Sådan laver du en monolitisk septiktank fra beton med dine egne hænder

Formål

Navnet på denne enhed har græske rødder og kommer fra ordet råddent. Enkelt sagt er der tale om specielle underjordiske kamre, som består af et eller flere rum, hvorigennem forskellige organiske væsker og affald kommer ind. Beton septiktanke fungerer ikke som selvstændige strukturer, de bruges sammen med speciel efterbehandling. Efterbehandling udføres inde i jorden. Heraf følger, at det ikke kan siges, at dette anlæg ikke kan klare opgaverne med rensning af spildevand og affald.

Ved sommerhuse bruges septiktanke i beton til opsamling og behandling af organisk affald og spildevand.
Det resulterende sediment efter rensning er mineraliseret og kan bruges som gødning til planter og træer, der vokser i landet.

Beton septiktank design funktioner

Hovedforskellen mellem en konkret septiktank og nogle andre muligheder er dens integritet - i den forstand, at alt, hvad der er nødvendigt for dets drift, er placeret i nærheden af ​​hinanden. Dette monoblok-produkt, placeret i én stor pit, er både en fordel og en ulempe. Plusset er, at man ikke behøver at grave flere huller, som man gør, når man laver en septiktank af betonringe, og minus er, at man skal grave et meget stort hul - mindst 3 gange 2 m. i størrelse og 2 meter dyb. I bund og grund er det lige meget.

Endnu vigtigere er det nødvendigt med forskalling til dens fremstilling, og dette er i det mindste ekstraomkostninger og arbejdsomkostninger til fremstillingen.

Som enhver anden septiktank er et betonprodukt af denne type opdelt af skillevægge i to eller tre dele - tre er bedre, da tre-trins vandrensning er bedre, og sådanne septiktanke holder meget længere.

1. Første hul. Dræn, der kommer ud af huset, kommer ind i det. Her separeres tungt menneskeligt affald fra den samlede masse af spildevand - de lægger sig til bunden, og mere eller mindre renset væske hældes i næste brønd.
2. Andet hul. Så at sige efter-rengøring - i bunden er alt tilbage, som ikke nåede at sætte sig i bunden af ​​den første pit. Næsten én væske kommer ind i det tredje rum i en betonseptiktank til en sommerbolig, hvilket var det, der krævedes for at opnå.
3. Tredje hul. Dette er en grube til bortskaffelse af vand - uden urenheder trænger væsken simpelthen ind i jorden gennem bunden og huller i væggene uden at tilstoppe porerne i jorden. Det er hele pointen med sådanne rensningsanlæg. På grund af fraværet af urenheder forsvinder jordens evne til at absorbere vand ikke i meget lang tid.

Du kan se, hvordan en septiktank lavet af monolitisk beton fungerer i denne video.

Som regel tjener septiktanke, i modsætning til almindelige drængrave, trofast i mindst halvtreds år. Og hvis der udover alt det andet også bruges biologiske præparater, hvis opgave er at nedbryde fast affald og endnu mere. I princippet vedrører denne nuance ikke kun princippet om drift og konstruktion af en betonseptiktank - den er typisk for ethvert behandlingsanlæg af denne type. Vi vil fortsætte med at bygge sådan en holdbar drængrav.

Sådan laver du en enhed med dine egne hænder

Ud over de ovenstående tips er der mange flere anbefalinger, der er særligt vigtige at overveje under konstruktionen, da kun dette vil hjælpe med at udføre installationen korrekt, effektivt og uden at krænke teknologien. Ved montering af ringe skal du følge sikkerhedsreglerne

Ved montering af ringe skal du følge sikkerhedsreglerne

Nemlig:

