Gør-det-selv grydeovne

Sådan laver du en grydeovn af stål

Komfur potbelly komfur konvektion type.

Skal du opvarme et hus på landet og lave mad, skal du helt sikkert vide, hvordan du selv svejser en grydeovn af stålplade. Dette design kræver ikke meget brændstof. Dette opnås gennem installation af skillevægge i ovnen, pålidelig fastgørelse af dørene og evnen til at justere luftstrømmen. For at lave en sådan enhed med dine egne hænder skal du forberede følgende elementer:

• metalplade med en tykkelse på 4 mm eller mere;
• metal med en tykkelse på 8-12 mm, hvorfra der vil blive lavet skillevægge;
• gitter;
• skorsten;
• hjørner, hvorfra benene skal bygges;
• svejseanordning.

Fremstillingssekvens

Fra stålpladen er det første skridt at skære elementerne ud til kroppen og flere skillevægge, der vil blive monteret på toppen af ​​brændkammeret. De vil være i stand til at lave en labyrint til røgen, som følge heraf øges ovnens effektivitet. I den øverste del kan du lave en udsparing til skorstenskonstruktionen. Den anbefalede udsparingsdiameter er 100 mm. Dernæst skal du lave en fordybning til kogepladen med en diameter på 140 mm.

Komfur grydeovn lavet af stålplade.

Ved hjælp af en svejseanordning skal du fastgøre sideelementerne til bunden af ​​strukturen. Til sidevæggene skal du fastgøre strimler af metal af stor tykkelse. Som et resultat vil det være muligt at fastgøre risten. Det kan være en metalplade med fordybninger med en diameter på omkring 20 mm. Gitteret kan være lavet af armeringsstænger. På næste trin skal støtteelementer fra en metalstrimmel fastgøres til sidevæggene. Derefter udføres installationen af ​​skillevægge.

Døre til brændkammer og askebeholder skal skæres ud af metal. De kan monteres på almindelige hængsler. Men en mere pålidelig mulighed er at bruge gardiner lavet af stålrør og stænger. De kan fastgøres på kile. Elementerne skæres af en rustfri plade, hvorefter de fastgøres med bolte. For at kunne justere intensiteten af ​​brændstofforbrænding, på døren, der lukker askeskuffen, er det nødvendigt at lave en udsparing til montering af spjældet.

Til udsparingen til skorstenskonstruktionen skal du fastgøre en 200 mm høj manchet, hvorpå røret skal monteres. En dæmper i røret hjælper med at holde varmen inde. For hende vil det være nødvendigt at skære en cirkel fra en metalplade. Den ene yderste del af stålstangen skal bøjes. Derefter skal der laves flere parallelle huller i røret. Dernæst monteres en stang, hvorefter der påsvejses en rund dæmper.

Diagram af et murstenshegn til en grydeovn.

Røgrøret skal monteres i en vinkel på 45°. Hvis den passerer gennem en fordybning i væggen, skal delen på dette sted pakkes ind med glasfiber og derefter fastgøres med en cementblanding.

For at forhindre, at der opstår forbrændinger i at røre en glødende komfur, vil det være nødvendigt at bygge en stålbeskyttelsesskærm fra flere sider og placere den i en afstand på 50 mm. Hvis der er et ønske om at øge varmeoverførselskoefficienten, kan strukturen overlejres med mursten. Efter at brændkammeret er færdigt, vil murstenen opvarme huset i nogen tid. Lægning skal udføres i en afstand på 12 cm fra metallegemet.

Luftpuden kan blive varmebeskyttende.

Til dens gennemførelse skal der laves huller til ventilation i murværket over og under.

Den anden levetid for en gasflaske

Det er en god idé for et lille komfur at genbruge beholdere, der kan klare meget varme.Vi har allerede talt om tønder, men hvordan kan du lide for eksempel en grydeovn fra en gasflaske eller endda to? Disse beholdere er gode, fordi de giver dig mulighed for at lave en komfur til et landhus eller garage, både lodret og vandret.

