САМОНИВЕЛНИ СМЕСИ
Саморазливните смеси се наричат още саморазливни смеси, подови нивелири и саморазливни подове. Това е доста прост начин за изравняване на пода, като същевременно получавате отличен резултат. Подходящо, ако разликата във височината е не повече от 3 см. Такива смеси могат да се използват за изравняване на подовете за довършителни работи с плочки, корк, линолеум, килим и др.
Основата на саморазливната смес е цимент, но в допълнение към него съставът включва и специални модифициращи добавки, които могат да увеличат пластичността и течливостта на разтвора. Някои добавки позволяват да се подсили разтворът и в бъдеще да се ограничи появата на микропукнатини. В зависимост от състава, саморазливните смеси се разделят на:
- висока якост;
- за топли подове;
- бързо втвърдяване;
- тънък слой.
Освен това в продажба има саморазливни смеси, предназначени не само за груба обработка, но и за довършителни работи, както и композиции със специални свойства. Има и смеси за грубо изравняване, те са предназначени за повърхности със значителни неравности.
Всички саморазливни смеси имат редица предимства:
- простота и висока скорост на работа с тях;
- скорост на замръзване;
- високи показатели за якост, така че този метод на изравняване е доста приложим за помещения с висока степен на трафик;
- устойчивост на температурни промени.
Има няколко недостатъци на този метод за изравняване на пода - това са по-скоро неговите характеристики. Големи разлики в нивото на подовата повърхност не могат да бъдат изравнени със саморазливен под. Трябва да работите със смеси много бързо - ако се колебаете и позволите изсъхване, тогава едва ли ще се постигне равна повърхност.
Създаване на бетонна основа
Изливането на стоманобетонна основа е необходимо за създаване на издръжлив висококачествен под (за повече подробности: "Как да направите бетонен под в частна къща със собствените си ръце - инструкции"). Най-добре е да маркирате повърхността за изливане с помощта на шини с ширина 5 см и дължина 2 метра. Струва си да се придържате към стъпка между тях от около 1 метър, което ще ви позволи да напълните разтвора с ивици. В центъра на стаята се полага квадратен метър армирана мрежа с дебелина 3 сантиметра. По периметъра на помещението фугата на основата със стените е залепена с демпферна лента.
Това се прави по такъв начин, че да стърчи няколко сантиметра над нивото на бъдещата бетонна замазка. Най-добре е да използвате бетонна смес от клас М100. Запълването започва от далечния ъгъл на стаята срещу мястото, където се намира входният отвор. Лентите се изсипват последователно и след като сместа изсъхне, летвите, използвани за маркиране, се отстраняват и шевовете се запълват с хоросан. Замазката се покрива с полиетилен и редовно се навлажнява за по-добро фиксиране и постигане на максимални условия.
Процес на кандидатстване
Дебелината на замазката и използваните материали зависят от техническите параметри на сградата, така че е необходимо да се знае максималното възможно натоварване на основата и основата. За разтвора се използват циментово-пясъчни смеси, обикновено за такава работа се използва цимент от клас 150. Такъв разтвор се полага върху основата с помощта на вибрираща замазка.
Подово устройство с полусуха замазка.
Преди да започнете да полагате разтвора, трябва да проверите основата и в зависимост от резултатите да определите необходимото решение. Дебелината на механизирана полусуха подова замазка зависи от специфичните задачи на покритието. Ако искате да поставите покритие с еднаква височина във всяка от стаите на къщата, тогава дебелината на замазката трябва да се изчисли отделно за всяка стая, като се вземе предвид дебелината на финалния слой.
Като цяло подготовката на повърхността е една от най-трудните задачи в процеса на замазка. Ако има пролуки и пролуки между плочите, те се покриват с разтвор, самата повърхност се почиства от остатъци и прах, обработва се с обезмасляващ разтвор и се нанася грунд.
Също така важна част от подготовката ще бъде изчисляването на нулевото ниво на замазката, което впоследствие ще посочи максималното ниво на изливане на разтвора. Преди се използваше водно ниво за изчисляване на нулевото ниво, сега се използват лазерни, по-точни нива
След приготвянето следва изливане и разпределяне на сместа. Най-добрият вариант би бил да запълните цялата стая за един ден, за да не създавате шевове между секциите. Въпреки това, ако счупванията не могат да бъдат избегнати, тогава шевът със сигурност ще бъде оставен, за да се избегнат пукнатини.
