Jak správně zateplit přístřešek

Parozábrana porušena

Parotěsná fólie je upevněna prkny na krokve. Zde však vidíme, že lamely jsou od sebe posunuty téměř o 4 cm.

Zbývá jen hádat, k čemu je film připojen. Panely se navíc prohýbají, což znamená, že po vyplnění stropu nebude mezi sádrokartonem a parozábranou žádná mezera, což následně negativně ovlivní stav povrchové úpravy. Kromě toho není napojení parozábrany na stěnu utěsněno. Pokud v blízké budoucnosti nebude spoj lepen samolepicí páskou, izolace se naplní vlhkostí a přestane fungovat.

Výchozí situace: střecha-ondulin, pod bednu a pultovou bednu (celkem cca 8 cm) je na krokve připevněn Izospan AM vysoký 15 cm.Střecha má několik malých sklonů a hlavně strop, nad kterým bude zima podkroví.více než rok a zpočátku nebyla zateplena střecha.Nyní zahajuji proces svépomocného zateplení (na šikmou střechu použiji Izover KL-37, na podkroví Izover KT-40 Twin, parozábrana - to vše je již zakoupeno. Několik otázek: 1. Je nutné izolovat přesahy v šikmých a plochých částech střechy? (Přesahy jsou z vnější strany opláštěny volně (pro odvětrávání) klopnou a mezi poslední koruna trámu a Izospan AM jsou nyní otvory do výšky krokví a je otázka, zda je nutné tyto otvory uzavřít - pro svahy se automaticky uzavřou izolací, potřebujete, zda to udělat pro byt části střechy, tj. nechat větrání půdního prostoru nebo ne?). 2. Stalo se, že v ploché části střechy jsou poměrně dlouhé a široké úseky mezi prolisy (desky 5 cm x 15 cm), kde se má pokládat 15 cm. Isover KT-40. Nejsem si jistý, že to vše parotěsná fólie udrží bez silného prověšení. dodatečné zpoždění), takže izolace leží vodorovně, bez prověšení? (Zejména je možné opláštění prolisů zespodu např. sololitem (prostě už je k mání), položit izolaci mezi prolisy na sololit a poté, když bude být hotová asi za šest měsíců (v domě teď nikdo nebydlí, ale je tam topení) připevněte zespodu na sololit parotěsnou fólii a poté - přes mezeru, by se vnitřní obložení nebo parozábrana dostala do kontaktu pouze s izolace?) S pozdravem Vladimíre

Vyrábíme rám pro upevnění

Jakmile se tedy rozhodnete pro materiál stropního opláštění, je čas přejít k výrobě rámu pro zakládání.

Možnost #1 - kovové lamely

Připevnit jakýkoli obkladový materiál k takovému rámu je stejně snadné jako loupání hrušek: ohnivzdorné, lehké, navržené speciálně pro montáž. Kovové lamely pro opláštění jsou dnes vyráběny hlavně ze dvou typů kovů - oceli a hliníku, jakož i ze speciální slitiny „podobné kovu“.

Konstrukce stojanu se sestavuje snadněji než dětská hračka a nakonec se ukáže téměř beztíže:

Existují však také významné nevýhody: koroze od sebemenších škrábanců a úplný nedostatek zvukové a tepelné izolace. A také všechny dřevěné prvky, které jsou umístěny nad takovým rámem, se rychle zhoršují.

Možnost #2 - dřevěné lamely

Ve svém designu je dřevěná bedna na strop kůlnové střechy podobná kovu. Jediný rozdíl je v tom, že dřevo se jako živý materiál dokáže intenzivněji roztahovat a smršťovat v závislosti na vlhkosti a teplotě vzduchu. Dřevo se navíc deformuje vlhkostí. Tyče, které používáte pro instalaci dřevěných lamel, nezapomeňte ošetřit protipožární ochranou.

Obecně neexistují žádné kontraindikace pro použití dřeva při uspořádání stropu takové střechy.Je lepší dát přednost kovovým konstrukcím, pokud dokončujete saunu nebo vanu.