Hældning udføres ved hjælp af beton af nøjagtig sådanne kvaliteter som B15 og højere.Til blanding skal du følge forholdet for 1 m3: knust sten - 1200 kg, sand - 600 kg, cement - 400 kg, vand - 200 l, superplastificeringsmiddel C3 - 5 l.
Inden udstøbning af bunden lægges en sandpude helt i bunden af ​​gruben. Sandet lægges i et lag på 20 cm. Dernæst skal du lave forstærkning, hvortil der bruges et specielt net. Nettet er taget det til fremstillingen af, hvis armering med en stangdiameter på 10 mm blev brugt. Den optimale cellestørrelse er 20x20 cm.
Beton lægges over overfladen af ​​armeringen med mindst 3 cm, og det er muligt at fortsætte med det efterfølgende arrangement af væggene først efter 2 uger, så bunden fryses så fast som muligt.
Væggene bør ikke være mere end 20 cm tykke, og tykkelsen af ​​skillevæggen mellem kamrene skal være 15 cm.
Når du udstyrer en rektangulær septiktank, er det værd at overveje, at der vil blive udøvet et højt tryk på den, så du skal øge stabiliteten med en grad af jordmodstand. Til dette udføres forstærkning ikke kun af bunden, men også af væggene.
For at komprimere beton under lægningen er det nødvendigt at bruge en dyb manuel vibrator, da den sædvanlige bajonetmetode ikke giver det ønskede resultat i form af maksimal komprimering.
Forskalling skal samles fra kantede brædder, hvilket vil være billigere og mere bekvemt.
Hældningen af ​​væggene skal afsluttes på én gang, men hvis dette ikke er muligt, skal det første dækkes med Penerat, før man begynder at hælde det næste lag. Dette giver dig mulighed for at gøre vedhæftningen mellem lagene på højeste niveau og eliminere dannelsen af ​​et mellemrum ved krydset.
Når væggene er fyldt, skal du vente mindst 14 dage, hvorefter forskallingen fjernes.
Strukturen inspiceres for integritet, og hvis der ikke findes defekter, fortsætter arbejdet, og hvis der er nogen, er det nødvendigt at fuge med cementmørtel og påføre et vandtætningslag ved hjælp af speciel mastik.
Derefter er det tilbage at lave taget på septiktanken, for hvilken forskallingen er samlet fra brædderne

Det er vigtigt at huske, at beton har en betydelig vægt, og derfor er spændene mellem brædderne suppleret med rekvisitter. Dette skal gøres hver 1,5 m.
Loftet er forstærket på samme måde som andre dele af tanken, men her anvendes armering med en stangtykkelse på 12 mm.

Den mindste mængde beton ovenpå påføres ved 3 cm.
Før du fylder beholderen, der skal bruges til spildevand, skal du vente 3 uger, fjerne rekvisitterne og dække med et lag polyethylen til betonens tørreperiode.

Arbejdet kræver en betydelig investering af tid og kræfter, men i sidste ende kan du få en septiktank i beton af høj kvalitet. Hvis du vil udstyre det i et privat hus og med dine egne hænder, så er muligheden for beton og armeret beton, hvad du har brug for. Sådanne designs er tankevækkende, komfortable og vigtigst af alt - holdbare, stabile og stærke.

Vi laver en septiktank fra beton med vores egne hænder trin for trin

Overvej sekvensen med at lave en septiktank fra beton med dine egne hænder.

På det valgte sted graves en pit med det nødvendige volumen:

Hvis jorden er leret, kan du omkring omkredsen undvære ekstern forskalling, men blot lægge en film for at forhindre, at vand forlader betonen. Hvis jorden er sandet, og væggene i gruben smuldrer, skal du sætte den ydre forskalling op fra brædderne.

Du skal også bruge beslag, som du kan tage ethvert passende jernaffald til: udskæringer af rør, vinkler, beslag osv. Hvis der ikke blev fundet noget i gården, er det ikke nødvendigt at bruge penge på nye beslag, du kan købe efter vægt på et indsamlingssted for skrot...

Så vi lagde en film rundt om brønden og installerede forstærkning:

Vi forbinder beslagene med en speciel strikketråd og ikke ved svejsning.

Fra alle improviserede materialer (plader, krydsfiner, OSB, spånplader, flad skifer, gamle døre osv. osv.) sætter vi forskallingen:

Hvis skillevæggen alligevel besluttede at hælde beton, lægger vi straks i skillevæggens forskalling rør til luft og overløb og i sidevæggene - til kloakindløb og -udløb:

Vi sætter afstandsstykker mellem forskallingens modsatte vægge og hælder beton i forskallingen til toppen.

