Den teknologiske proces med at lægge murstensbrønde

Valg af byggeplads

Diagram over forekomst af grundvandsmagasiner og typer af brønde

Først og fremmest er det nødvendigt at finde det rigtige sted til konstruktionen af vandindtagsstrukturen og bestemme dens dybde. Hvis der er lignende strukturer i naboområder, lettes opgaven. For at gøre dette bør du tale med dine naboer og bede dem om følgende oplysninger:

Hvad er dybden af vandindtagsstrukturen i deres område.
Hvor meget vand giver det?
da den blev bygget.
Funktioner ved dets brug.

Når man vælger et sted til byggeri, skal man styres af standardafstandene fra SNiP 30-02-97. Ifølge dem er følgende minimumsafstande tilladt mellem brønden og andre genstande på stedet:

fra husets fundament til vandindtaget er den mindste tilladte afstand 5 m;
minimumsafstanden, hvor en brønd kan bygges fra bygninger til kæledyr, er 4 m;
til eventuelle udhuse på stedet - 1 m;
træer skal være mindst 4 m fra hinanden;
mindst 1 m trækker sig tilbage fra buske til vandindtaget;
fra septiktanke og afløbsbrønde til en drikkevandskilde bør være mindst 50 m.

Ifølge SNiP bør afløbsbrønde ikke placeres over vandindtagsbrønden.

Hvilket materiale er bedre at bruge til brøndmurværk

materiale og værktøjer

For at komme i gang skal du vælge det rigtige byggeværktøj, du skal bruge:

scapula
pluk hammer
bestilling
bygningsniveau
mørtel skovl
Herske
fortøjningssnor
lodsnor
syning

Efter at have kontrolleret det tilgængelige værktøj, kan du begynde at lægge brønden.

Brøndmursten er lavet af almindelige keramiske mursten; silikatmursten er ikke egnede til en række af deres egenskaber. Når du lægger mursten, skal du beslutte dig for lægningsmetoden. Dette kan være en måde at tychkovy rækker eller ske. Korrekt påklædning af sømme under murstenslægning er nøglen til strukturens styrke.

Murstensbrønde af en rund form lægges i tychkovy rækker. En poke kaldes den korte side af en mursten, henholdsvis en ske - en lang.

Det er vigtigt at lægge murstensoverligger korrekt. Ved lægning af overligger lægges murstenene, indsnævres inde og udvides udenfor

Luk hullerne mellem murstenene tæt med mørtel, undgå hulrum.

Forberedende arbejde

Hvis du beslutter dig for at grave en brønd med dine egne hænder, skal du inden det rekognoscere jorden for at bestemme tilstedeværelsen og dybden af grundvand. Videoen i denne artikel viser, hvordan man søger efter vand i området ved hjælp af boring.

Afhængig af vanddybden anvendes forskellige typer brønde. Hvis dybden er betydelig, ville en mere korrekt løsning være at bruge en rørformet brønd, da dens design er mere pålidelig og monteres hurtigere end normalt, men det vil ikke fungere på egen hånd. For at gøre dette skal du bore en brønd og installere en pumpe med et vandfilter.

Hvis dybden ikke er særlig stor, kan du grave en hydraulisk minebrønd. For at få vand uden pumpe er der installeret en speciel ramme. Det holder på jorden, og forurener ikke vandet, og fjerner også tilstrømningen af vand fra de øverste lag af jorden, som ikke er egnet til at drikke.

Typer af minebrønde

Valg og beregning af materialer

Som materiale til vægge kan du ikke kun bruge mursten, men også sten, men det vil være vanskeligere på grund af de forskellige størrelser af brosten. Til disse arbejder anvendes kun lersten (for eksempel almindelige massive) og cementmørtel. Ingen andre materialer, såsom dobbelt silikatmursten M 150, er egnede til en brønd af to grunde: de kollapser hurtigt ved konstant fugtighed.

For at brøndmurværket skal være holdbart, er det nødvendigt at vælge mursten uden revner og spåner.For at beregne antallet af mursten til konstruktion skal du bruge formlen til at bestemme området: 2Pi * R * h. hvor Pi = 3,14. R er radius, h er dybden af brønden. For eksempel vil beregningen af arealet for en 3 m dyb brønd med en radius på 0,5 m se sådan ud:

Standard murstens overfladeareal er 0,01625 m2, så i vores tilfælde har vi brug for 580 stykker. Du skal også tage højde for mørtlens tykkelse, men køb materiale med en margin til kamp (lær også, hvordan du bygger et murstensbad med dine egne hænder).

