Како правилно изоловати кровни кров

Парна баријера сломљена

Филм за парну баријеру је причвршћен даскама на рогове. Међутим, овде видимо да су летвице померене једна од друге за скоро 4 цм.

Остаје само да претпоставимо за шта је филм везан. Поред тога, панели се савијају, што значи да након подношења плафона неће бити размака између сухозида и парне баријере, што ће накнадно негативно утицати на стање завршне обраде. Поред тога, спој парне баријере са зидом није запечаћен. Ако се у блиској будућности спој не залепи самолепљивом траком, онда ће се изолација напунити влагом и престати да ради.

Почетна ситуација: кров-ондулин, испод сандука и контра-гајба (укупно око 8 цм) Изоспан АМ је причвршћен за рогове висине 15 цм Кров има неколико малих косина и углавном плафон изнад којег ће бити хладно поткровље.више од годину дана и у почетку кров није био изолован.Сада почињем са процесом самоизолације (користићу Изовер КЛ-37 за коси кров, Изовер КТ-40 Твин за поткровље, парна баријера - све ово је већ купљено).Неколико питања: 1.Да ли је потребно изоловати препусте у косим и равним деловима крова?(Препусти су споља лабаво (за вентилацију) обложени лајсном, а између последња круна греде и Изоспан АМ сада постоје рупе до висине рогова и поставља се питање да ли ове рупе треба да се затворе - за косине ће се аутоматски затворити изолацијом, потребно је да то урадите за раван део крова, односно оставити вентилацију таванског простора или не?) 2. Десило се да у равном делу крова има доста дугачких и широких. пресеци између лагова (даске 5 цм к 15 цм), где треба да се положи 15 цм. Исовер КТ-40. Нисам сигуран да ће филм парне баријере све ово држати без јаког савијања. додатно заостајање), тако да изолација лежи хоризонтално, без савијања? (Конкретно, да ли је могуће обложити заостале одоздо, на пример, лесонитом (једноставно је већ доступан), ставити изолацију између заостајања на лесонит, а онда када ће бити готов за око шест месеци (у кући сада нико не живи, али има грејање) причврстите филм за заштиту од паре на лесонит одоздо, а затим - кроз отвор, ако унутрашња облога или парна баријера дође у контакт само са изолација?) С поштовањем, Владимир

Израђујемо оквир за причвршћивање

Дакле, када сте се одлучили за материјал плафонске облоге, време је да пређете на израду оквира за подлогу.

Опција #1 - металне летвице

Причвршћивање било ког материјала за облагање на такав оквир је лако као и љуштење крушака: ватросталне, лагане, дизајниране посебно за монтажу. Данас се металне летвице за облоге израђују углавном од две врсте метала - челика и алуминијума, као и од посебне легуре попут метала.

Структура сталка се саставља лакше од дечије играчке, а на крају се испоставља готово без тежине:

Али постоје и значајни недостаци: корозија од најмањих огреботина и потпуни недостатак звучне и топлотне изолације. И сви дрвени елементи који се налазе изнад таквог оквира брзо се погоршавају.

Опција # 2 - дрвене летвице

По свом дизајну, дрвени сандук за плафон крова шупе сличан је металу. Једина разлика је у томе што дрво, као живи материјал, може интензивније да се шири и скупља у зависности од влажности и температуре ваздуха. Поред тога, дрво се деформише од влаге. Обавезно третирајте шипке које користите за постављање дрвених летвица противпожарном заштитом.

Генерално, нема контраиндикација за употребу дрвета у уређењу плафона таквог крова.Да ли је боље дати предност металним конструкцијама ако завршавате сауну или купатило.

Биће вам потребне шипке са пресеком од 20к40 до 80к40. Поред тога, дрво се такође мора третирати антисептиком и антифунгалним средством.

Избор материјала за изолацију

Прави избор топлотноизолационог материјала обезбедиће оптималну изолацију крова са минималним димензијама и тежином. Најчешће коришћени материјали су: фиберглас (вуна), минерална вуна, базалт, полистиренска пена, полиуретанска пена, експандирана глина.

