Как правилно да изолирате навесен покрив

Счупена пароизолация

Пароизолационният филм е фиксиран с дъски към гредите. Тук обаче виждаме, че ламелите са изместени една спрямо друга с почти 4 см.

Остава само да гадаем към какво е прикрепен филмът. Освен това панелите провисват, което означава, че след изпичане на тавана няма да има празнина между гипсокартона и пароизолацията, което впоследствие ще се отрази негативно на състоянието на финала. Освен това връзката на пароизолацията със стената не е запечатана. Ако в близко бъдеще фугата не бъде залепена със самозалепваща лента, тогава изолацията ще се напълни с влага и ще спре да работи.

Първоначално положение: покрив-ондулин, под щайгата и контракасата (общо около 8 см) Izospan AM е закрепен към гредите с височина 15 см. Покривът има няколко малки наклона и основно таван, над който ще има студ таван. повече от година и първоначално покривът не беше изолиран.Сега започвам процеса на самоизолация (ще използвам Izover KL-37 за скатен покрив, Izover KT-40 Twin за таван, пароизолация - всичко това вече е закупено). Няколко въпроса: 1. Необходимо ли е да се изолират надвесите в скатните и плоските части на покрива? (Надвесите са обшити отвън свободно (за вентилация) с облицовка, а между последната корона на гредата и Изоспан АМ вече има дупки по височината на гредите и въпросът е дали тези дупки трябва да се затварят - за склоновете ще се затварят автоматично с изолация, трябва ли да направите това за плоската част от покрива, т.е. оставете вентилация на таванското пространство или не?) 2. Така се случи, че в плоската част на покрива има доста дълги и широки участъци между лагите (плоски 5 см на 15 см), където трябва да се положат 15 см. Isover KT-40. Не съм сигурен, че пароизолационният филм ще задържи всичко това без силно увисване. допълнително изоставане), така че изолацията лежи хоризонтално, без провисване? (По-специално, възможно ли е да обшиете изоставанията отдолу, например, с твърда плоскост (просто вече е налична), поставете изолацията между лагите върху твърдата плоскост и след това, когато ще има да бъде завършен за около шест месеца (в къщата сега никой не живее, но има отопление) прикрепете пароизолиращ филм към твърдата плоскост отдолу и след това - през пролуката, ако вътрешната облицовка или пароизолация влезе в контакт само с изолацията?) С уважение, Владимир

Правим рамка за закрепване

Така че, след като сте взели решение за материала на обшивката на тавана, е време да преминете към изработката на рамката за подаване.

Вариант #1 - метални ламели

Закрепването на всякакъв облицовъчен материал към такава рамка е толкова лесно, колкото и обелването на круши: огнеупорни, леки, проектирани специално за монтаж. Днес металните ламели за обшивка се изработват главно от два вида метал - стомана и алуминий, както и специална „металоподобна“ сплав.

Конструкцията на стойката се сглобява по-лесно от детска играчка и в крайна сметка се оказва почти безтегловна:

Но има и значителни недостатъци: корозия от най-малките драскотини и пълна липса на звук и топлоизолация. И също така всички дървени елементи, които са разположени над такава рамка, бързо се влошават.

Вариант #2 - дървени летви

По своя дизайн дървената щайга за тавана на навесен покрив е подобна на метална. Единствената разлика е, че дървото като жив материал може да се разширява и свива по-интензивно в зависимост от влажността и температурата на въздуха. Освен това дървото се деформира от влага. Не забравяйте да третирате прътите, които използвате за монтаж на дървени летви, с противопожарна защита.

Като цяло няма противопоказания за използването на дърво при подреждането на тавана на такъв покрив.По-добре ли е да дадете предпочитание на метални конструкции, ако завършвате сауна или баня.

Ще ви трябват пръти със сечение от 20x40 до 80x40. Освен това дървото трябва да се третира с антисептик и противогъбичен агент.

Изборът на материал за изолация

Правилният избор на топлоизолационен материал ще осигури оптимална изолация на покрива с минимални размери и тегло. Най-използваните материали включват: фибростъкло (вата), минерална вата, базалт, пенополистирол, полиуретанова пяна, експандирана глина.

