Kvaliteten på taket i många lägenheter, även nybyggnationer, lämnar ofta mycket övrigt att önska. Att jämna ut dem med gipsskivor är ett av de vanligaste efterbehandlingsalternativen. Men tjänsterna från proffs kommer att bli dyra, och för att spara på dem måste du ta reda på hur man gör ett gipsskivatak med dina egna händer. Annars kan sådana besparingar leda till mycket katastrofala konsekvenser.
Fördelar och nackdelar med gipsskivor
Ett undertak av gipsskivor har många fördelar jämfört med andra alternativ för att avsluta denna yta:
- GCR är ett absolut miljövänligt material. Dess sorter kan installeras i alla bostadslokaler.
- Du kan montera ett gipstak utan att använda ett specialiserat dyrt verktyg.
- Dess installation kräver inga speciella byggkunskaper.
- Om du, innan du gör ett undertak av gipsskivor, tänker på platsen för olika kommunikationer, kan de senare döljas bakom dess plan. Den kan också placeras där infällda taklampor.
- Gips i sig har bra värmeisolerande och ljudabsorberande egenskaper, men utformningen av ett sådant tak gör det möjligt att stärka dem genom att placera ljudisolerande material i ramens nisch.
- Ett sådant tak görs ganska snabbt med en minimal mängd damm och andra föroreningar i lägenheten.
- Gips låter dig implementera de mest vågade designidéerna: skapa strukturer på flera nivåer, olika nischer och bågar.
- Som ett resultat av installationen erhålls en perfekt plan yta, lämplig för alla typer av ytterligare takfinish.
Naturligtvis var det inte utan nackdelar:
- Designen "äter" minst 5 cm från rummets höjd. Denna parameter kan öka med en betydande krökning av takytan vid installation av belysningsarmaturer. Så innan du gör ett gipstak måste du bedöma om rummet blir för lågt. Men för de allra flesta lägenheter är förlusten av några centimeters höjd inte kritisk.
- Det är obekvämt, för att inte säga omöjligt, att sy enbart gipsskivor på taket. Så det är värt att leta efter en partner med vilken strukturen kommer att monteras.
- Med tiden kan olika defekter uppstå i taket, till exempel uppstår sprickor i skarvarna på plåtarna. Men detta kan helt undvikas om du vet hur man korrekt gör en ram, fäster gipsskivor och kitt på den.
Nödvändiga material och verktyg
Innan du gör ett undertak av gipsskivor bör du köpa material och förbereda vissa verktyg. Från materialen behöver du:
- Direkt själva gipsskivan. För rum med hög luftfuktighet, såsom ett badrum, bör du ta dess vattentäta variant.
- Skenor och takprofiler. Den totala längden på styrprofilerna sammanfaller med rummets omkrets, och en ritning behövs för att beräkna materialet för takprofilerna. Det är klart att för varje rum kommer det att vara olika. Lagerprofiler är arrangerade i steg om 600 mm, dessutom kommer de att krävas för montering av tvärstängerna. Efter att ha beräknat deras erforderliga antal med hjälp av ritningen lägger vi till cirka 5% mer "i reserv".
- Olika fästelement för taket: direkthängare, ennivåkontakter ("krabbor"), pluggspik eller ankare, självgängande skruvar för att fixera gipsskivor och "buggar" - små skruvar för metall. De bör också tas med en marginal: medan strukturen monteras kan de gå sönder eller gå förlorade.Det är bättre om det finns några extra fästen kvar än att ett par stycken inte räcker.
För att installera gipsskivor i taket behöver du inget specialverktyg. Du kommer behöva:
- Perforator med en borr av lämplig storlek. Vanligtvis används pluggar med en diameter på 6 mm.
- Skruvmejsel.
- Metall sax. Vissa mästare föredrar att använda en kvarn.
- Mätverktyg: måttband, vatten- eller lasernivå, färgsnöre för att slå linjer.
- Hammare, målarkniv.
Markering av profilens fästpunkter
För att göra det klart hur man självständigt gör ett gipstak räcker det att bekanta sig med installationsproceduren för ett enkelt tak på en nivå. Mer komplexa strukturer sätts ihop med samma tekniker.
Innan du hämtar ram för gipsskivor på taket är det nödvändigt att noggrant mäta profilernas fästpunkter. Man bör komma ihåg att det minsta avståndet från takets basyta till insidan av GKL är lika med tjockleken på den använda profilen.