Минерална вуна је један од најчешћих изолационих материјала. Има одличне карактеристике топлотне изолације. Производи се у облику ролни и плоча дебљине од 5 до 20 цм Главни недостатак је хигроскопност, која захтева пажљиву заштиту од продора воде. Најпознатији домаћи произвођачи: Тхермостепс, АКСИ, Изорок, Минералнаиа вуна, као и компаније Рагос (Финска), Роцквоол (Данска), Изомат (Словачка).

Стаклена вуна има повећану издржљивост и снагу. Произведено у облику плоча и простирки. Најпознатије материјале производе компаније Флидер-Цхудово, УРСА, Изовер.

Експандирана глина се односи на расуте топлотноизолационе материјале са врло ниском топлотном проводљивошћу, добром звучном изолацијом, незапаљивошћу. Апсолутно безбедно у погледу екологије. Супстанца има веома високу отпорност на мраз и отпорност на екстремне температуре.

Слика 3. Шема спољне топлотне изолације равног крова.

Експандирани полистирен или полистирен је широко популаран због својих високих карактеристика топлотне изолације и ниске специфичне тежине. Захтева додатну хидроизолацију.

Екструдирана полистиренска пена М35 и М50 од ТИГИ-Кнауф-а је лишена овог недостатка.

Доступне су добре критике за изолацију крова са полукрутим плочама као што су Пеноплек и стиропор.

Прскана изолација од полиуретанске пене, полиизоцијануратне пене је један од најсавременијих топлотних изолатора. Имају високу отпорност на воду.

До сада постоји главни недостатак - висока цена и потреба за посебном опремом за наметање.

Општи захтеви и карактеристике дизајна изолације косих кровова

У западним земљама, где је клима слична руској, куће троше много мање енергије, јер је дебљина изолације омотача зграда већа од оне која се води код нас.

Дебљина изолације у Русији Дебљина изолације у Шведској

Изолација зграда је доказан начин уштеде енергије. Употреба изолације минималне могуће дебљине у циљу уштеде доводи до интензивне размене топлоте између просторије и спољашњег окружења. Ово у великој мери повећава губитак топлоте, а самим тим и трошкове грејања.

Кровне конструкције, поред кровног материјала, укључују и друге елементе и премазе, без којих је немогуће осигурати исправан рад кровног система. За практичност, издржљивост и функционалност конструкције заслужни су слојеви као што су парна баријера, топлотна изолација и вентилација.

Изолациони колачи за различите кровне материјале су приближно исти. Разлике су углавном у величини вентилационог отвора, али принцип је исти. Мора постојати отвор за вентилацију да би се уклонио вишак кондензата, посебно код косих кровова. Немогуће је поставити изолацију близу завршног премаза, јер је стварање кондензата на таквим местима неизбежно и немогуће је направити апсолутно херметички систем у који не продире ваздух, а самим тим и влага. А ако тамо продре, мора се уклонити, иначе је изолација презасићена влагом, док се њене термофизичке карактеристике погоршавају и долази до процеса пропадања дрвених елемената решеткасте конструкције. Вентилација система је обезбеђена помоћу вентилационих отвора и дистанционих шина.Реики поставља висину и број ваздушних празнина изнад изолације. Морају се поставити дуж рафтер ногу како не би ометали размену ваздуха и искључили стварање стајаћих зона за воду која капа. У архитектонски сложеним структурама (присуство поткровља, кровних прозора, парапета итд.), Много је теже обезбедити циркулацију ваздуха. Због тога је у таквим крововима потребно обезбедити додатне вентилационе рупе дуж гребена и препуста, по целом периметру.

Узимајући у обзир различите временске трошкове рада за изградњу одређене врсте крова, потребно је узети у обзир не само тренутне потребе, већ и време и новац који се троше на његово одржавање током рада. На пример, ако упоредимо металну плочицу са природном плочицом, онда се појављује следећа слика. Због мање тежине металне плочице, са становишта уградње много је погодније и лакше, али је и мала тежина недостатак. Због лакоће материјала и велике површине, постоји проблем са његовим квалитетним причвршћивањем. Ако комадна плочица не захтева додатне причвршћиваче у својој маси, онда је за металну плочицу потребно око 10 - 12 вијака за самопрезивање по 1 м2 премаза, тако да се брзина уградње природно губи, упркос чињеници да је полагање великих листова брже. Поред тога, животни век кровног покривача од природних материјала је дужи него од метала. Ово се објашњава чињеницом да, нажалост, нико није отказао корозију и свако механичко оштећење може довести до недостатака, који се могу елиминисати само заменом дела премаза. Мораћете да уклоните цео лист, чак и ако је површина дефекта занемарљива. Меки кровни покривачи имају своје предности, једна од њих је да нема ограничења у облику и величини самог крова.

