Пароизолация на покрив и стени. Къде се поставя и защо е необходимо
Нека разгледаме друга ситуация. Парата влезе в структурата, се движи навън през слоевете. Мина първия слой, втория ... и след това се оказа, че третият слой вече не е толкова паропропусклив като предишния.
В резултат на това парата, попаднала в стената или покрива, няма време да я напусне и нова „порция“ вече я поддържа отзад. В резултат на това преди третия слой концентрацията на парите (по-точно насищането) започва да расте.
Помниш ли какво казах преди? Парата се движи от топло към студено. Следователно, в областта на третия слой, когато насищането на парата достигне критична стойност, тогава при определена температура в този момент парата ще започне да кондензира в истинска вода. Тоест, имаме "точката на оросяване" вътре в стената. Например на границата на втория и третия слой.
По пътя имаше препятствие. Насищането на парата се е увеличило и има възможност за кондензация
Точно това често наблюдават хората, чиято къща е зашита отвън с нещо, което има лоша паропропускливост, като шперплат или OSB или DSP, но вътре няма пароизолация или е направена некачествено. По вътрешната страна на външната кожа текат реки от кондензат, а вълната в съседство с нея е цялата мокра.
Парата лесно влиза в стената или покрива и "пропуска" изолацията, която обикновено има отлична паропропускливост. Но след това се „упира“ във външния материал с лошо проникване и в резултат на това точката на оросяване се образува вътре в стената, точно пред препятствието за пътя на парата.
Има два изхода от тази ситуация.
- Дълго и болезнено е да избирате материалите на „пая“, така че точката на оросяване при никакви обстоятелства да не се окаже вътре в стената. Задачата е възможна, но трудна, като се има предвид, че в действителност процесите не са толкова прости, колкото описвам сега.
- Поставете пароизолация от вътрешната страна и я направете възможно най-херметична.
По втория път те вървят на запад, правят херметично препятствие по пътя на парата. В крайна сметка, ако изобщо не пуснете пара в стената, тя никога няма да достигне насищането, което ще доведе до кондензация. И тогава не е нужно да озадачавате какви материали да използвате в самия „пай“ по отношение на паропропускливостта на слоевете.
С други думи, инсталирането на пароизолация е гаранция за липсата на конденз и влага вътре в стената. В същото време пароизолацията винаги се поставя от вътрешната, „топла“ страна на стената или покрива и е направена възможно най-плътно.
Освен това най-популярният материал за тези "те" е обикновеният полиетилен 200 микрона. Което е евтино и има най-висока паропропускливост след алуминиевото фолио. Фолиото би било още по-добре, но е трудно да се работи.
Освен това обръщам специално внимание на думата херметичен. На запад, когато се монтира пароизолация, всички фуги на филма са внимателно залепени
Всички отвори от окабеляването на комуникациите - тръби, проводници през пароизолацията също са внимателно запечатани. Припокриващата се пароизолация, която е популярна в Русия, без залепване на фугите, може да даде недостатъчна херметичност и в резултат на това ще получите същия кондензат.
Парната бариера не пропуска пара в стената и съответно вероятността да се получи достатъчно пара за кондензация е значително намалена
Незалепените фуги и други потенциални дупки в пароизолацията могат да причинят мокра стена или покрив, дори ако самата пароизолация е налице.
Също така искам да отбележа, че тук е важен режимът на работа на къщата. Летните селски къщи, в които посещавате малко или много редовно само от май до септември, а може би и няколко пъти в извън сезона, а през останалото време къщата е без отопление, могат да ви простят някои недостатъци на пароизолацията.
Но къщата за постоянно пребиваване, с постоянно отопление, не прощава грешки. Колкото по-голяма е разликата между външния „минус“ и вътрешния „плюс“ в къщата, толкова повече пара ще се влива във външните конструкции. И толкова по-голяма е вероятността от кондензация вътре в тези структури. Освен това количеството на кондензата в резултат може да се изчисли в десетки литри.
Защитен ли е металът в рамкови къщи LSTK от корозия?
Цената на антикорозионните материали за метални конструкции не е много
надвишава цената на същите средства за покриване на #663300 дизайни. тухлени сгради
не може да се вземе предвид, поради високите разходи на самата "каменна технология".