Fordele og ulemper ved vandbrønde

Typer af skaktbrønde afhængig af dybden

Fordelene ved sådanne vandindtagsfaciliteter omfatter følgende:

Lang levetid. Armeret beton eller plastkonstruktion kan holde et halvt århundrede.
Sammenlignet med omkostningerne ved en brøndinstallation er omkostningerne ved at bygge en minestruktur meget lavere.
Dimensionerne af sådanne vandindtag gør det nemt at rengøre dem. Derudover gør den imponerende diameter det muligt at bruge enhver dybbrøndspumpe til at bygge et vandforsyningssystem derhjemme.
Du behøver ikke indhente byggetilladelser for at installere en vandbrønd. Det er nok bare at registrere bygningen.

Disse vandindtagsstrukturer har dog også ulemper:

At grave et dybt hul kræver en betydelig fysisk indsats. Afhængigt af dybden af grundvandsmagasinet er vandet muligvis ikke egnet til at drikke (opfylder ikke kravene i SNiP til drikkevand). Sådant vand kan kun bruges til husholdningsbehov og vanding af haven. For at din brønd kan producere drikkevand af høj kvalitet, har du brug for en god filteranordning. Dette vil medføre yderligere omkostninger. Hvis vandtætningen af strukturen udføres dårligt, kan overflade- og grundvand over tid komme ind i bagagerummet og forurene det rene drikkevand i det.

Det er derfor, når du installerer en struktur, er det så vigtigt at omhyggeligt udføre en vandtætning og tætning af samlinger.

Stenvandsbrønd

Materialet til konstruktion af brønde er ikke kun træ. Brønde lavet af sten og beton holder 2-3 gange længere end træbrønde. Derudover er der mindre svamp og slim på glatte vægge af uorganisk oprindelse, og de er nemmere at rengøre. Så de højere omkostninger er det værd.

Der tilhugges natursten (sandsten eller kalksten). Den indvendige overflade skal være flad eller konkav. I modsætning til murstensbrønde er stenen ikke ensartet i størrelse. Derfor er alt murværk ledsaget af tilhugning af en sten for at hugge afsatsen af og give den den ønskede form. Selve stenene skal være rene, uden revner, veje 30-40 kg. Skalering kan udføres med en konventionel hammer eller med tungere værktøjer. Først lægges stenene ud i dynger efter størrelse, derefter lægges de uden mørtel, de tjekkes om de er velvalgte, derefter skilles de ad og lægges igen, allerede på mørtlen. Det skal huskes, at der kræves mere mørtel, når man bygger en stenbrønd, end når man bygger en mursten, da stenene er ujævne, og der er flere mellemrum mellem dem. Hvis stenene er forskellige i størrelse, så lægges de i lag.

Et lag små lægges på de store, og så dækkes de små med store. Murværket skal være jævnt ikke kun indefra, men også udefra, da når brønden sænkes, hvilket uundgåeligt vil ske, kan den udragende sten fange på jorden, og murværket vil blive revet. Ridende vand vil strømme ind i brønden gennem det dannede hul. I værste fald vil brønden blive ødelagt. Tykkelsen af murvæggene kan være fra 30 til 50 cm, afhængigt af brøndens dybde.

Det sværeste øjeblik i konstruktionen af stenbrønde er at styrke murværket med forstærkning og en masse sømme. Bunden af gruben skal jævnes. Tre rammer er lavet på forhånd.Den nederste skal være lavet af et mere holdbart materiale, da det vil bære hele vægten af stenen. Det kan være metal, beton eller slidstærkt træ. Den skal være 10-15 cm tyk, det afhænger af materialets styrke. Metal kan for eksempel være tyndere, og træ kan være tykkere. På den ydre diameter skal den være 5-6 cm bredere end murværket, på indersiden skal det falde sammen med murværket. Hvis rammerne er af træ, er de lavet af flere lag brædder, fastgjort med lange og bøjede søm fra bagsiden. Den anden og tredje ramme kan være tyndere og mindre i diameter. Alle rammer er fastgjort sammen med forstærkning (metalstænger). Stængerne skal være meget stift fast i rammerne.

