Metalramme garage lavet af bølgepap og profilrør

Fordele og ulemper ved bølgepap

Den vigtigste fordel er, at du kan lave en garage af bølgepap med dine egne hænder og i en relativt lille mængde og en kort periode. Hvis fundamentet allerede er klar, kan det tage op til en uge at selvstændigt bygge en mellemstor bygning. Et andet plus er materialets lette vægt. Det er nemt at arbejde med ham, og fundamentet kan gøres let, spare på dette.

Der er også ulemper. Først og fremmest er det værd at overveje, at metalprofilen ikke er det mest holdbare materiale. Den er nem at skære, savner selv fra et kraftigt slag. Af denne grund bygges en bølgepapgarage hovedsageligt i gården til et privat hus. Det andet punkt - metallet har en høj termisk ledningsevne og uden isolering i garagen om vinteren er det meget koldt, om sommeren er det varmt.

Efter at have spurgt flere ejere om fordelene ved dette materiale, var vi i stand til at identificere 7 vigtigste fordele:

1. Muligheden for langsigtet drift af bygningen;
2. Hurtig opførelse af strukturen på ethvert tidspunkt;
3. Let vægt af strukturen (intet behov for et dyrt fundament);
4. Lave omkostninger til komponentmaterialer;
5. Intet behov for yderligere garageefterbehandling;
6. God beskyttelse af garagen mod regn og sne;
7. Mulighed for selvmontering med trin-for-trin instruktioner.

Fordele og ulemper ved rammekonstruktion

Rammeteknologien til opførelse af forskellige bygninger og strukturer er udbredt både i bolig- og industribyggeri og i opførelsen af ​​hjælpeanlæg, som omfatter garagebygninger.

Rammekonstruktionsteknologien, når du bruger metalprofilerede rør, har sine fordele og ulemper, som bestemmer muligheden for at bruge sådanne strukturer under visse forhold til at udføre bygge- og installationsarbejder og betjene det færdige byggeobjekt.

Fordelene ved denne teknologi er:

• Relativt lave byggeomkostninger sammenlignet med mursten, beton eller sandwichpaneler.
• Korte løbetider for bygge- og installationsarbejder.
• Evnen til at udføre arbejdet med dine egne hænder.
• Ingen grund til at tiltrække specielt byggeudstyr.
• Lang driftstid.
• Al sæsonbestemt arbejde.
• Der er ingen effekt af krympning af bygningskonstruktioner.
• Små lønomkostninger.
• Der er ingen grund til at bygge komplekse og dyre fundamenter.

Ulemperne kan overvejes:

1. Kompleksiteten af ​​selvudvikling af knudeled, der giver den nødvendige styrke og stivhed af strukturen.
2. Omkostningerne ved en ramme lavet af et profilrør er højere end prisen på en lignende struktur lavet af træ.
3. En ramme lavet af metal kræver højkvalitets varmeisolering, fordi. metalprofilen er en "kuldebro".

Beslutning om designet

Før du starter arbejdet, skal du beslutte dig for funktionaliteten. Således kan bygningen være en sommerparkeringsplads eller en rigtig isoleret struktur på dit private huss område. I dette tilfælde kan garagen udstyres med et udsigtshul og et værksted. Hvis du ikke har meget tid, vil det være tilrådeligt at vælge en metalprofil som materiale, med dets hjælp vil det være muligt at fuldføre processen på en måned. Hvis der er behov for et synshul, så skal der anvendes færdige betonklodser. Fundamentet vil være tape.

Fundament til garage i bølgepap

Når man bygger garager, er tre typer fundament populære: tape lavvandede, bunker eller en monolitisk plade. Tape kan laves på jord, der dræner vandet godt og ikke er tilbøjelige til at hæve.I resten er det mere pålideligt at lave en plade eller bunker. Pladen koster mere på fremstillingsstadiet, men det gode er, at sammen med et pålideligt fundament får du straks et færdigt gulv i garagen, som kun skal udjævnes og dækkes med noget.

Da en garage lavet af bølgepap indebærer tilstedeværelsen af ​​en ramme, er det, når man bygger et fundament, for en bedre binding, nødvendigt at lave forstærkningsudtag eller monolitiske nitter, hvortil rammen derefter fastgøres.

Der er også en økonomisk mulighed - slet ikke at lave et fundament, men at grave stativerne ned i jorden. I dette tilfælde er rammen lavet af tykvæggede rør. Der laves et hul under hvert stativ, knust sten hældes i det, et stativ placeres (sørg for at behandle det med anti-korrosionsforbindelser), knust sten stampes rundt om røret, hældes med beton. Derefter svejses omsnøring til stativerne og samler en fuldgyldig ramme. Der graves en lille rille mellem stolperne. Den er omkring 20 cm bred, og i dybden - det er nødvendigt at fjerne den frugtbare jord. Knust sten hældes i den resulterende grøft, rammet. Niveauet på puden af ​​knust sten skal være lidt under jordoverfladen. Under installationen sænkes det profilerede ark til knust sten og læner sig op på det (det skal nivelleres). Efter at have rejst væggene i garagen fra bølgepap, lægges strimler af beton på begge sider af bølgepladen, som skal dække rillen. Fra siden af ​​gaden kan du straks danne noget som et blindt område - for at aflede vand fra garagens vægge. Dette betyder ikke, at denne metode er "korrekt", men de gør det. Især ofte - i sommerhuse, hvor garagen kun er et midlertidigt shelter.