Минералната вата е един от най-разпространените изолационни материали. Има отлични топлоизолационни свойства. Произвежда се под формата на ролки и плочи с дебелина от 5 до 20 см. Основният недостатък е хигроскопичността, която изисква внимателна защита срещу проникване на вода. Най-известните местни производители: Thermosteps, AKSI, Izorok, Mineralnaya wool, както и компаниите Ragos (Финландия), Rockwool (Дания), Izomat (Словакия).

Стъклената вата има повишена издръжливост и здравина. Произвежда се под формата на плочи и рогозки. Най-известните материали се произвеждат от фирмите Flyder-Chudovo, URSA, Izover.

Експандираната глина се отнася до насипни топлоизолационни материали с много ниска топлопроводимост, добра звукоизолация, незапалимост. Абсолютно безопасен от гледна точка на екологията. Веществото има много висока устойчивост на замръзване и устойчивост на температурни крайности.

Фигура 3. Схема на външна топлоизолация на плосък покрив.

Експандираният полистирол или полистиролът е широко популярен поради високите си топлоизолационни характеристики и ниско специфично тегло. Изисква допълнителна хидроизолация.

Екструдираната пенополистиролна пяна марки M35 и M50 от TIGI-Knauf са лишени от този недостатък.

Има добри отзиви за изолация на покрива с полутвърди листове като Penoplex и стиропор.

Пръсканата изолация от полиуретанова пяна, полиизоциануратна пяна е един от най-модерните топлоизолатори. Имат висока водоустойчивост.

Засега има основен недостатък - високата цена и необходимостта от специално оборудване за налагане.

Общи изисквания и конструктивни характеристики на изолацията на скатния покрив

В западните страни, където климатът е подобен на руския, къщите консумират много по-малко енергия, тъй като дебелината на изолацията на обвивките на сградите е по-голяма от тази, която се ръководи у нас.

Дебелина на изолацията в Русия Дебелина на изолацията в Швеция

Изолацията на сградите е доказан начин за пестене на енергия. Използването на изолация с минимална възможна дебелина с цел спестяване на средства води до интензивен топлообмен между помещението и външната среда. Това значително увеличава топлинните загуби, а оттам и разходите за отопление.

Покривните конструкции, в допълнение към покривния материал, включват и други елементи и покрития, без които е невъзможно да се осигури правилната работа на покривната система. Слоеве като пароизолация, топлоизолация и вентилация са отговорни за практичността, издръжливостта и функционалността на конструкцията.

Изолационните торти за различни покривни материали са приблизително еднакви. Разликите са основно в размера на вентилационния процеп, но принципът е същият. Трябва да има вентилационна междина за отстраняване на излишния кондензат, особено при скатни покриви. Невъзможно е да се постави изолацията близо до крайното покритие, тъй като образуването на кондензат на такива места е неизбежно и е невъзможно да се направи абсолютно херметична система, в която да не прониква въздух и съответно влага. И ако проникне там, трябва да се отстрани, в противен случай изолацията е пренаситена с влага, докато нейните топлофизични характеристики се влошават и възникват процеси на гниене на дървените елементи на конструкцията на фермата. Вентилацията на системата се осигурява с помощта на вентилационни отвори и дистанционни релси.Рейки задава височината и броя на въздушните междини над изолацията. Те трябва да бъдат монтирани по протежение на рафтовите крака, за да не пречат на обмена на въздух и да изключват образуването на застояли зони за капкова вода. В архитектурно сложни конструкции (наличие на тавански прозорци, капандури, парапети и др.) е много по-трудно да се осигури циркулация на въздуха. Следователно при такива покриви е необходимо да се осигурят допълнителни вентилационни отвори по билото на покрива и надвеса, около целия периметър.

Като се имат предвид различните времеви разходи за труд за изграждането на определен тип покрив, е необходимо да се вземат предвид не само моментните нужди, но и времето и парите, изразходвани за поддръжката му по време на експлоатация. Например, ако сравним метална плочка с естествена плочка, тогава се появява следната картина. Поради по-ниското тегло на металната плочка, от гледна точка на монтажа е много по-удобна и по-лесна, но и малкото тегло е недостатък. Поради лекотата на материала и голямата площ възниква проблем с качественото му закрепване. Ако плочката на парче не изисква допълнителни крепежни елементи в насипно състояние, тогава металната плочка изисква около 10 - 12 самонарезни винта на 1 m2 покритие, така че скоростта на монтаж естествено се губи, въпреки факта, че полагането на големи листове е по-бързо. В допълнение, животът на покривите от естествени материали е по-висок, отколкото от метал. Това се обяснява с факта, че за съжаление никой не е отменил корозията и всякакви механични повреди могат да доведат до дефекти, които могат да бъдат отстранени само чрез подмяна на част от покритието. Ще трябва да премахнете целия лист, дори ако площта на дефекта е незначителна. Меките покривни покрития имат своите предимства, едно от тях е, че няма ограничения за формата и размера на самия покрив.