Конденз в рамкова къща
Какво е LSTC? Това са леки стоманени тънкостенни конструкции.
(до 3 мм), използвани за изграждане на сглобяеми сгради. Представлява
тънък поцинкован профил, подобен на профила, използван за фиксиране на гипсокартон.
Оборудвана е с изолация, която запълва разстоянията между стелажите на рамката. влажност
сгради пряко зависи от това как водните пари се отстраняват от стените. На рамката
къщи, "точката на оросяване" се появява в стените, но кондензатът се отстранява оттам през системата
вентилация на панелите, както и създаване на празнина между пароизолационния филм
и облицовка на стени. Такива фасади се наричат вентилирани. В рамкови къщи "точка
роса“ се намира вътре в стената на сградата, а проблемът с конденза е решен компетентно
проектирана панелна вентилационна система.
- Панелите са защитени от влага, идваща от вътрешността на къщата с пароизолация
филм. - Отвън рамката, пълна с изолация, е обвита
паропропусклива ветроизолация, която освобождава съдържащите се в панелите
влага отвън и предпазва изолацията от атмосферни влияния и намокряне. - Освен това между филма се прави вентилирана междина
и външна облицовка, при която се създават условия за поява на въздух
сцепление. Въздушният поток отстранява водните пари.
Рамката по технологията LSTK е поцинкован тънкостенен профил,
напомня използваното при монтажа на гипсокартон. Оборудвана е с изолация
минерална вата, която запълва разстоянието между стелажите на металната рамка. Топлопроводимост
стените на сградата зависи от дебелината на материала на профила, колкото по-тънък е металът, толкова по-малко
топлината преминава през него. Влажността на конструкцията зависи от това как стените се дренират
водна пара. В рамковите къщи "точката на оросяване" се появява в стените, но кондензатът се отстранява
от там през панелната вентилационна система. От вътрешната страна на рамковата къща има пароизолация
филм. Извън къщата, рамка, изпълнена с изолация, покрита с вятър и хидроизолация,
лесно отделяне на влагата, съдържаща се в стенните панели. Той (нагревател)
перфектно предпазва от атмосферни влияния и процеси на намокряне. Е, последната мярка -
създаване на вентилирана междина между пароизолационния филм и облицовката на стената,
включващ въздушна тяга. С въздушен поток е лесно
и водната пара бързо се отстранява от стената. Такива фасади се наричат вентилирани.
Студени мостове в рамкови конструкции
Как да изградим лека и издръжлива рамка на метална къща и да избегнем
корозия, студен мост и конденз? С появата на високо качество
са разработени изолационни, изолационни и паропропускливи защитни материали
концепции за изграждане на жилища с метална рамка. Според изследванията дупки в
профилните стени значително намаляват топлинните загуби през стените на сградата поради удължаване
пътят на топлинния поток и характеристиките на ръбовите свойства на процепите, които имат трудно
форма. Освен това дебелината на профилния материал влияе върху топлопроводимостта. По-тънкият
стомана, толкова по-малко топлинни загуби. Те стават сравними със загубите в сградите
с дървена рамка.
Точка на оросяване в рамкова къща
В къщите с метална рамка "точката на оросяване" е
вътре в стената на сградата, а проблемът с конденза може да бъде решен само с подходящо
проектирана панелна вентилационна система.
- Панелите са защитени от влага, идваща от вътрешността на къщата с пароизолационен филм.
- Отвън рамката, изпълнена с изолация, е обвита с паропропусклива ветроизолация,
който свободно отделя съдържащата се в панелите влага навън и предпазва
изолация срещу атмосферни влияния и намокряне. - Освен това се прави вентилирана междина между филма и външната облицовка,
при които се създават условия за възникване на въздушна тяга. Въздушно течение
премахва водните пари.
Избор на пароизолационен филм
Схемата на пароизолацията на пода на рамкова къща.