Hvilket fundament skal man vælge til en rammegarage fra bølgepap

Hvis du som jeg sætter pris på kvalitet og bygger i århundreder, så anbefaler jeg at bruge 2 hovedtyper af fundamenter til rammegarage. Dette er et pæleskruefundament og et pladefundament (plade).

Den ene er hurtig og teknologisk, men kræver yderligere indretning af gulve. Og den anden er pålidelig, universel - pladen er en ideel base til alle typer gulve.

Multi-turn pælefundament

1. Dette er muligheden for mekaniseret installation på 1 dag.
2. Velegnet til alle typer jord, kræver ikke jordarbejde og skal ikke fjernes fra stedet.
3. Vær ikke afhængig af vejret, ingen grund til at rode med beton.
4. Og vigtigst af alt behøver du ikke vente, indtil betonen tørrer og får styrke. Du kan montere rammen dagen efter!

Men du skal forstå, at du yderligere skal beskæftige dig med gulvbelægning. Hvis der er en skråning på stedet, skal du sy afstanden under fundamentet og organisere indgangen til garagen.

Vægtykkelse 3,5 mm. Belagt med polymer pulvermaling, levetid 75 år, hold vægt op til 3 tons - hver. De bygger huse på dem. Kan modstå enhver stelgarage, gulve og vægten af ​​enhver civil bil.

Til omsnøring bruger jeg en I-bjælke eller en kanal. Men oftere og oftere begyndte han straks at svejse et profilrør 80 x 80 mm med en vægtykkelse på 3 mm.

Konklusion: det hurtigste, mest teknologisk avancerede og alsidige fundament. Til alle steder, med enhver hældning og enhver jord!

Den anden mulighed er for flade områder, og som ikke er bange for at "få deres hænder snavsede". Jeg taler om "pladen". Det er svært at forestille sig et mere pålideligt fundament for en garage end en monolitisk plade.

Pladefundament (plade)

1. Velegnet til alle typer jord.
2. Ingen grund til at bekymre sig om bunden under efterbehandlingsgulvet. Pladen er den bedste base til enhver form for fin finish. Men det kan være nødvendigt at isolere pladen, hvis garagen er planlagt til at være varm.
3. Installation af pladen kan gennemføres på 2 dage. Men at få styrke af beton vil tage mindst 21 dage.
4. Det er nødvendigt at udføre jordarbejde. Fjern eller flyt jord. Sørg for en indgang og et sted til aflæsning af udstyr (betonblander).
5. Afhænger af vejrforholdene og årstiden.

Pladens tykkelse skal være mindst 150 mm. Betonmærke - M300. Armeringsjern 10 mm. Forstærkningstrin 200 mm. Sandpude 150 mm. Rullevandtætning er påkrævet.

Jeg bruger sjældent komfuret, for det er dyrt og langt.Af de 10 fundamenter er kun 2 på pladen.

Nedenfor om andre typer af fundamenter, der også har ret til at eksistere ... Og også mere detaljeret om skrue- og pladefundamenter.

Strip fundament til en ramme garage

Oftest kan du finde anbefalinger på netop et sådant grundlag, med et forbehold - et lavt fundament. Men er der nogen mening i at gøre dette? Grave en rende, samle og installere en forstærkningsramme (og du skal stadig være i stand til at strikke den), arbejde med en løsning, læsse og komprimere den, vandtætning - alt dette øger omkostningerne og øger tiden til konstruktion. Desuden er det vigtigt, da den fuldstændige hærdning af den kunstige sten over hele dybden vil tage mindst 3 uger.

Funderingsmuligheder:

Nr. 1 - efter at have gravet en lille rende rundt om omkredsen, læg armerede betonbjælker. En sådan base vil give den nødvendige styrke. Byggetid og -omkostninger er minimale. Men der er et problem - hvordan fastgør man metalprofilstativer til armeret beton?

nr. 2 - det samme, brug kun tømmer i stedet for bjælker. Vandtætning er let. I bunden af ​​grøften, efter tilbagefyldning, lægges en lille "pude", for eksempel en polyethylenfilm (tyk). Du kan diskutere holdbarheden af ​​et sådant fundament i lang tid (jernbanesveller er bevis på pålidelighed), men der er ingen tvivl om, at installationen af ​​rammen vil blive meget forenklet.

Søjlefundament til en rammegarage

Denne type foundation er den nemmeste at bruge. Det kan laves uden at søge hjælp fra professionelle bygherrer. Et søjlefundament vælges ofte, hvis du planlægger at lave et trægulv i garagen. Det er arrangeret på forskellige måder, og under konstruktionen bruger de alle slags materialer - betonblokke, armeret betonprodukter, mursten eller endda kombinere forskellige materialer.

