Obchod s pecí
§ 4. Základní pravidla a posloupnost práce při pokládce pecí
Při zakládání kamen se ujistěte, že je jejich základ správně a pevně položen a místo, kde jsou kamna instalována, je uzavřeno před srážkami (déšť, sníh).
Poté je nutné zkontrolovat správnost natočení pece vůči stěnám místnosti a zjistit, zda průtočné trámy nebo krokve narušují volný průchod komína stropem a střechou.
Po předběžné kontrole kamnář položí dvě vrstvy cihel (ploché) na základ a na ně hydroizolační vrstvu (střešní krytina, střešní krytina, cementová vrstva).
Při vytyčování prvních řad je třeba dbát na to, aby všechny strany zdiva byly rovnoběžné. To lze zkontrolovat čtvercem nebo bičem (obr. 113).
Rýže. 113. Kontrola správného uložení pece:
a - kontrola správného uložení pece; b - kontrola pokládky pece podle hmotnosti, úrovně a pravidla
Bičování se překrývá z jednoho rohu zdiva do druhého (diagonálně), a pokud je vzdálenost mezi rohy 1-3 a 2-4 stejná, pak má zdivo správný tvar.
Uspořádání kritických částí pece - topeniště a kouřové otáčky - se provádí s předběžným výběrem cihel a položením každé řady nasucho (bez malty). Suchá dispozice je provedena svázanými švy, osazenými a tesanými cihlami. A teprve poté je celá řada již položena na řešení.
Bez předběžného uspořádání je možné položit méně kritické části pece a souvislé řady bez komínů.
Žáruvzdorné a obyčejné cihly se při zvýšení teploty roztahují jinak, proto by se jejich zdivo nemělo obvazovat, aby nepraskalo.
Tloušťka švů by měla být co nejmenší: ne více než 5 mm u běžných cihel a 2-3 mm u žáruvzdorných cihel. Aby byly švy tenké, musí být hliněná malta připravena bez hrudek a nečistot, ne moc tlustý.
Cihly by měly těsně přiléhat k sobě všemi stranami; není dovoleno vyplňovat mezery nepřesně naštípanou sutí.
Cihly by měly být tesány a tesány co nejméně, protože tesaný povrch je vždy méně odolný. Není dovoleno obracet takový povrch uvnitř topeniště nebo kouřových okruhů.
Není možné namazat vnitřní povrch topeniště a kanály jílovým roztokem, protože jíl pod vlivem ohně rychle praskne, spadne a ucpe cirkulaci kouře.
Aby byl povrch zdiva hladký, je třeba jej provádět velmi opatrně, každých 5-6 řad otřít mokrým hadrem a odstranit jílový roztok vytlačený ze spár. Každé 3-4 řady je nutné zkontrolovat správnost stěn pece pomocí pravítka, úrovně a olovnice.
Při pokládání cihly musí být dobře navlhčena (ponořena do vody). V opačném případě jako vysoce porézní těleso rychle absorbuje vlhkost z roztoku a dehydratovaný (suchý) roztok se nebude moci „zadřít“ a zdivo bude křehké. Žáruvzdorné cihly k odstranění prachu, který brání tuhnutí maltou, se pouze navlhčí vodou.
Při zdění pece je vyžadováno bandážování švů. Překrývání svislých švů se provádí nejméně o 1/2 cihly a překrytí v 1/4 cihly je v některých případech povoleno jako výjimka.
Při obložení topenišť ze žáruvzdorných cihel je nutné použít žáruvzdornou maltu bez vázání vyzdívky běžným zdivem. Pokud není možné provést obložení samostatně, jsou stěny, spodní a oblouk topeniště zcela vyloženy ze žáruvzdorných cihel.
