Технологичният процес на полагане на тухлени кладенци

Избор на място за строителство

Диаграма на възникване на водоносен хоризонт и видове кладенци

На първо място е необходимо да се намери правилното място за изграждане на водоприемната конструкция и да се определи нейната дълбочина. Ако има подобни структури в съседни райони, задачата се улеснява. За да направите това, трябва да говорите със съседите си и да ги попитате за следната информация:

• Каква е дълбочината на водоприемната конструкция в техния район.
• Колко вода дава?
• когато е построена.
• Характеристики на използването му.

Когато избирате място за строителство, трябва да се ръководите от стандартните разстояния от SNiP 30-02-97. Според тях се допускат следните минимални разстояния между кладенеца и другите обекти на обекта:

• от основата на къщата до водоприемника минималното допустимо разстояние е 5 м;
• минималното разстояние, на което може да се изгради кладенец от сгради за домашни любимци, е 4 м;
• до всякакви стопански постройки на обекта - 1 м;
• дърветата трябва да са на разстояние най-малко 4 m;
• най-малко 1 м се отдръпва от храстите до водоприемника;
• от септични ями и помийни ями до източник на питейна вода трябва да бъде най-малко 50 m.

Според SNiP помийните ями не трябва да се намират над водоприемника.

Какъв материал е по-добре да се използва за зидария на кладенеца

материал и инструменти

За да започнете, изберете правилния строителен инструмент, ще ви трябва:

• лопатка
• чук
• поръчване
• ниво на сградата
• лопата за хоросан
• правило
• шнур за акостиране
• отвес
• шевове

След като проверите наличния инструмент, можете да започнете да полагате кладенеца.

Тухлената зидария е направена от обикновени керамични тухли, силикатните тухли не са подходящи за редица техни характеристики. Когато полагате тухли, решете метода на полагане. Това може да бъде начин на tychkovy редове или лъжица. Правилното обличане на шевовете по време на полагането на тухли е ключът към здравината на конструкцията.

Тухлени кладенци с кръгла форма се полагат в tychkovy редове. Бодът се нарича късата страна на тухла, съответно лъжица - дълга.

Важно е правилното полагане на тухлени прегради. При полагане на преграда тухлите се полагат, като се стесняват отвътре и се разширяват отвън

Затворете празнините между тухлите плътно с хоросан, като избягвате празнини.

Подготвителна работа

Ако решите да копаете кладенец със собствените си ръце, тогава преди това трябва да проучите почвата, за да определите наличието и дълбочината на подземните води. Видеото в тази статия показва как се търси вода на обекта с помощта на сондаж.

В зависимост от дълбочината на водата се използват различни видове кладенци. Ако дълбочината е значителна, тогава по-правилното решение би било да се използва тръбен кладенец, тъй като неговият дизайн е по-надежден и се монтира по-бързо от обикновено, но няма да се получи самостоятелно. За да направите това, трябва да пробиете кладенец и да инсталирате помпа с воден филтър.

Ако дълбочината не е много голяма, тогава можете да изкопаете хидравлична мина кладенец. За получаване на вода без помпа се монтира специална рамка. Той задържа почвата и не замърсява водата, а също така премахва притока на вода от горните слоеве на почвата, която не е подходяща за пиене.

Видове минни кладенци

Избор и изчисляване на материали

Като материал за стени можете да използвате не само строителни тухли, но и камък, но това ще бъде по-трудно поради различните размери на калдъръма. За тези работи се използват само глинени тухли (например обикновени твърди) и циментов разтвор. Никакви други материали, като двойна силикатна тухла M 150, не са подходящи за кладенец по две причини: те бързо се срутват при постоянна влажност.

