SAMONIVELAČNÍ SMĚSI
Samonivelační hmoty se také nazývají samonivelační hmoty, podlahové stěrky a samonivelační podlahy. Jedná se o poměrně jednoduchý způsob, jak vyrovnat podlahu a přitom dosáhnout vynikajícího výsledku. Vhodné, pokud výškový rozdíl není větší než 3 cm. Takové směsi lze použít k vyrovnání podlah pro dokončení dlaždicemi, korkem, linoleem, kobercem atd.
Základem samonivelační směsi je cement, ale kromě něj obsahuje složení také speciální modifikační přísady, které mohou zvýšit plasticitu a tekutost roztoku. Některé přísady umožňují zpevnit řešení a v budoucnu omezit výskyt mikrotrhlin. V závislosti na složení se samonivelační hmoty dělí na:
- vysoká síla;
- pro teplé podlahy;
- rychlé vytvrzení;
- tenká vrstva.
Kromě toho jsou v prodeji samonivelační směsi určené nejen pro hrubou úpravu, ale také pro konečnou úpravu, stejně jako kompozice se speciálními vlastnostmi. Existují také směsi pro hrubé vyrovnání, jsou určeny pro povrchy s výraznými nerovnostmi.
Všechny samonivelační hmoty se mohou pochlubit řadou výhod:
- jednoduchost a vysoká rychlost práce s nimi;
- rychlost mrazu;
- indikátory vysoké pevnosti, takže tato metoda vyrovnání je zcela použitelná pro místnosti s vysokým stupněm provozu;
- odolnost vůči změnám teploty.
Tento způsob vyrovnání podlahy má několik nevýhod - to jsou spíše jeho vlastnosti. Velké rozdíly v úrovni povrchu podlahy nelze vyrovnat samonivelační podlahou. Se směsmi musíte pracovat velmi rychle - pokud váháte a necháte zaschnout, pak je nepravděpodobné, že bude dosaženo rovného povrchu.
Vytvoření betonové základny
K vytvoření odolné vysoce kvalitní podlahy je nutné nalití železobetonové základny (další podrobnosti: "Jak vyrobit betonovou podlahu v soukromém domě vlastníma rukama - pokyny"). Plochu pro nalévání si nejlépe vyznačte pomocí kolejnic o šířce 5 cm a délce 2 metry. Stojí za to dodržovat krok mezi nimi asi 1 metr, což vám umožní naplnit roztok pruhy. Uprostřed místnosti je položen metr čtvereční zesílené sítě o tloušťce 3 centimetry. Po obvodu místnosti je spoj základny se stěnami přilepen tlumicí páskou.
To se provádí tak, že vyčnívá několik centimetrů nad úroveň budoucího betonového potěru. Nejlepší je použít betonovou směs třídy M100. Výplň začíná od vzdáleného rohu místnosti naproti tomu, kde je umístěn vstupní otvor. Pásy se nalévají postupně a po zaschnutí směsi se odstraní lišty použité pro značení a švy se vyplní maltou. Potěr je pokryt polyethylenem a pravidelně navlhčen pro lepší fixaci a dosažení maximálních podmínek.
Proces aplikace
Tloušťka potěru a použité materiály závisí na technických parametrech stavby, proto je nutné znát maximální možné zatížení základu a základu. Pro maltu se používají směsi cementu a písku, obvykle se pro tyto práce používá cement třídy 150. Taková malta se pokládá na podklad pomocí vibračního potěru.
Podlahové zařízení s polosuchým potěrem.
Než začnete pokládat řešení, musíte zkontrolovat základnu a v závislosti na výsledcích určit požadované řešení. Tloušťka mechanizovaného polosuchého podlahového potěru závisí na konkrétních úkolech nátěru. Chcete-li položit povlak se stejnou výškou v každé místnosti domu, musí být tloušťka potěru vypočtena samostatně pro každou místnost s přihlédnutím k tloušťce konečné vrstvy.