Při použití obyčejné cihly pro pokládku topeniště (při zatápění v kamnech dřevem) by vnitřní zdivo topeniště také nemělo být svázáno se zdivem vnějších stěn, protože i když je materiál homogenní, vnitřní vrstva se zahřeje mnohem dříve a roztahováním více než vnější může narušit celistvost zdiva.
kamna kamna
Chtěl bych věnovat zvláštní pozornost sporáku pro koupel, protože jeho design má své vlastní vlastnosti. Otevřený ohřívač se zahřeje dlouho a je nutné do kamen pravidelně přikládat palivo
Pak si můžete vzít parní lázeň od srdce. Pak by ale dílo mělo mít východ do další místnosti – šatny.
V tomto případě veškerý odpad opustí samotný lázeňský dům. Pokud taková kamna nejsou silně zahřátá, ohřívač rychle vychladne a zapaří, protože by neměl vycházet.
Pokud je ohřívač umístěn na boku a uzavřen, pak je místnost s kameny naplněna hořlavými plyny ze všech stran kromě její přední části. V tomto případě se trouba rychle zahřeje.
Přijatelnější verze kamen do koupele je zvonová. V tomto případě je ohřívač takový, že teplota pod kapotou je velmi vysoká a nucená do kamenů. V tomto případě se trouba nahřeje během krátké doby a vy můžete ohřívat, jak chcete. V přítomnosti paliva v peci zvonová pec nezávisle reguluje režim.
Základní pravidla pro pokládku dobrých kamen.
Prozradím vám pár tajemství, jejichž znalost vám umožní sestavit dobře fungující saunová kamna, která nebudou kouřit a nerozpadnou se po několika topeništích.
1. Všechny výstupky podél cesty kouře (vysoké - výstup horkých plynů, podtočení - spodní závity, průchody - horní závity) jsou zaobleny. Kouřové cesty by měly být co nejhladší (v rámci možností) a rovné. Omítání kouřových kanálů není povoleno, během procesu pokládky jsou jednoduše důkladně očištěny od malty.
Po položení několika řad odstraníme špachtlí přítok jílově-pískové malty uvnitř kouřových kanálů. Poté mokrým hadříkem omyjte zbytky roztoku jílu a písku.
2. Úsek komínů a komínů kdekoli (včetně ohybů) by neměl být menší než úsek krupobití. Pokud se kroupy sestávají z několika otvorů, bere se v úvahu jejich celková plocha.
3. V komíně nesmí dojít k zúžení kanálu (od horní části komína k horní části potrubí).
|
Pokládání stěn.
Rohové zdivo. 4. Cihla se pokládá tak, že cihly musí být svázány dohromady - každá horní cihla leží na dvou spodních a zakrývá spáru. Spára spodních by měla padat přibližně doprostřed horní (krycí) cihly. Bandážování rohu se provádí podle stejného principu. 5. Jak jsem řekl, cihly ve zdivu se kladou tak, aby pálené strany pokud možno přicházely do styku s ohněm a kouřem. |
Příprava cihel pro pokládku.
Pec je sestavena v řadách, výběr výkresů všech řad se nazývá objednávání. Zpracování cihel se provádí během procesu pokládky.
|
Řádkové číslování cihel. Každá řada je předběžně vyskládána bez malty - suchá. Cihly se upravují (řezají nebo ořezávají) tak, aby svislé mezery byly 5-10 mm, byla zajištěna rovnost vnějších stěn, svislost rohů, rovnost kouřových kanálů. Každá cihla v řadě je očíslována v souladu s vyvinutým schématem. |
|
Broušení cihel.
Jedna ze lžic pecních cihel může mít vlnitý povrch. Sled broušení: nejprve se bruskou s diamantovým kotoučem odstraní velké nerovnosti, poté se provede jemné broušení ručně, brusným kamenem (kruhem). |
Po osazení a očíslování se cihly namočí do vody. Namáčejte, dokud se již neobjeví bubliny.
Po namočení můžete na roztok položit řadu.
Existuje názor, že není nutné namáčet cihly pece - aby trouba rychleji vyschla.
