Монтаж на суха подова замазка DIY

Плюсове и минуси на сухата подова замазка

Цената за монтаж на този тип покритие варира от 200-500 рубли на квадратен метър. Въпреки това, монтажът на суха подова замазка със собствени ръце не изисква специални умения, специален инструмент и отнема няколко дни в малка къща, след което покритието може да се използва незабавно. Това позволява, без да се излива бетонна замазка, да се получи плосък под за по-малко пари.

Тази замазка е идеална за:

• изравнете пода с големи разлики във височината;
• монтирайте замазката през студения сезон в стая без отопление;
• за укрепване на стария под;
• затворете окабеляването и отоплителните тръби, минаващи през пода;
• извършете бързо полагане на пода.

Предимства на сухата замазка

Както всяко друго покритие, такава замазка има своите плюсове и минуси. Предимствата включват следните точки:

• Лесно полагане на капака. Поради факта, че монтажът не изисква специални скъпи инструменти и материали, монтажът на суха замазка може да се извърши ръчно без много усилия.
• Скорост на инсталиране. Технологията включва използването на готови подови елементи с достатъчно голяма площ, така че този метод за оформяне на замазка отнема 2-3 дни за къщи до 100 квадратни метра.
• Цената на материалите. Основната разходна позиция при използване на технологията за насипни подове са подовите елементи от гипсови влакна. Въпреки това, във всеки случай сухата замазка е по-евтина от бетонната или полусуха подова замазка.
• Висока якост. Въпреки привидната нетвърдост, сухата замазка има достатъчни якостни характеристики. Проведените експерименти са доказали, че такова покритие е в състояние да издържи теглото на автомобила.
• Добра топлоизолация и защита от ударен шум. Поради използването на фин експандирана глина, която има пореста структура, като запълване, насипната замазка има достатъчно високи звукоизолационни качества. Липсата на директен контакт на подовите плочи GVL с подовите плочи позволява на пода да остане винаги топъл.

• Идеално равна повърхност. Едно от основните предимства на сухата подова замазка е получаването на идеално равна повърхност с минимални разлики без неравности и вдлъбнатини, което не изисква изливане на саморазливния под. На такава повърхност можете веднага да поставите ламинат, паркет или друго покритие.
• Минималното тегло на готовата замазка. Това предимство играе голяма роля при монтаж в къщи с дървени подове, когато искате да получите гладка, нескърцаща повърхност.
• Възможността за полагане на ел. окабеляване в замазката, както и тръби за водоснабдяване и канализация.
• Липса на мръсотия и прах по време на монтажа, за разлика от други видове груби подови замазки.

Минуси на сухата замазка

При този тип грубо покритие няма сериозни недостатъци. Въпреки това, тези, които често са, играят значителна роля при избора.

• Страх от влага. В никакъв случай такива подове не трябва да бъдат изложени на намокряне и разливане на вода в интериора. В случай на разливане на суха замазка, ще трябва да отворите покритието и да изсушите насипния материал, след което да го монтирате отново. В противен случай застоялата влага ще доведе до образуване на гъбички.
• Сухата замазка е доста взискателна към спазването на технологията на монтаж. Ако по време на монтажа са били направени грешки, тогава в бъдеще, поради неравномерни натоварвания върху повърхността на пода, могат да се образуват празнини под него. Празнините водят до отклонения на настилката, което води до загуба на усещането за „твърд под“.
• Според производителите експлоатационният живот на компонентите за суха замазка е най-малко 10 години, което е много по-малко от традиционните груби покрития.

Недостатъците на сухата замазка най-често се проявяват поради грешки при монтажа. Изучаването на технологията и инсталирането на суха подова замазка със собствените си ръце ще ви помогне да избегнете недостатъка на безскрупулни майстори.