Obecně platí, že příprava povrchu je jedním z nejobtížnějších úkolů v procesu potěru. Pokud jsou mezi deskami mezery a mezery, jsou pokryty roztokem, samotný povrch je očištěn od nečistot a prachu, ošetřen odmašťovacím roztokem a aplikován základní nátěr.
Důležitou součástí přípravy bude také výpočet nulové hladiny potěru, který následně uvede maximální hladinu nalití roztoku. Dříve se pro výpočet nulové hladiny používala vodní hladina, nyní laser, přesnější hladiny se používají
Po přípravě bude následovat nalévání a distribuce směsi. Nejlepší možností by bylo zaplnit celou místnost za jeden den, aby se mezi sekcemi nevytvářely švy. Pokud se však nelze vyhnout přerušením, pak bude šev určitě ponechán, aby se zabránilo prasklinám.
Pokládka pomocí vibrokoleje.
Pomocí vibračních lamel se směs zhutní, nejpřesněji se urovná pomocí nivelační stěrky. Veškeré práce s polosuchým potěrem musí být prováděny bez přerušení, jinak mohou případné chyby a dočasné nesrovnalosti způsobit znehodnocení konečného potěru.
Pokud je polosuchý podlahový potěr vytvořen výhradně mechanizací, pak se řešení připravuje na staveništi pomocí speciálního zařízení. Hotová směs se dopraví na místo k nalití na vzdálenost až 160 metrů, a pokud se nalije byt v horních patrech, vzdálenost se zkrátí na 100 metrů.
Jak dlouho schne podlahový potěr na bázi sádry?
Takže první věc, která určuje dobu tvrdnutí potěru, je základem řešení. Stěrky (nebo stěrky) na podlahu se vyrábí buď na sádrové bázi nebo na cement.
Sádrové potěry tuhnou asi za 3-4 hodiny a úplné vyschnutí nastává za týden. Po 7 dnech můžete položit koberec, linoleum, laminát nebo parkety, nalít samonivelační podlahu. Ale dlaždice na sádrovém potěru lze položit po 3-4 dnech. Tyto výpočty však platí pouze pro potěry do tloušťky 40 mm. Dále, čím silnější je vrstva, tím déle potěr schne.
To znamená, pokud pro potěr do 40 mm platí vzorec
10 mm = 42 hodin (1 den a 18 hodin),
pak u potěrů silnějších než 40 mm na každých dalších 10 mm přidejte asi 90 hodin (3 dny a 18 hodin). Sušení potěru o tloušťce 80 mm nebude trvat dva týdny, ale tři. S nárůstem tloušťky vrstvy se proces vytvrzování a schnutí výrazně zpomaluje.
Přípravná fáze pro půdu
Zařízení podkladu na zemi tedy začíná přímo zpracováním pozemku
Je důležité znát hloubku spodní vody, aby se eliminovalo riziko zaplavení základu. Chcete-li to provést, můžete obezřetně nainstalovat drenážní systém, který bude vykonávat funkci vypouštění vody.
Jakmile je problém s podzemní vodou vyřešen, může začít proces zakládání. K tomu se používá hrubozrnný říční písek a štěrk o průměru frakce asi 3 centimetry. Hloubka vrstvy těchto materiálů by měla být asi 30 centimetrů. Jakmile usne, pěchování se provádí velkým množstvím vody. Je nepřijatelné místo písku používat černozem nebo rašelinu, protože podléhají vyluhování. Často tak dělají teplou podlahu v garáži, což se dobře osvědčilo.
Vlastnosti hydroizolace pod samonivelačními podlahami
Základní principy hydroizolačních prací:
- Bez ohledu na zvolený typ hydroizolace musí být její vrstva souvislá, eliminuje se tak riziko pronikání vody pod konstrukci podlahy.