Budete potřebovat tyče s průřezem od 20x40 do 80x40. Kromě toho musí být dřevo také ošetřeno antiseptikem a antimykotikem.

Výběr materiálu pro izolaci

Správná volba tepelně izolačního materiálu zajistí optimální izolaci střechy s minimálními rozměry a hmotností. Mezi nejpoužívanější materiály patří: sklolaminát (vlna), minerální vlna, čedič, pěnový polystyren, polyuretanová pěna, keramzit.

Minerální vlna je jedním z nejběžnějších izolačních materiálů. Má výborné tepelně izolační vlastnosti. Vyrábí se ve formě rolí a plátů o tloušťce 5 až 20 cm.Hlavní nevýhodou je hygroskopičnost, která vyžaduje pečlivou ochranu proti pronikání vody. Nejznámější domácí výrobci: Thermosteps, AKSI, Izorok, Mineralnaya vlna, stejně jako společnosti Ragos (Finsko), Rockwool (Dánsko), Izomat (Slovensko).

Skelná vlna má zvýšenou odolnost a pevnost. Vyrábí se ve formě desek a rohoží. Nejznámější materiály vyrábí firmy Flyder-Chudovo, URSA, Izover.

Expandovaný jíl označuje objemové tepelně izolační materiály s velmi nízkou tepelnou vodivostí, dobrou zvukovou izolací, nehořlavostí. Naprosto bezpečné z hlediska ekologie. Látka má velmi vysokou mrazuvzdornost a odolnost vůči teplotním extrémům.

Obrázek 3. Schéma vnější tepelné izolace ploché střechy.

Expandovaný polystyren nebo polystyren je široce oblíbený díky svým vysokým tepelně izolačním vlastnostem a nízké měrné hmotnosti. Vyžaduje dodatečnou hydroizolaci.

Extrudované polystyrenové pěny třídy M35 a M50 od TIGI-Knauf jsou zbaveny této nevýhody.

Dobré recenze jsou k dispozici pro střešní izolaci s polotuhými deskami, jako je Penoplex a polystyren.

Stříkaná izolace z polyuretanové pěny, polyisokyanurátová pěna je jedním z nejmodernějších tepelných izolantů. Mají vysokou voděodolnost.

Zatím existuje hlavní nevýhoda - vysoká cena a potřeba speciálního vybavení pro uložení.

Obecné požadavky a konstrukční vlastnosti izolace šikmé střechy

V západních zemích, kde je klima podobné ruskému, domy spotřebují mnohem méně energie, protože tloušťka izolace obvodových plášťů budov je větší, než jaká je vedena u nás.

Tloušťka izolace v Rusku Tloušťka izolace ve Švédsku

Zateplování budov je osvědčený způsob, jak ušetřit energii. Použití izolace o minimální možné tloušťce za účelem úspory peněz vede k intenzivní výměně tepla mezi místností a vnějším prostředím. To značně zvyšuje tepelné ztráty a tím i náklady na vytápění.

Střešní konstrukce zahrnují kromě střešní krytiny i další prvky a nátěry, bez kterých nelze zajistit správný provoz střešního systému. Vrstvy jako parozábrana, tepelná izolace a větrání jsou zodpovědné za praktičnost, životnost a funkčnost konstrukce.

Izolační koláče pro různé střešní materiály jsou přibližně stejné. Rozdíly jsou především ve velikosti větrací mezery, ale princip je stejný. Zejména u šikmých střech musí existovat větrací mezera pro odvod přebytečného kondenzátu. Je nemožné položit izolaci blízko konečného nátěru, protože tvorba kondenzátu na takových místech je nevyhnutelná a není možné vytvořit absolutně hermetický systém, do kterého neproniká vzduch, a tedy vlhkost. A pokud tam pronikne, musí se odstranit, jinak je izolace přesycena vlhkostí, přičemž se zhoršují její termofyzikální vlastnosti a dochází k procesům rozpadu dřevěných prvků konstrukce krovu. Odvětrání systému je zajištěno pomocí odvzdušňovacích otvorů a distančních lišt.Reiki nastavuje výšku a počet vzduchových mezer nad izolací. Musí být instalovány podél nohou krokví, aby nenarušovaly výměnu vzduchu a vylučovaly tvorbu stojatých zón pro kapající vodu. V architektonicky složitých konstrukcích (přítomnost atik, světlíků, parapetů atd.) je mnohem obtížnější zajistit cirkulaci vzduchu. Proto je u takových střech nutné zajistit dodatečné větrací otvory podél hřebene a přesahu střechy, po celém obvodu.