Обикновен полиетилен (PE). Това е най-простата, но надеждна пароизолация. Той е доста евтин и се продава във всеки магазин за хардуер. Изборът трябва да се направи в полза на полиетилен с висока якост (якостта се измерва в микрограмове). Когато купувате филм, трябва да сте сигурни, че е устойчив на разкъсване. PE има своите предимства - той е идеално залепен с тиксо, което прави лесно и бързо създаването на надеждна пароизолация.
Специализирани пароизолационни мембрани. Тези мембрани струват значително повече от полиетиленовото фолио. За тяхното устройство се предлагат двустранни ленти, подсилени ленти и мастики. Има пароизолации с покритие от фолио, армировка, кондензираща повърхност и т. н. Можете да изберете подходящата мембрана за определени задачи. Например, подсилена пароизолация може да се монтира без външна помощ, тъй като лист, залепен със телбод, може лесно да бъде изтеглен до другия край на стаята и да не се развали.
Пароизолационна мембрана от фолио се препоръчва за използване във вани, където е необходимо енергията да се отразява дълбоко в помещението. Специализирана пароизолационна мембрана е усъвършенствано полиетиленово фолио, което осигурява плътна пароизолация. Изпълнява много добре функциите на пароизолация, при условие че уплътнението е с високо качество. Преди да купите, трябва внимателно да проучите свойствата на специализираните пароизолационни мембрани.
Монтаж и монтаж на пароизолационна мембрана от външната страна на рамковата къща
В този случай влагата и влагата, преминаващи през стената, образуват кондензат върху повърхността на мембраната и това води до овлажняване на материала. Извън стените на рамковата къща е монтирано предно стъкло и за разлика от пароизолационната мембрана, тя перфектно пропуска парите на влага и влага.
Рамкова къща без пароизолация
Такива нагреватели като пенополистирол, ековата и полиуретанова пяна ви позволяват да приложите такова решение. Но в този случай е необходимо да се осигури достатъчно добра вентилация на всички помещения, за да се премахне излишната влага. Най-добрият вариант би бил инсталирането на система за принудителна изпускателна вентилация.
Ефект на двойна пароизолация
По принцип този ефект се получава във влажни или технически помещения, когато всички стени са завършени със специални пластмасови панели, плочки или мушама и други лошо дишащи материали. В резултат на това влагата и влагата се улавят между два материала с малка пароизолация. За да избегнете този ефект, използвайте специална въздушна междина между стената и довършителния материал, като например предварително покрийте банята с релси и след това прикрепете довършителния материал към тях. Или изобщо не поставяйте пароизолация на тези места, за да може влагата и влагата лесно да излизат през стените, но ако постоянно има висока влажност и влага, има опасност тя да се натрупа в стената. Това решение обикновено се използва за временно ползване на сгради, летни къщи и вили и т.н.
Проекти на схема за изпаряване
Към днешна дата има две основни дизайнерски схеми за пароизолация на стените на рамкова къща.
- Първата е, че пароизолационната мембрана е прикрепена към всички дървени рамкови стелажи, след което върху тях се извършва вътрешната декорация на жилищните помещения с гипсокартон или шпакловка.
- Вторият - вертикална или хоризонтална щайга се монтира върху пароизолационния филм, който осигурява въздушна междина от 4-5 см от стената на рамката.
Помислете коя от тези дизайнерски схеми е по-правилна.
Има много мнения по този въпрос. Първо, много от строителните материали, които се използват в Канада или Съединените щати, не се намират на нашия пазар или се продават на огромна цена. Второ, разликата между строителните материали, донесени от чужбина, и местните производители може да бъде значително огромна!
При условие, че има достатъчно вентилация за отстраняване на излишната влага и влага, съдържащи се във въздуха, дизайнът на стената не е толкова важен, тъй като правилната пароизолация на рамкова къща е само допълнителна застраховка. Изграждането на стени на рамкова къща без определена въздушна междина е препоръчително да се използва за изграждане на онези сгради, които ще се използват само през лятото или ще се използват временно - вили, трапезарии и къщи за гости, различни работилници и паркоместа. Но в този случай е необходимо да направите вентилация или поне да инсталирате вентилационен канал, не забравяйте да предвидите заключения от банята, кухненската част и техническите помещения.