За да може тухлената зидария да бъде издръжлива, е необходимо да изберете тухли без пукнатини и чипове.За да изчислите броя на тухлите за строителство, използвайте формулата за определяне на площта: 2Pi * R * h. където Pi = 3,14. R е радиусът, h е дълбочината на ямата. Например, изчисляването на площта за кладенец с дълбочина 3 m с радиус 0,5 m ще изглежда така:

Стандартната повърхност на тухла е 0,01625 m2, така че в нашия случай са необходими 580 броя. Също така трябва да вземете предвид дебелината на хоросана, но купете материал с марж за битка (научете също как да построите тухлена баня със собствените си ръце).

Предимства и недостатъци на водните кладенци

Видове шахтови кладенци в зависимост от дълбочината

Предимствата на такива водоприемни съоръжения включват следното:

• Дълъг експлоатационен живот. Стоманобетонната или пластмасова конструкция може да издържи половин век.
• В сравнение с цената на инсталацията на кладенец, цената за изграждане на минна конструкция е много по-ниска.
• Размерите на такива водоприемници улесняват почистването им. В допълнение, впечатляващият диаметър прави възможно използването на всякакви дълбоки помпи за изграждане на водоснабдителна система у дома.
• Не е необходимо да получавате никакви разрешителни за строеж, за да инсталирате кладенец за вода. Достатъчно е само да регистрирате сградата.

Тези водоприемни конструкции обаче имат и недостатъци:

Изкопаването на дълбока дупка изисква значителни физически усилия. В зависимост от дълбочината на водоносния хоризонт водата може да не е подходяща за пиене (не отговаря на изискванията на SNiP за питейна вода). Такава вода може да се използва само за домакински нужди и поливане на градината. За да може вашият кладенец да произвежда висококачествена питейна вода, се нуждаете от добро филтърно устройство. Това ще доведе до допълнителни разходи. Ако хидроизолацията на конструкцията е изпълнена лошо, тогава с течение на времето повърхностните и подземните води могат да навлязат в багажника и да замърсят чистата питейна вода в него.

Ето защо, когато инсталирате конструкция, е толкова важно внимателно да извършите хидроизолация и уплътняване на фуги.

Каменна вода

Материалът за изграждане на кладенци не е само дърво. Кладенците от камък и бетон издържат 2-3 пъти по-дълго от дървените. Освен това по гладките стени от неорганичен произход има по-малко гъбички и слуз и се почистват по-лесно. Така че по-високата цена си заслужава.

Изсечен е естествен камък (пясъчник или варовик). Вътрешната повърхност трябва да е плоска или вдлъбната. За разлика от тухлените кладенци, камъкът не е еднакъв по размер. Следователно цялата зидария е придружена от изрязване на камък, за да се отсече перваза и да му се придаде желаната форма. Самите камъни трябва да са чисти, без пукнатини, с тегло 30-40 кг. Изстъргването може да се извърши с конвенционален чук или с по-тежки инструменти. Първо камъните се нареждат на купчини според големината, след това се полагат без хоросан, проверяват се дали са добре подбрани, след това се разглобяват и се полагат отново, вече върху хоросана. Трябва да се помни, че при изграждането на каменен кладенец се изисква повече хоросан, отколкото при изграждането на тухлен, тъй като камъните са неравни и има повече пролуки между тях. Ако камъните са различни по размер, тогава те се полагат на слоеве.

Върху големите се поставят пласт малки, а след това малките се покриват с големи. Зидарията трябва да бъде равномерна не само отвътре, но и отвън, тъй като при спускане на кладенеца, което неизбежно ще се случи, стърчащият камък може да се закачи за земята и зидарията ще се разкъса. Водата за езда ще тече в кладенеца през образуваната междина. В най-лошия случай кладенецът ще бъде унищожен. Дебелината на зиданите стени може да бъде от 30 до 50 см, в зависимост от дълбочината на кладенеца.