Работна процедура

Последователността на полагане на слоевете зависи от метода на изолация: външна или вътрешна.

Поради ниския наклон на навесния покрив е препоръчително да го изолирате отвън, в този случай за полагане на топлоизолационния материал от долната страна на гредите е прикрепена щайга, върху която е положена пароизолация в непрекъснат слой (на закрито).

След монтиране на изолацията, тя трябва да бъде защитена от влага, да се използват валцовани хидроизолационни или мембранни филми.

Ако работата се извършва на закрито, първо се заковава хидроизолационният материал, след това се полага изолацията, последният слой е парозащита.

Монтажът на всеки слой има свои собствени нюанси и изисквания.

Хидроизолация

Защитата на изолацията от външна влага е задължително условие, в противен случай тя ще загуби изолационните си свойства. Между покрива и хидроизолацията се осигурява междина от 3-5 см.

Влагоустойчивият мембранен лист или филм се полага с леко отклонение. За крепежни елементи се използва строителен телбод, местата на закрепване и фуги са залепени с лепяща лента.

При вътрешна изолация гредите остават незащитени от влага, препоръчва се тези конструкции да бъдат третирани с антисептици. Вижте за защитата на дървени конструкции.

изолация

Преди монтажа, влакнести материали като стъклена или базалтова вата се отварят предварително, за да възстановят формата си.
Пространството между гредите е запълнено с изолация. Невъзможно е да се съборят и специално компактни меки видове изолация, това влошава нейните топлоизолационни свойства.

Твърдите плочи от екструдиран пенополистирол се полагат по същия принцип - в пролуките между гредите, най-малко на два слоя, за запечатване всички пролуки се запълват с монтажна пяна.

пароизолация

Основната цел на този слой е да предотврати намокряне на изолацията под въздействието на издигащия се влажен въздух.Изключението на този етап е разрешено само в случай на закупуване на нагревател със специален защитен слой (например лавсан).

При избора на правилната монтажна страна се вземат предвид препоръките на производителя, осигурява се задължително припокриване от 10-15 см. Материалът е прикрепен към гредите със скоби, фугите на панелите се обработват с уплътнителна лента.

1.
2.
3.
4.

Неизбежен проблем при изграждането на къща е изборът на типа покрив. Изграждането на навес със собствените си ръце е най-лесният вариант за подреждане на покрив. За дизайн от този тип ще са необходими минимално количество материали и усилия. Нека разберем как да го направим.

Технология на топлоизолация на двускатен покрив

Процесът на затопляне на четирискатен тазобедрен покрив или скатен покрив не се различава по никакъв начин от топлоизолацията на двускатен покрив. Това са все едни и същи склонове, само че не са два, а четири. Това просто увеличава обема на извършената работа.

Единственият отрицателен момент по отношение на плочните топлоизолатори е голямото количество отпадъци. Всичко е във формата на склоновете. Тя е трапецовидна и триъгълна на тазобедрения покрив и само триъгълна на тазобедрения покрив. Това означава, че на места, където конструкцията е стеснена, топлоизолационните материали ще трябва да се режат.

Това не се отнася за полиуретанова пяна и ековата. Тук скоростта на потока не се променя и съответства на площта на изолираните наклонени зони.

Класификация и монтаж на надвесите на покрива

Надвесът на покрива е конструкция, която излиза извън стените на къщата. Друго име на този структурен елемент е кутия. Основната цел на надвеса на покрива е да предпази стените от атмосферни валежи.

За да се осигури най-голяма ефективност на защитата, основите на покривните греди се извеждат извън стените. Сегментът на такова заключение е 50-60 сантиметра. Това е минималният надвес на покрива. Тази цифра обаче може да се увеличи. Рафтовата система не винаги предвижда издатини извън стените на къщата. При тази опция се използва принудително удължаване на гредите. За това се използват „кобичета“ (за повече подробности: „Пожар: покриви сами.“)

Имайте предвид, че е необходимо да се защити челната част на стените на сградата. Това е особено вярно, ако къщата е дървена. В такива случаи трябва предварително да решите как да шиете фронтона на дървена къща. Стандартната стойност на надвеса на покрива е 500 милиметра дължина. В същото време ръбът на покрива съдържа дъска тип корниз.