И в заключение отбелязваме, че пароизолационни филми или мембрани се произвеждат от редица строителни компании, но най-известните производители са TechnoNikol, Izospan, Tyvek.
https://youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso
От коя страна да поставите пароизолацията
И вземете обикновен пароизолационен филм, тогава няма да е необходимо да гледате от грешната страна. Но ако вече сте взели специализиран филм за пара, вижте инструкциите. ВСИЧКО е написано там. Само не бъдете мързеливи и не насилвайте строителите.
В допълнение към производителя, никой не знае как правилно да постави пароизолацията на своето производство, всеки от тях има свои собствени бележки. Но е логично част с марката му да е вътре и ние го виждаме, направиха всичко възможно за нас!
Всичко е просто с Izospan-B. Вътре има грапава повърхност, върху нея остава влага, гладката страна на този филм от пара се поставя срещу изолацията.
Това завършва въпросите за това как да поставите пароизолацията. Можете да отидете на уебсайта на производителя на филми за пароизолация и да разгледате точната информация там, например на уебсайта на Yutafol (Isospan няма нормален уебсайт).
Дъска за рамкова къща
10 коментара
Миналата година, през септември-декември, ми издигнаха рамкова къща, глупаво го помолих веднага да обшие цялата OSB, DSP отвътре.
Технологията е следната: 1. Дървени трупи, външни стени, тавани - 200x50, прегради - 100 * 50 2. Всичко е затегнато с пароизолация отвътре, стени и таван покрай трупи / стелажи, след това OSB 9 мм без въздушна междина 3. Изолацията е изцяло запълнена навсякъде 150 или 200 мм. 4. Подовото разположение е както следва: върху дървените трупи се полага пароизолация, след това дъски 150x40 с разстояние между тях 3-4 см, OSB 18 мм отгоре. и CSP (в su)
Въпрос от читател: Възникна следният проблем. Тъй като дъските бяха естествено влажни, плюс те също бяха покрити с противопожарна и биологична защита, всичко беше построено вече в хладен / дъждовен, влажен период, се оказа, че плоскостите (150x40) очевидно бяха положени мокри и веднага покрити (с етаж). Оказа се термос: пароизолация отдолу, OSB отгоре, който също не позволява на влагата да преминава.
Качих се да проверя и се натъкнах на факта, че по дъските са се появили мухъл/гъбички. Сега трябва да премахна OSB / DSP, да третирам плочите с две течности (неомид белина и биозащита за работа на открито), освен това ще трябва да откъсна плочите, тъй като долната равнина не може да бъде обработена. В тази връзка въпросът е: трябва ли парната бариера да бъде оставена или премахната, или заменена с паропропусклива мембрана, например изоспан А? Поставете пароизолация или мембрана върху трупи или дъски Имам три етажа, горният е студен.Съответно въпросът ми се отнася до пода на първи и втори етаж.
Втори въпрос. Как да проветрим разстоянието между дъските и необходимо ли е? Може би има смисъл да донесете пароизолацията на стените само до пода (до горната или долната част на OSB / DSP) и след това да оставите възможността за циркулация на въздуха от вентилационната междина между плочите (150x40) в стените / дялове? Сега пароизолацията от стените е преходът към пода. Няма празнини.
пода на втория етаж - изобщо няма нужда от филм. филм на първия етаж - филмът е необходим. дъските могат да се обработват и да се поставят обратно, оставя се влагата да изчезне и да се затвори отново, мисля, че в крайна сметка няма да има нищо лошо в тях. не е необходимо да се проветрява пода, рамковата къща трябва да бъде херметична сама по себе си, но вентилирана.
Добър ден! Смятам да си построя рамкова къща на два етажа със студено таванско помещение (Тъй като не е необходимо да се прави пароизолация на тавана на първия етаж, възникна въпросът: стените (1-ви и 2-ри етаж) ще бъдат в пароизолация , и как да изолирате парата от навлизане в изолацията в междуетажния таван (на места, където изоставанията се опират на втория горен сбруя)?
Добър ден, Сергей. Тези области ще изискват много бъркотия! трябва да заобиколите лаговете с филм + гемертик. Имаше решения за форумната къща в темата за Roswood!
Благодаря ти. Аз ще гледам за. Вашите статии са много информативни!
