كيفية عزل سقف سقيفة بشكل صحيح

كسر حاجز البخار

يتم تثبيت فيلم حاجز البخار بألواح على العوارض الخشبية. ومع ذلك ، نرى هنا أن الشرائح تقابل بعضها البعض بمقدار 4 سم تقريبًا.

يبقى فقط تخمين ما يرتبط به الفيلم. بالإضافة إلى ذلك ، تتدلى الألواح ، مما يعني أنه بعد وضع السقف ، لن تكون هناك فجوة بين الحوائط الجافة وحاجز البخار ، مما سيؤثر سلبًا على حالة النهاية. بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم إغلاق تقاطع حاجز البخار بالجدار. إذا لم يتم لصق المفصل في المستقبل القريب بشريط لاصق ذاتي ، فإن العزل سيمتلئ بالرطوبة ويتوقف عن العمل.

الوضع الأولي: سقف ondulin ، تحت الصندوق والصندوق المضاد (حوالي 8 سم في المجموع) ، يتم تثبيت Izospan AM على العوارض الخشبية بارتفاع 15 سم. يحتوي السقف على عدة منحدرات صغيرة وسقف بشكل أساسي ، وفوقه سيكون هناك برد العلية. لأكثر من عام وفي البداية لم يكن السقف معزولًا. الآن سأبدأ عملية العزل الذاتي (سأستخدم Izover KL-37 للسقف المائل ، Izover KT-40 Twin للسندرة ، حاجز بخار - كل هذا تم شراؤه بالفعل). بعض الأسئلة: 1. هل من الضروري عزل الأجزاء المتدلية في الأجزاء المائلة والمسطحة من السقف؟ (الأذرع مغلفة من الخارج بشكل فضفاض (للتهوية) باستخدام اللوح ، وبين آخر تاج للشعاع و Izospan AM يوجد الآن ثقوب في ارتفاع العوارض الخشبية والسؤال هو ما إذا كانت هذه الثقوب بحاجة إلى الإغلاق - بالنسبة للمنحدرات سيتم إغلاقها تلقائيًا بالعزل ، فأنت بحاجة إلى القيام بذلك للشقة جزء من السقف ، أي اترك تهوية مساحة العلية أم لا؟). 2. حدث أنه يوجد في الجزء المسطح من السقف طويل وواسع جدًا المقاطع بين الفواصل (الألواح 5 سم × 15 سم) ، حيث من المفترض أن تضع 15 سم. Isover KT-40. لست متأكدًا من أن فيلم حاجز البخار سيحمل كل هذا دون ترهل قوي. تأخر إضافي) ، بحيث يكمن العزل أفقيًا ، دون ترهل؟ (على وجه الخصوص ، هل من الممكن غلق الفواصل من الأسفل ، على سبيل المثال ، باستخدام الألواح الصلبة (وهي متوفرة بالفعل) ، ووضع العزل بين الفواصل على اللوح الصلب ، وبعد ذلك عندما يكون هناك تكون النهاية في حوالي ستة أشهر (في المنزل الآن لا أحد يعيش ، ولكن هناك تدفئة) قم بإرفاق فيلم حاجز بخار باللوح الصلب من الأسفل ثم - من خلال الفجوة ، في حالة ملامسة البطانة الداخلية أو حاجز البخار فقط مع العزل؟) مع خالص التقدير ، فلاديمير

نصنع إطار للتثبيت

لذلك ، بمجرد أن تقرر مادة تغليف السقف ، فقد حان الوقت للانتقال إلى إنشاء إطار للتغليف.

الخيار رقم 1 - الشرائح المعدنية

إن تثبيت أي مادة مواجهة لهذا الإطار أمر سهل مثل تقشير الكمثرى: مقاومة للحريق وخفيفة الوزن ومصممة خصيصًا للتركيب. اليوم ، تُصنع الشرائح المعدنية للتغليف بشكل أساسي من نوعين من المعدن - الفولاذ والألمنيوم ، بالإضافة إلى سبيكة خاصة "تشبه المعدن".

يتم تجميع هيكل الحامل بشكل أسهل من لعبة الأطفال ، وفي النهاية يتضح أنه عديم الوزن تقريبًا:

ولكن هناك أيضًا عيوب كبيرة: التآكل من أدنى خدوش ونقص كامل في عزل الصوت والحرارة. وكذلك جميع العناصر الخشبية الموجودة فوق مثل هذا الإطار تتدهور بسرعة.

الخيار رقم 2 - شرائح خشبية

في تصميمه ، يشبه الصندوق الخشبي لسقف السقف المعدني. الفرق الوحيد هو أن الخشب ، باعتباره مادة حية ، قادر على التمدد والتقلص بشكل أكثر كثافة اعتمادًا على الرطوبة ودرجة حرارة الهواء. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخشب مشوه بسبب الرطوبة. تأكد من معالجة القضبان التي تستخدمها لتركيب الشرائح الخشبية بالوقاية من الحرائق.