Защо суха

В продължение на много десетилетия традиционните видове циментови замазки се използват успешно на практика. Класическите компоненти за такива замазки задължително бяха:

Промени се само тяхното съотношение и качеството на отделните компоненти. Но тук специалистите от немската компания Knauf се заеха с изпълнението на нов проект, подходящ за изравняване на пода - именно те измислиха съвместното използване на материали като суха замазка и GVL (листове от гипсови влакна). Технологията се оказа толкова проста, че стана достъпна за всички. Тук, в допълнение към GVL, се изисква експандиран глинен пясък като основа на замазката.

Първо, върху подовата настилка се излива насипен материал - експандирана глина, която се поръсва с пясък или перлит, а след това отгоре се полагат плочки: GVL, плочи, ПДЧ или шперплат. Модулите на горния свързващ слой са закрепени с самонарезни винтове и залепени.

Технология за полагане на суха замазка

Ако се избере суха подова замазка, нейната технология се състои от няколко последователни етапа. Тези стъпки ще бъдат изброени по-долу с позоваване на факта, че експандираната глина ще служи като постелка.

Процесът на монтаж на суха замазка започва с закрепването на маяци като водещи елементи. Именно с тях сухата замазка - експандирана глина се изравнява на височина, те определят дебелината на насипния слой. Някои опитни майстори успяват да се справят без маяци, но начинаещите силно се препоръчват да ги използват.

Излагане на фарове

Най-често за суха замазка се използват специални Т-образни профили за маяци, които се закрепват с винтове към основата на пода, но преди това трябва да се настроят с помощта на определени инструменти, които включват:

1. Лазерното ниво трябва да бъде инсталирано в центъра на стаята и включено.
2. След това, на половин метър от един от ъглите на стаята, трябва да завиете самонарезен винт в пода, да инсталирате правило върху него вертикално и да маркирате следа от лазерния лъч върху него с молив.
3. След това по диагонала на стаята, по-близо до другия ъгъл, също завийте друг самонарезен винт в пода, поставете правило върху него и проверете съвпадението на начертаната върху него линия с лазерния лъч.
4. Ако се разминават, тогава самонарезният винт трябва или да се завинти още по-дълбоко, или да се развие малко, като се гарантира, че маркировката съвпада точно с лазерния маркер.
5. Извършете подобни действия с всички междинни винтове или го направете по-лесно: издърпайте достатъчно тънка и здрава резба между крайните крепежни елементи и, фокусирайки се върху нивото му, завийте винтовете в пода след 20 см.
6. След това можете да проверите работата - поставете равномерна релса върху винтовете, а върху нея - обичайното ниво на водата. Ако всичко е направено правилно, тогава нивото ще потвърди хоризонталната релса.

1. След това фарът трябва да бъде фиксиран с циментов или гипсов разтвор.
2. Водещият елемент от двете страни на винтовете трябва да се покрие с разтвор и да се остави да изсъхне.
3. Направете същото с всички останали маяци.

Засипка от експандирана глина

Ако не е суха замазка с пясък, а с гранули от експандирана глина, тогава те трябва да са възможно най-малки. В края на краищата те ще бъдат поддържани от листове от изравняващ материал, който в случай на големи гранули ще има точкова, произволно разположена опора и ще се деформира от това, ще се появят спадове.

1. Експандирана глина за суха подова замазка не трябва да се излива върху целия под наведнъж, а само върху неговата част.

1. След като достигнете нивото на маяците на това място, трябва незабавно да поставите отгоре изравняващ материал с плочки, например GVL.
2. Краката на работещия човек трябва да са на чист под без експандирана глина.
3. След това можете да продължите към засипването на следващата секция и полагането на следващата плоча върху нея.

Но редица майстори имат и алтернативен подход - те първо покриват целия под с експандирана глина, изравняват го с правилото според нивото на фаровете и след това се движат по пода, като поставят парчета GVL или шперплат под тях.