Vzhledem k různým časovým mzdovým nákladům na stavbu konkrétního typu střechy je nutné vzít v úvahu nejen momentální potřeby, ale také čas a peníze vynaložené na její údržbu za provozu. Pokud například porovnáme kovovou dlaždici s přírodní dlaždicí, objeví se následující obrázek. Vzhledem k nižší hmotnosti kovové dlaždice je to z hlediska instalace mnohem pohodlnější a jednodušší, nevýhodou je však také nízká hmotnost. Vzhledem k lehkosti materiálu a velké ploše je problém s jeho kvalitním zapínáním. Pokud kusová dlaždice nevyžaduje další spojovací prvky ve svém objemu, pak kovová dlaždice vyžaduje asi 10 - 12 samořezných šroubů na 1 m2 nátěru, takže rychlost instalace se přirozeně ztrácí, navzdory skutečnosti, že pokládání velkých plechů je rychlejší. Životnost střešní krytiny z přírodních materiálů je navíc vyšší než z kovu. To je vysvětleno skutečností, že bohužel nikdo nezrušil korozi a jakékoli mechanické poškození může vést k defektům, které lze odstranit pouze výměnou části povlaku. Budete muset odstranit celý list, i když je oblast defektu zanedbatelná. Měkké střešní krytiny mají své výhody, jednou z nich je, že neexistují žádná omezení pro tvar a velikost samotné střechy.

Pracovní postup

Pořadí pokládky vrstev závisí na způsobu izolace: vnější nebo vnitřní.

Vzhledem k nízkému sklonu střechy přístřešku je vhodné ji izolovat zvenčí, v tomto případě je pro pokládku tepelně izolačního materiálu na spodní stranu krokví připevněna přepravka, na kterou je položena parozábrana v souvislé vrstvě (uvnitř).

Po instalaci izolace musí být chráněna před vlhkostí, používají se rolované hydroizolace nebo membránové fólie.

Pokud se práce provádějí uvnitř, nejprve se přibije hydroizolační materiál, poté se položí izolace, poslední vrstvou je parotěsná ochrana.

Instalace každé vrstvy má své vlastní nuance a požadavky.

Hydroizolace

Předpokladem je ochrana izolace před vnější vlhkostí, jinak ztratí své izolační vlastnosti. Mezi střechou a hydroizolací je zajištěna mezera 3-5 cm.

Fólie nebo fólie odolná proti vlhkosti se pokládají s mírným prohnutím. Pro spojovací prvky se používá konstrukční sešívačka, místa upevnění a spojů jsou lepena lepicí páskou.

S vnitřní izolací zůstávají krokve nechráněné před vlhkostí, doporučuje se, aby byly tyto konstrukce ošetřeny antiseptiky. Viz o ochraně dřevěných konstrukcí.

izolace

Před instalací se vláknité materiály, jako je skelná nebo čedičová vata, předem otevřou, aby obnovily svůj tvar.
Prostor mezi krokvemi je vyplněn izolací. Nelze srazit a speciálně zhutnit měkké typy izolací, to zhoršuje její tepelně izolační vlastnosti.

Pevné desky z extrudované polystyrenové pěny se pokládají podle stejného principu - v mezerách mezi krokvemi, alespoň ve dvou vrstvách, pro utěsnění jsou všechny mezery vyplněny montážní pěnou.

parozábrana

Hlavním účelem této vrstvy je zabránit navlhnutí izolace vlivem stoupajícího vlhkého vzduchu.Výjimka z této fáze je povolena pouze v případě nákupu ohřívače se speciální ochrannou vrstvou (například lavsan).

Při výběru správné montážní strany se berou v úvahu doporučení výrobce, je zajištěno povinné překrytí 10-15 cm Materiál je připevněn ke krokvím pomocí konzol, spoje panelů jsou ošetřeny těsnicí páskou.