بشكل عام ، لا توجد موانع لاستخدام الخشب في ترتيب سقف هذا السقف.هل من الأفضل إعطاء الأفضلية للهياكل المعدنية إذا كنت تنهي حمامًا ساونا أو حمامًا.

ستحتاج إلى أشرطة بقسم من 20x40 إلى 80x40. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أيضًا معالجة الخشب بعامل مطهر ومضاد للفطريات.

اختيار المواد للعزل

سيضمن الاختيار الصحيح للمواد العازلة للحرارة عزلًا مثاليًا للسقف مع الحد الأدنى من الأبعاد والوزن. تشمل المواد الأكثر استخدامًا: الألياف الزجاجية (الصوف) ، الصوف المعدني ، البازلت ، رغوة البوليسترين ، رغوة البولي يوريثان ، الطين الممتد.

الصوف المعدني هو أحد أكثر مواد العزل شيوعًا. لها خصائص عزل حراري ممتازة. يتم إنتاجه على شكل لفات وألواح بسمك من 5 إلى 20 سم ، والعيب الرئيسي هو الرطوبة ، والتي تتطلب حماية دقيقة ضد تغلغل المياه. أشهر الشركات المصنعة المحلية: Thermosteps و AKSI و Izorok و Mineralnaya Wool ، وكذلك شركات Ragos (فنلندا) ، Rockwool (الدنمارك) ، Izomat (سلوفاكيا).

زاد الصوف الزجاجي من المتانة والقوة. أنتجت على شكل لوحات وحصائر. يتم إنتاج المواد الأكثر شهرة من قبل شركات Flyder-Chudovo و URSA و Izover.

يشير الطين الموسع إلى مواد عازلة للحرارة ذات موصلية حرارية منخفضة للغاية وعزل صوتي جيد وعدم قابلية الاحتراق. آمن تمامًا من حيث البيئة. تتمتع المادة بمقاومة عالية جدًا للصقيع ومقاومة لدرجات الحرارة القصوى.

الشكل 3. مخطط العزل الحراري الخارجي لسقف مسطح.

يحظى البوليسترين الموسع أو البوليسترين بشعبية كبيرة بسبب خصائص العزل الحراري العالية والجاذبية النوعية المنخفضة. يتطلب المزيد من العزل المائي.

فوم البوليسترين المبثوق بالدرجات M35 و M50 من TIGI-Knauf محرومان من هذا العيب.

تتوفر مراجعات جيدة لعزل الأسقف بألواح شبه صلبة مثل Penoplex و Styrofoam.

عازل بخاخ مصنوع من رغوة البولي يوريثان ، رغوة البولي أيزوسيانورات هي واحدة من أحدث عوازل الحرارة. لديهم مقاومة عالية للماء.

حتى الآن ، هناك عيب رئيسي - السعر المرتفع والحاجة إلى معدات خاصة للفرض.

المتطلبات العامة وميزات التصميم لعزل السقف المائل

في الدول الغربية ، حيث المناخ مشابه للروسية ، تستهلك المنازل طاقة أقل بكثير ، لأن سماكة عزل مظاريف المبنى أكبر من تلك التي يتم توجيهها في بلدنا.

سمك العزل في روسيا سماكة العزل في السويد

عزل المباني طريقة مثبتة لتوفير الطاقة. يؤدي استخدام العزل بأدنى سماكة ممكنة لتوفير المال إلى تبادل حراري مكثف بين الغرفة والبيئة الخارجية. هذا يزيد بشكل كبير من فقدان الحرارة ، وبالتالي تكلفة التدفئة.

تشتمل هياكل التسقيف ، بالإضافة إلى مواد التسقيف ، أيضًا على عناصر وطلاءات أخرى ، والتي بدونها يستحيل ضمان التشغيل الصحيح لنظام التسقيف. تعتبر الطبقات مثل حاجز البخار والعزل الحراري والتهوية مسؤولة عن التطبيق العملي والمتانة ووظائف الهيكل.

كعكات العزل لمواد التسقيف المختلفة متشابهة تقريبًا. تكمن الاختلافات بشكل رئيسي في حجم فجوة التهوية ، لكن المبدأ هو نفسه. يجب أن يكون هناك فجوة تهوية لإزالة المكثفات الزائدة ، خاصة للأسطح المائلة. من المستحيل وضع العزل بالقرب من الطلاء النهائي ، لأن تكوين المكثفات في مثل هذه الأماكن أمر لا مفر منه ومن المستحيل إنشاء نظام محكم تمامًا لا يخترق الهواء فيه ، وبالتالي الرطوبة. وإذا اخترق هناك ، فيجب إزالته ، وإلا فإن العزل يكون مشبعًا بالرطوبة ، بينما تتدهور خصائصه الفيزيائية الحرارية ، وتحدث عمليات تسوس العناصر الخشبية لهيكل الجمالون. يتم توفير تهوية النظام بمساعدة فتحات التهوية والقضبان الفاصلة.حدد الريكي ارتفاع وعدد فجوات الهواء فوق العزل. يجب تثبيتها على طول أرجل الجمالون حتى لا تتداخل مع تبادل الهواء ولاستبعاد تكون مناطق راكدة لتنقيط المياه. في الهياكل المعقدة معماريًا (وجود السندرات ، والمناور ، والحواجز ، وما إلى ذلك) ، يكون ضمان دوران الهواء أكثر صعوبة. لذلك ، في مثل هذه الأسطح ، من الضروري توفير فتحات تهوية إضافية على طول سلسلة التلال والسقف ، حول المحيط بأكمله.