Най-трудният момент при изграждането на каменни кладенци е укрепването на зидарията с армировка и куп шевове. Дъното на ямата трябва да бъде изравнено. Предварително се изработват три рамки.Долната трябва да бъде направена от по-издръжлив материал, тъй като ще понесе цялото тегло на камъка. Може да бъде метал, бетон или издръжливо дърво. Трябва да е с дебелина 10-15 см, зависи от здравината на материала. Металът, например, може да бъде по-тънък, а дървото може да бъде по-дебело. По външния диаметър трябва да е с 5-6 см по-широка от зидарията, от вътрешната страна трябва да съвпада с зидарията. Ако рамките са дървени, тогава те са направени от няколко слоя дъски, закрепени с дълги и огънати пирони отзад. Втората и третата рамка може да са по-тънки и с по-малък диаметър. Всички рамки са закрепени заедно с армировка (метални пръти). Пръчките трябва да са много здраво фиксирани в рамките.

За това се използват пръти с резбови краища, които са прикрепени към рамките с гайки и шайби. Първо, монтажът на долната и средната рамка се извършва на земята, след това конструкцията се спуска в ямата. Цялата конструкция в мината трябва да бъде обезопасена с дъски или трупи. Върху долната рамка се полага слой хоросан и зидарията се издига до средната рамка. Преди да стигнете до средната рамка 8-10 см, подсилете армировката и горната рамка. След това камъкът се полага до горната рамка. За да бъде зидарията идеално равномерна, може да се направи шаблон, който може да бъде под формата на пръстен или под формата на половин пръстен. Но диаметърът му трябва да бъде с 1 см по-малък от самата зидария, за свободно движение вътре в нея. Ако подаването на вода към кладенеца е странично, тогава е необходимо да оставите няколко дупки за поставяне на филтри в тях. Веднага е необходимо да фиксирате метални скоби в зидарията, така че да можете да слезете в кладенеца, за да го почистите.

Изграждане на кладенец

Изкопаване на дупка за кладенец от минен тип

Започваме изграждането на кладенец, като изкопаваме дупка. В същото време диаметърът му трябва да бъде с половин метър по-голям от диаметъра на пръстените. Това е необходимо за монтирането на уплътняваща засипка от пясък и чакъл около периметъра на конструкцията.

Пръстените с диаметър 100 см и височина 25-50 см се считат за оптимални за минна конструкция. По-големите конструкции трудно се спускат и обръщат сами (без използване на оборудване). За да се улесни изкопаването и подреждането на кладенец, над ямата е инсталиран статив. С негова помощ е удобно да се повдига земята и да се спускат бетонни пръстени.

Изкопаване на багажника и инсталиране на пръстени

Полагане на стоманобетонни пръстени в кладенец

Работата се извършва в следния ред:

1. По-удобно е да изкопаете дупка с лопата с къса дръжка, тъй като пространството е много тясно. След изкопаване на дупка с дълбочина 50 см, първият пръстен се монтира. За повдигането и спускането му се използва лебедка. Под собственото си тегло пръстенът постепенно ще увисне.
2. След като са изкопали още 25 см дълбочина, те монтират следващия пръстен. Помежду си пръстените са свързани с метални скоби.
3. Така те продължават да работят по изкопаването на ямата и монтирането на пръстени, докато стигнат до водоносния хоризонт - дъното на ямата започва да се пълни с кална вода. Това обикновено отнема от 5 до 7 дни.

Конструкция за прием на вода и филтър

Пример за воден филтър, направен от речни камъчета на дъното на кладенец

Според SNiP всички кладенци трябва да бъдат оборудвани с филтър. Това ефективно ще пречисти водата и ще я направи годна за пиене. За долното филтърно устройство направете следното:

1. Изпомпвайте кална вода от дъното на кладенеца.
2. Задълбочете дъното на ямата със 150 мм. Добре изравнете повърхността и отстранете мръсотията.
3. След това на дъното се изсипва чист речен пясък. Височината на слоя е 250 мм.
4. Отгоре се прави слой от натрошен камък или чакъл с височина 200 мм.
5. Последният слой ще бъде едър измит чакъл. Височината му е 200 мм.