Долната част на надвесите на покрива трябва да бъде обшита. Най-разпространеният материал за подгъва е дъската с език и канал. Струва си да се каже, че има разлика между дизайна на наклонен надвес и конструкцията на челен надвес.

Трябва ли да изолирам покрива

Задължително, с изключение на редки изключения. Но първо, нека разгледаме въпроса за температурните колебания. Последните имат много забележим ефект върху покрива от всякакъв вид. Ако вземем долната част на тавана, която всъщност се намира под покривната конструкция, температурата там е приблизително същата като в самата стая.

Отвън всичко е съвсем различно. Тук температурата варира в зависимост от метеорологичните условия. Изолацията просто решава проблема с температурната разлика. В какво се изразява? Топлите въздушни маси не се просмукват навън, а външните, напротив, не влизат вътре.

Въпросът дали е необходимо да се изолира покривът, като такъв, не трябва да бъде. Ако искате да използвате таванското пространство и да живеете в комфортен дом, изолацията е задължителна. Освен това вземете предвид както климатичните условия на региона, така и характеристиките на изолационните материали.

Вентилационно устройство

Първото нещо, което трябва да се направи по време на монтажа, е да се осигури постоянна вентилирана междина между покривния материал и мембраната, която е 20 мм. Най-лесният начин за поддържане на точността на междината е с 20 мм широки летви, които са заковани отстрани на гредите близо до щайгата.

Ето как изглеждаше наклонът на покрива отвътре преди началото на изолационните работи: Вътрешен изглед на наклона на покрива преди началото на изолационните работи

Рейки изрязах от остатъци от дъски, останали от строителната площадка. Дължината се оказа около 30-60 см. Захванах по 2-3 пирона 2х30 във всяка шина, така че острите им краища да не стърчат отзад. И доста бързо заковал летвите отстрани на гредите.

Стелаж, който определя количеството вентилирана междина: Стелаж, който определя количеството вентилирана междина

Там, където гредите бяха прикрепени към стълбовете, не беше възможно да се заковат летвите. И аз:

1. разкопчайте всеки багажник от гредите,
2. съкратен с около 45 мм от щайгата успоредно на гредите,
3. фиксира стелажа в предишното му положение със скоба и го прикрепя обратно към гредата с винт.

Вдясно се вижда подпора, монтирана от строителите и пречи на закрепването на мембраната. Вляво - публикация след съкращаване:

Вдясно се вижда подпора, монтирана от строителите и пречи на закрепването на мембраната. Ляво - пост след съкращаване

Подрязване на стелажа с прободен трион:

Подрязване на стелажа с прободен трион

Фиксиране на позицията на стойката:

Фиксиране на позицията на стелажа

След това пристъпих към монтажа на ветроустойчива паропропусклива мембрана тип А:

1. Първо, изрязах парче ветроустойчива мембрана с ширина 50 мм повече от разстоянието между лагите и височина 200 мм.
2. След това той прикрепи мембраната със същите летви към страните на трупа, а отдолу - към гредата на стената. В горната част мембраната все още не е фиксирана - тя просто прилягаше към надлъжната греда, свързваща трупите. Затова заковах летвите на всички греди от тази страна на покрива.
3. След това започна да фиксира мембраната между гредите. Тъй като разстоянието между тях е различно, всеки път измервах ширината на платното и отрязвах още 50-60 мм. Мембраната беше притисната със същите релси, но стъпката на задвижване беше намалена, за да се притисне плътно мембраната към гредите. Вече забивах 3-4 пирона в релсите за здравина. Ръбът на опънатата мрежа стърчи от ръба на релсата със същото количество.
4. Следващата стъпка е да увеличите ширината на гредите. Тази операция в моя случай се оказа принудителна, тъй като първоначалната ширина на гредите не беше достатъчна за полагане на необходимия брой топлоизолационни плочи. Купих от пазара на строителни материали дъски 140х20 мм с дължина 3 м. Разрязах ги по дължина на циркуляр и получих дъски с ширина около 70 мм. Прикрепих тези дъски с винтове отдолу към стойката, а отгоре - към дъската на тавана. След това тези дъски бяха допълнително фиксирани с дървени наслагвания: в долната част на гредите и на две места между стойката и таванната дъска. Така увеличих ширината на всички греди.