Процедура рада

Редослед полагања слојева зависи од начина изолације: спољашње или унутрашње.

Због ниског нагиба крова са шупама, препоручљиво је изоловати га споља, у овом случају, за постављање топлотноизолационог материјала, са доње стране рогова је причвршћен сандук, на који је постављена парна баријера у непрекидном слоју (у затвореном простору).

Након постављања изолације, мора се заштитити од влаге, користе се ваљане хидроизолације или мембрански филмови.

Ако се радови изводе у затвореном простору, прво се закуцава хидроизолациони материјал, затим се поставља изолација, последњи слој је парна заштита.

Инсталација сваког слоја има своје нијансе и захтеве.

Хидроизолација

Заштита изолације од спољне влаге је предуслов, иначе ће изгубити своја изолациона својства. Између крова и хидроизолације обезбеђен је размак од 3-5 цм.

Мембрански лист или филм отпоран на влагу се поставља са благим отклоном. За причвршћиваче се користи грађевинска спајалица, места причвршћивања и спојева су залепљена лепљивом траком.

Са унутрашњом изолацијом, рогови остају незаштићени од влаге, препоручује се да се ове структуре третирају антисептицима. Видите о заштити дрвених конструкција.

изолација

Пре уградње, влакнасти материјали као што су стаклена или базалтна вуна се унапред отварају како би повратили свој облик.
Простор између рогова је испуњен изолацијом. Немогуће је срушити и посебно компактно мекане врсте изолације, што погоршава њена термоизолациона својства.

Чврсте плоче од екструдиране полистиренске пене постављају се по истом принципу - у празнинама између рогова, најмање у два слоја, за заптивање све празнине се попуњавају монтажном пеном.

парна брана

Главна сврха овог слоја је да спречи мокрење изолације под утицајем влажног ваздуха који се диже.Изузетак ове фазе је дозвољен само у случају куповине грејача са посебним заштитним слојем (на пример, лавсан).

Приликом избора праве монтажне стране узимају се у обзир препоруке произвођача, обезбеђено је обавезно преклапање од 10-15 цм.Материјал је причвршћен за рогове помоћу носача, спојеви панела се третирају заптивном траком.

1.
2.
3.
4.

Неизбежно питање приликом изградње куће је избор врсте крова. Изградња кровног крова сопственим рукама је најлакша опција за уређење крова. За дизајн овог типа биће потребна минимална количина материјала и труда. Хајде да разумемо како то учинити.

Технологија топлотне изолације четвороводног крова

Процес загревања четвороводног крова или четвороводног крова се ни по чему не разликује од топлотне изолације забатног крова. Све су то исте падине, само што нису две, већ четири. То само повећава количину посла који се обавља.

Једина негативна тачка у погледу плочастих топлотних изолатора је велика количина њиховог отпада. Све је у облику падина. Она је трапезоидна и троугласта на крову на боковима, а само троугласта на крову. То значи да ће на местима где је структура сужена, топлотноизолациони материјали морати да се исеку.

Ово се не односи на полиуретанску пену и ековану. Овде се брзина протока не мења и одговара површини изолованих нагнутих површина.

Класификација и уградња кровних препуста

Кровни надстрешник је конструкција која стрши изван зидова куће. Друго име за овај структурни елемент је кутија. Главна сврха кровног надстрешнице је заштита зидова од атмосферских падавина.