Полагане с помощта на виброрелса.
С помощта на вибриращи ламели сместа се уплътнява и най-точно се изравнява с изравняваща чистачка. Всички работи с полусуха замазка трябва да се извършват без прекъсване, в противен случай възможни грешки и временни несъответствия могат да доведат до влошаване на крайната замазка.
Ако полусухата подова замазка се създава изключително чрез механизация, тогава разтворът се приготвя на строителната площадка с помощта на специално оборудване. Готовата смес се транспортира до обекта за изливане на разстояние до 160 метра, а ако се излее апартамент на горните етажи, разстоянието се намалява до 100 метра.
Колко време изсъхва подовата замазка на гипсова основа?
И така, първото нещо, което определя времето за втвърдяване на замазката, е основата на разтвора. Замазките (или изравнители) за пода се правят или на гипсова основа, или върху цимент.
Гипсовата замазка се втвърдява за около 3-4 часа, а пълното изсъхване настъпва за една седмица. След 7 дни можете да поставите килим, линолеум, ламинат или паркет, да излеете саморазливния под. Но плочките върху гипсовата замазка могат да се полагат след 3-4 дни. Тези изчисления обаче са валидни само за замазки с дебелина до 40 мм. Освен това, колкото по-дебел е слоят, толкова по-дълго изсъхва замазката.
Тоест, ако за замазка до 40 мм важи формулата
10 mm = 42 часа (1 ден и 18 часа),
след това за замазки с дебелина над 40 мм, за всеки допълнителни 10 мм, добавете около 90 часа (3 дни и 18 часа). Изсушаването на замазката с дебелина 80 мм ще отнеме не две седмици, а три. С увеличаване на дебелината на слоя процесът на втвърдяване и сушене се забавя значително.
Подготвителен етап за почвата
И така, устройството на подовата настилка на земята започва директно с обработката на парче земя
Важно е да се знае дълбочината на подземните води, за да се елиминира рискът от наводняване на основата. За да направите това, можете разумно да инсталирате дренажна система, която ще изпълнява функцията за източване на вода.
След като проблемът с подземните води бъде разрешен, процесът на фундамент може да започне. За това се използва едрозърнест речен пясък и чакъл с диаметър на фракцията около 3 сантиметра. Дълбочината на слоя от тези материали трябва да бъде около 30 сантиметра. Веднага след като заспи, набиването се извършва с голямо количество вода. Неприемливо е използването на черна почва или торф вместо пясък, тъй като те са обект на излугване. По този начин те често правят топъл под в гаража, който се е доказал добре.
Характеристики на хидроизолация под саморазливни подове
Основни принципи на хидроизолационни работи:
- Независимо от избрания вид хидроизолация, нейният слой трябва да бъде непрекъснат, като по този начин се елиминира опасността от проникване на вода под подовата конструкция.
- На кръстовища със стени и други вертикални повърхности хидроизолационният слой трябва да се простира вертикално нагоре с поне 10-15 cm.
- Ако основата е с високо качество, тогава хидроизолацията може да се извърши с помощта на изолационна лента, която затваря фугите на плочите и отгоре е покрита със слой хоросан.
- За да се предотврати изтичането на готовата смес на кръстовището със стените, по периметъра на цялото помещение се полага специална запечатана лента, която се фиксира към стената със строителен телбод.
Инсталация
Всеки вид подово отопление под ламинат на бетонна основа има съответни монтажни характеристики, ще разгледаме накратко всеки.
Първият тип е водният под.В опростена форма изглежда като гъвкави тръби, положени през определена система, през която се движи топла вода, отгоре тази инсталация се излива с бетонна замазка. Този тип включва инсталирането на няколко слоя, ето ги в последователността на тяхното подреждане:
Полага се хидроизолация върху съществуващата бетонна основа. В същото време е необходимо да поставите амортисьорната лента около периметъра.
След това се монтира топлоизолационен слой, най-удобно е да се използва пяна, колкото по-дебел е, толкова по-добър може да се постигне ефектът
Но тук е важно да се контролира нивото на повдигане на пода, така че да не надвишава останалата част в къщата.