Направи си сам навесен покрив стъпка по стъпка

По принцип навесният покрив може да бъде покрит с всеки покривен материал, но винаги трябва да обръщате внимание на няколко точки:

• от теглото на покривния материал - не само дизайнът на основата (нейната ширина и дълбочина на полагане), но и стъпката на гредите зависи от теглото, с което вашият покрив ще притисне стените;
• на препоръчания наклон на покрива (за избрания от вас покривен материал) - зависи и от вида на покривния материал и способността му да издържа на натоварване от сняг (с други думи, да задържа определено количество сняг върху себе си, без да се деформира при същото време);
• на вида на щайгата (твърда или от отделни елементи).

Съвет: Ако не можете да си спомните коя щайга трябва да бъде поставена под избрания от вас покривен материал, погледнете внимателно от грешната й страна:

• ако е гладка (като битумни плочки), тогава този материал изисква непрекъсната щайга (под формата на непрекъсната повърхност от дъски, OSB или други подобни материали);
• ако има издатини и ями (като плочки или шисти), тогава щайгата ще има определена стъпка (тоест ще поставите дъски или пръти с определено разстояние между тях).

пристрастие

Ако не навлизате в специални подробности, тогава само три характеристики на всеки покрив зависят от наклона:

• способността му да издържа на тежестта на снега (докато натрупаната върху него снежна преса се плъзга надолу под действието на гравитацията);
• непропускливост - цялата дъждовна вода или вода, образувана при топенето на снега, трябва да се „оттече“ от повърхността на покривния материал, без да остава в неговите неравности, шевове и точки на закрепване;
• издържат на натоварване от вятър (колкото по-силен е наклонът на покрива, толкова по-голям натиск ще окаже вятърът върху него).

Повечето строители препоръчват следните стойности на ъгъла на наклона на покрива, при които навесният покрив ще бъде здрав, надежден и издръжлив:

• обикновени шисти - не по-малко от 1:10;
• меки (гъвкави) плочки - най-малко 1:10;
• керамични плочки - най-малко 1:5;
• метални плочки - не по-малко от 1:3;
• циментови плочки - най-малко 1:5;
• ондулин - най-малко 1: 3.

Схема за изчисляване на наклона на покрива

Съвет: За да не се объркате при определянето на правилните размери (ширина и височина на скатния покрив) за избрания наклон, използвайте следния метод за изчисление:

1. Измерете ширината на вашата сграда.
2. Разделете полученото число (в сантиметри) на втората цифра на наклона на покрива (например, ако препоръчителният наклон за вашия покривен материал е 1:5, тогава трябва да разделите номера си на 5).
3. Резултатът от разделянето на числата ще бъде височината на втория ръб на покрива на навес (в сантиметри).

греди

Въпреки това, без значение колко атрактивен е навесният покрив за тези, които обичат да правят всичко сами, има известно ограничение за такъв покрив: дължината на ребрата не трябва да надвишава 6 метра. Откъде дойде този номер? Факт е, че при продажба на дървесина е обичайно да се реже на отделни дъски (или дървен материал) с дължина 6 или 4 метра. Ето защо, ако ширината на вашата сграда не ви позволява да използвате дъски с дължина по-малка от 6 метра за греди, тогава ще трябва да направите един от следните методи:

• вместо навесен покрив на вашата сграда, направете двускатен покрив;
• заменете обикновения рафтов крак с по-сложна конструкция - триъгълна ферма;
• подсилете дълъг прост рафтен крак в централната му част, като поставите колона от дървен материал или тухла под него.

Съвет: За всеки тип покрив (включително едноскатен), избирайки наклона на гредите, е по-добре да се съсредоточите върху препоръките на производителя на покривния материал.

Как започна всичко

Преди две години наследихме земя и решихме да построим там къща за целогодишно ползване. Избрахме проект във фирмата и поръчахме изграждането на къща от лепен ламиниран дървен материал.