Abyste však mohli pokládat mírně navlhčené cihly, musíte být dobrým specialistou, protože po nanesení malty na cihlu zbývá jen několik sekund na její správné položení - malta na suché cihle velmi rychle tuhne.
A protože nejsme ani zdaleka profíci a navíc ani mezi profesionálními kamnáři nepanuje shoda na namáčení či nenamáčení, namáčíme cihly.
Šamotové cihly se před pokládkou ponoří do vody jen na pár sekund, aby se smyly prach. Žáruvzdorný roztok se nanáší špachtlí nebo hladítkem.Musíte pracovat velmi rychle, protože šamot okamžitě absorbuje vlhkost roztoku.
Šamotové jádro přebírá nepříznivé účinky vysoké teploty a chrání pecní pole z keramických (hliněných) cihel před zničením. Žáruvzdorná směs se slinuje pouze ve vysokoteplotní zóně - v peci a v oblasti krupobití (horké plyny vystupují do kouřového okruhu).
Navzdory skutečnosti, že mezi šamotovými cihlami není silná adheze, je konstrukce šamotového jádra taková, že je stabilní, nepodléhá pohybu a destrukci.
Problém může být pouze v případě, že narazíte na nekvalitní šamotovou cihlu. Taková cihla se začne hroutit (praskat, odlamovat) po 2-3 letech provozu. Ale na 5-6 let i taková cihla stačí.
Pak jsou nutné opravy.
Jedinečnost zděných pecí je v tom, že jsou absolutně udržovatelné.
Například u pece, o které budu mluvit, je snadné kompletně vyměnit šamotové jádro rozebráním bočnice pece.
Při pokládce šamotového jádra je nutné pečlivě hlídat, aby vzdálenost mezi cihlami šamotového jádra a hmotou pece byla 8-10 mm. To je nezbytné pro volnou tepelnou roztažnost šamotového jádra při vystavení vysokým teplotám a nerušený průchod sekundárního vzduchu od dveří výbušniny do
Keramické a šamotové cihly by se v žádném případě neměly při pokládce spojovat!
Keramické a šamotové cihly mají různé koeficienty tepelné roztažnosti a takové zdivo se rychle zbortí.
Správná pokládka cihel
Schéma položení základu pro pec.
Při pokládání cihel je nutné neustále kontrolovat svislost konstrukce pomocí olovnice. Takové kontroly je třeba provést asi po třech řadách. Při práci se pokládka kontroluje na vodorovnost pomocí úrovně s kolejnicí. Jak víte, při pokládání cihel je často nutné sekat a někdy sekat. Než to uděláte, udělejte na cihle zářez. S tímto jednoduchým prvkem si značně usnadníte práci.
Pro získání tenkého švu je třeba dodržet některé nuance. Zejména vrstva malty, která má být položena, musí být nutně tenká, ale současně musí být švy plné a těsně přiléhající k sobě, aby nevznikaly dutiny nebo skořepiny. Hlína se navíc na cihlu rozmazává rukama, lze to provést zednickou lžící, přičemž se sonduje prsty a urovnává se na požadovanou tloušťku. To je nezbytné, aby zbývající hrudky a velká zrnka písku ve vrstvě roztoku nechyběly.
Po nanesení vrstvy malty se na ni začnou pokládat cihly, které je nutné nejprve ihned zasušit na celou řadu. Dále se z krabice odebere hotová malta, levou rukou se položí vybraná cihla, směs se pod ní opatrně namaže
Řešení je zarovnáno s prsty podél řady, která byla položena dříve. V tomto případě zůstává roztok na ruce, je začištěn cihlovou hranou. Dalším krokem je položení cihly levou rukou na směs, při mírném tlaku se posouvá, přičemž je zajištěno lapování ve švech.
Užitečné rady
Co se týče řešení
Abyste ušetřili čas a námahu při pokládání lícové řady, přelepte ji krycí páskou o šířce 60 cm, abyste se nemuseli neustále rozptylovat kontrolou malty na lícové straně cihel. Jakmile malta ztuhne, můžete odstranit lepicí pásku a zamést zdivo kartáčem s tvrdými štětinami.