بالنظر إلى تكاليف العمالة المختلفة لبناء نوع معين من الأسطح ، من الضروري مراعاة ليس فقط الاحتياجات اللحظية ، ولكن أيضًا الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على صيانته أثناء التشغيل. على سبيل المثال ، إذا قارنا بلاطة معدنية ببلاط طبيعي ، فستظهر الصورة التالية. نظرًا للوزن المنخفض للبلاط المعدني ، من وجهة نظر التثبيت ، فهو أكثر ملاءمة وأسهل بكثير ، لكن الوزن المنخفض يعد أيضًا عيبًا. بسبب خفة المادة والمساحة الكبيرة ، هناك مشكلة في التثبيت عالي الجودة. إذا كانت قطعة البلاط لا تتطلب أدوات تثبيت إضافية بكميات كبيرة ، فإن البلاط المعدني يتطلب حوالي 10-12 براغي ذاتية التنصت لكل 1 متر مربع من الطلاء ، وبالتالي يتم فقدان سرعة التثبيت بشكل طبيعي ، على الرغم من حقيقة أن وضع الألواح الكبيرة يكون أسرع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عمر التسقيف من المواد الطبيعية أعلى من عمر المعدن. ويفسر ذلك حقيقة أنه ، للأسف ، لم يقم أحد بإلغاء التآكل وأي ضرر ميكانيكي يمكن أن يؤدي إلى عيوب ، والتي لا يمكن القضاء عليها إلا عن طريق استبدال جزء من الطلاء. سيتعين عليك إزالة الورقة بأكملها ، حتى لو كانت مساحة العيب ضئيلة. تتميز أغطية الأسقف الناعمة بمزاياها ، أحدها أنه لا توجد قيود على شكل وحجم السقف نفسه.

إجراءات العمل

يعتمد تسلسل وضع الطبقات على طريقة العزل: خارجي أو داخلي.

نظرًا للانحدار المنخفض لسقف السقيفة ، يُنصح بعزله من الخارج ، وفي هذه الحالة ، لوضع مادة عازلة للحرارة ، يتم إرفاق صندوق بالجانب السفلي من العوارض الخشبية ، حيث يتم وضع حاجز بخار في طبقة متصلة (في الداخل).

بعد تثبيت العزل ، يجب حمايته من الرطوبة أو استخدام مواد العزل المائي أو الأغشية الغشائية.

إذا تم تنفيذ العمل في الداخل ، أولاً يتم تثبيت مادة العزل المائي ، ثم يتم وضع العزل ، والطبقة الأخيرة هي حماية البخار.

تركيب كل طبقة لها الفروق الدقيقة والمتطلبات الخاصة بها.

تسرب المياه

تعتبر حماية العزل من الرطوبة الخارجية شرطًا أساسيًا ، وإلا فسوف يفقد خصائصه العازلة. يتم توفير فجوة 3-5 سم بين السقف والعزل المائي.

يتم وضع ورقة أو غشاء مقاوم للرطوبة مع انحراف طفيف. بالنسبة للمثبتات ، يتم استخدام دباسة البناء ، ويتم لصق أماكن التثبيت والمفاصل بشريط لاصق.

مع العزل الداخلي ، تظل العوارض الخشبية غير محمية من الرطوبة ، يوصى بمعالجة هذه الهياكل بالمطهرات. انظر إلى حماية الهياكل الخشبية.

عازلة

قبل التثبيت ، يتم فتح المواد الليفية مثل الزجاج أو صوف البازلت مسبقًا لاستعادة شكلها.
تمتلئ المساحة بين العوارض الخشبية بالعزل. من المستحيل التخلص من أنواع العزل اللينة والمدمجة بشكل خاص ، مما يؤدي إلى تفاقم خصائص العزل الحراري.

يتم وضع الألواح الصلبة من رغوة البوليسترين المبثوقة وفقًا لنفس المبدأ - في الفجوات بين العوارض الخشبية ، على الأقل في طبقتين ، لسد جميع الفجوات ، تمتلئ برغوة التركيب.

بخار

الغرض الرئيسي من هذه الطبقة هو منع العزل من البلل تحت تأثير ارتفاع الهواء الرطب.يُسمح باستثناء هذه المرحلة فقط في حالة شراء سخان بطبقة واقية خاصة (على سبيل المثال ، lavsan).

عند اختيار جانب التثبيت الصحيح ، يتم أخذ توصيات الشركة المصنعة في الاعتبار ، ويتم توفير تداخل إلزامي من 10 إلى 15 سم ، ويتم تثبيت المادة على العوارض الخشبية بأقواس ، ويتم معالجة مفاصل الألواح بشريط مانع للتسرب.