Vigtig! Ved støbning af beton skal den have bajonet - rammes med et koben eller en træpind af en passende sektion, for eksempel et skovlhåndtag, en stang osv.

Det er nødvendigt at bajonetbeton, så der ikke er skaller med luft i, som gør væggen løs, porøs, på grund af hvilken den kan falde sammen ... ja, ellers vil den simpelthen slippe vand igennem.

Mindst to uger skal din betonseptiktank stå i forskallingen. På dette tidspunkt hælder vi vand på de udsatte dele af betonen for at forhindre, at den tørrer ud og som følge heraf revner.

Efter to uger fjerner vi forskallingen, fortsætter med at hælde beton i endnu en uge, du kan dække den med en film:

Samtidig betoner vi bunden.

Hvis du har porøse vægge:

- det er dårligt, som allerede nævnt ovenfor! Lav det! Hvordan? Nå, få det i det mindste rigtigt. (Selvom jeg antager, at du læser denne artikel, før du begyndte at lave en septiktank med dine egne hænder, så tillad ikke arbejde af dårlig kvalitet.)

Efter alt ovenstående laver vi et dæksel til septiktanken. Vi bruger alle improviserede midler. På billedet er rammen svejset fra hjørnet:

Stålplader kan lægges ovenpå:

Og på toppen, forstærk og hæld beton efter tidligere at have arrangeret forskalling til luger og installere et ventilationsrør:

Men vi klarede os uden svejsning ved at bruge alt det passende jern, der var tilgængeligt på stedet: rør, stykker forstærkning, hjørner og bagsider fra en jernseng (men ikke et net - det har for små celler, løsningen passerer næsten ikke igennem dem, og de selve porerne, der skal undgås!). De lagde alt dette hen over brønden og bandt det sammen med ståltråd (ikke kobber og ikke aluminium!). Nedenfra, til det resulterende forstærkende bur, bandt vi gamle døre, du kan sammensætte skjolde fra unødvendige brædder. Det er tydeligt, at vi har efterladt dørene nedenunder for altid, og plankeskjoldet kan derefter skilles ad og brædderne trækkes ud gennem lugen. Der skal være mellemrum mellem armerings- og forskallingspladerne, så betonen dækker armeringen fra alle sider; huller opnås ved at lægge sten, stykker af mursten (røde), fliser mv.

Størrelsen på lugerne er ikke reguleret af nogen normer, bortset fra dem, der i fremtiden vil give dig mulighed for om nødvendigt at klatre ind i dem.

Luger rejser sig over jordoverfladen med murværk af røde mursten eller, hvis det ønskes, kan forskalling udføres og støbes af beton:

Som et resultat får vi noget som dette:

Vi laver højden af ​​lugerne under hensyntagen til sandsynligheden for at hæve jordniveauet (måske vil du bringe sort jord til stedet, eller du vil betone området omkring, eller du vil arrangere et blomsterbed ovenpå, eller simpelthen hæld jord for at isolere septiktanken ... eller alle ovenstående sammen).

Sådan er det ret nemt at lave en septiktank af beton med dine egne hænder.

gør-det-selv beton septiktank

Typer af beton septiktanke

Design til akkumulering af spildevand adskiller sig i antallet af kamre. Når du vælger, skal du tage højde for dimensionerne af de beholdere, som spildevand strømmer ind i

Driftsintensiteten af ​​spildevandssystemer bør tages i betragtning. Dette gør det muligt korrekt at beregne rumfanget af kamre.

enkelt kammer

Denne designmulighed kaldes en drængrav. Dette er den enkleste septiktank, den er kendetegnet ved små dimensioner. Hovedfunktionen er at opbevare spildevand. Afløbsbrønden rengøres regelmæssigt. Designet er enkelt: En luge til servicering af systemet er installeret på toppen, i sidevæggen er der et hul til at forbinde et rør, hvorigennem afløb kommer ind i pit.

I de fleste tilfælde benyttes denne mulighed, hvis der bor 2 personer på anlægget. Det er nok at bygge en lille betonseptiktank
med dine egne hænder: 1,5 m - vægbredde, 2 m - dybde.