- V místě styku se stěnami a jinými svislými plochami by měla hydroizolační vrstva přesahovat svisle nahoru alespoň o 10-15 cm.
- Pokud je podklad vysoce kvalitní, lze hydroizolaci provést pomocí izolační pásky, která uzavře spoje desek a shora je pokryta vrstvou malty.
- Aby se zabránilo úniku hotové směsi na křižovatce se stěnami, je po obvodu celé místnosti položena speciální utěsněná páska, která je připevněna ke stěně pomocí stavební sešívačky.
Instalace
Každý typ podlahového vytápění pod laminátem na bázi betonu má odpovídající instalační vlastnosti, krátce je zvážíme.
Prvním typem je vodní podlaha.Ve zjednodušené podobě to vypadá jako ohebné trubky položené určitým systémem, kterým se pohybuje teplá voda, shora je tato instalace nalita betonovým potěrem. Tento typ zahrnuje instalaci několika vrstev, zde jsou v pořadí jejich uspořádání:
Hydroizolace se pokládá na stávající betonový podklad. Zároveň je nutné po obvodu položit tlumicí pásku.
Dále se namontuje tepelně izolační vrstva, nejvhodnější je použít pěnu, čím silnější je, tím lepšího efektu lze dosáhnout
Zde je však důležité kontrolovat úroveň zvedání podlahy tak, aby nepřesahovala zbytek v domě.
Kovoplastové trubky jsou namontovány na izolaci, je důležité, aby odolávaly vysokým teplotám. Je třeba je upevnit pomocí speciálních spojovacích prvků-hmoždinek.
Nezapomeňte vytvořit vývod potrubí pro připojení k výměníku tepla.
Rozložení potrubí
Shora jsou trubky nality potěrem a na něm je již namontován laminát v souladu s pravidly pro provádění takové práce.
Celková tloušťka podlahového vytápění pod laminátem na betonové podlaze se pohybuje od 5 do 15 cm.
Výztužná síťovina na trubkách teplovodní podlahy
Elektrické podlahové vytápění má ve svém složení elektrický kabel, který vlastně plní funkci vytápění. Zde se energie elektřiny přeměňuje na teplo. V obytných místnostech je vhodné použít dvoužilový kabel, propouští méně záření. Ačkoli existují možnosti pro uspořádání tohoto typu s jednožilovým drátem. Pro takové podlahové vytápění se používá především samoregulační kabel, který se používá i k ohřevu vodovodního potrubí. Tento typ kabelu nedovolí přehřátí v jednom bodě, protože díky matrici, která je umístěna po celé jeho délce, určuje, kde tepelnou energii přidávat a kde ubírat.
Vyhřívané podlahové rohože
Schéma instalace vypadá takto:
- Čištění podlahy od nečistot, v případě potřeby položení tepelné izolace, ale není povinné. Ohledně lití potěru se provádí dle potřeby, jeho tloušťka není větší než 30 mm. Zde je nutné použít výztužnou síťovinu.
- Taková podlaha musí před položením kabelu stát alespoň 2 dny.
- Kabely musí být položeny v souladu s pokyny výrobce.
- Před upevněním snímače a termostatu se musíte ujistit, že systém funguje, že vše funguje. Dále můžete udělat potěr shora, jeho tloušťka je 3-10 cm.
- Laminát je možné namontovat za měsíc po dokončení práce.
Výrobci nabízejí mírně zjednodušenou verzi - k tomu se vyrábějí speciální rohože, kabel je na nich již upevněn, stačí je položit a navrch udělat potěr.
No a posledním typem je infračervené podlahové vytápění – dnes nejoptimálnější řešení pro laminátové podlahy.
Pokládání infračerveného filmu
Jeho instalace zahrnuje pouze 3 kroky:
- Tepelně reflexní materiál.
- Pokládání infračerveného filmu.
- Polyetylenový povlak.