Til dette bruges stænger med gevind ender, og de er fastgjort til rammerne med møtrikker og skiver. Først udføres samlingen af de nederste og midterste rammer på jorden, derefter sænkes strukturen ned i pit. Hele strukturen i minen skal sikres med brædder eller træstammer. Der lægges et lag mørtel på den nederste ramme og murværket hæves til midterrammen. Inden man når midterrammen 8-10 cm, forstærkes armeringen og overrammen. Derefter lægges stenen op til den øverste ramme. For at murværket bliver helt jævnt, kan du lave en skabelon, som enten kan være i form af en ring eller i form af en halv ring. Men dens diameter skal være 1 cm mindre end selve murværket, for fri bevægelse inde i det. Hvis vandforsyningen til brønden er lateral, er det nødvendigt at efterlade flere huller til at indsætte filtre i dem. Det er umiddelbart nødvendigt at fastgøre metalbeslag i murværket, så man kan gå ned i brønden for at rense det.

Brøndkonstruktion

Graver et hul til en minetypebrønd

Vi begynder at bygge en brønd ved at grave et hul. Samtidig skal dens diameter være en halv meter større end ringenes diameter. Dette er nødvendigt for installationen af en komprimerende tilbagefyldning af sand og grus rundt om strukturens omkreds.

Ringe med en diameter på 100 cm og en højde på 25-50 cm anses for at være optimale for en minestruktur Større strukturer er svære at sænke og dreje på egen hånd (uden brug af udstyr). For at gøre det lettere at grave og arrangere en brønd er et stativ installeret over brønden. Med dens hjælp er det praktisk at hæve jorden og sænke betonringe.

Gravning af bagagerummet og montering af ringe

Udlægning af armeret betonringe i en brøndgrav

Arbejdet udføres i denne rækkefølge:

Det er mere bekvemt at grave et hul med en skovl med et kort håndtag, da pladsen er meget trang. Efter at have gravet et hul på 50 cm dybt, monteres den første ring. Et spil bruges til at hæve og sænke det. Under sin egen vægt vil ringen gradvist synke.
Efter at have gravet yderligere 25 cm i dybden monterer de den næste ring. Mellem sig er ringene forbundet med metalbeslag.
Således fortsætter de med at grave gruben og installere ringe, indtil de når akviferen - bunden af gruben begynder at fyldes med mudret vand. Dette tager normalt 5 til 7 dage.

Vandindtag og filterkonstruktion

Et eksempel på et vandfilter lavet af flodsten i bunden af en brønd

Ifølge SNiP skal alle brønde være udstyret med et filter. Dette vil effektivt rense vandet og gøre det drikkeligt. For bundfilterenheden skal du gøre følgende:

Pump mudret vand ud fra bunden af brønden.
Uddyb bunden af brønden med 150 mm. Godt plan overfladen og fjern snavs.
Derefter hældes rent flodsand til bunden. Laghøjden er 250 mm.
Et lag af knust sten eller grus 200 mm højt laves ovenfra.
Det sidste lag vil være stort vasket grus. Dens højde er 200 mm.

Vandtætning

Kravene til SNiP sørger for obligatorisk installation af ekstern og intern vandtætning af akslen i en minebrønd. For at forsegle samlingerne mellem armerede betonringe kan du bruge specielle forbindelser, flydende glas eller forberede en blanding af PVA-lim og cement.

For bedre indtrængning af blandingen er først alle sømme belagt med en flydende klæbemiddelopløsning, og derefter påføres en tykkere blanding med en spatel.

Ekstern vandtætning er nødvendig for at beskytte mod indtrængen af smeltevand, nedbør og perched vand. Den ydre overflade af betonringene behandles med gennemtrængende vandtætning. Nogle gange bruges to lag tagmateriale belagt med mastik til disse formål. Nogle mestre bruger polyethylenfilm til ekstern isolering. Hun er viklet rundt om hovedet af strukturen.

En 1,5-2 m dyb og 50 cm bred rende efterlades rundt om de øverste ringe, hvori leret komprimeres tæt. Efter at være steget til jordens overflade er et lerslot bygget med en skråning fra brøndens vægge. Dette vil tillade nedbør ikke at samle sig ved strukturen. For mere effektiv vandtætning betones et blindt område omkring hovedet.

frihøjde

Et eksempel på en træhætte til at beskytte et brøndskaft

Ifølge SNiP skal brøndens hoved være mindst en halv meter høj. Normalt er den lavet af de samme betonringe, men for at øge den æstetiske appel er strukturen foret med sten, mursten, pudset eller beklædt med tømmer.