1.
2.
3.
4.

Nevyhnutelnou otázkou při stavbě domu je výběr typu střechy. Postavit střechu přístřešku vlastníma rukama je nejjednodušší možností uspořádání střechy. Pro návrh tohoto typu bude vyžadováno minimální množství materiálů a úsilí. Pojďme pochopit, jak to udělat.

Technologie tepelné izolace valbové střechy

Proces zateplení sedlové nebo valbové střechy se nijak neliší od tepelné izolace sedlové střechy. Všechno jsou to stejné sjezdovky, jen nejsou dvě, ale čtyři. Jen to zvyšuje množství odvedené práce.

Jediným negativním bodem deskových tepelných izolátorů je velké množství jejich odpadu. To vše ve tvaru sjezdovek. U valbové střechy je lichoběžníkový a trojúhelníkový, u valbové střechy pouze trojúhelníkový. To znamená, že v místech, kde je konstrukce zúžená, budou muset být tepelně izolační materiály řezány.

To neplatí pro polyuretanovou pěnu a ecowool. Zde se průtok nemění a odpovídá ploše izolovaných šikmých ploch.

Klasifikace a montáž střešních přesahů

Přesah střechy je konstrukce, která vyčnívá za stěny domu. Jiný název pro tento konstrukční prvek je krabice. Hlavním účelem přesahu střechy je chránit stěny před atmosférickými srážkami.

Pro zajištění co největší účinnosti ochrany jsou základny střešních krokví vyvedeny za stěny. Segment takového závěru je 50-60 centimetrů. Toto je minimální přesah střechy. Toto číslo však lze zvýšit. Systém krokví ne vždy zajišťuje výčnělky za stěnami domu. U této možnosti se používá nucené prodloužení krokví. K tomu se používají „fillies“ (podrobněji: „Požár: zastřešení na vlastní pěst.“)

Všimněte si, že je nutné chránit přední část stěn budovy. To platí zejména v případě, že je dům dřevěný. V takových případech se musíte předem rozhodnout, jak ušít štít dřevěného domu. Standardní hodnota přesahu střechy je na délku 500 milimetrů. Okraj střechy zároveň obsahuje římsovou desku.

Spodní část přesahů střechy by měla být opláštěna. Nejběžnějším lemovacím materiálem je deska s perem a drážkou. Za zmínku stojí, že je rozdíl mezi provedením šikmého převisu a konstrukcí čelního převisu.

Potřebuji izolovat střechu

Povinné, až na vzácné výjimky. Nejprve se ale podívejme na problematiku kolísání teplot. Ty mají velmi znatelný vliv na střechu jakéhokoli typu. Vezmeme-li spodní část podkroví, která se ve skutečnosti nachází pod střešní konstrukcí, je zde teplota přibližně stejná jako v samotné místnosti.

Zvenčí je vše úplně jinak. Zde se teplota mění v závislosti na povětrnostních podmínkách. Izolace právě řeší problém teplotního rozdílu. V čem je to vyjádřeno? Teplé vzduchové hmoty neprosakují ven, zatímco vnější naopak dovnitř.

Otázka, zda je nutné izolovat střechu jako takovou, by neměla být. Pokud chcete využít půdní prostor a bydlet v pohodlném domově, je izolace nutností. Kromě toho vezměte v úvahu jak klimatické podmínky regionu, tak vlastnosti izolačních materiálů.

Ventilační zařízení

První věcí, kterou je třeba při montáži udělat, bylo zajistit konstantní odvětrávanou mezeru mezi střešním materiálem a membránou, která je 20 mm. Přesnost spáry se nejsnáze udrží pomocí lišt o šířce 20 mm, které se přibíjejí na bocích krokví těsně u přepravky.

Takto vypadal sklon střechy zevnitř před zahájením izolačních prací: Vnitřní pohled na sklon střechy před zahájením izolačních prací

Reiki jsem vyřezal z odřezků desek, které zbyly ze stavby. Délka vyšla cca 30-60 cm.Do každé kolejnice jsem nastražil 2-3 hřebíky 2x30 tak, aby jejich ostré konce nevyčnívaly zezadu. A pěkně rychle přibít latě na bocích krokví.