Върху изолацията са монтирани металопластични тръби, важно е те да издържат на високи температури. Те трябва да бъдат фиксирани със специални крепежни елементи-дюбели.
Не забравяйте да направите изход за тръба за свързване към топлообменника.
Оформление на тръбата
Отгоре тръбите се изсипват със замазка и върху нея вече е монтиран ламинат в съответствие с правилата за извършване на такава работа.
Общата дебелина на подовото отопление под ламината върху бетонния под варира от 5 до 15 см.
Подсилваща мрежа върху тръбите на топъл воден под
Електрическото подово отопление в състава си има електрически кабел, който всъщност изпълнява функцията на отопление. Тук енергията на електричеството се превръща в топлина. В дневните е препоръчително да използвате двужилен кабел, той произвежда по-малко радиация. Въпреки че има опции за подреждане на този тип с едножилен проводник. За такова подово отопление се използва главно саморегулиращ се кабел, който се използва и за отопление на водопроводи. Този тип кабел няма да допусне прегряване в една точка, тъй като благодарение на матрицата, която е разположена по цялата си дължина, той определя къде да добави топлинна енергия и къде да я отнеме.
Отопляеми подови постелки
Инсталационната схема изглежда така:
- Почистване на пода от мръсотия, ако е необходимо, полагане на топлоизолация, но не е задължително. По отношение на изливането на замазката се извършва според нуждите, дебелината му е не повече от 30 мм. Тук е необходимо да се използва армировъчна мрежа.
- Такъв под, преди полагане на кабела, трябва да престои поне 2 дни.
- Кабелите трябва да се полагат в съответствие с инструкциите на производителя.
- Преди да фиксирате сензора и термостата, трябва да се уверите, че системата работи, че всичко работи. След това можете да направите замазка отгоре, дебелината му е 3-10 см.
- Възможно е монтиране на ламинат след месец след приключване на работата.
Производителите предлагат леко опростена версия - за това се произвеждат специални рогозки, кабелът вече е фиксиран към тях, просто трябва да ги поставите и да направите замазка отгоре.
Е, последният тип е инфрачервен топъл под - най-оптималното решение за ламинат днес.
Полагане на инфрачервен филм
Инсталирането му включва само 3 стъпки:
- Термоотразителен материал.
- Полагане на инфрачервен филм.
- Полиетиленово покритие.
Вратовръзка от влакна
Както при предишния метод, към разтвора трябва да се добави вода в такова количество, че да е достатъчно за импрегниране и насищане на цимента. Именно ниското изискване за вода дава специални предимства на полусухия тип замазка, сред които има висока якост на крайното покритие и минимално свиване на слоя, което минимизира напукването.
Фибростъкло.
За влакнеста замазка е необходим фин пресят морски пясък с диаметър на зърното от 0,01 до 0,05 мм, портланд цимент M500, произведен в съответствие с GOST, пластификатор, използван за повишаване на здравината, подвижността и еластичността на разтворите, и влакна с подсилващи свойства , което увеличава здравината на разтвора и не води до пукнатини.
Процес на фиброзамазка
Изсипваме пясък в миксера в количество от 120 литра, към който се добавят 120-150 грама пясък и 50 кг.цимент. След това се изсипват 15 литра вода и определено количество пластификатор в количество от 1,5 литра на кубичен метър разтвор.
След полагане на замазката се полира със специална машина, което дава по-голяма равномерност и плътност на слоя. Понякога по време на гладене могат да се образуват микропукнатини, които не влияят на характеристиките на пода.
След изглаждане на пода, той е защитен от външни фактори, които могат да повлияят неблагоприятно на крайното качество на замазката.
Как да се грижим за полусуха замазка от влакна?
Ако в стая с прясно направена механизирана подова замазка има течения, тогава повърхността й се покрива с полиетилен за един ден, което осигурява на цимента защита от промени във влагата. Вместо полиетилен, можете постоянно да навлажнявате замазката с вода. Още след 12 часа замазката е подходяща за ходене, но след 94 часа можете да поставите завършващия слой.