Хидроизолация

Изискванията на SNiP предвиждат задължителен монтаж на външна и вътрешна хидроизолация на шахтата на минен кладенец. За да запечатате фугите между стоманобетонните пръстени, можете да използвате специални съединения, течно стъкло или да приготвите смес от PVA лепило и цимент.

За по-добро проникване на сместа първо всички шевове се намазват с течен лепилен разтвор, а след това се нанася по-плътна смес със шпатула.

Необходима е външна хидроизолация, за да се предпази от проникване на стопена вода, валежи и кацнала вода. Външната повърхност на бетонните пръстени е обработена с проникваща хидроизолация. Понякога за тези цели се използват два слоя покривен материал, покрити с мастика. Някои майстори използват полиетиленово фолио за външна изолация. Тя е увита около главата на конструкцията.

Около горните пръстени се оставя траншея с дълбочина 1,5-2 м и ширина 50 см, в която плътно се уплътнява глина. След като се издига до нивото на земната повърхност, се изгражда глинен замък с наклон от стените на кладенеца. Това ще позволи на валежите да не се събират в конструкцията. За по-ефективна хидроизолация около главата се бетонира сляпа зона.

пространство за главата

Пример за дървена капачка за защита на шахта за кладенец

Според SNiP главата на кладенеца трябва да е висока най-малко половин метър. Обикновено се изработва от едни и същи бетонни пръстени, но за да се увеличи естетическата привлекателност, конструкцията е облицована с камък, тухла, измазана или облицована с дървен материал.

Когато инсталирате главата, не забравяйте за такива важни точки:

• За да поддържате водата чиста, оборудвайте покрива с добър надвес.
• По-добре е да окачите ключалка на вратата в покрива. Това ще предпази вашите любопитни деца от падане в кладенеца.

Характеристики на технологията и производителността

а)-в) Три варианта за полагане на ъгъла на сградата 1. Външни и вътрешни стени на кладенеца. 2. Отвор запълнен с изолация. 3. Вертикални джъмпери (диафрагми). Хоризонтален джъмпер (подсилваща мрежа или армировка).

Както вече беше отбелязано, сложността на зидарията на кладенеца е малко по-висока от обикновено, но не е трудно да се овладее с опит като зидар. При малко опит е препоръчително да се въоръжите с подробен чертеж за поръчка

Това е особено важно в началния етап. Пример за фрагменти от такъв чертеж е показан на фиг.

2.

Тук на фиг. 2а показва диаграма на нечетно, а на фиг. 2b - равномерни редове зидария. За да се осигури надеждна връзка между стените, след всеки шести ред се полага хоризонтален джъмпер. За тази цел обикновено се използва армировъчна мрежа (виж фиг. 2в).

На същата фигура те са обозначени с цифри:

1. Външните и вътрешните стени на кладенеца.
2. Отвор запълнен с изолация.
3. Вертикални мостове (диафрагми).
4. Хоризонтален джъмпер (подсилваща мрежа или армировка).

Полагането на вертикални прегради трябва да бъде здраво обвързано с надлъжните стени. Дебелината им може да бъде 1-3 хоризонтални реда. Колкото по-голяма е дебелината на джъмперите, толкова по-здрава е конструкцията, но топлоизолацията се влошава. Вместо тухла е възможно да изберете джъмпери от подсилващи щифтове с дебелина 6-8 мм. За надеждност краищата им са огънати.

Ъглите също могат да бъдат разположени по различни начини. Устройството на няколко негови варианта е показано на фиг. 3. Цифровите обозначения тук са същите като на фиг. 2. Кратки характеристики на тези опции:

• вариантът само с две успоредни стени (а), най-икономичният, но и най-малко издръжлив;
• вариантът с удебеляване на външните стени (б) изисква повече строителни материали, но здравината на зидарията се увеличава;
• вариантът с непрекъснато оформление на ъгъла (c) е най-издръжлив, но и най-малко икономичен.

