofilen markert på veggene. For å gjøre dette, bruk et nivå, for pålitelighet blir nelliker hamret i hjørnene av rommet og nylontråder trekkes mellom dem.
• Takprofiler er merket. De ekstreme er plassert i en avstand på 250-300 mm fra veggen, resten - i trinn på 600 mm.

• Tverrprofilene festes med samme stigning. Som et resultat bør et rutenett med celler på 600 × 600 mm oppnås i taket.
• Steder for feste av direkte suspensjoner er skissert. Del sidene av cellene i to. Dermed vil de også være plassert i en avstand på 600 mm fra hverandre.

Rammemontering

Hvordan lage en ramme selv? Med riktig markering er dette ikke vanskelig i det hele tatt:

• Monterte styreprofiler. Hull bores med en puncher gjennom 35–40 mm, festemidler er laget på dybelspiker, mye sjeldnere på ankerbolter. Det er viktig at begge føringene ligger i samme plan.

Festes på siden av profilen inntil veggen selvklebende tettebånd. Det vil forbedre lydisolasjonen til det fremtidige taket.

• Hull for oppheng bores i takflaten. Sentrum av denne festeanordningen skal være plassert strengt langs markeringslinjene. Suspensjoner er festet til dyvelnaglene, og kantene deres er bøyd ned. Det viser seg en figur i form av bokstaven "P".
• Det monteres takprofiler. De settes inn i guidene, fikset ved hjelp av "bugs". De brukes også når de er koblet til direkte oppheng.

• Hver profil er innstilt i henhold til nivået, det er gitt et antall hull for feste i hengerne. Etter at skruene er skrudd inn, kan de utstikkende delene av "whiskers" bøyes slik at de ikke forstyrrer installasjonen av GKL.
• Tverrstengene er festet til oppheng, og de kobles til langsgående profilene ved hjelp av "krabber". Samtidig brukes alle de samme små selvskruende skruene for metall - "bugs".
• Etter montering kontrolleres hele rammen igjen med et vater. Det er mye lettere å fikse feilene på rammemonteringsstadiet enn etter å ha fikset gipsplaten.

Feste og sparkel GKL

Selvskruende skruer med en lengde på 25 til 45 mm brukes som festemidler, avhengig av tykkelse og antall ark. De skrus inn i trinn på 25-30 mm, hodene er litt forsenket slik at de senere enkelt kan sparkles.

Før du installerer gips, bør all kommunikasjon utføres og hull bores i arkene for belysningsarmaturer.

Ark er ordnet i et rutemønster. Det er klart at alle skjøter skal være på overflaten av profilene. For å kutte ark kan du bruke en vanlig baufil.

Ikke monter arkene nær veggen. Ved å etterlate et gap på 1-2 mm, kan du forhindre deformasjon av strukturen under termisk ekspansjon. Et dekorativt hjørne limt rundt omkretsen vil lett skjule dette gapet.

Før du sparkler taket, er det bedre å vente et par dager. Deretter vil handlingssekvensen være som følger:

• Alle skjøter rengjøres. Vanligvis er det spesielle avfasninger langs kantene på gipsplaten. Hvis de er fraværende, er de laget med en høvel før installasjon eller med en kniv etter at arkene er installert.
• Sømmene er dekket med kitt, et forsterkende tape legges på toppen og presses litt inn i den våte løsningen.
• Etter tørking jevnes sømmene med kitt, og festepunktene til de selvskruende skruene er også dekket.

• Overflaten avrettes med fint sandpapir, hvoretter et lag med sluttsparkel påføres taket.

I fremtiden kan et slikt tak males, tapetseres eller andre etterbehandlingsmaterialer kan brukes.

Pris

Profesjonell installasjon av et tak på ett nivå uten kitt og etterbehandling i Moskva og St. Petersburg vil koste i gjennomsnitt 400-600 rubler / m2, et to-nivå tak fra 500 til 1000 rubler / m2, avhengig av kompleksiteten til designet .