Максим, добър ден! Изграждам рамкова къща със собствените си ръце, като разчитам до голяма степен на вашите статии. Планирам тортата на външната стена по следния начин: 1) сайдинг 2) щайга 22-25 мм 3) osb 3 9-10 мм 4) щайга 22-25 мм 5) Tyvek хидроветрозащита 6) ековата 150 мм (рамкови стелажи) 7) паропропускливо фолио 8) решетка, перпендикулярна на стълбовете на рамката с изолация с базалтова вата и електрическо окабеляване 9) листове от гипсокартон Имаше няколко въпроса, базирани на тази конструкция: - всъщност цялата пара, която не изпускаме, ще бъде концентриран в 50 мм базалтова вата, правилно ли е? - Ще бъде ли необходимо допълнително по някакъв начин да се бият OSB3 листове с филм?
Обшивката между OSB и Tyvek не е необходима, плюс Tyvek е извън OSB
Максим, благодаря за отговора.
Добър ден, при изолация на рамкова къща с минерална вата, започнах да използвам хидро-пароизолационен филм hotrock d, мислите ли, че може да се използва като пароизолация?
Така че, сигурно сте чували за хидроизолация, защита от вятър и пароизолация - тоест за филми, които се поставят в изолирани покриви и рамкови стени, за да ги предпазят. Но тук по-нататък често започва пълно "парно-хидробезобразие".
Ще се опитам да пиша по много прост и достъпен начин, без да се гмуркам във формули и физика. Основното нещо е да разберете принципите.
Дифузни пароизолационни мембрани
Тази пароизолация има способността да променя (забавя-ускорява) проникването на парите през нейната структура. Такива мембрани обикновено се използват там, където има твърде висок риск от попадане на влага в стенната торта на рамката. Например, като външно покритие сте избрали мокра фасада, която е завършена с непроницаеми фасадни материали (клинкерни плочки, камък и др.).
Схема на принципа на действие на пароизолацията.
Водните пари от въздуха, попадащи в тортата, или атмосферната влага, попаднала зад външното покритие, ще причинят разрушаване на изолацията и рамката на сградата поради висока влажност. За рамкова къща индексът на влажност над 19% се счита за фатален. Влагата не може да излезе поради свойствата, които притежават тези фасадни материали, които не позволяват на парите да преминават. В този случай ще трябва да закупите дифузни филми.
В нормален режим дифузният филм е класическа пароизолация, която блокира преминаването на въздушните пари от вътрешността на помещението навън през тавани и стени. Но ако влажността вътре в рамковата къща се повиши, тогава дифузният филм позволява на парата да се върне вътре в къщата от изолацията, като по този начин запазва нейната структура. Ако във вашия дом се монтира дифузна пароизолация, вътрешната облицовка от гипсокартон трябва да се монтира през профил за гипсокартон или отдушник от дървена летва.
Тук ще отиде парата от изолацията на стената. Дифузните мембрани струват няколко пъти повече от обикновена пароизолация. Също така, за неговото устройство ще са необходими маркови мастики и лепящи ленти.
За да може една евтина или скъпа пароизолация да изпълнява преките си функции, е необходимо да я монтирате правилно, като внимателно залепите всички припокривания и фуги. Само в този случай ще се образува силен пароизолационен слой. Благодарение на висококачествената пароизолация у дома, всяка изолация ще изпълнява функциите си в продължение на много години.
Проблемите при изграждането на рамкови къщи много често са свързани с грешки в конструкцията на този прост конструктивен компонент - пароизолация. Най-добре е да не допускате никого до този процес, а да направите всичко сами, с помощта на роднини или приятели. Това ще отнеме само няколко дни, но гарантирано ще избегнете проблемите с лошото качество и неправилното монтиране на пароизолацията.
Преглеждания: 2 389
Парна бариера в рамкова къща се извършва за защита на топлоизолационните материали от влага, която може да ги засегне на закрито. Трябва да се отбележи, че основното изискване за монтаж на всяка изолация е нейното висококачествено и максимално плътно прилягане към стените и пода на рамката. Ако вода попадне върху него, материалът ще загуби своите положителни свойства, ще промени формата и ефективността си.