Stojan, který určuje velikost větrané mezery: Stojan, který určuje velikost větrané mezery

Tam, kde byly ke sloupkům připevněny krokve, nebylo možné latě přibít. Takže já:

1. odepnul každý regál z krokví,
2. zkráceno o cca 45 mm od přepravky rovnoběžně s krokvemi,
3. připevněte hřeben do předchozí polohy pomocí svorky a připevněte jej zpět ke krokvi pomocí šroubu.

Vpravo je vidět vzpěra, nainstalovaná stavbaři a zasahující do uchycení membrány. Vlevo - příspěvek po zkrácení:

Vpravo je vidět vzpěra, nainstalovaná stavbaři a zasahující do uchycení membrány. Vlevo - sloupek po zkrácení

Oříznutí stojanu skládačkou:

Oříznutí stojanu skládačkou

Upevnění polohy stojanu:

Upevnění polohy stojanu

Poté jsem přistoupil k instalaci větrotěsné paropropustné membrány typu A:

1. Nejprve jsem vyřízl kus větruodolné membrány o šířce 50 mm větší než je vzdálenost mezi prodlevami a výšce 200 mm.
2. Poté připevnil membránu stejnými lamelami ke stranám klády a níže - ke stěnovému nosníku. Nahoře není membrána ještě upevněna - jednoduše přiléhala k podélnému nosníku spojujícímu klády. Lamely jsem tedy přibil na všechny krokve na této straně střechy.
3. Pak začal připevňovat membránu mezi krokve. Vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi nimi je různá, změřil jsem pokaždé šířku plátna a odřízl o 50-60 mm více. Membrána byla přitlačena stejnými kolejnicemi, ale krok jízdy byl omezen, aby se membrána těsně přitlačila ke krokvím. Už jsem zatloukl 3-4 hřebíky do kolejí pro pevnost. Okraj natažené stojiny vyčnívá z okraje kolejnice o stejnou hodnotu.
4. Dalším krokem je zvětšení šířky krokví. Tato operace se v mém případě ukázala jako vynucená, protože počáteční šířka krokví nestačila na položení potřebného počtu tepelně izolačních desek. Na trhu stavebnin jsem koupil desky 140x20 mm dlouhé 3 m. Na kotoučové pile jsem je podélně rozpůlil a dostal jsem desky o šířce cca 70 mm. Tyto desky jsem připevnil šrouby zespodu ke stojanu a nahoře ke stropní desce. Poté byly tyto desky dodatečně upevněny dřevěnými překryvy: ve spodní části krokví a na dvou místech mezi stojanem a stropní deskou. Tím jsem zvětšil šířku všech krokví.

Střecha kůlny svépomocí krok za krokem

V zásadě může být střecha přístřešku pokryta jakoukoli střešní krytinou, ale vždy byste měli věnovat pozornost několika bodům:

• na hmotnosti střešního materiálu - nejen konstrukce základu (jeho šířka a hloubka pokládky), ale také rozteč krokví závisí na hmotnosti, s jakou bude vaše střecha tlačit na stěny;
• na doporučeném sklonu střechy (pro vámi zvolenou střešní krytinu) - záleží také na typu střešní krytiny a její schopnosti odolávat zatížení sněhem (jinými slovy udržet na sobě určité množství sněhu bez deformace stejný čas);
• na typu přepravky (pevné nebo z jednotlivých prvků).