Подсилените с влакна влакна предоставят много предимства пред традиционните армировъчни мрежи за такава работа. Добавянето на пропиленови влакна към разтворите минимизира появата на пукнатини, докато стоманената мрежа се използва след появата им. Благодарение на влакното, механизираната полусуха подова замазка издържа по-дълго и запазва външния си вид.
Разтвор за механизирана замазка се прави непосредствено преди началото на работата, на строителната площадка. За смесване се използва пневматичен вентилатор, който съчетава функциите на смесител и бетон помпа. Компонентите се зареждат в резервоара на пневмонагревателя, смесват се и се подават под въздействието на сгъстен въздух към мястото на монтаж.
Захранването се извършва през плътни гумени маркучи (диаметър 50-65 мм). Мощността на помпата ви позволява да транспортирате сместа хоризонтално на разстояние до 180 m и вертикално - до 100 m (до височина 30 етажа). Пневматичният вентилатор е инсталиран на улицата близо до къщата (под прозорците или на входа на входа), пясък, цимент, фибри и други добавки (ако е необходимо), вода се съхраняват наблизо. Компонентите се смесват на открито и няма нужда да ги внасяте в къщата или да ги повдигате до желания под - готовата смес се подава до работното място през маркучи. Така помещението, в което се полага замазката, ще остане относително чисто - без строителен прах и бучки хоросан по стените.
Какво може да замени амортисьорната лента
Всъщност амортисьорната лента е полиетиленова пяна, нарязана на ленти с ширина 15 см.
От това следва, че при липса на специална лента, можем да я заменим с обикновен валцуван полиетиленова пяна (изолон, пенофол, фолизол), нарязан на ленти от 10-12 см (в зависимост от дебелината на замазката).
Освен това ще бъде по-евтино в пъти в сравнение с закупуването на специална амортисьорна лента.
Така че, да кажем, че имаме нужда от 50 метра от същата лента.
За да направите това, вземаме 5 линейни метра валцувани ЛПС (широчина 1 м) и ги разтваряме на ленти от 10 см с помощта на конвенционален строителен нож. Така получаваме същите 50м. демпферна лента.
Процес на монтаж
Когато бетонният под е внесен в пая на земята, може да започне процесът на полагане на отоплителния кръг.
Има редица правила:
- за да се предотврати прекомерно нагряване на покритието, е необходимо да се извърши компетентно поставяне на тръби по цялата площ на помещението. По периметъра се извършва по-плътна инсталация, а в центъра контурът трябва да е по-рядък, а вдлъбнатината от стените на стаята трябва да бъде най-малко 15 сантиметра;
- независимо коя схема на полагане е избрана, е необходимо да се спазва интервалът между съседните тръби от 0,3 метра;
- ако тръбата е разположена на кръстовището на плочата и тавана, тя трябва да бъде отделена със специална метална втулка;
- дължината на отоплителния кръг не трябва да надвишава 100 метра, тъй като в такава система основните параметри на циркулацията на охлаждащата течност ще намалеят (прочетете: „Как да направите топъл под със собствените си ръце в частна къща“).
Полагането се извършва по два основни начина:
- бифиларни - в спирала. В този случай е характерно равномерното нагряване на тръбите поради редуването на захранващите и връщащите секции. За подаване на течност се използва помпа с ниска мощност, а полагането на тръби е много просто поради спазването на ъгъл от 90 градуса между съседните секции;
- меандър - зигзаг. Охлаждащата течност в такава система се охлажда по време на преминаването си по контура и повърхността се загрява неравномерно. Тръбите могат да се въртят по протежение на курса в абсолютно обратна посока, което се отразява на сложността на монтажа. Този метод е по-подходящ за помещения с линеен наклон, тъй като охлаждащата течност ще циркулира по-бързо и няма да има време да се охлади. В горната точка на веригата е инсталиран шкаф с оборудване. Също така, този метод на полагане ви позволява да отоплявате най-просторните стаи.
Бетонна замазка и нейните функции
Замазката, когато се изграждат конструкции за подово отопление, изпълнява едновременно защитна, изравняваща и топлопреносна функция.
В същото време полагането на топъл под в замазка се извършва само ако като нагревателен елемент се използват водопроводи или електрически проводници.
Инфрачервените филмови подове никога не трябва да се заливат с бетон.