Полагане на листов материал

Има редица точки, които изискват специално внимание:

1. Ако за изравняване се използват листове от гипсови влакна, тогава е препоръчително да ги поставите на два слоя, които трябва да бъдат закрепени с самонарезни винтове и след това да намажете ставите с лепило. Като се има предвид тази характеристика, Knauf започна да произвежда готови двойни листове със шевна връзка - „суперполюс на Knauf“. С него е лесно да се създаде красиво подово покритие, отговарящо на всички съвременни изисквания.
2. В случай на използване на шперплат или ПДЧ, те могат да бъдат положени на един слой, но само ако дебелината им е най-малко 12 мм. Тези материали също трябва да бъдат третирани със защитни средства - битумен мастик или горещо изсушаващо масло.
3. Когато полагате листове, трябва да ги притиснете плътно един към друг. Ако пропуските все още се оказаха, тогава те трябва да бъдат запълнени с разтвор за замазка.

Ако експандираната глина се засипва на секции, тогава монтажът трябва да започне от ъгъла, най-отдалечен от входната врата на стаята. Ако подът преди това е напълно покрит с експандирана глина, тогава монтажът, напротив, трябва да започне от входната врата, за да можете лесно да се движите по предварително положените плочи.

1. В случай на използване на "Knauf superfloor", гънките на плочите трябва да бъдат покрити с лепило и свързани със специални самонарезни винтове с дължина 19 mm. Тези самонарезни винтове имат зенкерски глави, благодарение на които крепежните елементи са дълбоко вдлъбнати в GVL. Това помага в процеса на полагане да се отървете от ненужните разлики във височината.

1. Когато всички монтажни работи са завършени, тогава всички изпъкнали ръбове на амортисьорната лента и пластмасовото фолио трябва да бъдат отрязани, а получената празнина между стените и сухата замазка трябва да се запълни с уплътнител.

Подготовка на повърхността

1. Ако ремонтът се извършва в апартамента, тогава преди да направите суха замазка, трябва да премахнете старото подово покритие и всички слоеве под него, докато се появи стоманобетонен под.

1. Повърхността на плочата трябва да се огледа и да се поправят всички открити по нея дефекти (нарези, пукнатини, стружки), като за целта се използва готова гипсова смес или циментово-пясъчен разтвор.

1. Ремонтираните места трябва да се оставят да изсъхнат, след което коригираният под трябва внимателно да се помети от прах и мръсотия, за да се постави върху него хидроизолационен материал - полиетилен. Филмът трябва напълно да покрива повърхността на пода и да се „катери“ по стените по целия периметър до височина, определена от дебелината на сухата замазка.

1. Филмът обикновено се полага под формата на няколко успоредни ленти, които трябва да се припокриват една с друга с 10-15 см. За да бъде хидроизолацията херметична, краищата на лентите трябва да бъдат залепени със строителна лента.

Може да възникне въпросът: ако технологията на замазката е напълно суха, тогава защо е необходима хидроизолация? Работата е там, че подовите плочи не са монолитни, те имат пролуки, които позволяват на влагата да преминава, макар и бавно, от долния етаж или от подземния (ако говорим за първия етаж). Следователно само висококачествената хидроизолация може да спре потока на влага.

Тези предпазни мерки са оправдани от факта, че сухата замазка не обича водата.

1. След това, по периметъра на стените, трябва да поставите амортисьорна лента. Тази лента е изработена от разпенен PVC, едната от страните на който е самозалепваща, защитена с полиетиленово фолио. Защитният филм трябва да бъде отстранен и незабавно залепен към повърхността на стената. Предназначението на демпферната лента е да компенсира термичното разширение на сухата замазка. Освен това ще попречи на изравняващите листове да влизат в контакт със стените, което ще ги предпази от деформация, а жителите от неприятно скърцане.

1. След монтиране на ръбовата лента по периметъра на стените, цялата пароизолационна конструкция в основата на пода се счита за завършена.

Суха подова замазка какво е това

За да издържи покритието дълго време, изобщо не е необходимо да го изравнявате с бетонна смес и да чакате да изсъхне около 28 дни. Достойна алтернатива на "мокрия" процес е изравняването с помощта на сухи смеси. Ако подовете трябва да бъдат ремонтирани, сухата замазка ще бъде изпълнена за рекордно време, която не е по-ниска по качество и здравина на покритие, направено по различна технология.