Tip: Pokud si nemůžete vzpomenout, která přepravka by měla být položena pod vámi vybraný střešní materiál, podívejte se pozorně na její špatnou stranu:

• pokud je hladký (jako bitumenové dlaždice), pak tento materiál vyžaduje souvislou přepravku (ve formě souvislého povrchu desek, OSB nebo jiných podobných materiálů);
• pokud má výčnělky a důlky (jako dlaždice nebo břidlice), bude mít bedna určitý krok (to znamená, že mezi nimi položíte desky nebo tyče s určitou vzdáleností).

zaujatost

Pokud nejdete do zvláštních detailů, pak na sklonu závisí pouze tři vlastnosti jakékoli střechy:

• jeho schopnost odolávat váze sněhu (dokud sněhová závěj na něm nahromaděná neklouže dolů působením gravitace);
• nepropustnost - veškerá dešťová voda nebo voda vytvořená při tání sněhu by se měla „stékat“ z povrchu střešního materiálu a nezůstávat v jeho hrbolech, švech a upevňovacích bodech;
• odolat zatížení větrem (čím silnější je sklon střechy, tím větší tlak na ni bude vyvíjet vítr).

Většina stavitelů doporučuje následující hodnoty úhlu sklonu střechy, při kterých bude střecha svépomocí pevná, spolehlivá a odolná:

• obyčejná břidlice - ne méně než 1:10;
• měkké (pružné) dlaždice - alespoň 1:10;
• keramické dlaždice - alespoň 1:5;
• kovová dlaždice - ne méně než 1:3;
• cementové dlaždice - alespoň 1:5;
• ondulin - alespoň 1:3.

Schéma výpočtu sklonu střechy

Tip: Abyste se nepletli při určování správných rozměrů (šířka a výška šikmé střechy) pro zvolený sklon, použijte následující metodu výpočtu:

1. Změřte šířku vaší budovy.
2. Vydělte výsledné číslo (v centimetrech) druhou číslicí sklonu střechy (pokud je například doporučený sklon pro váš střešní materiál 1:5, musíte své číslo vydělit 5).
3. Výsledkem dělení čísel bude výška druhé hrany střechy přístřešku (v centimetrech).

krokve

Avšak bez ohledu na to, jak atraktivní je kůlnová střecha pro ty, kteří rádi dělají vše svépomocí, existuje u takové střechy určité omezení: délka krokve by neměla přesáhnout 6 metrů. Kde se toto číslo vzalo? Při prodeji dřeva je totiž zvykem ho řezat na samostatné desky (nebo řezivo) dlouhé 6 nebo 4 metry. Pokud tedy šířka vaší budovy neumožňuje použít pro krokve desky kratší než 6 metrů, budete muset provést jednu z následujících metod:

• místo pultové střechy na vaší budově udělejte sedlovou střechu;
• nahradit jednoduchou krokvovou nohu složitější konstrukcí - trojúhelníkovým vazníkem;
• zpevněte dlouhou jednoduchou krokvovou nohu v její střední části umístěním sloupu ze dřeva nebo cihel.

Rada: Pro jakýkoli typ střechy (včetně jednosměrné), při výběru sklonu krokví, je lepší zaměřit se na doporučení výrobce střešní krytiny.

Jak to vše začalo

Před dvěma lety jsme zdědili pozemek a rozhodli jsme se tam postavit dům k celoročnímu užívání. Vybrali jsme si projekt ve firmě a objednali stavbu domu z lepeného lamelového dřeva.

To je náš dům

Dům byl postaven, a když se začali zabydlovat, ukázalo se, že je příliš malý i pro malou rodinu. Proto se rozhodli zateplit druhé patro a vybavit v něm ložnici. Prostudovali jsme si návody různých firem na zateplení střech, dostali jsme vyčerpávající konzultaci v Rockwool Design Center a začali jsme přemýšlet nad projektem izolace a nákupem materiálu.

Aby bylo ve druhém patře teplo, bylo nutné zateplit dva štíty s okny a oba sklony střechy bez demontáže střechy. O tom, jak izolovat svahy, budu podrobně vyprávět.

Střecha v našem domě se skládá z krokví omítaných desek o průřezu 100x20 mm, nerovnoměrně instalovaných s krokem 550-620 mm. Na krokvích je bedna 80x20 mm s krokem 350 mm. Na krokve byla položena hydroizolace a podél ní byly položeny kovové dlaždice.

Kompletní střešní izolační systém se skládá z následujících vrstev (shora dolů):

• střešní materiál,
• hydroizolace,
• bedna,
• větraná mezera pro odvod vodní páry z izolace,
• větruodolná membrána,
• izolace,
• parotěsná membrána
• dokončovací vrstva pro interiér.