Kravata z vláken
Stejně jako u předchozího způsobu je třeba do roztoku přidat vodu v takovém množství, aby stačilo cement napustit a nasytit. Právě nízká potřeba vody dává polosuchému typu potěru speciální výhody, mezi které patří vysoká pevnost finálního nátěru a minimální smršťování vrstvy, což minimalizuje praskání.
Laminát.
Pro vláknitý potěr je vyžadován jemný prosévaný mořský písek o průměru zrna 0,01 až 0,05 mm, portlandský cement M500, vyrobený v souladu s GOST, změkčovadlo používané ke zvýšení pevnosti, pohyblivosti a elasticity roztoků a vlákno s výztužnými vlastnostmi , což zvyšuje pevnost roztoku a nezpůsobuje praskliny.
Proces vláknitého potěru
Do míchačky nasypeme písek v množství 120 litrů, do kterého se přidá 120-150 gramů písku a 50 kg.cement. Dále se nalije 15 litrů vody a určité množství změkčovadla v množství 1,5 litru na metr krychlový roztoku.
Po položení je potěr leštěn speciálním strojem, což dává větší rovnoměrnost a hustotu vrstvy. Někdy se během žehlení mohou vytvořit mikrotrhliny, které neovlivňují vlastnosti podlahy.
Po vyžehlení je podlaha chráněna před vnějšími faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit výslednou kvalitu potěru.
Jak pečovat o polosuchý vláknový potěr?
Pokud má místnost s čerstvě vyrobeným mechanizovaným podlahovým potěrem průvan, pak je její povrch na jeden den pokryt polyethylenem, což poskytuje cementu ochranu před změnami vlhkosti. Místo polyethylenu můžete potěr neustále navlhčit vodou. Již po 12 hodinách je potěr vhodný pro chůzi, ale po 94 hodinách můžete nanést finální vrstvu.
Vlákna vyztužená vlákna nabízí mnoho výhod oproti tradičním výztužným sítím pro takovou práci. Přidání propylenových vláken do roztoků minimalizuje výskyt trhlin, zatímco ocelové pletivo se používá poté, co se objeví. Mechanizovaný polosuchý podlahový potěr díky vláknu déle vydrží a zachová si svůj vzhled.
Řešení pro mechanizovaný potěr se provádí bezprostředně před zahájením prací na staveništi. K míchání se používá pneumatické dmychadlo, které kombinuje funkce míchačky a betonové pumpy. Komponenty jsou vloženy do zásobníku pneumoheateru, smíchány a pod vlivem stlačeného vzduchu přiváděny na místo instalace.
Krmení se provádí hustými pryžovými hadicemi (průměr 50-65 mm). Výkon čerpadla umožňuje dopravovat směs horizontálně do vzdálenosti až 180 m a vertikálně - až 100 m (do výšky 30 pater). Pneumatický dmychadlo je instalováno na ulici v blízkosti domu (pod okny nebo u vchodu do vchodu), písek, cement, vlákno a další přísady (v případě potřeby), voda se skladuje poblíž. Komponenty se míchají venku a není třeba je nosit do domu nebo zvedat na požadované patro - hotová směs je přiváděna na místo práce hadicemi. Místnost, ve které se potěr pokládá, tak zůstane relativně čistá – bez stavebního prachu a hrudek malty na stěnách.
Co může nahradit tlumicí pásku
Ve skutečnosti je tlumicí páska polyetylenová pěna, nařezaná na pásy o šířce 15 cm.
Z toho vyplývá, že při absenci speciální pásky ji můžeme nahradit běžnou válcovanou polyetylenovou pěnou (izolon, penofol, foilizol) nařezanou na pásy 10-12 cm (v závislosti na tloušťce potěru).
Navíc to bude občas levnější ve srovnání s nákupem speciální tlumicí pásky.
Řekněme, že potřebujeme 50 metrů stejné pásky.