Når du installerer hovedet, skal du ikke glemme sådanne vigtige punkter:

For at holde vandet rent skal du udstyre taget med et godt udhæng.
Det er bedre at hænge en lås på døren i taget. Dette vil beskytte dine nysgerrige børn mod at falde ned i brønden.

Teknologi og ydeevne funktioner

a)-c) Tre muligheder for at lægge hjørnet af bygningen 1. Brøndens udvendige og indvendige vægge. 2. Åbning fyldt med isolering. 3. Lodrette jumpere (membraner). Vandret jumper (forstærkende mesh eller forstærkning).

Som allerede nævnt er kompleksiteten af brøndmurværk noget højere end normalt, men det er ikke svært at mestre det med erfaring som murer. Med lidt erfaring er det tilrådeligt at bevæbne sig med en detaljeret bestillingstegning

Dette er især vigtigt i den indledende fase. Et eksempel på fragmenter af en sådan tegning er vist i fig.

Her i fig. 2a viser et diagram af ulige, og i fig. 2b - lige rækker af murværk. For at sikre en pålidelig forbindelse mellem væggene lægges en vandret jumper efter hver sjette række. Til dette formål anvendes normalt et armeringsnet (se fig. 2c).

I samme figur er de angivet med tal:

Brøndens ydre og indre vægge.
Åbning fyldt med isolering.
Lodrette broer (membraner).
Vandret jumper (forstærkende mesh eller forstærkning).

Lægningen af lodrette overliggere skal være sikkert bundet med de langsgående vægge. Deres tykkelse kan være 1-3 vandrette rækker. Jo større tykkelsen af jumperne er, jo stærkere er strukturen, men den termiske isolering forværres. I stedet for mursten er det muligt at vælge jumpere fra forstærkningsstifter med en tykkelse på 6-8 mm. For pålidelighed er deres ender bøjet.

Hjørner kan også lægges ud på forskellige måder. Enheden af flere af dens varianter er vist i fig. 3. Numeriske betegnelser er her de samme som i fig. 2. Korte karakteristika for disse muligheder:

muligheden med kun to parallelle vægge (a), den mest økonomiske, men også den mindst holdbare;
muligheden med en fortykkelse af ydervæggene (b) kræver flere byggematerialer, men styrken af murværket øges;
muligheden med et kontinuerligt layout af hjørnet (c) er den mest holdbare, men også den mindst økonomiske.

Mindst to rækker mursten under vinduesåbninger skal være solide. Derudover er det i disse tilfælde ønskeligt at forstærke murstensvæggene med et forstærkningsnet. Når lægningen af ydervæggene er afsluttet, hældes normalt et armeret betonarmeringsbånd over den sidste række.

Dette er især vigtigt, når det er planlagt at bygge en murstensfronton.

Som allerede nævnt er brøndstrukturen på trods af alle sine fordele ikke dens mest holdbare mulighed. Derfor, for at holde en ret tung murstensgavl, er tilstedeværelsen af et forstærkende bælte meget ønskeligt.

Og endnu en vigtig bemærkning.Som ethvert murværk under vinterforhold, bør der laves en brønd med en fordobling af antallet af armerede fuger, der giver forstærkning af murværket, og med passende mørtel.

Tilbagefyldningen inde i brøndene skal være absolut tør og ikke indeholde frosne indeslutninger. Det er også ønskeligt at bruge yderligere foringer fra tørre askeblokke.

murværksteknologi

vellæggende trin

Inden der lægges en murstensbrønd, lægges en betonbund 10-15 cm tyk Jorden under basen skal omhyggeligt udjævnes. Sørg for at bruge en niveaukontrol.

Kontroller omhyggeligt, at bunden af brønden er vandret. Lav tre runde rammer, diameteren på den øverste er 1 meter, øg størrelsen af de nederste rammer proportionalt. De to øverste rammer er lavet af træ, den nederste ramme er lavet af metal.

For at være sikker på den rigtige form for fremtidens brønd, lav en skabelon. Ved hjælp af kroge er den fastgjort til en murstensrække, og lægningen af en murstensbrønd vil foregå roligt og trygt.

generelt snitdiagram af brønden

Når du bruger skabelonen, selv uden professionelle færdigheder, vil du helt sikkert fuldføre alt arbejdet.