Men dette er ikke den bedste løsning til en rammegarage. Når du vælger et søjlefundament, skal du lave et kraftigt gulv af tømmer og tykke brædder, der vil være i stand til at modstå en anstændig masse af bilen. Derudover vil det være nødvendigt at løse problemet med en bekvem check-in-enhed - en speciel indgangsrampe. Sandt nok, for en letvægtsstruktur, især hvis der er et problem med den minimale byggetid, er dette en gyldig mulighed.

Fordelene ved dette fundamentdesign er:

• Lave omkostninger sammenlignet med andre, mere komplekse designs;
• Ikke påvirket af rivende jord og grundvand.

Fejl:

• Kan ikke bruges til konstruktion af tunge strukturer;
• Har ikke tilstrækkelig styrke til at bevæge sig i et vandret plan.

Konstruktionen af ​​fundamentet, dette design, udføres i følgende rækkefølge:

• Planlægningen af ​​byggepladsen udføres, det frugtbare jordlag fjernes;
• Områdeafmærkning er i gang. Hjørnerne af garagen under opførelse, monteringsstederne for portene og mellemliggende søjler er markeret. Mellemstolper monteres hver 2,5 - 3,0 meter mellem hjørnestolperne på lige sektioner af strukturens omkreds. Muligheden og metoden til at arrangere stangen er valgt. Det kunne være:

1. Foringsrør - metal- eller asbestcementrør med en diameter på 250 - 400 mm og en vægtykkelse på mindst 25 mm anvendes;
2. Brugen af ​​træforskalling;
3. Brugen af ​​skumblokke eller mursten.

Afhængigt af den valgte mulighed for kolonnens enhed udføres der arbejde på dens enhed.

Ved brug af et foringsrør:

• Forberedte rør skæres. Deres længde skal være mindst 1,5 meter.
• Den forstærkende ramme er ved at blive lavet. Rammens dimensioner bestemmes ud fra kabinettets dimensioner.
• Ved hjælp af en borekranmaskine (BKM) bores gruber til pæle med den nødvendige diameter.
• Foringsrør monteres i de fremstillede gruber, hvori forstærkningsburet er placeret.
• Beton hældes i foringsrøret ved hjælp af en dyb vibrator.

Ved brug af træforskalling:

• Gruben bliver gravet. Arbejdet kan udføres med gravemaskine eller i hånden.
• I bunden af ​​brønden er der monteret en forskalling til montering af en betonstøtte. Støtten er bredere end søjlen.
• I understøtningens forskalling er et forstærkende bur monteret på en sådan måde, at der er udløb til fastgørelse af søjlernes ramme til den.
• Understøtningerne hældes med beton.
• Søjlernes rammer er lavet, hvorefter de fastgøres til udløbene af rammen af ​​betonhalvskaller.
• Stolpeforskalling monteres rundt om de monterede stangrammer.
• Beton hældes i den forberedte forskalling.

Ved brug af mursten eller skumblokke:

• Arbejdet udføres, som ved brug af træforskalling, indtil puderne er støbt med beton.
• 2 lag vandtætning lægges på pudernes øvre overflade.
• Der udføres murværk, fra betonhalvlejer, til markering af fundamentets højde over jorden. Lægningen af ​​søjler udføres ikke mindre end 1,5 mursten.
• Murværk er vandtæt med specielle mastik eller forbindelser.
• For at skabe stabiliteten af ​​fundamentet i det vandrette plan udføres installationen af ​​grillen. Grillen kan være lavet af metal, træ eller armeret beton.

Materialet vælges af udvikleren, afhængigt af materialet i rammen af ​​objektet under konstruktion.

Tape (grundet nedgravet) fundament til en metalprofilgarage

Understøtter perfekt vægten af ​​rammestrukturen. Det er sværere at lave det, da det ikke kun vil være nødvendigt at lave forskalling, men også at forstærke strukturen i overensstemmelse med alle teknologiske krav. Det vil tage længere tid at bygge, da du bliver nødt til at vente, indtil den udstøbte beton sætter sig fast og modnes.

Men båndfundamentet har mulighed for at bygge et veludstyret og praktisk udsigtshul. Du kan lave både træ- og betongulve. Hvis du beslutter dig for at lave trægulve, bliver du nødt til at give yderligere understøtninger til at lægge bjælken, det er praktisk at lave dem i form af beton- eller murstenssøjler. Eller du kan blot grave i træstolper behandlet med mastiks på de nødvendige punkter.

De vigtigste fordele ved strimmelfundamentet:

• Kan bygges selv.
• Minimal krympning, ingen vægdeformation.
• Med fyld af høj kvalitet kan den modstå en stor masse.
• Øget styrke.
• Det er praktisk at bruge et sådant fundament, hvis gulvet i rammegaragen er cement, hæld afretningen simpelthen over knust sten hældt på jorden.