For at lave en sådan grydeovn skal du bruge følgende værktøjer:

• svejsemaskine;
• slibemaskine med cirkler;
• bore med bor;
• børste med metalbørster;
• målebånd og byggeblyant til mærkning;
• hammer, mejsel, tænger.

Materialer til fremstilling af en komfur med egne hænder har brug for følgende:

• 1 eller 2 gasflasker;
• Metalplade til askeskuffen og kogepladen (tykkelsen skal være mindst 3 mm);
• støbejernsdøre (gamle er egnede, for eksempel fra en brændeovn eller gør-det-selv lavet af metalplader);
• skorstensrør;
• tykke metalbeslag til fremstilling af ben og rist.

Inden arbejdet påbegyndes i en gasflaske, skal du åbne ventilen og lade den være i denne tilstand i mindst 12 timer, så beholderen er ventileret. En anden måde at rengøre cylinderen på er at fylde den til toppen med vand og derefter tømme den helt.

Bukseovn fra en gasflaske

For en lodret potbelly komfur placeres gascylinderen i en standardposition for den, halsen frigives, og der laves markeringer for den fremtidige brændkammer og blæser. De markerede stykker skæres ud med en kværn. En rist er lavet separat - til dette svejses forstærkning skåret til de nødvendige dimensioner på de steder, der er markeret fra bunden af ​​cylinderen.

Hængsler er svejset til cylinderen, hvorpå dørene er hængt. Ydermere er der udstyret med hecks, som er designet til at sikre og øge effektiviteten af ​​grydeovnen. Et røgudstødningsrør er svejset på toppen eller på siden af ​​cylinderen.

For en vandret grydeovn er cylinderen installeret på "benene" sidelæns. Der skæres et firkantet hul ud i den til døren og et rundt til skorstensrøret. I stedet for en rist bores en række huller i bunden, og en rektangulær beholder svejses under cylinderen for at opsamle asken. Ovnen er næsten klar, det er fortsat at hænge døren med dine egne hænder og installere en skorsten.

Hvis det ønskes, kan det komplette sæt af lodrette og vandrette komfurer fra gasflasker udvides med en kogeplade lavet af en metalplade fastgjort på toppen.

Potmave komfur-hjemmelavet

At lave en grydeovn med dine egne hænder er let selv uden en tegning. Improviserede materialer er velegnede til arbejdet, hvad enten det er en gasflaske, en mælkedåse, en tønde, et stykke rør eller pladejern, der ligger rundt omkring i garagen. Efter at have besluttet, hvad der kan sættes i værk, skal du vælge til en grydeovn med dine egne hænder en tegning af et rektangulært eller cirkulært afsnit af forbrændingskammeret.

For eksempel skal du selv lave opvarmning i dit landsted, og du har en ubrugt mælkedåse (til at arrangere selve brændeovnen), et bøjet stykke rør (for at skabe en skorsten) og et stykke metalforstærkning med en diameter på kl. mindst 6 mm (til en rist). For at lave en komfur ud af alt dette er det nok at være venner med værktøjerne, samt anvende lidt opfindsomhed.

Bukseovn fra dåse

Dåsen er installeret på siden - dette er grundlaget for vores gør-det-selv-grydeovn, dets forbrændingskammer. En rektangulær blæser saves under nakken, kanterne behandles med en fil. Blæseren kan efterlades i denne form, eller du kan montere et spjæld på den, og få en ovn med justerbart træk ved udgangen.

I den øverste del af bunden af ​​dåsen skal du selv lave markeringer til skorstenen (den skal være 2-3 mm mindre end rørets diameter). Vi skærer et hul og slår et stykke rør, der er tilpasset til skorstenen, tæt ind i det. Halvdelen af ​​arbejdet er udført.

Dernæst beskæftiger vi os med indersiden af ​​grydeovnen. Med vores egne hænder laver vi en rist i form af en "slange" fra en metalstang. Vi indfører stangen i dåsens hals og placerer den, så risten står vandret i det fremtidige forbrændingskammer.Det er alt! Hvis det ønskes, kan du sætte den resulterende komfur på en jernpalle og et stativ med mursten. Dette vil hjælpe med at undgå opvarmning af gulvet, samt minimere sandsynligheden for brand.