Най-малко два реда тухли под отворите на прозорците трябва да са плътни. Освен това в тези случаи е желателно да се подсилят тухлените стени с армировъчна мрежа. Когато полагането на външните стени приключи, обикновено върху последния ред се излива стоманобетонна армировъчна лента.

Това е особено важно, когато се планира изграждането на тухлен фронтон.

Както вече беше отбелязано, въпреки всичките си достойнства, структурата на кладенеца не е най-издръжливият вариант. Следователно, за да държите доста тежък тухлен фронтон, наличието на подсилващ колан е много желателно.

И още една важна забележка.Както всяка тухлена зидария при зимни условия, кладенец трябва да се направи с удвояване на броя на подсилените фуги, които осигуряват укрепване на тухлената зидария, и с помощта на подходящ хоросан.

Запълването вътре в кладенците трябва да е абсолютно сухо, без замръзнали включвания. Също така е желателно да се използват допълнителни облицовки от сухи шлакови блокове.

технология на тухлена зидария

стъпала за добре полагане

Преди полагането на тухлен кладенец се полага бетонна основа с дебелина 10-15 см. Почвата под основата трябва да бъде внимателно изравнена. Не забравяйте да използвате проверка на ниво.

Внимателно проверете дали дъното на кладенеца е хоризонтално. Направете три кръгли рамки, диаметърът на горната е 1 метър, увеличете пропорционално размера на долните рамки. Двете горни рамки са изработени от дърво, долната рамка е изработена от метал.

За да сте сигурни в правилната форма на бъдещия кладенец, направете шаблон. С помощта на куки той е прикрепен към тухлен ред и полагането на тухлен кладенец ще се извърши спокойно и уверено.

обща схема на разрез на кладенеца

Когато използвате шаблона, дори и без професионални умения, определено ще завършите цялата работа.

При полагане постепенно повдигайте шаблона до следващото ниво на реда. За да укрепите тухления слой, полагайте армировка на всеки пет реда. Поставете армировката на разстояние 20-25 мм от ръба на зидарията.

Уверете се, че в процеса на работа тухлената зидария не се опира в междинната рамка. Рамките трябва да стоят вертикално и хоризонтално, инсталирането им се проверява със специални устройства. Проверявайте редовно нивото по време на цялата работа с отвес и нивелир. Поставете тухлената зидария на 50 мм отзад, поставете зоната между зидарията и рамката с хоросан, изсипете натрошен камък, за да запазите и укрепите хоросана.

Когато полагате, имайте предвид следните точки:

1. 1. Прясно положеният хоросан трябва да бъде внимателно уплътнен, така че да няма празнини и кухини. След това трябва да компресирате рамката, за да прилепнете плътно към нея.
   2. Ако се предполага, че водата трябва да влезе от страничните отвори, в долната част на зидарията, предварително осигурете малки дупки за фиксиране на филтрите, филтрирането се получава поради вкарването на порест бетон.
   3. Както от външната, така и от вътрешната страна на тухлената зидария трябва да нанесете слой мазилка. За външната страна е необходимо да се вземат предвид размерите на ямата, в която е направена тухлената зидария от кладенеца. За вътрешната стена - крайният диаметър на кладенеца. Разтворът се приема в съотношение 1:1 или 1:2 и се получава бързо, колкото по-дълго разтворът престои, толкова по-слаба е мазилката в резултат.

пример за диаграма на кладенеца

1. При полагане на заоблен кладенец се прави постепенно стесняване към горната част на конструкцията. За да направите това, преходът от долната към горната част на кладенеца се извършва с постепенно припокриване до 3 см. Стесняването се извършва от три страни на кладенеца, като четвъртата страна остава отвесна по цялата височина на зидарията. От тази страна са предвидени скоби за движение. Те са вградени в тухлена стена в хода на работа в шахматна форма и образуват стълбище. За дълъг експлоатационен живот скобите, преди да се вградят в тухлената стена на кладенеца, се боядисват с водоустойчива боя.