Når du lægger, skal du gradvist hæve skabelonen til næste niveau i rækken. For at styrke murstenslaget skal du lægge forstærkning hver femte række. Læg armering i en afstand på 20-25 mm fra murværkets kant.

Sørg for, at murværket under arbejdet ikke hviler mod mellemrammen. Rammer skal stå lodret og vandret, deres installation kontrolleres af specielle enheder. Kontroller niveauet regelmæssigt under alt arbejde med lod og vaterpas. Placér murværket 50 mm bagved, læg området mellem murværket og karmen med en mørtel, hæld knust sten for at redde og styrke mørtlen.

Når du lægger, skal du overveje følgende punkter:

1. Nylagt mørtel skal omhyggeligt komprimeres, så der ikke er huller og hulrum. Så skal du komprimere rammen, for at den sidder godt fast.
2. Hvis der skal trænge vand ind fra sidehullerne, i bunden af murværket, skal du sørge for små huller på forhånd til fastgørelse af filtrene, filtrering sker på grund af indføring af porøs beton.
3. Både på ydersiden og på indersiden af murværket skal du påføre et lag puds. Til ydersiden er det nødvendigt at tage højde for dimensionerne af gruben, hvor murværket er lavet af brønden. For den indre væg - den endelige diameter af brønden. Opløsningen tages i hastigheden 1:1 eller 1:2 og produceres hurtigt, jo længere opløsningen er inaktiv, jo svagere er gipsen som følge heraf.

brønddiagram eksempel

Ved lægning af en afrundet brønd foretages en gradvis indsnævring mod den øverste del af strukturen. For at gøre dette udføres overgangen fra den nederste til den øvre del af brønden med en gradvis overlapning på op til 3 cm. Indsnævringen udføres på tre sider af brønden, hvilket efterlader den fjerde side gennemsigtig langs hele højden af murværket. På denne side er der løbebeslag. De er under arbejdet bygget ind i en murstensvæg i et skakternet mønster og danner en trappe. For en lang levetid er hæfteklammer, før de indlejres i brøndens murstensvæg, malet med vandtæt maling.

Glem aldrig reglerne for drift af en brønd. Nogle gange er der behov for at rense brønden, og det er nødvendigt at gå ned i minen. Før du udfører sådanne manipulationer, skal du sørge for at kontrollere luften i brønden for tilstedeværelsen af kuldioxid. For at gøre dette skal du sænke det tændte stearinlys ned i brønden. Hvis flammen ikke slukker, kan du trygt gå ned i minen. Ellers skal brønden inden for 20-30 minutter ventileres med en udsugningsventilator.

Beskyt omhyggeligt børns adgang til brønden. Brønden skal altid lukkes med et særligt låg. For at forhindre børn i at lege og få affald i drikkevandet. Hvordan brønden er indrettet, se mere detaljeret på:

Vores anbefalinger:

LED belægningsplader
Gangbroer i røde mursten
Belægningspladeproduktionsteknologi
Murværk af murstensbrønde

Rækkefølgen af murværk

Med mindst minimal erfaring bør murværket af ydervæggene ikke forårsage alvorlige vanskeligheder. Kompetent beregning, nøjagtighed og streng rækkefølge af den teknologiske proces er påkrævet:

Først lægges de første to sammenhængende rækker af mursten på fundamentet oven på vandtætningen. Den første række er ofte lavet tychkovym. Dette vil være bunden af brønden.
Lodrette jumpere lægges ud i den rigtige afstand fra hinanden.
Udvælgelsen af jumpere udføres således, at der er gulvbjælker over dem. Lodrette jumpere bør arrangeres hver 0,5-1,17 m.
Tilstødende vægge skal forbindes med trådbundter.
Udlægningen af vindues- og døråbninger, samt de sidste par rækker, bør være kontinuerlig.
Vandtætning lægges ovenpå det sidste lag.

Til lavt byggeri er brøndmurværk en ideel mulighed. I dette tilfælde sikres det optimale valg af en kombination af forbrug af materialer, arbejdsintensitet og kvalitet af termisk isolering. Dens største ulempe er, at efter at konstruktionen er afsluttet, er det næsten umuligt at erstatte isoleringen.

Generel byggeteknik

Murstensbrønde er af to typer: runde og rektangulære (firkantede). Før du lægger, skal du lave markeringer langs radius eller ekstreme punkter. Grubens bredde skal være et par centimeter bredere end murværket.