Ulemper ved strimmelfundament:

• Omkostningerne er højere end ved konstruktion af et søjleformet fundament.
• Du kan kun fylde det i den varme årstid. Under kraftig regn eller om vinteren er det umuligt at lave et strimmelfundament.
• Kræver leje af udstyr - en gravemaskine til klargøring af en rende og en betonblander.
• Det tager lang tid at vente, indtil betonen får fuld styrke.
• Yderligere arbejde er nødvendigt - fremstilling af forskalling, oprettelse af et vandtætningslag.

Konstruktionen af ​​fundamentet, dette design, udføres i følgende rækkefølge:

1. Fundamentbåndets bredde bestemmes. Denne værdi vælges af udvikleren individuelt afhængigt af garagens størrelse og økonomiske muligheder.
2. Der bliver gravet en rende rundt om garagen. Gravens bredde er 200 mm mere end bredden af ​​fundamentbåndet, dybden af ​​renden er 500 mm fra jorden.
3. Forskallingen af ​​fundamentet under opførelse er lavet af tømmer.
4. Forskallingens underkant skal være mindst 100 mm under terræn.
5. Overkant - bestemmer størrelsen af ​​fundamentbåndet og er placeret over jorden i en højde på højst 700 mm.
6. Forskallingens overkant er monteret i et vandret plan, til dette anvendes bygningsniveau, niveau eller teodolit.
7. En sand-grusblanding eller sand, groft eller medium fraktion, hældes i renden.
8. Ved lægning udføres lag-for-lag stamping. Tykkelsen af ​​stampelaget er 200 mm.
9. Et forstærkningsbur er monteret inde i forskallingen. Armering forbindes med bindetråd, plastklemmer og mursten, der bruges til foring under de nederste armeringsstænger.
10. Betonkvalitet M250 eller M300 hældes i den forberedte forskalling.
11. På det øverste lag af beton, efter at det hærder, lægges vandtætning.

Fundamentplade til garage af bølgepap

Det betragtes fejlagtigt som den sværeste base for en rammegarage, da før du hælder beton, er det nødvendigt at lægge flere lag grus, sand, knust sten og komprimere dem godt. Et sådant fundament er meget dyrere end andre fundamenter til en garage, og der kræves en større indsats.

Men sådan gør man det meget slidstærkt gulv, der holder længe. Selvom du efter nogen tid beslutter dig for at bygge hovedvægge i stedet for en rammestruktur, vil dit fundament allerede være klar.

Ved design er dette en monolitisk, flad armeret betonstøtte. Bygninger på pladefundamenter står stabilt, selvom jorden er svag eller mobil. Det kaldes også et flydende fundament, på grund af det faktum, at uanset hvordan jorden bevæger sig, vil væggene ikke skæve.

Der findes 2 typer pladefundamenter – glat og med specielle afstivningsribber. De giver yderligere stabilitet, øger fundamentets styrke, modstår deformation, holder basen og bygningen i vandret position. Toppen af ​​en sådan plade spiller rollen som et gulv - af denne grund er den lavet glat.

Pæle (skrue) fundament til en garage fra et profilrør

Har du svag jord (f.eks. med stor hældning eller fast sand), så se nærmere på fundamentet på pæle (gerne på skruepæle). Et sådant fundament er et metalrør med spiralformede blade. Dette design forbedrer grebet på jorden.

Den gennemsnitlige bæreevne for et pælefundament er 4-5 tons, hvilket er ganske nok til en rammegarage. Men skal du bygge en tungere struktur, vil denne type fundament ikke længere passe dig. Sørg for at dække alt metal med anti-korrosionsforbindelser, dette vil øge hele fundamentets levetid betydeligt.

I udformningen af ​​bunken kan fundamentet bruges:

1. Skru pæle.
2. Armeret betonpæle.

Disse typer pæle adskiller sig i design, geometriske dimensioner, installationsmetoder og anvendelsesforhold.

Fordele ved at bruge pælefundamenter:

• Mulighed for brug på jord i bevægelse;
• Al sæsonbestemt arbejdsindsats;
• Muligheden for at bygge et fundament på en skråning;
• Minimum bevægelse under krympning af strukturen;
• Design pålidelighed.

Ulemperne er:

• Installation udføres ved hjælp af specialudstyr (armeret betonpæle) eller enheder (skruepæle);
• Anbefales ikke til mulige jordbevægelser i et vandret plan;
• Hvis en bunke er beskadiget, er det umuligt at beregne dens skade;
• Til armeret betonpæle med betydelig vægt - tung, fysisk, installation af strukturer.

Som allerede nævnt ovenfor er en rammegarage en letvægtskonstruktion, så muligheden for at konstruere et pælefundament ved hjælp af armerede betonpæle svarer ikke til bygningens type og art, derfor vil det ikke blive overvejet.

Konstruktionen af ​​fundamentet ved hjælp af skruepæle udføres i følgende rækkefølge:

1. Planlægningen og markeringen af ​​stedet udføres, som i tilfælde af et søjleformet fundament;
2. På markerede steder skrues pæle i jordlaget;
3. Efter at have skruet alle pælene, ved hjælp af et niveau eller teodolit, markeres elevationsmærker, så alle hoveddele af pælene er i samme plan;
4. Ifølge de foretagne mærker trimmes pælene;
5. Beton hældes ind i det indre;
6. Overskrifter svejses til hovedet af bunken;
7. På nakkestøtterne er grillen monteret. Grillen, som i varianten af ​​det søjleformede fundament, er lavet af materialer udvalgt af udvikleren.