Se specialisty Rockwool jsme si ujasnili, že tloušťka izolační vrstvy střechy pro Moskevskou oblast, kde žijeme, by měla být alespoň 200 mm. Navrhli také schéma pokládky izolace s překrývajícími se švy a instalace poslední vrstvy, která překrývá krokve.

Zakoupili jsme izolace Light Butts Scandic, větruodolné a parotěsné membrány, pozinkované hřebíky různých velikostí (2x15, 2x30). A práce začala.

Algoritmus izolace střechy - jak položit tepelnou izolaci

Instalace střechy s izolací je omezena na následující sekvenci akcí:

Nejprve se změří krok instalace krokví. Desky z tepelně izolačního materiálu se nařežou podle získaných rozměrů, ale přidá se k nim 1 cm - to umožní izolaci zůstat na svém místě. Tuto fázi práce při zařizování nové střechy si můžete zjednodušit tak, že ji spočítáte tak, aby vzdálenost mezi krokvemi odpovídala šířce izolačních desek.
V prostoru mezi krokvemi a vrchním nátěrem musí být instalována hydroizolační vrstva. Membrána musí být připevněna ke krokvím tak, aby je obepínala. Pro upevnění můžete použít stavební sešívačku, pomocí které je hydroizolace připevněna k nohám krokví a přepravce. Hydroizolační materiál musí být přiveden k okapu, aby nasbíraná vlhkost šla za střechu. Popsaný způsob upevnění neumožňuje vybavit plnou ventilaci, proto by měla být jako materiál použita pouze speciální hydroizolační membrána.
Pokud je hydroizolace již instalována pod horní částí střechy, pak se do krokví každých 10 cm zatloukají hřebíky tak, aby vzdálenost mezi nimi a membránou byla alespoň 3-5 cm hydroizolační a tepelně izolační materiál. V případě, že je samotná izolace upevněna šňůrou, bude třeba hřebíky zatlouct také podél vnější strany krokví.
Při použití ohřívačů uvolněných ve formě desek, instalace spočívá v jejich vložení do prostoru mezi krokvemi (přirozeně bude nutné je trochu zmáčknout, aby zapadly do mezery). Tužší materiály musí být před řádnou izolací střechy pečlivě přizpůsobeny mezerám v systému krokví. Pro maximální účinnost se vyplatí instalovat dvouvrstvou izolaci.
Při instalaci úzkých úlomků, které vyžadují spojení podél jedné z rovin, se musíte ujistit, že spoje první a druhé vrstvy tepelné izolace se navzájem neshodují. Vrstva tepelné izolace by neměla přesahovat krokve, a pokud k tomu dojde, bude muset být na krokve vyplněno další dřevo.
K upevnění izolace lze použít šňůru nataženou mezi hřebíky nebo přepravku z lamel. Tyto lišty je potřeba přibít na krokve ve vzdálenosti 30-40 cm od sebe. V tomto případě musí být parotěsná vrstva upevněna před instalací přepravky - kvůli tloušťce kolejnic je zajištěna vzduchová mezera.
Při instalaci parotěsné zábrany se musíte ujistit, že je materiál pevně nainstalován. K tomu je třeba spoje uzavřít dvěma vrstvami lepicí pásky.

Zvláštní pozornost by měla být věnována místům, kde je materiál připojen ke stěně a komínu. Po instalaci všech konstrukčních prvků můžete přistoupit k závěrečné fázi - instalaci kůže.

Závěr

Izolace střechy je velmi důležitou součástí konstrukce, která umožňuje zvýšit tepelnou účinnost střechy. Vědět, jak správně položit izolaci na střechu, a vysoce kvalitní provedení všech prací vám umožní vytvořit spolehlivou a vysoce kvalitní konstrukci, která bude plnit své funkce po celou dobu provozu.

Zateplení střechy trápí lidi od nepaměti. I v těch nejprimitivnějších budovách se používaly různé triky, aby teplo z ohně neunikalo ven. S rozvojem stavební technologie se změnila. Není to tak dávno, co byly horní části budov izolovány jílovým betonem nebo pecní struskou, včetně běžných hoblin a cementu. Dnes se takové materiály postupně stávají minulostí. Byl nahrazen moderními produkty a metodami izolace.