Dobbeltkammer

Mellem de 2 tanke går der et rør, hvorigennem det rensede spildevand bevæger sig. Det første af kamrene bruges som sump, hvor adskillelsen af ​​faste fraktioner sker naturligt (de sætter sig til bunden). Spildevand med en mindre mængde forurening kommer ind i den anden beholder gennem røret. Sådant spildevand får lov til at blive dumpet i jorden.

Det første kammer er større end det andet. Derudover skal overløbet ved konstruktionens udløb placeres lavere end ved indløbet. På grund af dette er sandsynligheden for, at renset spildevand kommer tilbage i det første kammer, udelukket. Sådanne design giver mulighed for at advare om overløb af tanken, for hvilken der bruges en kritisk væskeniveauindikator, og samtidig en svømmerafbryder.

Tre-kammer

Disse er mere komplekse septiktanke. De er udstyret med et tvungen beluftningssystem. Som et resultat fremskyndes processen med rengøring og bortskaffelse af spildevand. Det er svært at udstyre en septiktank af denne type på egen hånd, fordi mængden af ​​installationsarbejde stiger, udstyrsomkostningerne stiger. Hovedknuder:

• kompressor;
• belufter;
• dykpumpe til udpumpning af renset spildevand.

I to- og trekammers septiktanke forefindes et ventilationssystem samt inspektionsluger. I det første kammer udføres rengøring med deltagelse af anaerobe mikroorganismer, i det andet - gennem beluftning og aerobe mikrober. Pumpen er placeret i det tredje rum.

Byggeteknologi

For at strukturen skal være holdbar og af høj kvalitet, inden byggeriet påbegyndes, er det nødvendigt at forberede sig omhyggeligt. Til at begynde med er det værd at gøre dig bekendt med listen over krav, som den sanitære og epidemiologiske station pålægger sådanne installationer:

• installationen bør ikke være tættere end 6 meter til huset;
• sørg for at installere gummitanke;
• røret, hvorigennem affaldet strømmer, skal være under jordens fryseniveau;
• røret skal have en hældning for hver 2 cm af hver meter rør.

• den samlede mængde organisk affald og spildevand i 1 dag;
• installationsvolumen skal være mindst 3 gange den samlede mængde af indgående spildevand;
• hvis vandforbruget pr. dag ikke er mere end 1 kubikmeter, er en enkeltkammerinstallation tilstrækkelig.

Til installation af en septiktank kræves en vis liste over materialer og værktøjer:

• cementmørtel til støbning;
• kloakrør;
• bitumen;
• tee;
• ventilationsrør;
• knust sten;
• skifer;
• hacksav til at skære rør;
• skovl;
• Master OK;
• trappe;
• beholder til blanding af opløsningen.

For at bruge en beton septiktank er det vigtigt at følge byggeteknologien. Først skal du grave en pit

Til installation af strukturen er det nødvendigt at udstyre en speciel pit. Dimensionerne af brønden skal opfylde de nødvendige data. I sådan en situation skal du grave et hul. Efter det er delt i to. Hver af delene vil være en specifik komponent i behandlingen af ​​organisk affald

Bare i denne proces er det værd at tage højde for jordens frysningsniveau. For at forhindre jordudslip skal du bruge plastfolie

Ud over gruben er det også nødvendigt at grave skyttegrave af en vis størrelse til at lægge rør. Afløbsrør skal placeres på skrå.

Det næste skridt er at styrke væggene i gruben. For at spare ressourcer kan du gøre dette med en glidende forskalling.
Det udføres for halvdelen af ​​gruben, og derefter, efter hældning og tørring, transporteres det til et andet rum i gruben. Træskjolde monteres og fastgøres til hinanden med en bjælke. De er fastgjort i jorden med omkring 5-10 centimeter. De laver huller til montering af rør, der lægges fra hus. Installation foregår over en længde på cirka 35 centimeter. Før man går videre med fyldningen af ​​gruben med mørtel, skal forskallingen forstærkes med armeringsstænger. Dette er nødvendigt, så den fremtidige installation er mere holdbar. Metalstænger til beslag kan udskiftes med rør lavet af forskellige materialer eller træbjælker.