Fra de overvejede muligheder for fundamentenheden og teknologierne til dens installation kan det ses, at for at træffe det rigtige valg skal du omhyggeligt studere og beregne alt og derefter stoppe ved et eller andet design.

murstensfundament

Det mest forældede og økonomisk ugunstige design. Det siges ofte, at grundlaget for en rammegarage lavet af mursten er meget pålideligt, men det er kun rygter. Hvis der er en ekstra mursten til rådighed, vil det være mere praktisk og økonomisk at bygge et søjleformet fundament ud af det.

Men i dette tilfælde vil der kræves meget højkvalitets cement for den nødvendige styrke af stolperne - ellers holder murstenen ikke længe. I øjeblikket bruger udviklere næsten ikke en murstensbase, da denne mulighed for fundamentet er økonomisk upraktisk.

blok fundament

Hvis du har brug for en tung garage af et stort område, så er det bedst at bruge et blokfundament. Dens enhed er dyr og kræver involvering af tungt udstyr. Men den skiller sig ud blandt andre muligheder for høj pålidelighed, lang levetid og en virkelig ekstraordinær bæreevne.

Ulemperne omfatter de høje omkostninger til materiale og arbejde, kompleksiteten ved at montere strukturen (det er umuligt at folde det på egen hånd) og behovet for at forberede stedet (udjævning af området, skabe en pit osv.).

Fundamentdesign beregning. Design

Strimmelfundamentet beregnes på to måder: under hensyntagen til jordens bæreevne og jordens deformation.

Fundamentet opgøres sidst. Det tjener til at overføre belastningen fra massen af ​​garagen til jorden. Og massen vil være kendt, når du har besluttet, hvilke materialer der skal bygges garagen fra. Derfor, før du planlægger fundamentstrukturen, har du brug for:

1. Lav en generel byggeplan;
2. Beslut om der skal være et udsigtshul og hvilken størrelse;
3. Bestem materialet til at lægge basen og dens højde;
4. Beslut hvilken slags isolering der skal bruges, samt metoder til udvendig og indvendig dekoration.

For alle materialer er det nødvendigt at bestemme deres vægtfylde. For at gøre dette er det bedre at forberede en tabel, hvorefter beregningerne begynder.

Konventionelt er beregningen opdelt i flere faser:

• Beregning af den fremtidige belastning på fundamentet;
• Bestemmelse af båndets egenskaber;
• Nødvendig justering.

Effekt af bygningsvægt på fundament

Vægten af ​​alle materialer, der skal bruges, er opsummeret:

• Væg (det samlede areal bruges);
• Gulv og materialer, der anvendes til dens enhed;
• Gulve og lofter;
• Tagmaterialer;
• Foundation (ca. indtil videre);
• fastgørelsesmidler.

På dette tidspunkt bør der allerede være udarbejdet en generel plan med bygningens dimensioner. Det er nemt at beregne belastningen ud fra de anvendte materialer - du skal bestemme området, hvor de vil være placeret og gange med den specifikke vægt.

Beregn bredden af ​​sålen

Du skal beregne 2 parametre:

1. Fundamentdybde + sokkelstørrelse = totalhøjde;
2. Tape bredde.

Længden af ​​fundamentet er allerede kendt - dette er den samlede længde af væggene, der vil stå på fundamentet.

Sålens dybde bestemmes af typen af ​​jord på stedet. Der er specielle borde til dette formål. Derefter er det nødvendigt at beregne bredden af ​​fundamentet - denne indikator påvirkes af materialernes vægt og afstanden mellem væggene.

Fundamentets indflydelse

Dernæst skal du beregne, hvordan garagen vil påvirke fundamentet med dets masse. Bygningens samlede vægt divideres med dens areal. Det er ikke svært at bestemme arealet af fundamentet - vi multiplicerer dets bredde med dets længde. Derefter skal den samlede vægt af garagen divideres med grundarealet i cm2. Vi finder den specifikke belastning pr. 1 cm2 af båndfundamentet.

Jorden	Jordmodstand (kg/cm2)
	Tæt	medium tæthed
groft sand	4.5	3.5
Sand af den mellemste fraktion	3.5	2.5
Fint sand	3.0	2.0
Ler	6.0	3.0
grus, knust sten	6.0	5.0

Hvis jorden på stedet har en bæreevne, der er højere end garagens masse, beregnes sålearealet korrekt. Hvis ikke, skal du foretage justeringer.

Nødvendige materialer og værktøjer

For at lave et fundament har du brug for følgende materialer og værktøjer:

• Roulette 10 meter lang;
• Niveau;
• Fiskesnøre, nylontråd eller snor;
• Skovl;
• Flere ruller tagmateriale (afhængigt af fundamentets længde);
• Fittings og tråd til strikning;
• Knust sten, cement, groft sand;
• fiberplader;
• Flydende vandtætning;
• Lille betonblander.