Естествено ще пострада и цялостната изолация на дома. Единственото правилно и разумно решение за избягване на подобни ситуации е използването на пароизолация. Статията описва подробно как да го поставите, характеристиките на строителните работи и какво всъщност представлява този компонент.
Как да избегнем грешки с филми в стена или покрив
Страхът има големи очи, всъщност с филми в стена или покрив всичко е съвсем просто. Основното нещо, което трябва да запомните, е да спазвате следните правила:
В студен климат (по-голямата част от Русия) пароизолацията винаги се поставя само от вътрешната, "топла" страна - било то покрив или стена
Пароизолацията винаги се прави възможно най-плътна - фугите, отворите на комуникационните проходи се залепват с лепяща лента. Това често изисква специална лепяща лента (обикновено с лепилна основа от бутилова гума), тъй като обикновената може да се отлепи с течение на времето.
Най-ефективната и евтина пароизолация е 200 микрона полиетиленово фолио. За предпочитане е "първичен" - прозрачен, най-лесно е да залепите фугите върху него с обикновена двустранна лента
Купуването на "маркови" парни бариери обикновено не е оправдано.
Паропропускливите мембрани (супердифузионни, ветроустойчиви) винаги се поставят от външната, студена страна на конструкцията.
Преди да монтирате мембраната, обърнете внимание на инструкциите за нея, тъй като някои видове мембрани се препоръчват да се монтират с пролука от материала, към който е в съседство.
Инструкциите могат да бъдат намерени на уебсайта на производителя или на ролката на самия филм.
Обикновено, за да избегнат грешки с „коя страна“ да монтирате фолиото, производителите навиват ролката, така че като я „навиете“ отвън по конструкцията, вие автоматично я монтирате с правилната страна. За други приложения, преди да започнете монтажа, помислете от коя страна да поставите материала.
Когато избирате паропропусклива мембрана, трябва да дадете предпочитание на качествени производители от "първо и второ ниво" - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и др.
По правило това са европейски и американски марки. Производители на мембрани от "третото ниво" - Izospan, Nanoizol, Megaizol и други "изоли", "мозъци" и др. като правило те са много по-ниски по качество и повечето от тях като цяло са с неизвестен китайски произход с марката на търговска фирма, отпечатана върху филма.
Ако имате съмнения относно използването на филма, отидете на уебсайта на производителя и прочетете инструкциите или препоръките за употреба. Не се доверявайте на съветите на "продавач-консултанти". Отнася се основно за материалите от "първия и втория ешелон".Често има голям брой грешки в инструкциите на производителите от третия ешелон, тъй като всъщност те продават само филми, без да ги произвеждат и без да правят каквато и да е разработка, така че инструкциите са написани „на коляното“
Спецификата на полагането на пароизолация
Може да изглежда, че тук всичко е просто, просто трябва да фиксирате защитата върху вертикална повърхност и да контролирате коя страна да я обърнете спрямо вътрешното пространство на стаята. Крепежните елементи се извършват с помощта на строителен телбод, а фугите се запечатват с лепяща лента. Всъщност има редица други нюанси, които трябва да се вземат предвид. Следните са често срещани грешки, които са недопустими по време на работа:
- - игнориране дори на малки счупвания в изолатора;
- - полагане на компонента с минимални гънки;
- - лошо залепване и уплътняване на шевове;
- - Грешен избор на работна страна;
- - използването не на строителна, а на опаковъчна лента.
Наличието на поне една от горните погрешни изчисления може да доведе до факта, че след няколко години изолацията ще стане неизползваема, ще абсорбира влагата и ще престане да изпълнява основните си функции. В крайна сметка ще има нужда от повторна изолация на къщата, включително стени, подове и покриви. Разбира се, това ще доведе до значителни финансови инвестиции.
Съгласно технологията на монтаж, пароизолационната мембрана се нанася върху повърхността отгоре надолу и се нарязва на ленти. Препоръчително е ръбовете да се припокриват с поне 100 мм. Не забравяйте да залепите посочените места със специална лента за пароизолация, която гарантира херметичността на защитата.