1.
2.
3.
4.

مسألة لا مفر منها عند بناء منزل هو اختيار نوع السقف. يعد بناء سقف سقيفة بيديك هو الخيار الأسهل لترتيب السقف. لتصميم من هذا النوع ، سوف يتطلب الحد الأدنى من المواد والجهد. دعونا نفهم كيفية القيام بذلك.

تكنولوجيا العزل الحراري للسقف المنحدر

لا تختلف عملية تسخين سقف الورك ذي الأربعة محاور أو السقف المنحدر بأي شكل من الأشكال عن العزل الحراري لسقف الجملون. هذه كلها نفس المنحدرات ، فقط ليس هناك اثنان ، بل أربعة. إنه يزيد فقط من مقدار العمل الذي يتم إنجازه.

النقطة السلبية الوحيدة فيما يتعلق بعوازل الألواح الحرارية هي كمية كبيرة من نفاياتها. كل شيء على شكل المنحدرات. إنه شبه منحرف ومثلث عند سقف الورك ، ومثلث فقط عند سقف الورك. هذا يعني أنه في الأماكن التي يتم فيها تضييق الهيكل ، يجب قطع مواد العزل الحراري.

هذا لا ينطبق على رغوة البولي يوريثان و ecowool. هنا ، لا يتغير معدل التدفق ، وهو يتوافق مع مساحة المناطق المنحدرة المعزولة.

تصنيف وتركيب السقف المتدلي

السقف المتدلي عبارة عن هيكل يبرز خارج جدران المنزل. اسم آخر لهذا العنصر الهيكلي هو الصندوق. الغرض الرئيسي من السقف المتدلي هو حماية الجدران من هطول الأمطار في الغلاف الجوي.

لضمان أكبر قدر من الحماية ، يتم إخراج قواعد العوارض الخشبية للسقف خارج الجدران. الجزء من هذا الاستنتاج هو 50-60 سم. هذا هو الحد الأدنى للسقف المتدلي. ومع ذلك ، يمكن زيادة هذا الرقم. لا يوفر نظام الجمالون دائمًا نتوءات خارج جدران المنزل. باستخدام هذا الخيار ، يتم استخدام الاستطالة القسرية للعوارض الخشبية. لهذا ، يتم استخدام "المهرات" (لمزيد من التفاصيل: "النار: تسقيف من تلقاء نفسها.")

لاحظ أنه من الضروري حماية الجزء الأمامي من جدران المبنى. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان المنزل خشبي. في مثل هذه الحالات ، عليك أن تقرر مسبقًا كيفية خياطة نواة منزل خشبي. القيمة القياسية للسقف المتدلي بطول 500 ملم. في الوقت نفسه ، تحتوي حافة السقف على لوح من نوع الكورنيش.

يجب تغليف الجزء السفلي من السقف المتدلي. أكثر مواد التطويق شيوعًا هي لوح اللسان والأخدود. تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا بين تصميم السقيفة المائلة وبناء نتوء أمامي.

هل أحتاج إلى عزل السقف

إلزامي ، باستثناء استثناءات نادرة. لكن أولاً ، دعونا نلقي نظرة على مسألة تقلبات درجات الحرارة. هذا الأخير له تأثير ملحوظ للغاية على السطح من أي نوع. إذا أخذنا الجزء السفلي من العلية ، والذي يقع في الواقع تحت هيكل السقف ، فإن درجة الحرارة هناك تقريبًا هي نفسها الموجودة في الغرفة نفسها.

من الخارج ، كل شيء مختلف تمامًا. هنا تختلف درجة الحرارة حسب الظروف الجوية. يحل العزل فقط مشكلة اختلاف درجات الحرارة. ما الذي يعبر عنه؟ لا تتسرب كتل الهواء الدافئ ، بينما الكتل الخارجية ، على العكس من ذلك ، لا تدخل إلى الداخل.

لا ينبغي أن تكون مسألة ما إذا كان من الضروري عزل السقف ، على هذا النحو. إذا كنت ترغب في استخدام مساحة العلية والعيش في منزل مريح ، فإن العزل أمر لا بد منه. علاوة على ذلك ، ضع في الاعتبار الظروف المناخية للمنطقة وخصائص المواد العازلة.

جهاز تهوية

أول شيء يجب القيام به أثناء التثبيت هو ضمان وجود فجوة جيدة التهوية بين مادة التسقيف والغشاء ، والتي تبلغ 20 مم. أسهل طريقة للحفاظ على دقة الفجوة هي الشرائح بعرض 20 مم ، والتي يتم تثبيتها على جوانب العوارض الخشبية بالقرب من الصندوق.

هكذا بدا منحدر السقف من الداخل قبل بدء أعمال العزل: منظر داخلي لمنحدر السقف قبل بدء أعمال العزل

ريكي رأيتها من قصاصات من الألواح المتبقية من موقع البناء. اتضح أن الطول كان حوالي 30-60 سم.لقد قمت بطعم 2-3 مسامير 2 × 30 في كل سكة بحيث لا تبرز نهاياتها الحادة من الخلف. وسرعان ما ثبت الشرائح على جوانب العوارض الخشبية.