Bemærk, at en lignende handlingsalgoritme også kan anvendes, hvis du vil have en grydeovn fra en tønde. Sådanne ovne kan ikke prale af langvarig brænding, men de klarer sig godt med funktionen til hurtigt at opvarme rummet.

Gør-det-selv rist montering

Metaller har en tendens til at udvide sig, når de opvarmes. Det er af denne grund, at når du installerer riste til en pejs eller grydeovn, er det nødvendigt at lave huller på alle sider på mindst 5 mm. Afsatsen, som risten skal lægges på, skal skæres af.

For murstensmodeller af pejsen skal den afkølede rist placeres en mursten under brændkammerdøren. Dette er nødvendigt for at forhindre kul i at falde ned på gulvet. En anden grad af opvarmning påvirker alle metaller forskelligt, netop af denne grund, i tilfælde af en monolitisk fiksering af elementer. mulig deformation eller revner i murværket.

Efter at have lagt risten med egne hænder, er rillerne fyldt med sand uden tilsætning af cement. Hvis gitteret er baseret på trekantede stænger, skal toppen rettes ned.

De vigtigste stadier i fremstillingen af ​​grydeovne

1. Alle detaljer er markeret på en metalplade: 6 stålrektangler til ovnens vægge, 1 rektangel til at skabe en røgreflektor, plader til risten og en lås til døren. 2. skåret ud en metalplade er mulig på enhver metalbase. Guillotinen giver dig i modsætning til kværnen mulighed for at skære (hakke) den mere præcist. I dette tilfælde vil opretning (justering af ark) ikke være nødvendig.3. Ovnlegemet er lavet i form af et rektangel. Deres sider er sat sammen i en vinkel på 90 ° og svejset sammen.

4. For at undgå fejl bliver ovnkassen først kun klæbet ved svejsning flere steder, og først derefter, efter at have kontrolleret dens vandrette og lodrette linjer, svejses dens sømme.

Vigtig! Alle forbindelser i kroppen er omhyggeligt svejset; for at kontrollere samlingerne for utætheder, kan du belægge fugerne med kridt eller petroleum. 5

Svejsesømme renses med en metalbørste.6. Det indvendige rum i grydeovnen er opdelt i tre dele: et brændkammer, et røgkammer og en askeskuffe. For at adskille brændkammeret fra askekassen lægges en rist mellem dem, hvorpå brændstoffet placeres. For at gøre dette, i en højde på 10-15 cm fra bunden af ​​ovnen, svejses 5x5 cm hjørner på siderne og på bagsiden af ​​kassen. På hvilken risten vil blive placeret

5. Svejsesømme renses med en metalbørste.6. Det indvendige rum i grydeovnen er opdelt i tre dele: et brændkammer, et røgkammer og en askeskuffe. For at adskille brændkammeret fra askekassen lægges en rist mellem dem, hvorpå brændstoffet placeres. For at gøre dette svejses i en højde på 10-15 cm fra bunden af ​​ovnen fra siderne og på bagsiden af ​​kassen hjørner 5x5 cm. hvorpå nettet skal ligge.

Råd. Risten laves bedst af 2-3 aftagelige dele. Ellers vil det ved udskiftning af en udbrændt rist være svært at få det ud af ovnen.

7. Risten svejses af tykke stålstænger eller bånd med en bredde på 30 mm. De er fastgjort til 2 stivere - stænger med en diameter på 20 mm. Da risten brænder ud over tid, er det bedre at gøre sådan en rist aftagelig.

At lave en rist

8. I en afstand af 15 cm fra toppen af ​​kassen svejses to stærke stænger på, som vil blive placeret en eller to aftagelige reflekser - tykvæggede metalplader, der vil forsinke strømmen af ​​varme gasser og sende dem til efterbrænding. De må dog ikke blokere ovnen helt. For at varm røg skal kunne trænge ind i røret, er der indrykket ca. 8 cm fra forsiden (til første plade) og bagsiden af ​​ovnen.