Maltu pro zdění lze připravit samostatně nebo ji lze zakoupit ve specializovaných prodejnách. Nyní je mnoho možností. Zkontrolujte, zda je směs žáruvzdorná. Jeho balení se liší od 5 do 25 kg. Pokud dáte troubu, je lepší vzít velké balení najednou. Pro kosmetické opravy můžete použít 5 kg.
Protože keramické cihly vydrží zahřátí až na 650 stupňů, je pro zachování neporušeného zdiva nutné izolovat šamot (zdivo) lepenkou o tloušťce alespoň 5 mm.
Ohledně procesu pokládky
Pro usnadnění procesu pokládky na určitých místech konstrukce a pro větší vizuální efekt musíte použít obyčejný kovový roh 50 mm. Neměla by být vidět zvenčí, ale měla by cihly přitlačit z obou stran.
Podle odborníků bude na „přehřátí“ potřeba šest rohů a délka každého z nich by neměla být větší než 75–80 cm (jinak se roh deformuje a prohýbá se při zahřívání).
Pro dodržení základních bezpečnostních pravidel a pro pěkný vzhled trouby je nejlepší nepoužívat kovové rohy na přední straně. Je vhodné jej vyměnit za klínovitý zámek.
Vaše kamna budou věrně sloužit po mnoho let, pokud jsou všechny jejich součásti (klapka, rošt, dvířka atd.) uloženy v drážkách s hloubkou odpovídající tloušťce tvarovek.
Pro přední část svetrů použijte kovové závitové kolíky o průměru minimálně 16 mm. Jejich použití vám umožní pohodlně vytvořit povrchovou úpravu na přední části pece bez použití rohů pro držení cihel.
Poté, co máme připravenou cihlu pro jumper, vyvrtáme uprostřed díru, nasadíme ji na vlásenku a vše natřeme maltou. Poté dotáhneme. Když byl můstek nasazen a prověšení bylo určeno „na první pohled“, měla by být struktura zpevněna další vlásenkou.
Lisovací cihly je možné vyrobit svépomocí, i když nepatříte mezi odborníky na vysoké profily. Hlavní věc je trpělivost a touha. Často chcete zdobit kamenné zdivo dekorativními prvky (oblé hrany, ve stylu armir, kudrnaté atd.).
Vše, co potřebujete, je bruska, keramický diamantový řezný kotouč a pomocník, který bude muset během procesu broušení cihly neustále polévat vodou.
Při práci s bruskou nezapomeňte na bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění a vdechování prachu a zraku.
Co se týče rovného švu
Existuje několik triků, jak vytvořit dokonale rovný šev. Na řadu zdiva stojí za to položit dvě kovové čtyřhranné tyče o tloušťce rovné tloušťce švu. Typicky 8 mm. Roztok se aplikuje nahoře. Pak cihly. Tyče se odstraní po položení poslední cihly v řadě. Ale! Po tomto postupu již není možné cihly bourat! Jinak se zdivo deformuje.
Vězte, že pokud nechcete ničit zdivo, pak by délka jezírka neměla být větší než metr. Aby se usnadnilo klouzání tyče v době vyjmutí z roztoku, měla by být mazána použitým olejem nebo napnutá.
Krbové oblouky jsou nyní v módě. Použijte fantazii, trochu více času. K vytvoření oblouku můžete jako nejjednodušší způsob použít sádrokarton o tloušťce 12 mm. Proces je jednoduchý: vyřízneme oblouk požadovaného tvaru, nainstalujeme jej na pracoviště, přitlačíme k základně pomocí něčeho po ruce a rozložíme cihly připravené v požadovaném tvaru podél šablony.
Ohledně pokládky potrubí
Hlavní chybou při pokládání potrubí je sklon větší než 5 stupňů vzhledem k základně. To je nepřijatelné, protože to povede k pracné korekci práce. Existuje příležitost zabránit takové chybě: nejprve položte základnu potrubí.