الرف الذي يحدد مقدار فجوة التهوية: الرف الذي يحدد مقدار فجوة التهوية

في حالة تثبيت العوارض الخشبية على الدعامات ، لم يكن من الممكن تثبيت الشرائح. لذا أنا:

1. فك كل رف من العوارض الخشبية ،
2. تقصير بحوالي 45 مم من الصندوق الموازي للعوارض الخشبية ،
3. ثبت الحامل في موضعه السابق بمشابك وعلقه مرة أخرى على العارضة بمسمار.

على اليمين ، تظهر دعامة ، يتم تثبيتها من قبل البناة وتتداخل مع ربط الغشاء. اليسار - العمود بعد التقصير:

على اليمين ، تظهر دعامة ، يتم تثبيتها من قبل البناة وتتداخل مع ربط الغشاء. اليسار - آخر بعد تقصير

تقليم الرف بمنشار بانوراما:

تقليم الرف بمنشار بانوراما

تحديد موضع الحامل:

تحديد موضع الرف

ثم شرعت في تركيب غشاء نفاذي بخار مقاوم للرياح من النوع A:

1. أولاً ، قمت بقطع قطعة من الغشاء المقاوم للرياح بعرض 50 مم أكثر من المسافة بين الفواصل والارتفاع 200 مم.
2. ثم قام بتوصيل الغشاء بنفس الشرائح على جانبي السجل ، وأسفل - على شعاع الجدار. في الجزء العلوي ، لم يتم إصلاح الغشاء بعد - لقد ربط ببساطة الحزمة الطولية التي تربط السجلات. لذلك قمت بتثبيت الشرائح على كل العوارض الخشبية على هذا الجانب من السقف.
3. ثم بدأ في إصلاح الغشاء بين العوارض الخشبية. نظرًا لاختلاف المسافة بينهما ، قمت بقياس عرض اللوحة القماشية في كل مرة وقمت بقطع 50-60 مم أكثر. تم ضغط الغشاء بنفس القضبان ، ولكن تم تقليل خطوة القيادة من أجل الضغط بشدة على الغشاء على العوارض الخشبية. لقد قمت بالفعل بدق 3-4 مسامير في القضبان من أجل القوة. تبرز حافة الشبكة الممتدة من حافة السكة بنفس المقدار.
4. الخطوة التالية هي زيادة عرض العوارض الخشبية. اتضح أن هذه العملية في حالتي كانت إجبارية ، لأن العرض الأولي للعوارض الخشبية لم يكن كافيًا لوضع العدد المطلوب من الألواح العازلة للحرارة. اشتريت ألواحًا بطول 140 × 20 مم 3 م من سوق مواد البناء ، قمت بقصها إلى نصفين بالطول على منشار دائري وحصلت على ألواح بعرض 70 مم تقريبًا. لقد قمت بتوصيل هذه الألواح بمسامير في الجزء السفلي بالحامل ، وفي الجزء العلوي - بلوحة السقف. ثم تم تثبيت هذه الألواح بشكل إضافي بتراكبات خشبية: أسفل العوارض الخشبية وفي مكانين بين الرف ولوح السقف. وهكذا ، قمت بزيادة عرض جميع العوارض الخشبية.

افعل ذلك بنفسك سقف سقيفة خطوة بخطوة

من حيث المبدأ ، يمكن تغطية سقف السقيفة بأي مادة تسقيف ، ولكن يجب الانتباه دائمًا إلى بعض النقاط:

• على وزن مادة التسقيف - ليس فقط تصميم الأساس (عرضه وعمق وضعه) ، ولكن أيضًا تعتمد درجة العوارض الخشبية على الوزن الذي سيضغط به سقفك على الجدران ؛
• على منحدر السقف الموصى به (لمواد التسقيف التي اخترتها) - يعتمد أيضًا على نوع مادة التسقيف وقدرتها على تحمل حمل الثلج (بمعنى آخر ، الاحتفاظ بكمية معينة من الثلج على نفسها دون تشويه في نفس الوقت)؛
• على نوع الصندوق (صلب أو من عناصر فردية).

نصيحة: إذا كنت لا تتذكر الصندوق الذي يجب وضعه أسفل مادة التسقيف التي اخترتها ، فابحث بعناية في جانبها الخطأ:

• إذا كانت ناعمة (مثل البلاط القاري) ، فإن هذه المادة تتطلب صندوقًا مستمرًا (على شكل سطح مستمر من الألواح أو OSB أو مواد أخرى مماثلة) ؛
• إذا كان يحتوي على نتوءات وحفر (مثل البلاط أو الأردواز) ، فسيكون للصندوق خطوة معينة (أي أنك ستضع ألواحًا أو قضبانًا بمسافة معينة بينهما).