Forberedende arbejde

Området, hvor du vil bygge en garage, skal være fladt, uden affald. Det er ønskeligt at fjerne det frugtbare jordlag. Efter at have forberedt webstedet, begynder mærkningen. Med henvisning til planen er fundamentets kanter slået langs ledningen. Når indsatserne er tilstoppede, og et reb strækkes langs dem, kontrollerer de det fremtidige fundaments geometri (mål diagonalerne - de skal være de samme). Tjek hjørnerne - de skal alle være præcis 90 grader, med de forkerte hjørner ender du med ujævne garagevægge.

Et par tips hjælper dig med nøjagtigt at beregne dybden af ​​fundamentet:

• Hvis jorden på stedet ikke fryser dybt om vinteren, kan du lægge fundamentet til en dybde på 40 cm og forberede den samme mængde til en sandpude;
• For lerjord og ler er det nødvendigt at uddybe fundamentet med 1,5 m, så det ikke falder sammen på grund af de dynamiske kvaliteter af sådan jord;
• På sandet graves en rende til en dybde på 80 cm - der er ingen hæveprocesser på sådan jord.

Foundation instruktioner

Grundgraven er dækket af fint grus eller groft sand for at reducere hivningsprocesser og forhindre vand i at samle sig under sålen.

Derefter forberedes fordybningerne til installation af pæle med en boremaskine. De skal placeres i hjørnerne og langs omkredsen af ​​alle vægge med 2 meters mellemrum.

Vigtig! Det er nødvendigt at installere brønde til en dybde, der overstiger niveauet for jordfrysning med 0,5 meter.

Hullernes diameter skal frit passere de installerede pæle.

Grovkornet sand hældes i hullerne med et lag på 18-20 cm - det vil tjene som en pude. Det skal være godt vandet og komprimeret. Derefter sænkes metal- eller asbestcementrør, en betonopløsning hældes i dem med 30 cm. Så løftes røret lidt, så betonen flyder ud - skabe en slags sål, det vil give pålidelig vedhæftning af bunker og tæt jord.

Indtil betonen er hærdet, er det nødvendigt at justere pælene lodret ved hjælp af et niveau. Når betonen sætter sig, sænkes armeringsstænger ned i rørene, bundet sammen i form af et gitter. Forstærkningsburet skal stikke ud af røret og nå toppen af ​​fundamentet.

Derefter skabes en træforskalling fra brædder på jordniveau. Den er samlet med søm og selvskærende skruer, forstærket med stænger i hjørnerne. Alle fremspringende dele af forskallingen skal være uden for strukturen. Væggene skal forstærkes ved at installere stivere og fastgøre båndene. Et forstærkende bur er installeret inde i forskallingen. Stænger med en tykkelse på 8-10 mm (under hensyntagen til belastningen) er forbundet i form af et gitter ved skæringspunkterne, armeringen er forbundet med ledning. Det er nødvendigt at forbinde forstærkningen af ​​pælene og fundamentets forstærkningsbur.

Det forberedte fundament og pæle hældes med betonmørtel. Under hældning er det nødvendigt at gennembore opløsningen med et armeringsjern for at hjælpe luften med at slippe ud.Derefter glattes den øverste del af fundamentet og beskyttes mod nedbør ved at dække det med plastfolie.

Mens foundationen tørrer, skal du kontrollere dens fugtindhold. Tørring må ikke tillades. I varmen skal fundamentet, der får styrke, periodisk vandes.

Når betonen er helt sat, kan du begynde at imprægnere fundamentet. For at gøre dette skal du bruge bituminøse og polymere rullematerialer - for eksempel tagpap eller selvklæbende film. Før arbejdet skal du dække overfladen af ​​betonen med et antiseptisk middel og en primer. Når overfladen er helt tør, er den vandtæt.

Derefter er det nødvendigt at isolere fundamentet, oftest bruges polystyren til dette formål. Plader er fastgjort til overfladen med et specielt klæbemiddel. Når det sætter sig fast, er pladerne desuden fastgjort med dyvler.

Dimensioner, placering på pladsen

Når du bare tænker på at bygge en garage, skal du beslutte dig for et sted. Oftest er det bygget nær indgangen. Nogle gange åbnes portene direkte ud på gaden, nogle gange trækker flere meter sig tilbage fra indgangsporten, og foretrækker at stille bilen længere væk, under hegnets beskyttelse.

Dimensionerne på garagen er valgt baseret på tilgængeligheden af ​​ledig plads og det arbejde, du planlægger at udføre. Hvis du ikke planlægger at gøre noget, skal du tilføje en meter til bilens dimensioner (til længden og bredden), Dette vil være minimumsstørrelsen af ​​boligen til din bil. Hvis du lægger noget udstyr, skal du tilføje mindst endnu en meter til længden.

Den komfortable højde af garagen er 2,6 m, minimum er 2,2 m. Hvis der er to biler, anses dybden for at være større i størrelse, og der skal være en afstand på mindst 0,6-0,8 m mellem to biler.