Poté pomocí olovnice určete bod na střeše, kudy má potrubí vést, a zašroubujte šroub. A tak dále pro každý roh potrubí. Dále natáhněte světlé nitě od základny ke střeše a zdivo se jimi vede. Jak odborníci radí, potrubí je nejlépe pokládat s cihlami 1,5 × 2.
Trubka by měla být 1,5 m nebo více od hřebene střechy a vyčnívat 0,5 m na výšku.
Po vybudování potrubí bude potřeba řádně izolovat. Jak na to, se dozvíte přímo zde.
Důležité připomenutí
Pro správný a účinný provoz kamen a z bezpečnostních důvodů je třeba dodržovat následující pravidla topeniště:
- Během procesu hoření paliva je nutné uzavřít nejen dvířka topeniště, ale i částečně průhled pomocí ventilu.
- Pouze na konci silného vyhoření palivového dřeva, když jsou mezi nimi velké dutiny (proudí jimi vzduch, ochlazuje kamna), je povoleno mírné míchání palivového dřeva.
- Hořící ohniště a uhlíky by měly být ve středu topeniště na dráze tahu. Jsou obklopeny hořícím uhlím. V tomto případě je tažná síla snížena.
- Pokud plamen na spáleném uhlí zmodrá a poté zmizí, získá se oxid uhelnatý. V tomto případě se uhlíky posunou blíže ke dveřím a vyrovnají je po ploše grilu. Dveře jsou pevně uzavřeny a potrubí je otevřeno na 10 minut, aby se uvolnil oxid uhelnatý.
- V noci se nedoporučuje topit v kamnech dřevem. Dodržování tohoto pravidla pomůže vyhnout se těžké otravě oxidem uhelnatým, která může vést ke smrti.
- Pro odstranění plynů z pece pomocí uhlí nebo rašeliny je v kouřové klapce vytvořen otvor o průměru 15 milimetrů.
- Protože dvířka popelníku regulují přívod vzduchu do trouby, musí popelník rozměrově odpovídat roštu.
- Pokud se topí uhlím, v peci se nejprve spálí palivové dříví a poté se na hořící uhlíky palivového dřeva nasype uhlí s vrstvou 60 milimetrů. Po rozhoření této vrstvy uhlí nasypte další vrstvu o tloušťce 150 milimetrů. Musí být zachována během celého procesu spalování. V tomto případě se trouba bude dlouho dobře a rovnoměrně zahřívat.
- Nedovolte praskliny ve zdivu trouby. Je nutné zajistit, aby spotřebiče pece pec těsně uzavřely a zajistily rovnoměrné zahřívání pece.
- Porušení vnitřních přepážek trouby může způsobit nerovnoměrný ohřev. Pro nápravu tohoto nedostatku je nutné demontovat jednu ze stěn pece, posunout příčky a pec znovu položit. Ani malé praskliny by neměly zůstat v troubě.
- Podlaha pod kamny je pokryta plstí, která je napuštěná tekutou hlínou a pokryta střešní ocelí, která je z obou stran natřena olejovou barvou.
- Pokládka pece se někdy provádí na příkopech - sloupech sestávajících ze dvou řad cihel po celé šířce pece. Tvoří vzduchovou mezeru mezi topeništěm a dnem pece, přispívající k větrání prostoru a chlazení. Mezi nimi je dodržena vzdálenost 7-13 milimetrů a jsou shora pokryty topeništěm pece sestávající ze dvou řad cihelného zdiva. Musí být přísně horizontální.
Průměrná doba vypalování v peci je 1-1,5 hodiny. Povrch pece po topeništi se ve vzácných případech zahřeje až na 900 stupňů Celsia. Běžná teplota ohřevu trouby je 700 stupňů Celsia. Když je teplota příliš vysoká, z prachu spáleného na kamnech vychází nepříjemný zápach. V žádném případě by však trouba neměla být přehřátá. V důsledku jeho přehřátí vznikají trhliny, může dojít k poruše zdiva kamen.