För säkerhets skull är det bättre att spela det säkert och ta ett större avstånd mellan underlagets ytor och undertak. Om du felaktigt har bestämt den lägsta punkten i taket, i avsaknad av en höjdreserv, är ytan bunden att kurva.
- Längs hela rummets omkrets är en linje för att fästa styrprofilen markerad på väggarna. För att göra detta, använd en nivå, för tillförlitlighet hamras nejlikor i hörnen av rummet och nylontrådar dras mellan dem.
- Takprofiler är märkta. De extrema är placerade på ett avstånd av 250-300 mm från väggen, resten - i steg om 600 mm.
- Tvärprofilerna fästs med samma steg. Som ett resultat bör ett rutnät med celler på 600 × 600 mm erhållas på taket.
- Platser för fastsättning av direkta upphängningar beskrivs. Dela sidorna av cellerna på mitten. Således kommer de också att vara placerade på ett avstånd av 600 mm från varandra.
Ram montering
Hur gör man en ram själv? Med rätt uppmärkning är detta inte alls svårt:
- Monterade styrprofiler. Hål borras med en stansare genom 35–40 mm, fästelement görs på pluggspik, mycket mindre ofta på ankarbultar. Det är viktigt att båda styrningarna verkligen ligger i samma plan.
Fäst på sidan av profilen i anslutning till väggen självhäftande tätningstejp. Det kommer att förbättra ljudisoleringen av det framtida taket.
- Hål för upphängning borras i takytan. Mitten av detta fästelement måste placeras strikt längs markeringslinjerna. Upphängningar är fästa på pluggnaglarna och deras kanter är nedböjda. Det visar sig en figur i form av bokstaven "P".
- Takprofiler är monterade. De sätts in i guiderna, fixerade med hjälp av "buggar". De används också när de är anslutna till direkta upphängningar.
- Varje profil ställs in efter nivån, ett antal hål finns för fixering i hängarna. Efter att skruvarna skruvas in kan de utskjutande delarna av "whiskers" böjas så att de inte stör installationen av GKL.
- Tvärstängerna är fästa på upphängningar, och de är anslutna till de längsgående profilerna med hjälp av "krabbor". Samtidigt används alla samma små självgängande skruvar för metall - "buggar".
- Efter montering kontrolleras hela ramen igen med en nivå. Det är mycket lättare att åtgärda bristerna vid rammonteringsstadiet än efter att ha fixat gipsskivan.
Fäst och kitt GKL
Självgängande skruvar med en längd på 25 till 45 mm används som fästelement, beroende på tjocklek och antal ark. De skruvas in i steg om 25-30 mm, huvudena är något försänkta så att de senare lätt kan spacklas.
Innan du installerar gipsskivor bör all kommunikation utföras och hål borras i arken för belysningsarmaturer.
Ark är arrangerade i ett rutmönster. Det är tydligt att alla fogar måste ligga på profilernas yta. För att skära ark kan du använda en vanlig bågfil.
Montera inte lakanen nära väggen. Genom att lämna ett gap på 1-2 mm kan du förhindra deformation av strukturen under termisk expansion. Ett dekorativt hörn limmat runt omkretsen kommer lätt att dölja detta gap.
Innan du spacklar taket är det bättre att vänta ett par dagar. Sedan blir åtgärdssekvensen följande:
- Alla leder är rengjorda. Vanligtvis finns det speciella avfasningar längs kanterna på gipsskivan. Om de saknas, görs de med en hyvel före installation eller med en kniv efter att arken har installerats.
- Sömmarna är täckta med kitt, en förstärkande tejp läggs ovanpå och pressas lätt in i den våta lösningen.
- Efter torkning jämnas sömmarna med kitt, och fästpunkterna för de självgängande skruvarna täcks också.
- Ytan avjämnas med fint sandpapper, varefter ett lager av slutspackel appliceras på taket.
I framtiden kan ett sådant tak målas, tapetseras eller andra efterbehandlingsmaterial kan användas.
Pris
Professionell installation av ett tak på en nivå utan kitt och efterbehandling i Moskva och St Petersburg kommer att kosta i genomsnitt 400-600 rubel / m2, ett tak i två nivåer från 500 till 1000 rubel / m2, beroende på designens komplexitet .