Za tímto účelem odebereme 5 lineárních metrů válcovaného PES (šířka 1 m) a pomocí běžného stavebního nože jej rozpustíme na pásy o šířce 10 cm. Dostaneme tedy stejných 50 m. tlumicí páska.
Proces montáže
Když je betonová podlaha zavedena do koláče na zemi, může začít proces pokládky topného okruhu.
Existuje několik pravidel:
- aby se zabránilo nadměrnému zahřívání povlaku, je nutné provést kompetentní umístění potrubí po celé ploše místnosti. Po obvodu se provádí hustší instalace a ve středu by měl být obrys méně častý a odsazení od stěn místnosti by mělo být alespoň 15 centimetrů;
- bez ohledu na to, které schéma pokládky je zvoleno, je nutné dodržet interval mezi sousedními trubkami od 0,3 metru;
- pokud je potrubí umístěno na křižovatce desky a stropu, mělo by být odděleno speciální kovovou manžetou;
- délka topného okruhu by neměla přesáhnout 100 metrů, protože v takovém systému se hlavní parametry cirkulace chladicí kapaliny sníží (přečtěte si: „Jak si vyrobit teplou podlahu vlastníma rukama v soukromém domě“).
Pokládka se provádí dvěma hlavními způsoby:
- bifilární - ve spirále. V tomto případě je charakteristické rovnoměrné zahřívání potrubí v důsledku střídání přívodních a vratných úseků. K napájení kapaliny se používá čerpadlo s nízkým výkonem a pokládka potrubí je velmi jednoduchá díky dodržení úhlu 90 stupňů mezi sousedními sekcemi;
- meandr - klikatý. Chladicí kapalina v takovém systému se během průchodu podél obrysu ochlazuje a povrch se nerovnoměrně zahřívá. Trubky se mohou otáčet podél trasy zcela opačným směrem, což ovlivňuje složitost instalace. Tato metoda je vhodnější pro místnosti s lineárním sklonem, protože chladicí kapalina bude cirkulovat rychleji a nebude mít čas vychladnout. V horním bodě okruhu je instalována skříň s vybavením. Také tento způsob pokládky umožňuje vytápět nejprostornější místnosti.
Betonový potěr a jeho funkce
Potěr při výstavbě konstrukcí podlahového vytápění současně plní ochrannou, vyrovnávací a teplosměnnou funkci.
Současně se pokládka teplé podlahy v potěru provádí pouze v případě, že se jako topný článek používají vodovodní potrubí nebo elektrické dráty.
Podlahy s infračerveným filmem by nikdy neměly být vylévány betonem.
Ochranná funkce
Betonová vrstva chrání podlahové vytápění před poškozením
Vyplnění topných těles vrstvou betonu umožňuje jejich ochranu před vnějšími fyzikálními vlivy. Bez potěru mohou být elektrické nebo vodní podlahy rozdrceny vahou nábytku umístěného na podlahové krytině nebo mohou být vystaveny pravidelnému nárazu, když se lidé pohybují po místnosti.
To vše může vést k narušení průtoku chladicí kapaliny potrubím nebo k poškození izolačního opletu topných kabelů. Beton v tomto případě umožňuje vyhnout se takovým problémům a výrazně prodloužit životnost celé topné konstrukce.
Funkce vyrovnávání
Pokud je podklad nerovný, stojí za to jej vyrovnat betonovým potěrem
V případě, že má základ tahu nějaké vady ve formě vodorovných sklonů, hrbolů, prohlubní nebo prasklin mezi podlahovými deskami.
Pokud je hrubý betonový podklad relativně rovný, lze krok instalace podkladového betonového potěru přeskočit.
Pokud má podklad příliš zjevné vady, pak bude jednoduše nutné položit do potěru vodní nebo elektrické podlahové vytápění.
Funkce přenosu tepla
U každého topného systému je důležitým ukazatelem jeho koeficient výkonu (COP). Správně nalitý betonový potěr umožňuje maximalizovat toto číslo.