Technika

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je lepší nepouštět se do izolace během stavebního procesu. Po dokončení práce se dům smršťuje, což může vyvolat mírnou deformaci všech konstrukčních prvků. V důsledku toho se na povrchu tepelně izolačního koláče objevují mezery, které negativně ovlivňují kvalitu provedené práce. Profesionální stavitelé doporučují počkat asi rok a teprve poté se pustit do izolace. Proces lze rozdělit do několika fází, které vyžadují podrobné zvážení.

Výcvik

Vlastní izolace střechy dřevěného domu začíná kontrolou všech konstrukčních prvků. To platí zejména pro staré budovy, kde zatékalo střechou.

Při kontrole je nutné dávat pozor na vlhká místa, kde jsou patrné stopy hniloby nebo jsou pozorovány spory plísní. Takové prvky jsou vyčištěny a ošetřeny speciálními sloučeninami, v případě potřeby se provede úplná výměna.

Toto pravidlo nelze ignorovat. Dřevo je se spoustou nepopiratelných výhod velmi závislé na vlhkém prostředí, takže pokud jsou na površích stopy hniloby, nemá smysl se pouštět do tepelné izolace, dokud takové jevy zcela neodstraníme. Vlhkost postupně zničí krokve a stropy, což povede minimálně k porušení tepelně izolační vrstvy.

O výhodách hydro a parozábrany

Není žádným tajemstvím, že vysoce kvalitní tepelná izolace je vícevrstvý dort, kde každý prvek plní přesně definovanou funkci. Ve standardní verzi to vypadá takto:

• hydroizolace;
• přepravka (v případě potřeby);
• izolace;
• parotěsná zábrana;
• dokončovací práce.

První vrstva je hydroizolační. Zde můžete použít běžnou plastovou fólii, která dokonale zvládne svůj úkol - ochrání izolaci před účinky vlhkosti.

Přesycení vede k oddělení lisovaných granulí a následně k destrukci izolační desky. Připevňují hydroizolaci přímo k základně a připevňují ji ke krokvím pomocí spon stavební sešívačky. Pokud to rozpočet dovolí, můžete si pořídit superdifuzní membránu s reflexní vrstvou. Jedná se o drahý materiál, ale řeší 3 problémy najednou: chrání před vlhkostí, odráží tepelnou energii a vytváří dodatečnou izolaci a zvukovou izolaci.

Poté se položí izolace. Doporučená tloušťka izolační vrstvy se pohybuje mezi 10–25 mm v závislosti na klimatických podmínkách regionu. V ideálním případě izolace vyplní volný prostor mezi krokvemi hustou vrstvou. V horní části střechy je obvykle ponechána malá ventilační mezera, která umožní cirkulaci vzduchu a zabrání tvorbě kondenzace uvnitř tepelně izolačního koláče. Dodáváme, že pokud je minerální vata použita jako izolace střechy, nelze ji použít k uzavření elektrických rozvodů.

Poslední vrstvou je parozábrana. Jedná se o fólii, která je navržena tak, aby zadržovala teplý, vlhkostí nasycený vzduch stoupající z obytných místností. Zde můžete použít i polyetylén, jehož spoje jsou lepeny stavební páskou. Při správném provedení je izolace v jakémsi vodotěsném zámotku, přičemž ponechané větrací otvory nenarušují přirozenou cirkulaci vzduchu. Na horní část parozábrany se položí vrchní nátěr.

Poslední stadium

Pokud bude podkroví využíváno jako obytná nebo technická místnost, doporučuje se provést izolaci podlahy. Práce se provádějí podle následujícího schématu:

• všechny mezery mezi nosníky jsou utěsněny;
• je položena parotěsná zábrana;
• instaluje se izolace, obvykle minerální vlna nebo polystyren;
• nalije se vrstva expandované hlíny;
• nalije se potěr.

Na základnu se položí podlahová krytina, jako je linoleum, desky nebo laminát.