Dernæst skal du fylde med betonmørtel. Påfyldning kan begynde, efter at gruben er blevet forstærket med armering. For at begynde at blande opløsningen er følgende komponenter nødvendige - blødgører, cement, vand, sand. For at betonblandingen kan tørre og hærde, er det værd at vente et par uger.Hvis der opstår revner på overfladen, kan de dækkes med betonblanding.

Nu kan du begynde at installere partitionen. Denne skillevæg er lavet af det eksisterende byggemateriale - sten, mursten. Et rør er installeret mellem rummene. Med dens hjælp vil affald blive overført fra et rum til et andet. Det første rum er engageret i sedimentering af faste spildevandskomponenter. I det andet rum filtreres organisk affald og udledes i jorden. For at afløbsbrønden skal fungere bedre, er det tilrådeligt at installere en tee i overløbet.

Vi må ikke glemme overlapningen af ​​installationen. For at give en solid støtte til loftet er det nødvendigt at montere metalkanaler indeni.
Over dem er et træskjold. Skjoldet skal have små sider, de skitserer grænsen for lugens frigang over loftet. Skifer placeres oven på skjoldet. Først derefter installeres rør til ventilation. Hvordan det endelige arbejde udføres. Kvaliteten af ​​den færdige septiktank kan findes på et par uger.

Hvad kræves til byggeri

Det er helt muligt at bygge en monolitisk septiktank lavet af beton- eller betonblokke med egne hænder, men du skal tage højde for nuancerne.

Flere personer er forpligtet til at installere en septiktank fra betonringe.

Påkrævet på egen hånd:

• Lav en volumenberegning;
• Forbered et hul;
• Gør alt det grove arbejde.

Hvad angår tankens kapacitet, er dette en rent individuel parameter, og når du vælger den, skal du styres af mængden af ​​vand, der skal bruges.

Der skal lægges særlig vægt på, hvor nøjagtigt dette objekt vil blive placeret på stedet. Det vigtigste er, at niveauet af septiktanken ikke bør være højere end huset

Sådan laver du en monolitisk septiktank med dine egne hænder

Til arbejde skal du bruge:

• sand;
• grus;
• cement;
• blødgøringsmiddel;
• smeltet bitumen;
• metalforstærkningselementer: plader, hjørner;
• polyethylen film;
• rør;
• mursten;
• brædder, stænger;
• fastgørelseselementer af træmetalprodukter;
• armeringstråd og stænger;
• Sander.

Hvordan beregner man volumen?

Først skal du beslutte dig for dimensionerne på hvert kamera. Det er påkrævet at kende dybden og bredden af ​​væggene. Beregningsprincippet er det samme for en rektangulær og kvadratisk septiktank. Det er nødvendigt at multiplicere 3 værdier: dybden og bredden af ​​2 vægge. Ifølge denne ordning
hvert kamera beregnes.

Hvordan vælger man det rigtige sted?

Samtidig tages der hensyn til placeringen af ​​omgivende objekter:

• afstanden mellem septiktanken og boligbygningen bør ikke være mindre end 5 m;
• hvis der er en brønd eller en brønd på stedet, er drængraven udstyret meget længere (20 m mellem genstande);
• forlad 4 m til grænsen af ​​stedet;
• der bygges en septiktank i en afstand af 5 m fra vejkanten;
• til grønne områder - 3 m;
• til et strømmende reservoir - 5 m, og til et reservoir med stillestående vand - 30 m;
• hvis der er en gasledning i nærheden, skal du trække dig 5 m tilbage.

Installation af beton septiktank

Installations instruktioner:

1. Forbered pit. Dens vægge skal være jævne. I processen med at grave bruges et bygningsniveau.
2. Luk brønden med plastfolie på alle overflader.
3. Forstærkning af den indre omkreds er i gang.
4. Forskalling er ved at blive monteret.
5. I en træstruktur er der lavet huller til at forbinde kommunikation.
6. Opløsningen æltes med Portlandcement, grus, sand og et blødgøringsmiddel.
7. Arbejdet fortsætter efter 28 dage.
8. Rammen monteres ved hjælp af metalhjørner, som fastgøres til beton med ankre.
9. Rammen er beklædt med flad skifer, forseglet med bitumen.
10. Derefter monteres forskallingen for at fylde loftet med beton. Sørg for et hul til ventilationsrøret.