Je nerentabilní stavět příliš velkou troubu, která se netopí každý den. V budově, která se hodně přehřívá, zabere hodně místa. K ochlazení takové místnosti se otevírají okna, což s sebou nese zvýšenou spotřebu paliva, a to je nepřijatelné, když je nutné kamna správně zahřát.
Odborné odpovědi
%username%:
ten první trochu pootevři, aby se zatáhl, a až dohoří úplně, tak ho úplně zavřeš
Vitalij Rudenko:
jsou vyrobeny dvě klapky pro přepínání pece na letní a zimní režim provozu. v zimě neotevřete úplně klapku, která propouští horký kouř do jímek ohřívače. v létě se otevře stejnosměrný proud, teplo jde přímo do potrubí
od Igora
trochu špatně. jedna klapka (letní verze) směřuje do potrubí a zároveň funguje jako topná trubka (pokud se dlouho netopila) !!!druhá zcela blokuje potrubí !!! tj. hned 2 otevřít a po 10 minutách jednu úplně uzavřít (kouř pak nepůjde přímo do komína, ale přes štít a kamennou lavici!!!) (v létě - v zimě nemá smysl otevírat!! !)
Kočičí úsměv:
Vertikální tlumič - zdvih do kolen - na zimu. Horizontální - do šachty potrubí, oba se nejprve otevřou, roztaví, poté horizontální zcela zatlačí a vertikální - po dohoření uhlíků.
ZAKÁZANO:
Mám dvě, protože trubka je dlouhá, aby jedna nevychladla o 2m, druhá je 4m pod stropem.
příjmení:
Elena Spitsyna:
dědeček Mikhey:
Cihly se nezahřejí.Vyzkoušeno na pekáči.
L:
umět
Ravza95:
Možná je to možné, ale tepelná rovnováha bude narušena. Stěny mohou rychle vyhořet. Nebo ponechte vzduchovou mezeru mezi stěnami kamen a cihlou, pro cirkulaci vzduchu a odvod tepla. Po stranách stěn jsou mřížky, právě pro takové větrání.
Alex Mishin:
Na to není určen, takže může rychle shořet.Specialisté, kteří to navrhovali, věděli, co dělají, a vy, bez vzdělání v této oblasti, také „vylepšíte“ rozvoj někoho jiného, jako má Leškova blechu : do bot - A nemohla skákat...
Alexander:
Stačí si vzít další troubu s akumulátorem tepla. Věřte, že z toho nic dobrého nebude.Proč mají dlouho hořící kamna baterii - položení dříví by v ní mělo doutnat 4-8 hodin, je jich i více .... pokud to není blbost.
příjmení:
pokud uděláte mezery, cihla se nezahřeje, pokud je hustá, kamna se přehřejí a rychleji vyhoří, raději na kamna dejte ekonomizér, který vypadá takto kvůli teplu z kamen a rozvádí teplo po místnosti.
Zvonová pec
Dalším typem pece je zvonová pec. Má velmi vysokou účinnost – až 70 %. Je samoregulační a to je plus tohoto typu. Spaliny se nejprve zcela vyhoří pod digestoří, než projdou do komína. V tomto případě se veškeré teplo odevzdává do pece. Funguje zde princip plynového pohledu: když je standardní klapka zavřená, uzávěrové plyny vylučují vypouštění studeného vzduchu z krup. To zajišťuje optimální provoz trouby. Tito. ani při dočasně otevřeném pohledu nevzniká žádný odpad.
Tento typ sporáku má poměrně komplikovanou konstrukci a funguje pouze na topení, takže mu nelze varnou desku přizpůsobit.