Да би се обезбедила највећа ефикасност заштите, основе кровних рогова се изводе изван зидова. Сегмент таквог закључка је 50-60 центиметара. Ово је минимални препуст крова. Међутим, ова цифра се може повећати. Систем рафтера не предвиђа увек избочине изван зидова куће. Са овом опцијом користи се принудно издуживање рогова. За то се користе „кобилице“ (за више детаља: „Ватра: кровиште самостално.“)

Имајте на уму да је неопходно заштитити чеони део зидова зграде. Ово је посебно тачно ако је кућа дрвена. У таквим случајевима морате унапред одлучити како да зашијете забат дрвене куће. Стандардна вредност препуста крова је 500 милиметара дужине. Истовремено, ивица крова садржи даску типа вијенца.

Доњи део кровних препуста треба обложити. Најчешћи материјал за облагање је даска са пером и утором. Вреди рећи да постоји разлика између дизајна косог препуста и конструкције фронталног надвишења.

Да ли треба да изолујем кров

Обавезно, осим ретких изузетака. Али прво, погледајмо питање температурних флуктуација. Потоњи имају веома приметан ефекат на кров било које врсте. Ако узмемо доњи део поткровља, који се, заправо, налази испод кровне конструкције, температура тамо је приближно иста као у самој просторији.

Споља је све сасвим другачије. Овде температура варира у зависности од временских услова. Изолација само решава проблем температурне разлике. У чему се то изражава? Топле ваздушне масе не излазе, спољашње, напротив, не улазе унутра.

Питање да ли је потребно изоловати кров, као такав, не би требало да буде. Ако желите да користите тавански простор и живите у удобном дому, изолација је неопходна. Штавише, узмите у обзир и климатске услове региона и карактеристике изолационих материјала.

Уређај за вентилацију

Прво што је требало урадити током уградње је обезбедити константан вентилациони размак између кровног материјала и мембране, који износи 20 мм. Тачност зазора се најлакше одржава помоћу летвица ширине 20 мм, које су приковане на бочне стране рогова близу сандука.

Овако је кровна косина изгледала изнутра пре почетка изолационих радова: Унутрашњи поглед на косину крова пре почетка радова на изолацији

Реики сам тестерио од остатака дасака преосталих са градилишта. Испоставило се да је дужина око 30-60 цм.У сваку шину сам замамио 2-3 ексера 2к30 тако да њихови оштри крајеви не вире са леђа. И прилично брзо закуцао летвице са стране рогова.

Шина која одређује количину вентилираног зазора: Шина која одређује количину вентилираног зазора

Тамо где су рогови били причвршћени за стубове није било могуће закуцати летвице. Па сам:

откачио сваки носач са рогова,
скраћено за око 45 мм од сандука паралелно са роговима,
фиксирао сталак у претходни положај помоћу стезаљке и причврстио га назад на рог са вијком.

На десној страни се види подупирач који су поставили градитељи и омета причвршћивање мембране. Лево - пост после скраћивања:

На десној страни се види подупирач који су поставили градитељи и омета причвршћивање мембране. Лево - пост после скраћивања

Обрезивање сталка убодном тестером:

Обрезивање сталка убодном тестером

Фиксирање положаја постоља:

Фиксирање положаја сталка

Затим сам прешао на уградњу паропропусне мембране типа А:

Прво сам исекао комад ветроотпорне мембране ширине 50 мм више од растојања између заостајања и висине 200 мм.
Затим је причврстио мембрану са истим летвицама на бочне стране трупца, а испод - на зидну греду. На врху, мембрана још није фиксирана - једноставно је спојила уздужну греду која повезује трупце. Тако сам закуцао летвице на све рогове са ове стране крова.
Затим је почео да поправља мембрану између рогова. Пошто је размак између њих различит, сваки пут сам измерио ширину платна и одсекао још 50-60 мм. Мембрана је притиснута истим шинама, али је корак вожње смањен како би се мембрана чврсто притиснула на рогове. Већ сам забио 3-4 ексера у шине за снагу. Ивица истегнуте мреже за исту количину вири са ивице шине.
Следећи корак је повећање ширине рогова. Ова операција у мом случају се показала присилном, јер почетна ширина рогова није била довољна за постављање потребног броја топлотноизолационих плоча. Купио сам на тржишту грађевинског материјала даске 140к20 мм дужине 3 м. Преполовио сам их по дужини на кружној тестери и добио даске ширине око 70 мм. Ове плоче сам причврстио завртњима на дну на сталак, а на врху - на плафонску плочу. Затим су ове плоче додатно причвршћене дрвеним преклопима: на дну рогова и на два места између сталка и плафонске плоче. Тако сам повећао ширину свих рогова.