خيار

إذا لم تدخل في تفاصيل خاصة ، فإن المنحدر يعتمد على ثلاث خصائص فقط لأي سقف:

• قدرتها على تحمل وزن الثلج (حتى ينزلق الجليد المتراكم عليه تحت تأثير الجاذبية) ؛
• عدم النفاذية - يجب أن "تتدحرج" كل مياه الأمطار ، أو المياه المتكونة عند ذوبان الثلج من سطح مادة التسقيف ، ولا تبقى في النتوءات ، والدرزات ، ونقاط التعلق ؛
• تحمل حمولة الرياح (كلما كان انحدار السقف أقوى ، زاد ضغط الرياح عليه).

يوصي معظم البنائين بالقيم التالية لزاوية ميل السقف ، والتي يكون فيها سقف السقيفة بيديك قويًا وموثوقًا ودائمًا:

• لائحة عادية - لا تقل عن 1:10 ؛
• بلاط ناعم (مرن) - 1:10 على الأقل ؛
• بلاط السيراميك - على الأقل 1: 5 ؛
• بلاط معدني - لا يقل عن 1: 3 ؛
• بلاط أسمنتي - على الأقل 1: 5 ؛
• ondulin - على الأقل 1: 3.

مخطط حساب منحدر السقف

نصيحة: من أجل عدم الخلط في تحديد الأبعاد الصحيحة (عرض وارتفاع سقف مائل) للمنحدر المحدد ، استخدم طريقة الحساب التالية:

1. قياس عرض المبنى الخاص بك.
2. اقسم الرقم الناتج (بالسنتيمترات) على الرقم الثاني من منحدر السقف (على سبيل المثال ، إذا كان المنحدر الموصى به لمواد التسقيف الخاصة بك هو 1: 5 ، فأنت بحاجة إلى تقسيم الرقم على 5).
3. ستكون نتيجة قسمة الأرقام هي ارتفاع الحافة الثانية لسقف السقيفة (بالسنتيمتر).

العوارض الخشبية

ومع ذلك ، بغض النظر عن مدى جاذبية سقف السقيفة لأولئك الذين يحبون القيام بكل شيء بمفردهم ، فهناك قيود معينة لمثل هذا السقف: يجب ألا يتجاوز طول الساق الخشبة 6 أمتار. من أين أتى هذا الرقم؟ الحقيقة هي أنه عند بيع الخشب ، من المعتاد أن نراه في ألواح منفصلة (أو خشب) بطول 6 أو 4 أمتار. لذلك ، إذا كان عرض المبنى الخاص بك لا يسمح لك باستخدام الألواح التي يقل طولها عن 6 أمتار للعوارض الخشبية ، فسيتعين عليك القيام بإحدى الطرق التالية:

• بدلاً من سقيفة على المبنى الخاص بك ، اصنع سقف الجملون ؛
• استبدل ساق الجمالون البسيطة بهيكل أكثر تعقيدًا - الجمالون الثلاثي ؛
• تقوية ساق الجمالون الطويلة البسيطة في جزئها المركزي بوضع عمود من الخشب أو الطوب تحتها.

نصيحة: بالنسبة لأي نوع من الأسقف (بما في ذلك الأسقف أحادية الطبقة) ، واختيار درجة العوارض الخشبية ، من الأفضل التركيز على توصيات الشركة المصنعة لمواد التسقيف.

كيف بدأ كل شيء

قبل عامين ، ورثنا الأرض وقررنا بناء منزل هناك للاستخدام على مدار العام. اخترنا مشروعًا في الشركة وأمرنا ببناء منزل من الخشب الرقائقي اللاصق.

هذا هو بيتنا

تم بناء المنزل ، وعندما بدأوا في الاستقرار ، اتضح أنه صغير جدًا حتى بالنسبة لعائلة صغيرة. لذلك قرروا عزل الطابق الثاني وتجهيز غرفة نوم فيه. درسنا تعليمات الشركات المختلفة لعزل الأسقف ، وتلقينا استشارة شاملة في مركز تصميم الصوف الصخري وبدأنا التفكير في مشروع العزل وشراء المواد.

لكي يكون الطابق الثاني دافئًا ، كان من الضروري عزل الجمللين مع النوافذ وكلا منحدرات السقف دون إزالة السقف. يتعلق الأمر بكيفية عزل المنحدرات التي سأشرحها بالتفصيل.

يتكون السقف في منزلنا من عوارض من الألواح ذات الحواف بقسم 100 × 20 مم ، مثبتة بشكل غير متساوي بخطوة من 550-620 مم. يوجد على العوارض الخشبية صندوق 80x20 مم بخطوة 350 مم. تم وضع مواد العزل المائي فوق العوارض الخشبية ، ووضعت بلاطات معدنية على طولها.

يتكون نظام عزل منحدرات السقف الكامل من الطبقات التالية (من الأعلى إلى الأسفل):

• مواد التسقيف
• تسرب المياه،
• قفص،
• فجوة جيدة التهوية لإزالة بخار الماء من العزل ،
• غشاء يندبروف ،
• عازلة،
• غشاء حاجز بخار
• طبقة التشطيب للداخل.