Brønddæksler kan være af metal eller træ. I begge tilfælde monteres først rammen fra hjørnerne. Lemmen monteres med hængsler.For at konstruktionen af ​​septiktanken skal fungere i lang tid, hældes beton på 1 dag. Dette eliminerer muligheden for delaminering. Separat graves en grube til en filterbrønd. Installationsprincippet er det samme som for afløbsbrønden, men bunden er ikke betonbetonet. I stedet er en sand- og gruspude udstyret.

Komfortabel bolig er ønsket af enhver person, men ikke alle kan købe et færdiglavet hus med alt, hvad du har brug for. Men det betyder ikke, at alt, hvad du ønsker, ikke kan klares på egen hånd, det kræver en del penge og tålmodighed. Ethvert byggeri begynder først og fremmest med kloakeringsplanlægning. Med tilstedeværelsen af ​​kloakering i landet vil det ikke være svært at forbinde al den nødvendige VVS. Det bedste valg ville være at installere en beton septiktank med dine egne hænder. I denne artikel vil vi forsøge at analysere alle nuancerne og finesserne i en konkret septiktank fra.

Synspunkter og ordninger

Sådanne strukturer kan være af forskellige typer - helt monolitiske eller præfabrikerede, fra separate ringe. Begge muligheder har både fordele og ulemper. På trods af det faktum, at med den korrekte organisering af installationen er det ikke svært at udføre jobbet, men mange specialister og forbrugere foretrækker monolitiske strukturer.

Det er ikke svært at montere beton septiktanke på egen hånd, men det er vigtigt ikke at glemme tilstedeværelsen af ​​et spildevandsbehandlingssystem i dem.
Alt, hvad der kommer ind i kamrene, sendes til rengøring. Når rensningen er afsluttet, vil spildevandet enten gå til en speciel tank eller til at gøde planterne.

Alt dette skal tages i betragtning ved udformningen af ​​det fremtidige websted.

En monolitisk betonseptiktank kommer til gengæld også i forskellige typer:

• enkeltkammerinstallationer;
• to-kammer strukturer;
• tre-kammer betonkonstruktion.

Et stort antal rum i septiktanken bruges ikke, da dette ikke er rationelt. Alle septiktanke har deres egne nuancer og funktioner.

I en enkeltkammer septiktank synker tunge suspensioner, der kommer ind i kammeret, ned. De nedbrydes til organisk affald på grund af påvirkning af anaerobe mikrober. Luftgasdampe og individuelle kemiske elementer danner en speciel skilleskorpe på overfladen. Denne skorpe tilstopper rørene, som alt flyder igennem. Derfor er det under installationen nødvendigt at placere tees der.

På grund af det faktum, at nedbrydningen af ​​spildevand udføres sammen med frigivelse af gasdampe, skal der være ventilation af septiktanken fra betonringe.
Påfyldningsniveauet styres af en speciel flydeindikator:

• Enkeltkammerenheden er nem at installere og ret nem at bruge. Det skal dog huskes, at dets rensesystem ofte bliver tilstoppet, især rørene.
• En monolitisk betonseptiktank af tokammertype har ikke en sådan ulempe; dens dræningsstruktur kan arbejde meget længere uden yderligere rengøring. Der er også installeret ventilation. Bunden af ​​det andet rum kan fyldes med knust sten, dette vil hjælpe med at beskytte filtrene mod tilstopning med faste dele af organisk affald.
• En tre-kammer septiktank har brug for en mere kompleks enhed. I det første rum udføres spildevandsrensning. Affald af organisk oprindelse nedbrydes under påvirkning af anaerobe mikrober, og de hårdere dele synker ned. Biologisk oprensning foregår allerede i det andet rum. Takket være det lufttryk, som kompressoren skaber, bliver affaldet blandet med specielle bakterier, og ved hjælp af denne manøvre nedbrydes det organiske stof hurtigere. Det tredje rum er nødvendigt for en mere grundig yderligere behandling af det resterende spildevand. Den resulterende væske kommer til sidst ind i jorden efterbehandling.