Først og fremmest skal du tegne et diagram over den fremtidige struktur under hensyntagen til dimensionerne og antallet af biler. For én personbil kræves en minimumsmængde af forbrugsstoffer. Deres antal afhænger af garagens ordning, som bestemmes individuelt.

Oftest er rammegarage bygget med en størrelse på 3 * 6 eller 4 * 6 meter, som fuldt ud opfylder kravene til vedligeholdelse af en sedan eller hatchback personbil.

For crossovers, minivans, SUV'er såvel som lette lastbiler kan en større bygning være påkrævet - 5 * 7 meter og andre proportioner.

Normalt foretrækker chauffører at bygge mere rummelige garager, hvilket er tilrådeligt ikke kun af bekvemmelighedsgrunde, men også ud fra et sikkerhedssynspunkt. Det lille indvendige rum bidrager til en øget koncentration af brændstofdampe, som er sundhedsfarlige og behæftet med risiko for brand/eksplosion.

Materialer og værktøjer

For at bygge en garage kræves enkle materialer og værktøjer:

• profileret rør;
• bølgepap;
• svejsemaskine;
• fastgørelseselementer til at forbinde strukturelle elementer;
• skruenøgle;
• bore- eller skruetrækker til metalarbejde;
• slibemaskine (vinkelsliber) til skæring af metal;
• markeringsmarkør.

Det er også vigtigt at tage højde for materialer og værktøjer til fundamentet:

• bajonet skovl;
• skrot;
• niveau;
• lod;
• mursten, askeblok, gasblok, beton eller pæle;
• sand, grus.

Udgifter til arbejde

En garage baseret på et profilrør kan bygges med egne hænder uden involvering af hjælp udefra. Derfor vil udgifterne til arbejdet kun omfatte priserne for køb af nødvendige materialer og leje af udstyr (hvis nødvendigt).

Opførelsen af ​​en garage fra en metalprofil involverer køb af to hovedgrupper af materialer - profilrør 10 * 10, 20 * 20 eller 25 * 25 mm og mere. De fleste sælgere tilbyder produkter med en længde på 3 - 6 meter. Prisen pr. lineær meter afhænger af profilens størrelse.

Ved at tegne et detaljeret diagram over den fremtidige garage kan du beregne det nødvendige antal rør og deres samlede lister. Det er nemt at beregne de samlede omkostninger til rør ud fra det.

Til beklædning af vægge og tage er det nødvendigt at vælge en bærende profileret galvaniseret eller malet plade af en trapezprofil NS 35, NS 44, NS 57, H 60, H 75, H 114. Det gennemsnitlige antal plader, der kræves til beklædning lang og endevægge og tage er fra 12 til 20. Antallet af løbemeter afhænger af størrelsen på det valgte ark.

Hvis vi for eksempel tager et ark på 1000 * 1000, så skal der 12-20 lineære meter til for at bygge en garage.

At bygge en garage

Konstruktionen begynder med arbejdet med nul-cyklussen og lægningen af ​​fundamentet, hvorefter rammen samles af rør. De kan forbindes ved svejsning eller med fastgørelseselementer. Før du bygger fundamentet, er det nødvendigt at markere området, efter at du tidligere har befriet det fra affald, grene og vegetation. Kiler er installeret langs omkredsen, hvorpå en garntråd trækkes for at markere fundamentet.

Funktioner ved at lægge fundamentet

Den enkleste og billigste type fundament til garager er plade eller bunke. I stedet for metalstænger kan du bygge søjler af slaggblokke. For at gøre dette, i hjørnerne af markeringen, graves gruber omkring 1 m dybe, hvori der lægges cinderblokke.

Inden det er det nødvendigt at hælde sand og grus i gruben, komprimere dem tæt - dette er nødvendigt, så fundamentet ikke efterfølgende giver en nedtrækning, og garagen ikke deformeres. Støttesøjler skal stige til højden af ​​en askeblok.

ramme

Konstruktionen af ​​rammen er den mest kritiske fase i konstruktionen af ​​garagen. Det er mere bekvemt og mere hensigtsmæssigt at samle det direkte på fundamentet.

1. Af to lange og to korte rør konstrueres en nederste sele, som fastgøres til fundamentet med ankerbolte.
2. Lodrette profiler installeres først i hjørnerne, derefter forbundet med vandrette elementer.
3. Derefter monteres den øverste sele.
4. Efter færdiggørelse af installationen af ​​den primære rektangulære ramme kan afstivninger og diagonale fastgørelseselementer (udliggere) monteres.
5. Tagspær er fastgjort til toppen af ​​strukturen.

Porte

Hvis det ønskes, kan du bygge enkle svingporte af samme materiale som væggene - profileret galvaniseret eller malet plade. For at gøre dette er det nødvendigt at give specielle beslag - hængsler.

Før du installerer profilerede pladedøre, er det nødvendigt at svejse en speciel ramme af rør i form af to rektangler langs garagens højde og halvdelen af ​​dens bredde. Et bølgepap er fastgjort til rammen og forstærket med diagonale afstivningsribber. Rammen monteres på hængsler, der fastgøres til profilvæggene med selvskærende skruer.