أوضحنا مع متخصصي الصوف الصخري أن سمك الطبقة العازلة للسقف في منطقة موسكو ، حيث نعيش ، يجب ألا يقل عن 200 مم. واقترحوا أيضًا مخططًا لوضع العزل مع طبقات متداخلة وتركيب الطبقة الأخيرة التي تتداخل مع العوارض الخشبية.

اشترينا أغشية Light Butts Scandic العازلة ، والأغشية المقاومة للرياح والبخار ، والمسامير المجلفنة بأحجام مختلفة (2x15 ، 2x30). وبدأ العمل.

خوارزمية عزل السقف - كيفية وضع العزل الحراري

يتم تقليل تركيب السقف مع العزل إلى تسلسل الإجراءات التالي:

أولاً ، يتم قياس خطوة التثبيت للأرجل الخشنة. يتم قطع ألواح المواد العازلة وفقًا للأبعاد التي تم الحصول عليها ، ولكن يضاف إليها 1 سم - وهذا سيمكن العزل من البقاء في مكانه من تلقاء نفسه. يمكنك تبسيط هذه المرحلة من العمل عند ترتيب سقف جديد عن طريق حسابه بحيث تتوافق المسافة بين العوارض الخشبية مع عرض الألواح العازلة.
يجب تركيب طبقة مانعة لتسرب المياه في الفراغ بين العوارض الخشبية وطبقة النهاية. يجب ربط الغشاء بالعوارض الخشبية بحيث يغلفها. للتثبيت ، يمكنك استخدام دباسة البناء ، والتي يتم توصيل العزل المائي بها بأرجل الجمالون والصندوق. يجب إحضار مادة مانعة لتسرب المياه إلى الأفاريز بحيث تتجاوز الرطوبة المجمعة السقف. لا تسمح طريقة التثبيت الموصوفة بتجهيز التهوية الكاملة ، لذلك ، يجب استخدام غشاء خاص للعزل المائي فقط كمواد.
إذا كان العزل المائي مثبتًا بالفعل أسفل الجزء العلوي من السقف ، فسيتم دفع المسامير إلى العوارض الخشبية كل 10 سم بحيث تكون المسافة بينها وبين الغشاء 3-5 سم على الأقل ، مادة مانعة لتسرب المياه وعزل حراري. في حالة تثبيت العزل نفسه بسلك ، فستحتاج المسامير أيضًا إلى المطرقة على طول الجزء الخارجي من العوارض الخشبية.
عند استخدام السخانات التي يتم إصدارها على شكل ألواح ، يتم التثبيت لإدخالها في الفراغ بين العوارض الخشبية (بطبيعة الحال ، يجب الضغط عليها قليلاً حتى تدخل الفجوة). يجب ضبط المواد الأكثر صلابة بعناية مع الفجوات في نظام الجمالون قبل عزل السقف بشكل صحيح. لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ، يجدر تركيب عازل من طبقتين.
عند تركيب شظايا ضيقة تتطلب الانضمام إلى إحدى الطائرات ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن مفاصل الطبقتين الأولى والثانية من العزل الحراري لا تتطابق مع بعضها البعض. يجب ألا تمتد طبقة العزل الحراري إلى ما وراء العوارض الخشبية ، وإذا حدث ذلك ، فسيتعين ملء الأخشاب الإضافية على العوارض الخشبية.
لإصلاح العزل ، يمكن استخدام سلك ممتد بين المسامير أو صندوق مصنوع من الشرائح. يجب تثبيت هذه الشرائح على العوارض الخشبية على مسافة 30-40 سم من بعضها البعض. في هذه الحالة ، يجب تثبيت طبقة حاجز البخار قبل تثبيت الصندوق - نظرًا لسمك القضبان ، يتم توفير فجوة هوائية.
عند تثبيت حاجز بخار ، تحتاج إلى التأكد من تثبيت المادة بإحكام. للقيام بذلك ، يجب إغلاق الوصلات بطبقتين من الشريط اللاصق.

يجب إيلاء اهتمام خاص للنقاط التي تتصل فيها المادة بالجدار والمدخنة. عندما يتم تثبيت جميع العناصر الهيكلية ، يمكنك المتابعة إلى المرحلة النهائية - تركيب الجلد.

استنتاج

يعد عزل السقف جزءًا مهمًا جدًا من الهيكل ، مما يسمح لك بزيادة الكفاءة الحرارية للسقف. ستسمح لك معرفة كيفية وضع العزل على السطح بشكل صحيح ، والأداء عالي الجودة لجميع الأعمال بإنشاء هيكل موثوق وعالي الجودة يؤدي وظائفه طوال فترة التشغيل بأكملها.

كان عزل الأسقف مصدر قلق للناس منذ زمن سحيق. حتى في أكثر المباني بدائية ، تم استخدام حيل مختلفة حتى لا تتسرب الحرارة من النار. مع تطور تكنولوجيا البناء قد تغيرت. منذ وقت ليس ببعيد ، كانت الأجزاء العلوية من المباني معزولة بالخرسانة الطينية أو خبث الأفران ، بما في ذلك النشارة العادية والأسمنت. اليوم ، أصبحت هذه المواد شيئًا من الماضي تدريجيًا. تم استبداله بالمنتجات الحديثة وطرق العزل.