Появата на този метод за изравняване на повърхността идва от 70-те години на миналия век. Тогава за първи път в масовото строителство се използват сглобяеми сухи подове. Към днешна дата принципът е останал същият, но материалите са се променили. Чернови подове, направени по тази техника, практически нямат недостатъци. Сглобяемите покрития от нов тип се използват широко в строителството.

Монтаж на суха замазка

Необходимо е да започнете монтажните работи с традиционна подготовка - изравняване на повърхността. Това важи особено за бетонните подове. Първо трябва да отстраните старата замазка, внимателно да пометете всички отломки, да почистите с прахосмукачка малките остатъци и да покриете всички пукнатини, дупки и неравности с бетонен разтвор. След като изсъхне, трябва да се почисти. Това се прави, така че остри фрагменти да не повредят парата или хидроизолацията. Това завършва изравняването на пода.

След това върху основната повърхност се полага слой пароизолация. За тези цели можете да използвате традиционно полиетиленово фолио с дебелина най-малко 60-80 микрона. Но все пак е по-добре да използвате модерни пароизолационни мембрани, например DELTA. ISOROC. ИЗОЛТЕКС. Дюпон и др.

Необходимо е да се постави пароизолацията по такъв начин, че съседните ленти да се „припокриват“ със степен на взаимно припокриване от 10-20 см. За допълнителна надеждност на фугите е по-добре да залепите филма с двустранна лента . Също така, не забравяйте да поставите филма върху стените и да го фиксирате там със същата лепяща лента. Височината на филма по стените се определя от дебелината на бъдещата замазка. По-добре е да го направите с малък марж.

След полагане на хидро-парна бариера около периметъра на помещението се монтира амортисьорна лента. Това се прави, за да се компенсират възможните линейни промени в материалите на замазката поради нейната пореста структура. Някои производители произвеждат лента със самозалепваща се повърхност. Но можете да го поправите с пластмасови дюбели. В този случай е необходимо да се следи плътността на лентата, липсата на въздушни мехурчета.

Сега можете да започнете да пълните възглавницата

На този етап е важно да се извърши работата така, че получената повърхност да е строго хоризонтална. Най-лесният начин да контролирате това е с обикновено ниво за изграждане на балон.

Опитните работници могат да гарантират, че повърхността е равна без допълнителни трикове само с едно правило. Но ще бъде по-удобно да работите, ако предварително инсталирате маяци. Обикновено като такъв се използва метален профил за гипсокартон.

Профилните ленти могат да се монтират върху пързалки за бетонен разтвор. Но е по-добре да излеете слой от експандирана глина с една трета или половината от необходимата дебелина и след това да поставите маяците. В този случай ще бъде по-лесно да ги почистите по-късно. Да, и ще се наблюдава еднородността на насипния слой.

Разстоянието между съседните маяци трябва да бъде с 20-30 см по-малко от размера на правилото, което ще се използва за подравняване. След това пространството между маяците се запълва и изравнява. По-добре е да започнете запълването от най-отдалечения ъгъл на стаята и да се придвижите към входната врата. След запълване и изравняване мъфините трябва да се извадят, а образуваните жлебове да се запълнят.Ако това се пренебрегне, тогава след неизбежното слягане на излятата възглавница, листовете на горния слой ще опират върху метални маяци и именно тези места ще станат потенциално опасни по отношение на деформация и разрушаване.

Дебелината на насипния слой зависи от характеристиките на конкретна стая, но не може да бъде по-малка от 3 см.

По-добре е да не ходите по изравнена повърхност. Но ако възникне такава необходимост, тогава е позволено да се поставят шперплат, OSB писти за известно време. гипсокартон или подобен материал.