Защитна функция
Бетонният слой предпазва подовото отопление от повреда
Запълването на нагревателните елементи със слой бетон прави възможно тяхното предпазване от външни физически влияния. Без замазка електрическите или водни подове могат да бъдат смачкани от тежестта на мебелите, поставени върху подовото покритие или да бъдат подложени на редовен удар, когато хората се движат из стаята.
Всичко това може да доведе до нарушаване на потока на охлаждащата течност през тръбата или до повреда на изолационната оплетка на нагревателните кабели. Бетонът в този случай ви позволява да избегнете подобни проблеми и значително да удължите живота на цялата отоплителна конструкция.
Функция за изравняване
Ако основата е неравна, тогава си струва да я изравните с бетонна замазка
В случай, че тяговата основа има някои дефекти под формата на хоризонтални наклони, неравности, вдлъбнатини или пукнатини между подовите плочи.
Ако грубата бетонна основа е относително равномерна, тогава стъпката на монтиране на основната бетонна замазка може да бъде пропусната.
Ако подът има твърде очевидни дефекти, тогава ще бъде просто необходимо да поставите водно или електрическо подово отопление в замазката.
Функция за пренос на топлина
За всяка отоплителна система важен показател е нейният коефициент на производителност (COP). Правилно излятата бетонна замазка позволява да се увеличи максимално тази цифра.
Работата е там, че бетонът има отлична топлопроводимост, което не може да се каже за въздуха и много подови настилки (линолеум, ламинат и др.). Следователно тънък слой бетонен разтвор, положен върху отоплителните конструкции, допринася за по-бързото пренасяне на топлинна енергия.
В допълнение, загрятата бетонна маса може да пренася топлината в помещението за дълго време, което помага да се поддържа комфортна температура.
За да се поддържат високи топлопреносни свойства, не се препоръчва да се покрива бетонния под на подово отопление с материали, които имат изолационни свойства - килими, топъл линолеум и др.
Най-добрият вариант за поддържане на висока ефективност са плочки или порцеланови плочки.
Топлоизолационен слой
Можете да получите основа, която е защитена от замръзване и загуба на топлина, като създадете висококачествен топлоизолационен слой. Да, и системата за подово отопление ще бъде допълнително защитена от външни влияния на ниски температури. Функционалната същност, която има дизайнът на топъл под на земята, е, че топлоизолационният слой блокира изтичането на топлина (около 20%) и я насочва направо в отопляемото помещение.
Висококачественият топлоизолационен слой има редица характеристики:
- ниска топлопроводимост;
- висока якост;
- запазване на основните характеристики при висока влажност и др.
Към днешна дата можете да изберете много видове материали за полагане на топлоизолация.
Особено внимание трябва да се обърне на експандирания полистирол
Има няколко варианта за използване на този материал:
- чистата полистиролова пяна трябва да бъде покрита с полиетилен от двете страни;
- експандиран полистирол, покрит с алуминиево фолио - най-лесният начин за поставяне и не се нуждае от допълнителни крепежни елементи;
- екструдираният материал не се нуждае от допълнително покритие.
ИЗВЕЛВАНЕ С ГИПСОВЛАКНИ ЛИСТОВ ГВЛ
Изравняването с GVL се нарича суха замазка. Този процес е много по-прост и по-бърз, но качеството на готовата замазка е по-ниско от монолитната. Под GVL се полага слой от експандирана глина, който играе ролята на топлоизолатор. Технологията позволява използването на други материали, които имат подобни топлоизолационни свойства.
Изравняването на GVL започва с почистване на повърхността от прах и мръсотия, след което върху нея се разстила хидроизолационен материал, който може да бъде пластмасов филм. Неговите ленти се полагат с припокриване от около 10-15 см една върху друга и с подход към стените 10 см. По-добре е да използвате ръбова лента около периметъра на стаята, която се намира между пластмасовото фолио и слой от експандирана глина.
Експандираната глина трябва да бъде внимателно уплътнена и изравнена до предвиденото ниво. Първата плоча е монтирана в ъгъла, най-близо до вратата, закрепена с самонарезни винтове. Когато първият слой GVL е готов, пристъпете към монтажа на втория, който е прикрепен към лепилото. Не забравяйте да изместите листовете с 25-30 см спрямо първия слой. За надеждност вторият слой може да бъде прикрепен с винтове към първия. Някои експерти препоръчват инсталирането на маяци под формата на дървени пръти или метални U-образни профили. За движение върху експандирана глина се използват листове от шперплат или GVL.