Jde o to, že beton má vynikající tepelnou vodivost, což nelze říci o vzduchu a mnoha podlahových krytinách (linoleum, laminát atd.). Proto tenká vrstva betonové malty nanesená na topné konstrukce přispívá k rychlejšímu přenosu tepelné energie.
Zahřátá betonová hmota navíc dokáže po dlouhou dobu přenášet teplo do místnosti, což pomáhá udržovat příjemnou teplotu.
Pro zachování vysokých vlastností přenosu tepla se nedoporučuje pokrývat betonovou podlahu podlahového vytápění materiály, které mají izolační vlastnosti - koberce, teplé linoleum atd.
Nejlepší možností pro udržení vysoké účinnosti jsou dlaždice nebo porcelánové dlaždice.
Tepelně izolační vrstva
Podklad chráněný před mrazem a tepelnými ztrátami získáte vytvořením kvalitní tepelně-izolační vrstvy. Ano, a systém podlahového vytápění bude navíc chráněn před vnějšími vlivy nízkých teplot. Funkční podstatou návrhu teplé podlahy na zemi je to, že tepelně-izolační vrstva blokuje únik tepla (cca 20 %) a směřuje ho přímo nahoru do vytápěné místnosti.
Vysoce kvalitní tepelně izolační vrstva má řadu vlastností:
- nízká tepelná vodivost;
- vysoká síla;
- zachování hlavních charakteristik při vysoké vlhkosti atd.
K dnešnímu dni si můžete vybrat mnoho typů materiálů pro pokládku tepelné izolace.
Zvláštní pozornost by měla být věnována pěnovému polystyrenu
Existuje několik možností použití tohoto materiálu:
- čistá polystyrenová pěna musí být potažena polyethylenem na obou stranách;
- expandovaný polystyren potažený hliníkovou fólií - nejjednodušší způsob montáže a nepotřebuje další spojovací prvky;
- extrudovaný materiál nepotřebuje další nátěr.
VYROVNÁVÁNÍ SÁDROVLÁKNOVÝMI PLECHY GVL
Vyrovnání pomocí GVL se nazývá suchý potěr. Tento proces je mnohem jednodušší a rychlejší, ale kvalita hotového potěru je nižší než u monolitického. Pod GVL je položena vrstva expandované hlíny, která hraje roli tepelného izolátoru. Technologie umožňuje použití jiných materiálů, které mají podobné tepelně izolační vlastnosti.
Vyrovnání GVL začíná čištěním povrchu prachu a nečistot, po kterém se na něj nanese hydroizolační materiál, kterým může být plastová fólie. Její pásy se pokládají s přesahem cca 10-15 cm na sebe a s 10 cm náběhem ke stěnám.Po obvodu místnosti je lepší použít okrajovou pásku, která se nachází mezi plastovou fólií a vrstvu expandovaného jílu.
Expandovaná hlína musí být pečlivě zhutněna a vyrovnána na zamýšlenou úroveň. První deska je namontována v rohu nejblíže ke dveřím, upevněna samořeznými šrouby. Když je první vrstva GVL připravena, pokračujte k instalaci druhé, která je připevněna k lepidlu. Nezapomeňte posunout listy o 25-30 cm vzhledem k první vrstvě. Pro spolehlivost může být druhá vrstva připevněna šrouby k první. Někteří odborníci doporučují instalovat majáky ve formě dřevěných tyčí nebo kovových profilů ve tvaru U. Pro pohyb na expandované hlíně se používají listy překližky nebo GVL.
V závěrečné fázi jsou spoje desek a upevňovací body se samořeznými šrouby opatřeny základním nátěrem, poté je také opatřen základním nátěrem zbytek povrchu, přebytečná plastová fólie a okrajová páska jsou odříznuty. Důležitou výhodou této metody vyrovnávání podlahy je schopnost provádět ji ve fázích, v několika přístupech, a ne za jeden den, což značně usnadňuje proces, když se vyrovnávání podlahy provádí ručně.