Сега можете да продължите с монтажа на горните плочи (листове). Това може да бъде гипсофазерни листове (GVL), OSB. ПДЧ. Но е по-добре да използвате листови материали, специално предназначени за това. Така, например, GVL "KNAUF" е популярен на пазара.

Полагането на плочи започва от вратата и се движи по завършената повърхност до далечните ъгли. По-добре е да залепите ставите на съседните листове с PVA лепило. Вторият се полага върху първия слой. Освен това горният слой е поставен с изместване. Това ще блокира ставите на долния слой и ще предотврати навлизането на прах от насипната възглавница в стаята през тях. Местата на горните фуги също трябва да бъдат покрити с лепило и закрепени към долния слой със самонарезни винтове на стъпки от 10-15 cm.

При полагане по стените не трябва да се забравя компенсационната междина от 10-15 см между плочите и ограждащите конструкции на помещението. В края на работата може да се напълни с уплътнител.

След полагане на плочите (листовете) е необходимо да се шпакловат фугите и местата, където са завинтени винтовете. След това внимателно шлайфайте и можете да започнете да полагате окончателното подово покритие.

Препоръки за замазка

За изравняване на експандирана глина е необходимо да се използва суха смес. За да направите това, добавете вода към сместа, докато разтворът стане вискозен и хомогенен.

За висококачествено уплътняване и изравняване на експандирана глина се използва суха, а не мокра. Към приготвения разтвор с експандирана глина се добавя вода, докато стане вискозна и хомогенна. Разтворът M100 се взема в съотношение една част към три до четири части експандирана глина. При месене е необходимо да се следи неговата фракция. Тази марка хоросан ще предотврати появата на пукнатини в резултат на излишък от цимент. За да се предотврати появата на цепки в замазката, водата се приема в не много големи количества. В този случай размерът на изчисления пай на циментовата замазка трябва да бъде повече от 10-12 сантиметра.

Изпълнението на двуслойна замазка е необходимо, ако се открият големи разлики на основата, където ще бъде положена бъдещата замазка, ако хоризонталата се наблюдава по цялата площ на ниво от десет сантиметра или повече. За да извършите качествено цялата работа по монтажа на подова замазка с експандирана глина и нормален циментов разтвор, трябва да следвате инструкциите по-долу, като внимателно спазвате всички пропорции:

1. Смесете експандирана глина с хоросан с помощта на миксер или електрическа бормашина с смесителна дюза.
2. Започвайки подготовката на втория слой на замазката, съборете всички изпъкнали остри части на пода. Вдлъбнатините се сравняват с общата основа на пода.
3. Поставете полиетиленово фолио за хидроизолация. Можете да използвате хидроизолация или течен мастик.
4. За да произведете изолонна настилка, фиксирайте я с лепяща лента по целия периметър. Можете да повдигнете материала по-високо от нивото на замазката.
5. Поставете, ако е необходимо, мрежи за зидария.
6. След напълване с експандирана глина и изравняване, изчакайте два-три часа, докато цялата вода се абсорбира в експандираната глина, и започнете да инсталирате маяци, които са метални летви или профили.
7. Изсипете основния слой с завършващ разтвор на изравняваща циментово-пясъчна замазка, добавете пластификатор, за да предотвратите напукване за здравина. Дебелината на слоя трябва да бъде около 40-50 сантиметра за смес от гипсова мазилка и лепило за плочки.
8. Оставете готовата замазка да изсъхне за един месец.
9. Намокрете подовата повърхност редовно с вода, за да предотвратите напукване.

По този начин можете да спестите пари, като намалите общото натоварване на основата на подовите плочи. Тази технология с точното й спазване позволява не само да се направи подът нов и качествен, но и да се получи по-лека замазка в сравнение с други видове с висока звуко- и топлоизолация.

Почистване, ремонт и хидроизолация на основата

Основните етапи на подготовка, почистване и хидроизолация на основата

Подготовката на старата подова повърхност за самостоятелно монтиране на суха замазка е задължителна стъпка, предвидена от технологията на работа, която ще включва демонтаж на старото покритие и основната структура, почистване и проверка на повърхността за дефекти, елиминиране на възможни повреди, маркиране и подреждане на необходимата изолация.