Ordning for passage af gasser i den enkleste grydeovn og en ovn med en installeret reflektor

9.Dernæst brygges den øverste del af kassen og skæres derefter ud i den rør hul .

rør hul

10. Den forreste del af ovnen med huller udskåret til ovnens døre og askeskuffen svejses sidst. 11. Størrelsen af ​​brændkammerdøren skal være tilstrækkelig til, at det er muligt at fylde brændstof og skifte risten uden anstrengelse. Hullet til askeskuffen gøres lidt mindre. 12. Hængslerne svejses først til døren og derefter til grydeovnens krop. De kan købes færdige eller svejset fra to rør med forskellige diametre. Dørhåndtag kan være lavet af en metalstrimmel eller en stang.

Vigtig! Ved fastgørelse af dørene skal de tilpasses kroppen så tæt som muligt; til dette rettes (justeres) og renses med et smergelhjul. Kilelåsene, der lukker dørene, monteres så tæt som muligt på karrosseriet

13. På en sådan ovn kan du lave mad eller varmt vand. For at gøre dette skæres et hul med den nødvendige diameter i den øverste del af kassen. Brænder til ovn. som vil blive indsat i dette hul, kan købes i enhver byggemarked.14. For brugervenlighed, designet monteret på ben eller et svejset rørstativ.15. Skorstenen er forbundet med brændeovnen ved hjælp af et ærme. 16. Til isætning af skydeport. regulering af røgudgangen, bores to huller i røret. En metalstang indsættes i hullerne og bøjes ved 90 °. En "penny" lavet af metal er fastgjort til den i midten af ​​røret - en port, hvis diameter skal være lidt mindre end selve rørets diameter med 3-4 mm.

Røgspjæld

Bukseovn fra to tønder

Endnu mere anderledes hjemmelavet borgerskab. Der er mange strukturer. Fra de mest elementære til ret komplekse designs.

De mest almindelige varmeovne til garager og sommerhuse er grydeovne

En meget interessant version af denne grydeovn fra to tønder med forskellige diametre indlejret i hinanden. Sådan laver du det: du har brug for to tønder med forskellige diametre, mursten i stedet for ben (du kan svejse metal, hvis du ønsker det), døre og hængsler, metal til fremstilling af en rist og et låg. Småsten, ler og sand vil være nødvendige for at lave tilbagefyldning.

Bukseovn fra to tønder

1. Lad os starte med fremstilling af tilbagefyldning: bland småsten, sand og ler og antænd i brand.
2. Vi skærer de samme huller i begge tønder til blæser og brændstofpåfyldning. Men du skal gøre det med en offset. Vi starter med en mindre tønde. Vi skærer blæserdøren ud 2-3 cm over bunden, over den 10-15 cm over døren for at lægge brændstof. Vi gør det også i en større tønde, men det nederste hul er allerede i en afstand på henholdsvis 10-15 cm fra bunden, den anden dør er også højere (afstanden mellem dørene er præcis som på en mindre tønde).
3. I en mindre tønde over hullet til blæserdøren svejses en ristcirkel, hvori der skæres huller.
4. I bunden af ​​den større tønde hældes den forberedte tilbagefyldning. Vi vælger niveauet, så hullerne til dørene falder sammen. Desuden er tønderne i kontakt med de forreste sider, og en anstændig afstand forbliver bagved. Fyld hele denne afstand med den samme opfyldning, og komprimer den godt.
5. Juster hullerne, svejs dem rundt om omkredsen, svejs hængsler og døre, installer låse.
6. Dernæst skal du installere komfurdækslet, skære et hul i det til skorstenen og svejse det godt.
7. Det sidste trin er at installere skorstenen.

Alt, grydeovnen fra tønden er klar. Det unikke ved dette design er, at det giver blødere varme: det meste af den hårde stråling absorberes af tilbagefyldningen. Denne struktur kan sandsynligvis endda fyldes med sten, efter at låget er færdiggjort, så det er muligt at servere stenene (skift de ødelagte).