Учините сами корак по корак

У принципу, кровни кров може бити покривен било којим кровним материјалом, али увек треба обратити пажњу на неколико тачака:

од тежине кровног материјала - не само дизајн темеља (његова ширина и дубина полагања), већ и нагиб рогова зависи од тежине којом ће ваш кров притиснути зидове;
на препорученом нагибу крова (за кровни материјал који сте одабрали) - зависи и од врсте кровног материјала и његове способности да издржи оптерећење снега (другим речима, да задржи одређену количину снега на себи без деформисања на Исто време);
на врсту сандука (пуне или од појединачних елемената).

Савет: Ако не можете да се сетите који сандук треба да буде постављен испод вашег одабраног кровног материјала, пажљиво погледајте његову погрешну страну:

ако је глатка (као битуменске плочице), онда је за овај материјал потребан непрекидни сандук (у облику непрекидне површине плоча, ОСБ-а или других сличних материјала);
ако има избочине и јаме (попут плочица или шкриљевца), онда ће сандук имати одређени корак (то јест, положити ћете даске или шипке са одређеним растојањем између њих).

склоност

Ако не улазите у посебне детаље, онда само три карактеристике било ког крова зависе од нагиба:

његова способност да издржи тежину снега (све док снежни нанос на њему не склизне надоле под дејством гравитације);
непропусност - сва кишница или вода која се формира када се снег топи, треба да се „откотрља“ са површине кровног материјала, а не да остане у његовим избочинама, шавовима и местима причвршћивања;
издржати оптерећење ветром (што је јачи нагиб крова, то ће ветар вршити већи притисак на њега).

Већина градитеља препоручује следеће вредности угла нагиба крова, при чему ће кров са шупама „уради сам“ бити јак, поуздан и издржљив:

обичан шкриљац - не мање од 1:10;
меке (флексибилне) плочице - најмање 1:10;
керамичке плочице - најмање 1:5;
метална плочица - не мање од 1:3;
цементне плочице - најмање 1:5;
ондулин - најмање 1: 3.

Шема прорачуна нагиба крова

Савет: Да не бисте били збуњени у одређивању тачних димензија (ширина и висина косог крова) за изабрани нагиб, користите следећи метод прорачуна:

Измерите ширину своје зграде.
Добијени број (у центиметрима) поделите са другом цифром нагиба крова (на пример, ако је препоручени нагиб за ваш кровни материјал 1:5, онда морате свој број поделити са 5).
Резултат дељења бројева биће висина друге ивице крова шупе (у центиметрима).

рафтерс

Међутим, колико год да је кровни кров атрактиван за оне који воле да раде све сами, постоји одређено ограничење за такав кров: дужина рафтер ноге не би требало да прелази 6 метара. Одакле овај број? Чињеница је да је приликом продаје дрвета уобичајено да се тестери на одвојене плоче (или дрво) дужине 6 или 4 метра. Стога, ако ширина ваше зграде не дозвољава да користите даске мање од 6 метара за рогове, онда ћете морати да урадите једну од следећих метода:

уместо надстрешног крова на вашој згради, направите двоводни кров;
замените једноставну рафтер ногу сложенијом структуром - троугластом решетком;
ојачати дугачку једноставну рафтер ногу у њеном средишњем делу постављањем стуба од дрвета или цигле испод њега.

Савет: За било коју врсту крова (укључујући кровне кровове), при избору нагиба рогова, боље је фокусирати се на препоруке произвођача кровног материјала.

Како је све почело

Пре две године смо наследили земљиште и одлучили да ту саградимо кућу за целогодишњу употребу. Изабрали смо пројекат у компанији и наручили изградњу куће од лепљеног ламелираног дрвета.