Никога не забравяйте за правилата за експлоатация на кладенец. Понякога има нужда от почистване на кладенеца и е необходимо да се слезе в мината. Преди да извършите такива манипулации, не забравяйте да проверите въздуха в кладенеца за наличие на въглероден диоксид. За да направите това, спуснете запалената свещ в кладенеца. Ако пламъкът не изгасне, тогава можете безопасно да се спуснете в мината. В противен случай в рамките на 20-30 минути кладенецът трябва да се проветри с вентилатор.

Внимателно предпазвайте достъпа на децата до кладенеца. Кладенецът винаги трябва да бъде затворен със специален капак. За да предотвратите игра на децата и попадане на отпадъци в питейната вода. Как е подреден кладенецът, вижте по-подробно на:

Нашите препоръки:

• LED тротоарни плочи
• Пътеки от червени тухли
• Технология на производство на тротоарни плочи
• Зидария на тухлени кладенци

Последователността на зидарията

С поне минимален опит тухлената зидария на външните стени не трябва да причинява сериозни затруднения. Необходими са компетентно изчисление, точност и стриктен ред на технологичния процес:

1. Първо, първите два непрекъснати реда тухли се полагат върху основата върху хидроизолацията. Първият ред често се прави tychkovym. Това ще бъде основата на кладенеца.
2. Вертикалните джъмпери са разположени на правилното разстояние един от друг.
3. Изборът на джъмпери се извършва така, че над тях да има подови греди. Вертикалните джъмпери трябва да се подреждат на всеки 0,5-1,17 m.
4. Съседните стени трябва да бъдат свързани с телени снопове.
5. Полагането на отвори за прозорци и врати, както и последните няколко реда, трябва да бъде непрекъснато.
6. Върху последния слой се полага хидроизолация.

За нискоетажно строителство зидарията на кладенец е идеален вариант. В този случай се осигурява оптималният избор на комбинация от разход на материали, интензивност на труда и качество на топлоизолацията. Основният му недостатък е, че след завършване на строителството е почти невъзможно да се подмени изолацията.

Обща строителна технология

Тухлените кладенци са два вида: кръгли и правоъгълни (квадратни). Преди полагането трябва да направите маркировка по радиуса или крайните точки. Ширината на ямата трябва да бъде с няколко сантиметра по-широка от зидарията.

Преди полагането трябва да направите бетонна основа, височината й зависи от дълбочината и наличието на подпочвени води.

Инструкции за изграждане на тухлен кладенец

Кръглите стени са облицовани с лепена зидария, така че малките ръбове да образуват кръгла повърхност отвътре. На дъното трябва да има работна камера, с по-голям радиус от отвора на тухлен кладенец. За неговото формиране трябва да изместите всеки нов ред с 1,5-3 сантиметра. По този начин разширяването на кладенеца отдолу ще се дължи на припокриването на стените. За квадратни кладенци трябва да направите обиколки само от три страни, а четвъртата страна ще бъде плоска за монтиране на стълбите.

Стълбата е изработена от U-образни метални тръби (скоби). които се монтират по време на полагане в стената.

Свързана и лъжица зидария

За надеждност на зидарията трябва да изместите съседните редове с ¼. Освен това е армиран и измазан. Не пестете хоросана по шевовете, особено отвън. За допълнителна защита на тухлата от влага и по-голяма издръжливост, тя може да бъде обработена с проникваща хидроизолация.

Забележка! Когато копаете дълбоки дупки, трябва да обърнете специално внимание на укрепването на стените. Колкото по-дълбоко копаете, толкова по-голяма е вероятността земята да се срути

За да се избегне това, се препоръчва да се укрепва почвата на всеки 1 метър с временни дървени пръстени.

Дори и най-малката зидария от тухлен кладенец изисква поне един помощник. Един човек работи със зидария - вторият доставя тухли, прави хоросан.

Зидария отдолу

Ако кладенецът е с дълбочина повече от 5 метра, тогава полагането обикновено се извършва отдолу.