Uanset hvilket design du vælger, er der nogle regler, du bør følge for at overholde brandsikkerheden:

• Ovnen af ​​enhver udformning skal placeres på et underlag lavet af brandsikre materialer, såsom varmebestandige fliser, mursten eller asbestplader.
• Ovnens dimensioner skal være således, at pladsen foran ovnen til væggen er mindst 1,2 m.
• Placer ikke en metalovn tættere end 1 m fra væggen. Hvis badevæggen er betrukket med metal eller pudset med et lag på mindst 2,5 cm, kan denne afstand reduceres til 80 cm.
• Tilstrækkelig isolering af skorstenen er også meget vigtig. Det er sikrest at lave det fra et sandwichrør.

Følg disse enkle regler, og din hjemmelavede metal saunaovn vil glæde dig med fremragende arbejde og stærk varme i lang tid. Du kan læse mere om, hvordan du installerer et komfur i artiklen "Sådan installerer du et metalkomfur til et bad".

Borgerlige ordninger

Den største fordel ved den rektangulære komfur. i modsætning til ovale produkter lavet af rør eller gasflasker, består den af ​​et større opvarmet overfladeareal, så dets effektivitet vil være meget større. Den optimale størrelse for en grydeovn er 800x450x450 mm. En ovn i denne størrelse fylder ikke meget og kan sagtens passe selv i et lille rum.

Det enkleste design er Gnome-ovnen, som består af en kasse med et rør påsvejset.

En vigtig forskel loginov ovne er tilstedeværelsen af ​​to plader (reflekser ) i den øverste del af ovnrummet. Fordi gassernes vej på samme tid er varmeoverførslen af ​​en sådan grydeovn væsentligt højere end for en konventionel metalovn.

Råd. Hvis det er nødvendigt at reducere størrelsen af ​​Loginov-ovnen, er det ønskeligt kun at ændre dens bredde. Ved ændring af strukturens længde og højde kan dens effektivitet reduceres betydeligt.

Detaljeret diagram af Loginovs grydeovn

Vi laver en grydeovn på arbejdet

Dieselbrændstof og brugt motorolie er brændstoffer med meget højt kalorieindhold. Hvis du får det billigt, giver det ingen mening at rode med brænde og kul, det er lettere at lave en pålidelig komfur - en dråber. Dens funktionsprincip er at brænde minedrift, dryp i en rødglødende skål. Desuden har flydende brændstof undervejs tid til at varme op, da det passerer gennem olierørledningen, der er indbygget i røret - efterbrænderen. Den dryp-type grydeovn er vist i detaljer på tegningen.

For effektiv forbrænding af olie pumpes luft ind i brændeovnen ved hjælp af en ventilator, og minedriften strømmer naturligt fra en tank, der er ophængt i væggen ved siden af ​​varmeren. En anden mulighed er tvungen tilførsel af brændstof ved at sætte brændstoftanken under tryk (for eksempel med en håndpumpe).

Både et rør Ø219 mm og en propancylinder med en diameter på 30 cm kan fungere som ovnlegeme At lave en oliegrydeovn med egne hænder er en simpel opgave, det vigtigste er at lave huller og slidser i efterbrænderen korrekt og læg brændstofrøret til skålen installeret i bunden. En komplet monteringsvejledning findes i vores anden artikel. Du kan se nærmere på betjeningen af ​​varmeren fra videoen:

Forøgelse af ovnens effektivitet

Bugovnen er i stand til at opvarme rummet på få minutter. Desuden kan du smide alt, hvad der kommer til hånden, i ovnen: da det ikke har et omfattende netværk af skorstene, og røgen i det kommer ud "direkte", kan du ikke være bange for, at de tilstopper.

Men hvis en konventionel varmeovn, der er installeret i lokaler til permanent ophold, har et omfattende netværk af skorstene, der fanger varme, går den direkte ind i røret i en grydeovn, så dens effektivitet ikke er for høj. Derfor er den for "fræset" og kræver meget brændstof.