Nejlepší odpovědi
IfIn Your LifeAss,DoOopsOops:
máme vše v procesu odpalování úplně otevřeného, trochu to zatlačí a nakonec zavřou, když všechny uhlíky dohoří
Vztahy na trhu:
okamžitě zavřít
Šedá:
obvykle dvě klapky, jedna "letní" - přímá, druhá "zima" - kanálky zadku, letní, jakmile vzplane, zavřou se a zimní se úplně zavře, když vše dohoří, takže teplo ano neunikne do atmosféry. a každý sporák má svůj charakter
Abyr Val:
Hmm, vždy utopen s plně otevřenou klapkou a dmychadlem. Ne, ušetřil bych peníze.
Frida:
myslím, že máš logicky pravdu
Sergej Kurbanov:
Každý má svůj sporák. tady jde hlavně o to vědět, že TUTO klapku NELZE zavřít, DOKUD VŠE NEVYHOŘELO! HOŘET! Ale jiné... Prozradím vám tajemství, kromě tlumiče je tam i FUKU! To znamená, že kryt ventilátoru je správný. A jeho otevřením nebo zavřením můžete také dosáhnout normální úrovně spalování. Klapky se tedy vůbec nedotýkáme, to znamená, že je otevřená, tah upravuji foukáním. ALE pokud máte ruský sporák, bez krytu ventilátoru, bez roštů..
pak můžete mít i věž, která umí i vypnout kamna, KDYŽ VŠECHNO VYHOŘÍ, samozřejmě. Tady jde o to, že jiná kamna se taví různými způsoby. Navíc (asi jste si všimli), že ventil lze stále zavřít, když se pec zahřeje, což děláte
Je tedy důležité se od kouře nespálit.
Taťána:
Když všechno dříví dohoří a uhlíky blikají červeným světlem ... Nebezpečné je zavírání, pokud po promíchání uhlíků svítí alespoň jedno modré světlo.
Schémata zdiva cihlové pece
Nyní s ohledem na dispoziční řešení zděné pece. Existují dva typy: holandský a švédský.Každý z nich má své výhody a nevýhody.
Nizozemské schéma:
- snadné implementovat
- plynový konvektor prochází postupně všemi kanály,
- konvektor a topeniště jsou spojeny pouze krupobitím, což umožňuje postavit kamna v místnosti s jiným dispozičním řešením, ale nízkou účinností (až 40 %),
- obtížnost při zařizování ohřevu vody, pokud je cirkulace narušena, účinnost se sníží a návrat sazí se zvýší.
Švédské schéma:
- Účinnost je až 60%
- je komorová pec: komora je pec, je obalena horkými plyny. Od spodu ke stropu vede svislý žlab konvektoru, který je umístěn za troubou. Ve speciálním výklenku se varná deska ohřívá.
Švédská kamna mají své výhody:
- trouba a konvektor jsou energeticky nezávislé na části s topeništěm. Proto je možné troubu vybavit teplovodním výměníkem se zásobníkem. Místo pro umístění nádrže může být sušení nebo překrytí pece. Dva typy výměníků tepla: W nebo U.
- spaliny dohořívají v komorové části konstrukce. Do konvektoru se dostávají při teplotách až 800 stupňů. Proto je konvektor vyroben z cihel s použitím kompozice cementu a písku.
- protože je konvektor úzký a vysoký, místnost se vyhřívá všude rovnoměrně
- část spalin může být vypuštěna z komory do kamen, poté proveďte otočku v konvektoru a vlastnosti topeniště se nezmění
- konvektor lze rozměrově měnit, otáčet a posouvat tangenciálně ke komorové části. To vám umožní nainstalovat švédská kamna v jakékoli místnosti a vytápět několik místností najednou.
Pod švédskou pecí je nutné postavit základ. To je způsobeno tím, že v úzké a nízké konstrukci v různých výškách nejsou tepelná napětí stejná a pec může být nestabilní. Zkušený specialista vám pomůže takovou troubu správně a bezpečně složit.
Jak nainstalovat dveře
Schéma pokládání kamen v řadách.