Beklædning og tagdækning

Taget er konstrueret af spær, der er svejset eller boltet til jorden, og derefter installeret på den øverste skinne i garagen. Taget kan være dobbelt- eller enkelt-hældt. Det er uønsket at lave en flad, fordi. om vinteren vil den blive udsat for stor belastning på grund af sne.

Både væggene og taget er beklædt med en profilplade, som blev diskuteret ovenfor. Dette gøres ved hjælp af specielle fastgørelseselementer - bolte og selvskærende skruer, som skrues i med en skruenøgle i hånden.

Sådan isolerer du en garage

Opvarmning er tilrådeligt at gøre indefra. Fra oven er vandtætning lavet af polyethylenfilm fastgjort til væggene ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine. Dernæst installeres en kasse rundt om væggenes omkreds (du kan tage tynde trælameller). Et varmeisolerende materiale er fastgjort til det - rullet mineraluld, polystyren eller polystyren ved hjælp af en skruetrækker eller en hæftemaskine. Vandtætning er igen installeret på isoleringen, og derefter - efterbehandling af vægbeklædning baseret på spånplader, krydsfiner eller plast.

Positive aspekter ved at bruge metalplader:

• Let vægt, så konstruktionen kræver ikke et omfangsrigt fundament.
• Overkommelig pris, en sådan bygning vil koste flere gange billigere end en standard murstensgarage.
• Ideel til en midlertidig eller mobil garage mulighed.
• Fremragende styrkeegenskaber.
• Enkel installation, tilgængelig med dine egne hænder.
• Høj dekorativ effekt.
• Evnen til at lave hele strukturen fra en metalprofil, inklusive porten.

En speciel belægning hjælper med at forbedre ydeevnen, så metallet ikke er udsat for korrosion og ødelæggelse. Strukturen passer organisk ind i stedets landskab, og om nødvendigt er den meget let at demontere, for eksempel ved flytning

Det vil heller ikke være svært at udvide garagens område fra en metalprofil, hvilket er vigtigt, når du køber en ny bil eller et andet køretøj. Generelt har denne mulighed mange fordele, nu er det vigtigste at forstå hovedprincipperne for installation

Nødvendige værktøjer og materialer

profileret rør

Når projektet (skitsen) er udviklet, vil næste fase af arbejdet være anskaffelsen af ​​de udvalgte materialer og forberedelsen af ​​de nødvendige værktøjer.

Til installation af fundamentet, afhængigt af dets design, skal du bruge mursten og cementmørtel, beton, skruepæle eller armerede betonplader.

Til fremstilling af rammen - et metalprofilrør med en sektion på 100x100, 100x80, 60x60 og 60x40 mm samt metalplade 4,0 mm tyk.

Til beklædning af rammen - OSB-plader, krydsfiner eller profileret metalplade, samt foring og sidespor.

Til isolering - mineraluld eller polystyren, til vandtætning - tagmateriale.

For at udføre arbejdet skal du bruge: svejseudstyr, en vinkelsliber ("sliber"), en skruetrækker, et metalværktøj og fastgørelsesanordninger.

Tag

I garager laver bølgepap normalt et skur eller sadeltag. Begge muligheder viste sig godt, men en enkeltsidet er lettere at implementere - der kræves mindre materiale til spær og spær og mindre forbrug af bølgepap. Hældningen kan være til den ene side (billedet nedenfor) eller tilbage. Valgt afhængig af situationen.

Et eksempel på spær til dannelse af et skrå garagetag

I områder med meget sne laves der sjældent skurtage - for at sneen smelter kræves der en stor hældningsvinkel, og det æder de fleste af besparelserne op (en af ​​væggene skal laves meget højere), og vindbelastningen øges. Her laves en bølgegarage ofte med sadeltag.

Et eksempel på spær til et gavlgaragetag

Det er ønskeligt at gøre hældningsvinklen på gavltaget på garagen mindst 20 °. Med en større hældning viser taget sig at være dyr, og med en mindre hældning smelter sneen dårligt.

Populariteten af ​​profilrør i byggeriet

Profilrør er meget udbredt i opførelsen af ​​præfabrikerede bygninger og strukturer - hangarer, overdækkede markeder, kiosker, boder, lagerkomplekser. Rør viser sig som et stærkt, men let materiale til konstruktionen af ​​rammen, som derefter er beklædt med stålplade, profilplade, krydsfiner eller spånplade.

Populariteten af ​​profilrør i byggeriet skyldes deres fordele:

• lethed;
• styrke;
• modstand mod mekanisk belastning;
• høj hastighed af rammekonstruktion;
• holdbarhed.

Det mest kraftfulde argument til fordel for profilrør er den overkommelige pris. Sammenlignet med massive bygninger lavet af mursten, askeblokke, skum eller luftbetonblokke, vil bygning af en garage koste brugeren mange gange billigere. Samtidig er der ingen grund til at spilde tid på den langvarige proces med at bygge vægge og bygge sætninger, som ofte tager op til 6 måneder.