Ово је наша кућа

Кућа је изграђена, а када су почели да се насељавају, показало се да је премала чак и за малу породицу. Због тога су одлучили да изолују други спрат и опремију спаваћу собу у њему. Проучили смо упутства разних компанија за изолацију крова, добили исцрпне консултације у Роцквоол Десигн центру и почели да размишљамо о пројекту изолације и набавци материјала.

Да би други спрат био топао, било је потребно изоловати два забата са прозорима и обе кровне косине без скидања крова. Реч је о томе како изоловати косине које ћу детаљно испричати.

Кров у нашој кући састоји се од рогова од ивичних дасака пресека 100к20 мм, неравномерно постављених са кораком од 550-620 мм. На роговима се налази сандук 80к20 мм са кораком од 350 мм. На врху рогова је постављена хидроизолација, а дуж ње су постављене металне плочице.

Комплетан систем изолације нагиба крова састоји се од следећих слојева (од врха до дна):

кровни материјал,
хидроизолација,
сандук,
вентилирани отвор за уклањање водене паре из изолације,
мембрана отпорна на ветар,
изолација,
мембрана за парну баријеру
завршни слој за унутрашњост.

Са стручњацима Роцквоол-а смо разјаснили да дебљина слоја изолације крова за регион Москве, где живимо, треба да буде најмање 200 мм. Такође су предложили шему за полагање изолације са преклапајућим шавовима и постављање последњег слоја који преклапа рогове.

Купили смо Лигхт Буттс Сцандиц изолацију, мембране отпорне на ветар и пару, поцинковане ексере разних димензија (2к15, 2к30). И посао је почео.

Алгоритам изолације крова - како поставити топлотну изолацију

Постављање крова са изолацијом своди се на следећи редослед радњи:

Прво се мери корак уградње рафтер ногу. Плоче од топлотноизолационог материјала секу се у складу са добијеним димензијама, али им се додаје 1 цм - то ће омогућити да изолација остане на месту сама. Ову фазу рада можете поједноставити приликом уређења новог крова тако што ћете га израчунати тако да растојање између рогова одговара ширини изолационих плоча.
У простору између рогова и завршног премаза потребно је поставити хидроизолациони слој. Мембрана мора бити причвршћена за рогове тако да их обавија. За причвршћивање можете користити грађевинску спајалицу, помоћу које је хидроизолација причвршћена на рогове и сандук. Хидроизолациони материјал се мора довести до стрехе тако да сакупљена влага иде даље од крова. Описани начин причвршћивања не дозвољава да се опреми потпуна вентилација, стога као материјал треба користити само посебну хидроизолациону мембрану.
Ако је хидроизолација већ постављена испод горњег дела крова, онда се ексери забијају у рогове на сваких 10 цм тако да растојање између њих и мембране буде најмање 3-5 цм.хидроизолациони и термоизолациони материјал. У случају да је сама изолација причвршћена врпцом, онда ће ексере такође требати закуцати дуж спољашње стране рогова.
Када се користе грејачи пуштени у облику плоча, уградња се своди на њихово убацивање у простор између рогова (наравно, мораће их мало стиснути да уђу у отвор). Тврди материјали морају бити пажљиво прилагођени празнинама у систему рафтера пре правилне изолације крова. За максималну ефикасност, вреди поставити двослојну изолацију.
Приликом постављања уских фрагмената који захтевају спајање дуж једне од равнина, потребно је да се уверите да се спојеви првог и другог слоја топлотне изолације не поклапају једни са другима. Слој топлотне изолације не би требало да се протеже даље од рогова, а ако се то догоди, онда ће се на рогове морати попунити додатно дрво.
За фиксирање изолације може се користити гајтан затегнут између ексера или сандук од летвица. Ове летвице је потребно приковати за рогове на удаљености од 30-40 цм једна од друге. У овом случају, слој парне баријере мора бити фиксиран пре постављања сандука - због дебљине шина обезбеђен је ваздушни јаз.
Када постављате парну баријеру, морате се уверити да је материјал чврсто постављен. Да бисте то урадили, спојеви морају бити затворени са два слоја лепљиве траке.

Посебну пажњу треба обратити на тачке на којима је материјал спојен на зид и димњак. Када су сви структурни елементи уграђени, можете прећи на завршну фазу - уградњу коже.