Demontovat nebo obnovit
Demontáž zvládnete snadno sami. Neměli byste začít s opravami, pokud nemáte potřebné dovednosti jako stavitel, v této věci ničemu nerozumíte. V tomto případě musíte vyhledat pomoc od mistrů ze stavebních organizací. Všechny druhy novin a časopisů se jen hemží nabídkami stavebních a demontážních služeb.
Časem se jakákoli podlahová krytina stane nepoužitelnou. Beton se může začít malovat, odlupovat a praskat. V takové situaci stojí za to se rozhodnout, zda starý potěr demontovat, nebo bude ještě sloužit. V zásadě mistři radí demontovat potěr. Taková práce je levnější než restaurování.
Existují body, které je třeba vzít v úvahu:
- Je potřeba snížit podlahu.
- Špatně vypadající podlaha. Možná by bylo výhodnější jej jednoduše přeinstalovat.
- Cement nízké kvality.
- Potřebuji opravit komunikace nebo potrubí, které se nacházejí pod podlahovou krytinou. Možná budete muset nainstalovat nové.
- Odolají podlahy pokojů ve spodním patře dodatečné hmotnosti horního patra.
- Práce se sbíječkou může být nebezpečná.
Domy postavené v polovině 20. století měly dřevěnou nebo smíšenou podlahu: na kovové trámy byly položeny dřevěné trámy, na toaletě a koupelně byly plochy se železobetonovými prvky.Proces demontáže betonové podlahy má své vlastní charakteristické rysy. Pokud jste odstranili starý cementový potěr a nyní chcete zahájit proces nalévání nového, nebudete moci tento projekt realizovat, protože celková hmotnost cementového roztoku bude velká a zatížení podlaha značně překročí přípustnou normu. Správnou volbou by byla instalace potěru na nerovných místech z lehčích stavebních materiálů.
Správná pravidla mazání
Při zahájení generální opravy povrchu podlahy budete muset demontovat podlahovou mazaninu, jejíž cena od stavebních firem je poměrně vysoká. Sami jsme ale schopni odstranit soklové lišty, odstranit linoleum, demontovat laminátové podlahy, odstranit parkety nebo koberec.
Nejčastěji se demontáž podlahového potěru provádí nárazovou metodou pomocí elektrického nářadí: perforátory, sbíječky, diamantové řezné kotouče. Doma můžete použít obyčejné páčidlo, perlík, kladivo, dláto, pokud to tloušťka povlaku umožňuje.
Demontáž podlahy pomocí elektrických zařízení výrazně zvyšuje produktivitu. Ale taková demontáž podlahového potěru bude mít i zvýšenou cenu. Specialisté používající rázovou metodu pomocí výkonných pneumatických betonových kladiv, perforátorů a diamantového řezacího zařízení rychle, ale ne levně, rozeberou podlahovou mazaninu. A v případě silně kovem vyztuženého povlaku se práce provádí pomocí speciální řezačky spár.
Demontáž cementového (betonového) potěru jakýmkoli způsobem se provádí rozbitím základny na kusy. Pro odstranění a odstranění cementobetonových zbytků se předem zásobte pytli z odolného materiálu.
Připravit se musíte nejen na obrovské množství stavební suti, prachu, nečistot, ale také na zvýšenou tvorbu hluku, kterou je lepší ihned probrat se sousedy. Je lepší si předem promluvit a dohodnout harmonogram hlučných prací, než později přijímat „hosty“ z různých úřadů, které zvou naštvaní obyvatelé okolních bytů.
Demontáž podlahové mazaniny prověří sílu nejen souseda, ale i vaši trpělivost. Všichni opraváři, kteří prošli touto nelehkou zkouškou, se již nebudou ničeho bát! Hodně štěstí s potěrem!