За да направите това, на дъното на ямата се правят маркировки с колчета и се определя дебелината на стената. Обикновено това е 1 или 1,5 тухли. Твърде тънките стени могат да се срутят поради движението на земята и зидарията ще се срути.

Анкерна рамка

За безопасна работа трябва да направите 3 кръгли рамки: 1 основна стоманобетонна и 2 допълнителни дървени. Дебелината на основната рамка трябва да е с 5-10 сантиметра повече от зидарията, а допълнителните да са със същия диаметър спрямо зидарията. В основната рамка се правят отвори за фитинги по целия диаметър. В тях се вмъкват метални пръти, които ще укрепят стените. Допълнителни рамки се поставят върху армировката и се завинтват с гайки (вижте снимката по-горе).Тъй като стените се полагат, те ще се издигнат и в крайна сметка напълно ще бъдат премахнати.

Зидария на дъното на ямата

• Водата се изпомпва от дъното и започва полагането по протежение на армировъчната клетка. Най-важното тук е да се поддържа равномерността на стените, това е особено трудно да се направи при високи конструкции. За да направите това, можете да направите кръгъл шаблон за проверка, преди да започнете работа.
• В този случай не трябва да забравяте да изместите всеки нов ред спрямо предишния, така че шевовете да не се пресичат. Шевовете са запечатани с циментово-трошен разтвор. В края стените са измазани отвътре.

Зидария отгоре

Зидарията отгоре е по-трудна за начинаещи и тук не можете да направите без помощта на опитен зидар. Този метод се използва както за малки, така и за дълбоки кладенци, когато се изгражда по монолитна технология.

• Принципът на технологията е спускането на зидарията върху предварително подготвена стоманобетонна основа. Има метална рамка (т.нар. армиращ нож).
• За разлика от зидарията отдолу, армировката веднага се циментира в бетонната основа, а не се монтира в пробити дупки.
• Когато основата е готова, полагането се извършва по технологията на монолитен кладенец. В същото време мазилката отвън става веднага. Постепенно стените се спускат, като се отстранява почвата под тях.

Добре устройство

При изграждането на кладенци трябва да се придържате към някои правила:

• определете местоположението на бъдещия кладенец
• вземете предвид времето на годината за копаене
• спазвайте мерките за безопасност при работа

Място за кладенец трябва да бъде избрано предварително. Не се препоръчва поставянето на кладенец в близост до жилищни сгради. Подземните води ще разядат почвата и това ще доведе до заселване на къщата или сградата в близост до кладенеца. Най-оптималното местоположение на кладенеца от жилищна сграда е 15-20 метра. Също така кладенецът трябва да бъде разположен далеч от източници на предполагаемо замърсяване: дренажни ями, гробища, складови площадки, полета с възможни течове на пестициди. Отровите, попаднали в подземните води, имат изключително негативен ефект върху човешкото тяло, като същевременно не променят вкуса на водата.

Разстоянието на кладенеца от потенциални източници на замърсяване е 25-30 метра.

Най-благоприятното време от годината за копаене на кладенец е ранната есен. Нивото на подземните води е най-ниското, което ще ви позволи да изкопаете кладенец малко по-дълбок от очакваното ниво на водата.

Експертите не препоръчват изграждането на кладенци, ако водата е твърде висока до повърхността на земята. Така рискувате да останете без вода през горещия период. Прекалено дълбокият прием на вода може да доведе до неизползваема вода. Препоръчителната дълбочина на кладенец е 10-20 метра. Има моменти, когато питейната вода остава на дълбочина от 50 метра, но не си струва риска.

Устройство за кладенец

При проектирането на такива кладенци могат да се разграничат три основни части:

1. Входът за вода е долната част на конструкцията. Използва се за филтриране и събиране на вода.
2. Шахтата е подземната част на шахтата на конструкцията, разположена над водоприемника. Той надеждно предпазва конструкцията от срутване и запазва качеството на питейната вода, без да пропуска костурите във водоприемника.
3. Главата е част от конструкцията, разположена над земята. Основната цел на тази част е да предпазва водоприемника от прах, отломки, повърхностни утайки и защита от замръзване през студения сезон. Главата задължително е защитена от покрив.