تكنولوجيا

خلافًا للاعتقاد الشائع ، من الأفضل عدم الانخراط في العزل أثناء عملية البناء. بعد الانتهاء من العمل ، يتعرض المنزل للانكماش ، مما قد يؤدي إلى حدوث تشوه طفيف في جميع العناصر الهيكلية. نتيجة لذلك ، تظهر فجوات على سطح الكعكة العازلة للحرارة ، مما يؤثر سلبًا على جودة العمل المنجز. يوصي البناة المحترفون بالانتظار لمدة عام تقريبًا وبعد ذلك فقط الانخراط في العزل. يمكن تقسيم العملية إلى عدة مراحل تتطلب دراسة مفصلة.

تمرين

يبدأ العزل الذاتي لسقف المنزل الخشبي بفحص جميع العناصر الهيكلية. هذا ينطبق بشكل خاص على المباني القديمة حيث كان السقف يتسرب.

أثناء الفحص ، من الضروري الانتباه إلى المناطق الرطبة حيث تظهر آثار التسوس أو يتم ملاحظة الجراثيم الفطرية. يتم تنظيف هذه العناصر ومعالجتها بمركبات خاصة ، إذا لزم الأمر ، يتم إجراء استبدال كامل.

لا يمكن تجاهل هذه القاعدة. مع الكثير من المزايا التي لا يمكن إنكارها ، يعتمد الخشب اعتمادًا كبيرًا على البيئة الرطبة ، لذلك إذا كانت هناك آثار عفن على الأسطح ، فلا معنى للانخراط في العزل الحراري حتى يتم القضاء على هذه الظواهر تمامًا. ستدمر الرطوبة تدريجياً العوارض الخشبية والسقوف ، مما سيؤدي على الأقل إلى انتهاك طبقة العزل الحراري.

حول فوائد الحاجز المائي والبخار

ليس سراً أن العزل الحراري عالي الجودة عبارة عن كعكة متعددة الطبقات ، حيث يؤدي كل عنصر وظيفة محددة بدقة. في الإصدار القياسي ، يبدو كما يلي:

• تسرب المياه؛
• قفص (إذا لزم الأمر) ؛
• عازلة؛
• بخار؛
• التشطيب.

الطبقة الأولى مقاومة للماء. هنا يمكنك استخدام فيلم بلاستيكي عادي يتناسب تمامًا مع مهمته - فهو يحمي العزل من آثار الرطوبة.

يؤدي التشبع الفائق إلى فصل الحبيبات المضغوطة ، متبوعًا بتدمير لوح العزل. يقومون بتثبيت العزل المائي مباشرة على القاعدة ، وتثبيته على العوارض الخشبية باستخدام دباسة البناء. إذا سمحت الميزانية ، يمكنك شراء غشاء فائق الانتشار بطبقة عاكسة. هذه مادة باهظة الثمن ، لكنها تحل 3 مشاكل في وقت واحد: فهي تحمي من الرطوبة ، وتعكس الطاقة الحرارية ، وتخلق عزلًا إضافيًا وعزلًا للصوت.

ثم يتم وضع العزل. يتراوح سمك الطبقة العازلة الموصى بها بين 10-25 مم ، اعتمادًا على السمات المناخية للمنطقة. من الناحية المثالية ، يملأ العزل المساحة الخالية بين العوارض الخشبية بطبقة كثيفة. عادة ما يتم ترك فجوة تهوية صغيرة في الجزء العلوي من السطح ، مما يسمح للهواء بالدوران ويمنع التكثيف من التكون داخل فطيرة العزل الحراري. نضيف أنه إذا تم استخدام الصوف المعدني كعزل للسقف ، فلا يمكن استخدامه لإغلاق الأسلاك الكهربائية.

الطبقة الأخيرة هي حاجز البخار. هذا فيلم مصمم للاحتفاظ بالهواء الدافئ المشبع بالرطوبة المتصاعد من أماكن المعيشة. هنا يمكنك أيضًا استخدام البولي إيثيلين ، حيث يتم لصق المفاصل بشريط البناء. إذا تم العمل بشكل صحيح ، يكون العزل في نوع من شرنقة مقاومة للماء ، في حين أن فتحات التهوية المتبقية لا تتداخل مع الدوران الطبيعي للهواء. يتم وضع طبقة علوية فوق حاجز البخار.

المرحلة الأخيرة

إذا كان سيتم استخدام العلية كغرفة سكنية أو مرافق ، فمن المستحسن إجراء عزل الأرضيات. يتم تنفيذ العمل وفقًا للمخطط التالي:

• جميع الفجوات بين الحزم مغلقة ؛
• يتم وضع حاجز بخار ؛
• يتم تركيب العزل ، عادة من الصوف المعدني أو البوليسترين ؛
• يتم سكب طبقة من الطين الموسع ؛
• سكب سكريد.

يتم وضع غطاء الأرضية ، مثل المشمع أو الألواح أو اللامينيت ، فوق القاعدة.