Това е нашата къща

Къщата била построена и когато започнали да се настаняват, се оказало, че е малка дори за малко семейство. Затова те решиха да изолират втория етаж и да оборудват спалня в него. Проучихме инструкциите на различни фирми за изолация на покрива, получихме изчерпателна консултация в Центъра за проектиране на Rockwool и започнахме да обмисляме проекта за изолация и да купуваме материал.

За да бъде топъл втория етаж, беше необходимо да се изолират два фронтона с прозорци и двата покривни ската, без да се премахва покривът. За това как да изолирате склоновете ще разкажа подробно.

Покривът в нашата къща се състои от греди от кантирани дъски със сечение 100x20 мм, неравномерно монтирани със стъпка 550-620 мм. На гредите има щайга 80x20 мм със стъпка 350 мм. Върху гредите беше положена хидроизолация, а покрай нея бяха положени метални плочки.

Цялостната система за изолация на наклона на покрива се състои от следните слоеве (отгоре надолу):

• покривен материал,
• хидроизолация,
• щайга,
• вентилирана междина за отстраняване на водните пари от изолацията,
• ветроустойчива мембрана,
• изолация,
• пароизолационна мембрана
• завършващ слой за интериора.

Разяснихме със специалистите на Rockwool, че дебелината на изолационния слой на покрива за района на Москва, където живеем, трябва да бъде най-малко 200 мм. Те също така предложиха схема за полагане на изолация с припокриващи се шевове и инсталиране на последния слой, който припокрива гредите.

Купихме изолация Light Butts Scandic, ветрозащитни и пароизолационни мембрани, поцинковани пирони с различни размери (2х15, 2х30). И работата започна.

Алгоритъм за изолация на покрива - как да поставите топлоизолация

Монтажът на покрив с изолация се свежда до следната последователност от действия:

Първо се измерва стъпката на монтаж на рафтовите крака. Плочите от топлоизолационен материал се изрязват в съответствие с получените размери, но към тях се добавя 1 см - това ще позволи на изолацията да остане на мястото си сама. Можете да опростите този етап на работа при подреждането на нов покрив, като го изчислите така, че разстоянието между гредите да съответства на ширината на изолационните плочи.
В пространството между гредите и крайното покритие трябва да се монтира хидроизолационен слой. Мембраната трябва да бъде прикрепена към гредите, така че да ги обгръща. За фиксиране можете да използвате строителен телбод, с който хидроизолацията е прикрепена към рафтовите крака и щайгата. Хидроизолационният материал трябва да бъде донесен до стрехите, така че събраната влага да надхвърли покрива. Описаният метод на закрепване не позволява да се оборудва пълна вентилация, следователно като материал трябва да се използва само специална хидроизолационна мембрана.
Ако хидроизолацията вече е монтирана под горната част на покрива, тогава в гредите се забиват пирони на всеки 10 см, така че разстоянието между тях и мембраната да е поне 3-5 см. хидроизолационен и топлоизолационен материал. В случай, че самата изолация е закрепена с шнур, тогава ноктите също ще трябва да бъдат изковани от външната страна на гредите.
Когато използвате нагреватели, освободени под формата на плочи, монтажът се свежда до поставянето им в пространството между гредите (естествено, те ще трябва да бъдат леко притиснати, така че да влязат в процепа). По-твърдите материали трябва внимателно да се нагласят към пролуките в рафтовата система, преди да се изолира правилно покрива. За максимална ефективност си струва да инсталирате двуслойна изолация.
Когато инсталирате тесни фрагменти, които изискват съединяване по една от равнините, трябва да се уверите, че ставите на първия и втория слой топлоизолация не съвпадат един с друг. Слоят топлоизолация не трябва да се простира извън гредите и ако това се случи, тогава ще трябва да се напълни допълнително дървен материал върху гредите.
За фиксиране на изолацията може да се използва шнур, опънат между ноктите, или щайга, изработена от летви. Тези летви трябва да бъдат приковани към гредите на разстояние 30-40 см една от друга. В този случай пароизолационният слой трябва да бъде фиксиран преди монтирането на щайгата - поради дебелината на релсите се осигурява въздушна междина.
Когато инсталирате пароизолация, трябва да се уверите, че материалът е монтиран плътно. За да направите това, фугите трябва да бъдат затворени с два слоя лепяща лента.

Особено внимание трябва да се обърне на точките, където материалът е свързан към стената и комина. Когато всички конструктивни елементи са монтирани, можете да продължите към последния етап - монтажа на кожата.