Прилягането на материала към дървените елементи на стените и пода се контролира внимателно. Извършва се лепене и закрепване по ръбовете. Монтажът на мембраната към компонента на дървената рамка се извършва със строителен телбод или с поцинковани пирони.
Относно пароизолацията на рамкови къщи
Пароизолацията на рамкови стени се различава от пароизолацията на стените на конвенционалните къщи по това, че изолацията се полага не върху равна повърхност, а върху щайга, образувана от дървени компоненти или профили. В напречно сечение такива конструкции могат да изглеждат така:
- 1 - външна повърхностна обработка с плочи, сайдинг или OSB плочи;
- 2 - изолация от проникване на влага и вятър;
- 3 - елементи на рамката;
- 4 - пароизолационен материал;
- 5 - компоненти, които спестяват топлина;
- 6 - щайга;
- 7 - вътрешна украса на къщата.
Моля, имайте предвид, че около 65% от този "пай" е термична защита. Максималното внимание към неговото подреждане, спазването на технологията на полагане, използването на висококачествена пароизолация ще спести както материалите, така и рамковите елементи на къщата
Защо имаме нужда от филми в покрива или стената на рамката
За да разберете това, трябва да добавите малко теория.
Нека ви напомня, че целта на тази статия е да обясни "на пръсти" какво се случва, без да се задълбочава във физически процеси, парциално налягане, молекулярна физика и т.н. Затова се извинявам предварително на тези, които имаха пет по физика. Освен това веднага ще направя резервация, че в действителност всички процеси, описани по-долу, са много по-сложни и имат много нюанси. Но трябва да разберем същността.
Природата вече е наредила в къщата парата винаги да върви от топло към студено. Русия, страна със студен климат, има среден отоплителен период от 210-220 дни от 365 годишно. Ако добавите към него дните и нощите, когато навън е по-студено, отколкото в къщата, тогава още повече.
Следователно можем да кажем, че през повечето време векторът на движение на парата е насочен отвътре в къщата, навън
Няма значение за какво говорим - стени, покриви или долни етажи. Нека наречем всички тези неща с една дума – ограждащи конструкции
При хомогенни проекти проблемът обикновено не възниква. Тъй като паропропускливостта на хомогенна стена е една и съща. Парите лесно преминават през стената и излизат в атмосферата. Но щом имаме многослойна структура, състояща се от материали с различна паропропускливост, всичко не става толкова просто.
При еднослойна конструкция няма препятствия по пътя на парата
Освен това, ако говорим за стени, тогава не е задължително да говорим за стена с рамка. Всяка многослойна стена, дори тухла или газобетон с външна изолация, вече ще ви накара да се замислите.
Със сигурност сте чували, че при многослойна конструкция паропропускливостта на слоевете трябва да се увеличава с движението на парата.
Какво ще стане тогава? Парата навлиза в структурата и се движи в нея от слой на слой. В същото време паропропускливостта на всеки следващ слой е все по-висока. Тоест от всеки следващ слой парата ще излезе по-бързо, отколкото от предишния.
Многослойна конструкция, с увеличаване на паропропускливостта на слоевете към посоката на пародифузия
По този начин ние не образуваме зона, в която насищането на парите достига стойността, когато при определена температура може да кондензира до реална влага (точка на оросяване).
В този случай няма да имаме никакви проблеми. Трудността е, че да се постигне това в реална ситуация не е достатъчно лесно.
Възможно ли е да се направи рамкова стена дишаща при наличие на всички необходими изолации?
Тук е много по-реалистично. Факт е, че ако поставите доста дебел слой дишащ материал върху пароизолацията, тогава стената ще бъде дишаща. Например, гипсокартонът прави всяка стена дишаща. Два слоя гипсокартон правят стената още по-дишаща. Слой от дъски (25 мм) и облицовка (12 мм) върху тях също ще направят стената повече или по-малко дишаща.
Ето няколко схеми за дишаща рамка (но с пароизолация и изолация между рамката и екстериора). Отиваме от стаята на улицата:
Схема No1
- облицовка
- дъски косо
- пароизолация
- Изолация (абсолютно всяка. памучна вата, например)
- Външна изолация
- Всичко