За отваряне на подовете се използват всякакви ръчни инструменти. При демонтажа на старата конструкция трябва да се внимава да се избегне повреда на повърхността на основите.

Почистването на големи строителни отпадъци се извършва ръчно, за почистване на прах от малки частици е по-добре да използвате строителна прахосмукачка. При наличие на малки стърготини, пукнатини и черупки, те се елиминират чрез грундиране и шпакловане с циментово-пясъчен разтвор.

За възстановяване на дълбоки повреди фугирането се извършва чрез изрязване на перпендикулярни линии с дебелина до 5 мм, почистване, грундиране на два или три слоя, фугиране със специални смеси или стандартна циментово-пясъчна смес.

Изчисляването на изравняващия слой може да се извърши по прост метод, илюстриран на диаграмата

Изчислителната работа се извършва при задължително отчитане на следните точки:

• Наличие/липса на комуникационни системи, системи „топъл под”;
• Степента на увреждане на основата;
• Дебелина на гипсофазерни плоскости, шперплат и DSP;
• разстояние до тавана.

При полагане на комуникационни системи, тръбите и проводниците се прекарват през защитно гофриране, изработено от пластмаса или полиуретан. Минималната дебелина на слоя над защитното гофриране трябва да бъде най-малко 2 cm.

Максималната дебелина на насипния слой, независимо от разположението на допълнителните системи, трябва да бъде не повече от 12 cm, което трябва да се има предвид, особено в случай на сериозно увреждане на основната повърхност. Обикновено средната дебелина на сухата замазка не надвишава 6-8 см.

За маркиране се препоръчва използването на лазерно или строително ниво. Очакваното ниво на пода е маркирано върху повърхността на стената около периметъра на цялата стая.

Полагането на хидроизолация се извършва за всякакъв вид основа и предотвратява проникването, абсорбирането и натрупването на влага от бетонната подова плоча или дървената настилка.

Полиетиленово фолио и пергамин - материали за хидроизолация на бетонни и дървени повърхности

Поради вида на носещата основа или подовата настилка за подреждане на изолацията се използват следните материали:

• Полиетиленово фолио - използва се за хидроизолация на бетонни подове. Желателно е да се използва материал с дебелина най-малко 100 микрона;
• Glassine - използва се за изолация на дървени подове и настилки.

Полагането на изолационното покритие се извършва по периметъра на цялата стая с припокриване в равнината на стените от 15-20 см или малко по-високо от височината на насипния слой. При съединяване на две платна се извършва припокриващ се шев от 10-15 см и фугата се залепва с хартиена лента.

В допълнение към хидроизолацията на пода, по долния ръб на стените трябва да се залепи амортисьорна лента - това е разширителна фуга, която служи като компенсатор за топлинно разширение на агрегата, намалява преминаването на звукови вълни от съседни конструкции и предотвратява образуването на студените мостове.

Лентата се залепва, като се вземе предвид височината на замазката, грубата настилка и подовата настилка.Тоест, препоръчително е да се извърши оразмеряване на 5-7 см над изравняващия слой и след полагане на необходимата облицовка, подрязване или покриване на остатъците с цокъл.

Какво е суха замазка

Това е "млад", но обещаващ начин за груб под, който може да се използва както при ремонти, така и при подреждане на нова сграда. Такъв под е в състояние да издържи огромни натоварвания - до 500 кг / м². Освен това не скърца при ходене и не се ексфолира в случай на температурни промени (което не може да се каже за традиционната мокра замазка).

Предимства на сухата замазка

Ето основните предимства на сухата замазка

• ниска цена на материалите;
• абсолютна равномерност на повърхността;
• бързина на монтажните работи;
• липса на така наречените мокри процедури;
• звуко и топлоизолация;
• надеждност, здравина.

Предимства на сухата замазка