Заключение

Изолацията на покрива е много важна част от конструкцията, която ви позволява да увеличите топлинната ефективност на покрива. Знаейки как правилно да поставите изолацията на покрива и висококачественото изпълнение на цялата работа ще ви позволи да създадете надеждна и висококачествена конструкция, която ще изпълнява функциите си през целия период на експлоатация.

Изолацията на покрива вълнува хората от незапомнени времена. Дори в най-примитивните сгради са използвани различни трикове, за да не изтече топлината от огъня. С развитието на строителната технология се промени. Не толкова отдавна горните секции на сградите бяха изолирани с глинестобетон или пещна шлака, включително обикновени стърготини и цимент. Днес подобни материали постепенно се превръщат в минало. Той беше заменен от съвременни продукти и методи за изолация.

технология

Противно на общоприетото схващане е по-добре да не се занимавате с изолация по време на строителния процес. След приключване на работата къщата претърпява свиване, което може да провокира лека деформация на всички конструктивни елементи. В резултат на това на повърхността на топлоизолационната торта се появяват празнини, което се отразява негативно на качеството на извършената работа. Професионалните строители препоръчват да изчакате около година и едва след това да се заемете с изолация. Процесът може да бъде разделен на няколко етапа, които изискват детайлно разглеждане.

Обучение

Самоизолацията на покрива на дървена къща започва с проверка на всички конструктивни елементи. Това е особено вярно за стари сгради, където покривът течеше.

При проверката е необходимо да се обърне внимание на влажни зони, където се виждат следи от гниене или се наблюдават спори на гъбички. Такива елементи се почистват и обработват със специални съединения, ако е необходимо, се извършва пълна подмяна.

Това правило не може да бъде пренебрегнато. С много неоспорими предимства, дървото е много зависимо от влажна среда, така че ако има следи от гниене по повърхностите, няма смисъл да се занимавате с топлоизолация, докато подобни явления не бъдат напълно елиминирани. Влагата постепенно ще унищожи гредите и таваните, което поне ще доведе до нарушаване на топлоизолационния слой.

За ползите от хидро и пароизолация

Не е тайна, че висококачествената топлоизолация е многослойна торта, където всеки елемент изпълнява строго определена функция. В стандартната версия изглежда така:

• хидроизолация;
• щайга (ако е необходимо);
• изолация;
• пароизолация;
• завършване.

Първият слой е хидроизолация. Тук можете да използвате обикновен пластмасов филм, който перфектно ще се справи със задачата си - ще предпази изолацията от въздействието на влагата.

Пренасищането води до отделяне на компресираните гранули, последвано от разрушаване на изолационната плоча. Те фиксират хидроизолацията директно към основата, като я фиксират към гредите със скоби на строителен телбод. Ако бюджетът позволява, можете да закупите супердифузионна мембрана с отразяващ слой. Това е скъп материал, но решава 3 проблема наведнъж: предпазва от влага, отразява топлинната енергия и създава допълнителна изолация и звукоизолация.

След това се полага изолацията. Препоръчителната дебелина на изолационния слой варира между 10–25 mm, в зависимост от климатичните особености на региона. В идеалния случай изолацията запълва свободното пространство между гредите с плътен слой. Обикновено в горната част на покрива се оставя малка вентилационна междина, която ще позволи на въздуха да циркулира и ще предотврати образуването на конденз вътре в топлоизолационния пай. Добавяме, че ако минералната вата се използва като изолация на покрива, тя не може да се използва за затваряне на електрическото окабеляване.

Последният слой е пароизолацията. Това е филм, който е предназначен да задържа топъл, наситен с влага въздух, издигащ се от жилищните помещения. Тук можете да използвате и полиетилен, чиито фуги са залепени със строителна лента. Ако работата е извършена правилно, изолацията е във вид на водоустойчив пашкул, докато оставените вентилационни отвори не пречат на естествената циркулация на въздуха. Върху пароизолацията се полага горно покритие.

Финален етап

Ако таванското помещение ще се използва като жилищно или помощно помещение, се препоръчва да се извърши изолация на пода. Работата се извършва по следната схема:

• всички пролуки между гредите са запечатани;
• полага се пароизолация;
• монтира се изолация, обикновено минерална вата или полистирол;
• изсипва се слой от експандирана глина;
• замазката се излива.

Върху основата се полага подово покритие, като линолеум, дъски или ламинат.