Fordele

En beton septiktank har en enorm liste over fordele. En person, der nyder fordelene ved septiktanke i beton, behøver ikke konstant at rense spildevandsgrave.Det er nok at udføre en sådan operation en gang hvert par år. Beton septiktanke har ikke brug for elektricitet, deres drift foregår på en fuldstændig autonom måde.

For en sådan struktur er det ikke nødvendigt at købe og installere specielle pumper eller dræninstallationer. Enheden af ​​en sådan betonkonstruktion er så enkel, at selv en person med minimal byggeerfaring kan montere den. Det er muligt at montere armerede betonringe af enhver diameter og volumen, det hele afhænger af forbrugerens ønske og behov.

Denne betoninstallation har en meget længere driftsperiode end dens plast- eller stålmodstykker. En septiktank i beton udfører affaldsfiltrering meget bedre end andre lignende systemer. Omkostningerne forbundet med indkøb af materiale og installation af systemet er absolut ubetydelige.

Fordele og ulemper ved en beton septiktank

Når du vælger en variant af lignende strukturer, der er forskellige i materiale (plastik, metal), tages der hensyn til positive og negative kvaliteter. En beton monolitisk septiktank har følgende fordele:

• relativt lav pris, og muligheden for betonringe anses for at være mere overkommelige, men det er ikke monolitisk og kræver arbejde for at sikre strukturens tæthed;
• sådanne produkter giver ikke mulighed for at forbinde til elektrisk udstyr (automatiske filtreringssystemer, pumpestationer, kompressor), hvilket gør det muligt at betjene dem under alle forhold;
• du kan bygge en septiktank med dine egne hænder: når du opfører et monolitisk kammer, er en betonopløsning forberedt;
• langsigtet drift;
• modstand mod de negative virkninger af eksterne faktorer: mekanisk stress, kemikalier;
• på grund af fraværet af sømme er muligheden for indtrængning af spildevand i jorden udelukket;
• en monolitisk betonseptiktank er kendetegnet ved betydelig vægt, den er meget tungere end beton- og metalstrukturer, hvilket giver dig mulighed for at springe over styrkelsesstadiet i jorden; til sammenligning er plastanaloger karakteriseret ved en meget lavere vægt og har en tendens til at stige over jordoverfladen, når jorden hæver.

Der er få ulemper ved sådanne strukturer. Så bemærk arbejdets kompleksitet. Gør-det-selv monolitisk beton septiktank er bygget over en lang periode, da den bruger teknologien til at hælde cementmørtel, hvilket indebærer behovet for at tørre væggene og gulvet i gruben i 1 måned.

Karakteristika for den armerede betonkonstruktion

Du bliver nødt til at arbejde hårdt på egen hånd, og først skal du beslutte, hvor objektet skal installeres

Det er vigtigt at være opmærksom på sanitære standarder og geologiske egenskaber på stedet

Hvis f.eks. grundvandsstanden er for høj, gør det installationen vanskelig:

1. Der kræves en afstand på mindst 5 m fra husets fundament.
2. At sætte en septiktank langt nok fra hjemmet vil være irrationelt, da der vil blive skabt yderligere vanskeligheder under opførelsen af ​​afløbssystemet, og der vil også være behov for ekstra omkostninger.
3. På trods af at genstanden har den maksimale tæthed, er det nødvendigt, at placeringen er så langt som muligt fra drikkevandsindtagspunktet.

Når man vælger en placering, tages der hensyn til den måde, grundvandet er placeret på, og hvis niveauet er for højt, vælges et komplekst system af filtreringsfelter.

Betonringe skal sænkes meget forsigtigt for ikke at beskadige dem.

Hvis det er nødvendigt at installere strukturen i en betydelig afstand fra huset, er det nødvendigt at installere en inspektionsbrønd på lige sektioner hver 12-15 m. De er også placeret ved hver omgang af afløbssystemet.