На последния етап ставите на плочите и точките на закрепване с самонарезни винтове се грундират, след това се грундира и останалата част от повърхността, излишният пластмасов филм и ръбовата лента се отрязват. Важно предимство на този метод за изравняване на пода е възможността да се извършва на етапи, в няколко подхода, а не за един ден, и това значително улеснява процеса, когато изравняването на пода се извършва ръчно.
Демонтирайте или възстановете
Демонтажа можете лесно да го направите сами. Не трябва да започвате ремонт, ако нямате необходимите умения като строител, не разбирате нищо по този въпрос. В този случай трябва да потърсите помощ от майстори от строителни организации. Всички видове вестници и списания просто са пълни с предложения за строителни и демонтажни услуги.
С течение на времето всяко подово покритие става неизползваемо. Бетонът може да започне да боядисва, да се лющи и да се напуква. В такава ситуация си струва да решите дали да демонтирате старата замазка или тя все още ще служи. По принцип майсторите съветват да демонтират замазката. Такава работа е по-евтина от реставрацията.
Има точки, които трябва да се вземат предвид:
- Има ли нужда пода да се направи по-нисък.
- Лош външен вид на пода. Може да е по-полезно просто да го инсталирате отново.
- Цимент с ниско качество.
- Трябва ли да ремонтирам комуникации или тръби, които се намират под подовото покритие. Може да се наложи да инсталирате нови.
- Ще издържат ли подовете на стаите на долния етаж допълнителното тегло на горния етаж.
- Работата с чук може да бъде опасна.
Къщите, построени в средата на 20-ти век, имаха дървен или смесен под: дървени греди бяха положени върху метални, а в тоалетната и банята имаше зони със стоманобетонни елементи.Процесът на демонтаж на бетонния под има свои собствени характерни особености. Ако сте премахнали старата циментова замазка и сега искате да започнете процеса на изливане на нова, тогава няма да ви бъде позволено да реализирате този проект, тъй като общото тегло на циментовия разтвор ще бъде голямо, а натоварването върху подът до голяма степен ще надвишава допустимата норма. Правилният избор би бил монтирането на замазката на неравни места от по-леки строителни материали.
Правилни правила за изтриване
Когато започнете да ремонтирате подовата повърхност, ще трябва да демонтирате подовата замазка, чиято цена от строителните фирми е доста висока. Но ние сами сме в състояние да премахнем первази, да премахнем линолеума, да демонтираме ламиниран паркет, да премахнем паркет или килим.
Най-често демонтирането на подовата замазка се извършва по метода на удар с помощта на електрически инструменти: перфоратори, отбойни чукове, диамантени режещи колела. У дома можете да използвате обикновен лост, чук, чук, длето, ако дебелината на покритието позволява.
Демонтирането на пода с използването на електрически устройства значително увеличава производителността. Но такова демонтиране на подовата замазка също ще има повишена цена. Специалисти, използващи метода на удар, използвайки мощни пневматични чукове за бетон, перфоратори и оборудване за рязане на диаманти, бързо, но не евтино, ще демонтират подовата замазка. А в случай на силно подсилено с метал покритие, работата се извършва с помощта на специален фрез за фуги.
Демонтирането на циментова (бетонна) замазка по какъвто и да е начин се извършва чрез разбиване на основата на парчета. За отстраняване и отстраняване на остатъци от цимент-бетон, предварително се запасете с торби с устойчив материал.
Трябва да сте подготвени не само за огромно количество строителни отпадъци, прах, мръсотия, но и за повишено генериране на шум, което е по-добре незабавно да обсъдите това със съседите си. По-добре е да говорите и да се договорите предварително за график на шумна работа, отколкото да приемате по-късно „гости“ от различни власти, поканени от ядосани жители на близките апартаменти.
Демонтирането на подовата замазка ще тества силата не само на съседа, но и на вашето търпение. Всички ремонтници, преминали този труден тест, вече няма да се страхуват от нищо! Успех със замазката!