For at reducere brændstofforbruget kan du bruge følgende tips fra erfarne komfurbyggere: • brændkammerdør og blæser i en sådan ovn skal være så tæt som muligt; ellers vil lufttilførslen til grydeovnen øges, og brændstoffet vil brænde ud for hurtigt • for at regulere udledningen af ​​varm røg i skorstenen det er ønskeligt at tilvejebringe en skydeventil ;• ved siden af ​​komfuret er det muligt at stille side metalskærme i en afstand på 5-6 cm fra ovnen, i hvilket tilfælde det vil opvarme rummet ikke kun på grund af varmestråling, men også ved hjælp af konvektion (varm luftcirkulation);

Bukseovn i hylster

Rund ovn med efterbrænder og hus med varmepistol

• for at bevare varmen i rummet, er det nødvendigt at øge albuen i røret; men på samme tid vil sod blive hængende i dem, derfor er det ønskeligt at skabe en sammenfoldelig struktur; • røret kan også få en trinformet form: placer knæene i etaper, hvor hvert trin drejer 30°; samtidig skal hvert af knæene være sikkert fastgjort med stænger til væggen;

Brændeovn med skorstens albuer

• skorstenskapacitet bør være mindre end produktiviteten af ​​selve ovnen, i hvilket tilfælde varme gasser ikke vil gå ind i røret med det samme; dens diameter skal kun være 2,7 gange større end ovnvolumenet, for eksempel med et ovnvolumen på 40 l, skal diameteren være 110 mm; blæser skorstenen med blæser – dette vil forvandle ovnen til en slags røgpistol • for at reducere luftcirkulationen brænde i ovnen skal sidde så tæt som muligt; hvis den opvarmes med kul, er det nødvendigt at omrøre den resulterende aske så lidt som muligt • for at regulere luftstrømmen kan døren til blæseren gøres justerbar ved at forsyne den med lodret slots og lukker. som vil dække disse spalter; • for at øge varmearealet kan det være ribbet, dvs. svejses på dets krop vinkelret på ovnen metalstrimler ;• hvis du sætter damp på komfuret spande eller metalkasse med sand. så vil de akkumulere varme og opbevare det, selv efter at ovnen er slukket; sandopfyldning eller varmeakkumulator lavet af sten kan sys inde i ovnens metallegeme;

Skema af en grydeovn med sandfyldning, ovnen er lavet af et rør med en diameter på 500 mm, dens længde er 650 mm

• bage, beklædt med 1-2 lag mursten. vil holde varmen meget længere;

• ovnens volumen har også betydning: jo større området af dens vægge. jo mere varme vil de give til rummet;• mursten eller metalplader. hvorpå ovnen er installeret, hjælper ikke kun med at beskytte rummet mod brand, men også med at holde varmen.

Relateret video: Gør-det-selv grydeovn

Skorstensapparat

• For at dyrebar varme ikke skal slippe for hurtigt ud gennem røret, skal det være af et særligt design. En sådan enhed har to hoveddele: lodret højde fra 1,2 m, installeret i en vinkel på 90 ° over ovnen og en skrå del, kaldet opland. 2,5-4,5 m lange eller mere, hvor røgen brænder ud. Det er svinet, der afgiver op til 1/4 af varmen i hele ovnen.

Skorstenssvin

• En høj person kan røre ved det opvarmede rør, så boret skal have et beskyttelsesdæksel i form af et net. For at undgå forbrændinger skal afstanden fra gulvet til dette rør være 2,2 m. Den lodrette del af røret, der kommer fra ovnen, er desuden indpakket med termisk isolering.

Vigtig! Røret skal placeres væk fra pudsede vægge i en afstand på 1,2 m. Afstand fra trækonstruktioner - 1,5 m

Råd. At lægge et rør gennem et træloft og tag er en ret besværlig proces. Det er meget nemmere at bringe det ud gennem et hul i væggen eller vinduet.

Røgudtag gennem vinduet

varm mursten

En grydeovn på træ, kul og andre typer brændsel kan øge effektiviteten markant. For at gøre dette er det nok at bygge en skærm af bagte lersten omkring den med dine egne hænder. Hvis du ser nøje på tegningerne af en sådan minibygning, kan du se, at murstenene er lagt i kort afstand fra ovnens vægge (ca. 10-15 cm), og om ønsket rundt om skorstenen.