Бетониран кладенец за вода

За изграждането на бетонни кладенци можете да използвате както готови пръстени, така и самостоятелно изработен бетон, който е изкуствен камък, направен от смес от цимент, вода и инертни материали. Пълнителът може да бъде пясък, чакъл, натрошен камък. Агрегатните зърна трябва да са с различни размери, тъй като по-малките зърна запълват празнините между големите. Това увеличава здравината на бетона и избягва преразхода на цимент.Агрегатът трябва да е чист, без примеси. Бетонът с поставена в него армировка е стоманобетон, който е с порядък по-здрав.

Силата зависи пряко от марката цимент. Освен това здравината на бетона зависи от консистенцията (количеството вода) и уплътняването. Трябва да се има предвид, че по време на производството на бетон масата намалява по размер. Следователно, сухите материали трябва да се приемат в количество, по-голямо от необходимото за приготвяне на бетон. Първо се смесват пясък и цимент, след това се добавя натрошен камък или чакъл и едва след това се добавя вода.

Дебелината на стената на бетонния кладенец зависи от дълбочината. В плитък кладенец това е 10-15 см. Формата за производство на бетонни пръстени е направена от два цилиндъра. У дома е по-лесно да ги направите от рендосани дъски. Първо се правят два дървени пръстена с еднакъв диаметър, които се монтират и фиксират вертикално един над друг. Пръстените на вътрешния и външния диаметър са облицовани с дъски, но така, че ноктите да могат лесно да се извадят. След това дъските се закрепват с метални ленти или тел. А също отвън и отвътре са закрепени със здрава рамка.

Издърпват се нокти и се изваждат пръстените. По време на изливането на бетона се вкарва армировка. Най-малко две пръти са огънати и оставени да стърчат над повърхността на "ушите", за които ще бъде възможно спускането на пръстена в вала. Бетонните кладенци са много по-лесни за изграждане от каменните. Пръстените се закрепват със скоби, за които предварително се оставят дупки в пръстените. Скобите могат да бъдат закрепени с гайки и шайби или заварени. Между халките се поставя катран коноп или въже. Оформените шевове са измазани. За да се предотврати разливането на мазилката, в все още мокрия бетон могат да се направят вдлъбнатини. Главата трябва добре да предпазва кладенеца от валежи и прах. Около главата се поставя добре уплътнен слой мазна глина и сляпа зона от дъски.

Нови материали:

• Дефектни и повредени водопроводи
• Канализация в банята - съвети от професионалисти
• Потърсете източник на водоснабдяване на сайта
• Методи за почистване на кладенеца и причини за неговата повреда
• Абисински тръбен кладенец за индивидуална употреба

Предишни материали:

• Устройството на канализационната система вътре в къщата
• Препоръки за инсталиране на топъл воден под
• Ключ добре в страната и устройството му
• Видове потопяеми помпи - характеристики
• Килер - как да се изгради тоалетна в страната

Следваща страница >>

Бетонни пръстени или тухли

• По-прост и по-изгоден начин за изграждане на кладенец е изграждането на стени от стоманобетонни пръстени. Ако желаете, можете дори да свършите цялата работа сами, въпреки голямото им тегло, като използвате лостове.
• Друго предимство в полза на стоманобетонните пръстени е високата скорост на строителство, няма нужда да чакате разтвора да се втвърди.
• Тухлените кладенци са много подходящи за райони с високо ниво на подпочвени води, до 4 метра дълбочина. Цената му ще бъде по-висока от бетонните пръстени, но тухлата ще бъде по-лесна за доставка и полагане сама, без наети работници.

Забележка! При издигане на тухлена зидария е необходимо да се защити зоната около кладенеца от въздействието на валежите. Дългите дъждове могат да провокират срутване на почвата в недовършена яма