V blízkosti rámů dveří se zdivo provádí se zvláštní opatrností. Zdivo a rám mezi sebou musí mít vždy mezeru na výšku a šířku do 5 mm. To je nezbytný bod, protože při zahřátí se rám roztahuje a po ochlazení se zase smršťuje. Při těsném nasednutí zdiva na rám se cihly postupně oddalují a zdivo se následně sesouvá. Rám je oddělen od zdiva azbestovou páskou potaženou hliněnou maltou. Pokud necháte pouze roztok, rychle se rozpadne.
Zárubeň je upevněna přímo do zdiva pomocí úchytů na čtyřech místech. K tomu se používají laloky, kroucené dráty, jsou 4 z nich. Pro optimální fixaci ušních boltců jsou zapotřebí otvory v rámu
Je důležité, aby konce laloků byly hluboko a bezpečně zapuštěny do švů. K tomu jsou k nim přivázány hřebíky bez klobouků, jejich délka je přibližně 120 mm
Díky takovým hřebíkům je pletení pevně sevřeno ve švech. Místo drátu se používají tlapky z pásového železa, při jejich sevření ve švech je upevnění spolehlivější než u drátěných laloků.
Nepoužívejte zárubeň jako podpěru pro pokládku cihel.
Pro tento účel je lepší použít další litinový nebo ocelový pás, můžete si vyrobit propojku. Podle odborníků je stále lepší upřednostnit skokan. Pokud mají otvory pece šířku nepřesahující 35 cm, mohou být pokryty dlaždicí, délka dlaždice je 40 cm nebo více. Dlaždice je předem připravena, okraje jsou odříznuty, položeny obráceně.
Pravidla pro přímé pokládání zděné pece
Konstrukce pece také začíná výstavbou základů pro ni. A o tom si můžete přečíst v článku "Jak správně udělat základ pro pec".
- Základ provádíme jednou železobetonovou deskou. Když je základ na příkopech, používá se pásový základ s použitím suti. Základ musí přesahovat rozměry tělesa minimálně o 5 cm.tři vrstvy střešního materiálu jsou položeny nahoře jako izolace. Po 5mm azbestu a následně střešní plech. Na něj položíme list plsti navlhčený v tenké kompozici pro zdění. Před zahájením práce počkejte, až plsť zaschne. Pro téměř všechny cihlové konstrukce je potřeba samostatný základ kvůli poměrně vysoké hmotnosti. Pokud máte podlahu na kládách, musíte ji nejprve zpevnit propojkami. Když je pod domem monolitický základ, můžete jednoduše položit stelivo a začít je pokládat.
- Pokládka samotné pece zvenčí se provádí pomocí červených cihel na směsi cementu a písku (jíl je z mnoha důvodů nežádoucí). Takto se získá spodní část konstrukce. Ohniště nebo pecní část je z keramických cihel, střídavě s cihlami šamotovými.
- Před dvířky, která zavírají dmychadlo, a v oblasti podlahy je na 5mm azbestovém polštáři položen plech na střechu. Jeden z jeho okrajů ze strany kořene je položen shora do nejbližšího spoje mezi cihlami. List by měl vyčnívat o 0,3 m a po stranách - o 0,15 m nebo více. Vyčnívající okraje jsou ohnuté a přibité k podlaze.
- U plynového konvektoru by měly být přechody kanálů ve spodní části o ½ větší než v horní. (Pro informaci: přepady jsou spodní kanály, průchody jsou horní). za co? Pro usnadnění odstranění nahromaděných sazí níže. Za stejným účelem jsou okraje horních kanálů zaobleny.
- Při teplotě v komíně ne více než 800 je pec postavena z obyčejné cihly se směsí cementu a písku. Komín se v případě potřeby dělí čedičovou lepenkou nebo azbestem o tloušťce minimálně 5 cm, což je dáno požární bezpečností.
- Chmýří slouží jako bariéra proti větru, která plní aerodynamickou roli a pomáhá předcházet kouři z kamen. Jeho výška by měla být 2 řady cihel. Výstupek za komínem je půl cihly.