Закључак

Изолација крова је веома важан део структуре, што вам омогућава да повећате топлотну ефикасност крова. Познавање правилног постављања изолације на кров и квалитетно обављање свих радова омогућиће вам да направите поуздану и квалитетну структуру која ће обављати своје функције током читавог периода рада.

Изолација крова је забрињавала људе од памтивека. И у најпримитивнијим зградама коришћени су разни трикови како топлота из ватре не би исцурила. Са развојем грађевинске технологије се променила. Не тако давно, горњи делови зграда су изоловани глиненим бетоном или шљаком из пећи, укључујући обичне струготине и цемент. Данас такви материјали постепено постају ствар прошлости. Заменили су га савремени производи и методе изолације.

Технологија

Супротно популарном веровању, боље је не бавити се изолацијом током процеса изградње. Након завршетка радова, кућа се скупља, што може изазвати благу деформацију свих елемената конструкције. Као резултат, на површини топлотноизолационог колача појављују се празнине, што негативно утиче на квалитет обављеног посла. Професионални градитељи препоручују чекање око годину дана и тек након тога се ангажују на изолацији. Процес се може поделити у неколико фаза, које захтевају детаљно разматрање.

обука

Самоизолација крова дрвене куће почиње прегледом свих конструктивних елемената. Ово посебно важи за старе објекте где је кров прокишњавао.

Приликом прегледа потребно је обратити пажњу на влажне просторе где су видљиви трагови пропадања или се уочавају споре гљивица. Такви елементи се чисте и третирају посебним једињењима, ако је потребно, врши се потпуна замена.

Ово правило се не може занемарити. Са пуно неоспорних предности, дрво је веома зависно од влажне средине, па ако на површинама постоје трагови трулежи, нема смисла бавити се топлотном изолацијом док се такве појаве у потпуности не елиминишу. Влага ће постепено уништити рогове и плафоне, што ће барем довести до кршења термоизолационог слоја.

О предностима хидро и парне баријере

Није тајна да је висококвалитетна топлотна изолација вишеслојни колач, где сваки елемент обавља строго дефинисану функцију. У стандардној верзији то изгледа овако:

хидроизолација;
сандук (ако је потребно);
изолација;
парна брана;
дорада.

Први слој је хидроизолација. Овде можете користити обичну пластичну фолију, која ће се савршено носити са својим задатком - заштитиће изолацију од утицаја влаге.

Презасићење доводи до одвајања компримованих гранула, након чега следи уништавање изолационе плоче. Хидроизолацију фиксирају директно на подлогу, причвршћујући је на рогове помоћу спајалица грађевинске кламерице. Ако буџет дозвољава, можете купити супердифузиону мембрану са рефлектујућим слојем. Ово је скуп материјал, али решава 3 проблема одједном: штити од влаге, рефлектује топлотну енергију и ствара додатну изолацију и звучну изолацију.

Затим се поставља изолација. Препоручена дебљина изолационог слоја варира између 10-25 мм, у зависности од климатских карактеристика региона. У идеалном случају, изолација испуњава слободни простор између рогова густим слојем. На врху крова обично се оставља мали вентилациони зазор, који ће омогућити циркулацију ваздуха и спречити стварање кондензације унутар термоизолационе пите. Додајмо да ако се минерална вуна користи као кровна изолација, она се не може користити за затварање електричних инсталација.

Завршни слој је парна баријера. Ово је филм који је дизајниран да задржи топли ваздух засићен влагом који излази из стамбених просторија. Овде можете користити и полиетилен, чији су спојеви залепљени грађевинском траком. Ако је посао обављен исправно, изолација је у некој врсти водонепропусне чауре, док остављени отвори за вентилацију не ометају природну циркулацију ваздуха. На врху парне баријере се поставља завршни премаз.

Завршној фази

Ако ће се поткровље користити као стамбена или помоћна просторија, препоручљиво је извршити изолацију пода. Рад се изводи према следећој шеми:

све празнине између греда су запечаћене;
постављена је парна баријера;
поставља се изолација, обично минерална вуна или полистирен;
сипа се слој експандиране глине;
естрих се сипа.

Подна облога, као што је линолеум, плоче или ламинат, поставља се на подлогу.