Murstensskærm til grydeovn

Mursten har brug for et fundament. Vil du have murværket til at holde længe? Hæld derefter basen ad gangen for at danne en monolit. Materialet til fundamentet er bedre at tage beton, som skal forstærkes med stålarmering med egne hænder. Det er ønskeligt at lave et forstærkningslag i en afstand på ca. 5 cm fra overfladen af ​​betonpuden.

Der laves ventilationshuller i bunden og toppen af ​​murværket, som sikrer luftens bevægelse (opvarmede masser vil gå op, kold luft strømmer nedefra). Ventilation forlænger også levetiden på grydeovnens metalvægge og udsætter det øjeblik, hvor de brænder ud på grund af afkøling med cirkulerende luft.

Mursten, der lægges rundt om ovnen, akkumulerer varme og giver den derefter væk i lang tid, og opvarmer luften i rummet, selv efter at grydeovnen er slukket. Derudover beskytter murværk desuden genstandene omkring ovnen mod brand.

Hvis det ønskes, kan ovnen lægges helt ud af mursten. En sådan struktur er gavnlig, fordi den vil vare i mange år uden yderligere indsats fra ejerens side. Der er dog også visse ulemper. Ulemperne ved denne mulighed inkluderer følgende:

• processen med at lægge en sådan komfur er ret besværlig og er kun egnet til de mennesker, der har erfaring med murværk med egne hænder;
• en grydeovn i mursten er ret dyr, da den kræver brug af ildfaste materialer, herunder ildfaste mursten og specialler til mørtel.

For at få en lille grydeovn på træ, er det nok at lægge en kegle ud, der måler 2 gange 2,5 mursten, 9 mursten høj. I forbrændingskammeret lægges 2-4 rækker ud af ildfaste mursten. Almindelig lerbagt mursten er velegnet til en skorsten, hvor du skal huske at indsætte en rustfri stålmuffe.

Uanset metoden til at lave en miniature komfur eller en grydeovn med dine egne hænder, du laver dem i henhold til en tegning eller med øje, det vigtigste er, at du ved udgangen får en effektiv varmelegeme og i en udvidet konfiguration også en kogeplade til madlavning. Se dig omkring efter passende materialer (tønder, metalplader osv.) og gå til din egen hjemmelavede komfur eller endda en grydeovn!

Hvordan laver man en brændekløver med egne hænder? Sådan installeres en sandwich skorsten med dine egne hænder Det er ikke svært at bygge en skorsten til en kedel med dine egne hænder Gør-det-selv metalkomfur Sådan laver du et røgeri selv hjemme eller på landet

Samling af en effektiv grydeovn

Det er velkendt, at konventionelle jernovne er kendetegnet ved lav virkningsgrad (ca. 45%), da en væsentlig del af varmen går ind i skorstenen sammen med røggasserne. Vores design implementerer en moderne teknisk løsning, der bruges i kedler til fast brændsel - installation af to skillevægge på vejen til forbrændingsprodukter. Når man går rundt om dem, overfører gasserne termisk energi til væggene, hvilket gør effektiviteten højere (55-60%), og grydeovnen er mere økonomisk. Funktionsprincippet for enheden afspejler tegningen - diagram:

Til fremstilling skal du bruge en plade af kulstoffattig stål 4 mm tyk, et stykke rør Ø100 mm og valset metal til ben og rist. Nu om, hvordan man laver en økonomisk grydeovn:

1. Skær metalemner i henhold til tegningen og lav åbninger til dørene til brændkammeret og askeskuffen.
2. Svejs en rist fra hjørner eller beslag.
3. Fra de afskårne dele skal du lave døre med låse.
4. Saml enheden på stifter, og svejs derefter sømmene fast. Monter aftræksrør og ben.

Råd. Den nederste skillevæg, stærkt opvarmet af flammen, er bedst lavet af tykkere jern - 5 eller 6 mm.

For bedre varmeoverførsel øver håndværkere sig i at svejse yderligere ydre ribber til kroppen, som det er gjort på billedet.