Før du lægger, skal du lave et fundament af beton, dets højde afhænger af dybden og tilstedeværelsen af grundvand.

Instruktioner til konstruktion af en murstensbrønd

Runde vægge udlægges med limet murværk, så små kanter danner en rund overflade indvendigt. I bunden skal der være et arbejdskammer med en større radius end mundingen af en murstensbrønd. For dens dannelse skal du flytte hver ny række med 1,5-3 centimeter. Udvidelsen af brønden nedenfor vil således skyldes overlapningen på væggene. For firkantede brønde skal du kun lave omgange på tre sider, og den fjerde side vil være flad til montering af trappen.

Stigen er lavet af U-formede metalrør (beslag). som monteres under lægning i væg.

Limet og ske murværk

For at sikre murværkets pålidelighed skal du flytte tilstødende rækker med ¼. Derudover er den forstærket og pudset. Spar ikke på mørtlen ved sømmene, især udenfor. For yderligere beskyttelse af murstenen mod fugt og større holdbarhed kan den behandles med gennemtrængende vandtætning.

Bemærk! Når du graver dybe huller, skal du være særlig opmærksom på at styrke væggene. Jo dybere du graver, jo større er chancen for, at jorden falder sammen

For at undgå dette anbefales det at forstærke jorden hver 1 meter med midlertidige træringe.

Selv det mindste murstensbrøndmurværk kræver mindst én hjælper. En person arbejder med murværk - den anden leverer mursten, laver mørtel.

Murværk nedefra

Hvis brønden er mere end 5 meter dyb, udføres lægningen normalt nedefra.

For at gøre dette laves markeringer med pløkker i bunden af pit, og vægtykkelsen bestemmes. Normalt er det 1 eller 1,5 klodser. Vægge, der er for tynde, kan falde sammen på grund af jordbevægelser, og murværket vil falde sammen.

Ankerramme

For sikker drift skal du lave 3 runde rammer: 1 hovedarmeret beton og 2 ekstra træ. Tykkelsen af hovedrammen skal være 5-10 centimeter mere end murværket, og de yderligere skal have samme diameter i forhold til murværket. Huller til beslag er lavet i hovedrammen langs hele diameteren. Metalstænger indsættes i dem, hvilket vil styrke væggene. Yderligere rammer sættes oven på armeringen og skrues med møtrikker (se billedet ovenfor).Efterhånden som væggene lægges, vil de hæve sig og til sidst fjernes helt.

Murværk i bunden af gruben

Vand pumpes ud fra bunden og udlægningen begynder langs armeringsburet. Det vigtigste her er at opretholde væggenes jævnhed, dette er især svært at gøre i høje strukturer. For at gøre dette kan du lave en rund skabelon til verifikation inden arbejdet påbegyndes.
I dette tilfælde må man ikke glemme at flytte hver ny række i forhold til den forrige, så sømmene ikke krydser hinanden. Sømmene er tætnet med cementknust stenmørtel. Til sidst er væggene pudset indefra.

Murværk fra oven

Murværk ovenfra er sværere for begyndere, og her kan du ikke undvære hjælp fra en erfaren murer. Denne metode bruges til både små og dybe brønde, når den er bygget ved hjælp af monolitisk teknologi.

Teknologiens princip er at sænke murværket på en præ-forberedt armeret betonbase. Den har en metalramme (den såkaldte forstærkende kniv).
I modsætning til murværk nedefra, cementeres armering straks ind i betonbunden, og monteres ikke i borede huller.
Når fundamentet er klar, udføres lægning ved hjælp af teknologien til en monolitisk brønd. Samtidig sker pudsning udefra med det samme. Gradvist går væggene ned, ved at fjerne jorden under dem.

Nå apparat

Når du bygger brønde, skal du overholde nogle regler:

bestemme placeringen af den fremtidige brønd
tage højde for årstiden for gravning
overhold sikkerhedsforanstaltninger på arbejdet

Et sted til en brønd skal vælges på forhånd. Det anbefales ikke at placere en brønd i nærheden af beboelsesejendomme. Grundvand vil erodere jorden, og dette vil føre til afvikling af huset eller bygningen nær brønden. Den mest optimale placering af brønden fra en boligbygning er 15-20 meter. Brønden skal også placeres væk fra kilder til påstået forurening: drængrave, kirkegårde, lagergårde, marker med mulige lækager af pesticider. Gifte, der er kommet ind i grundvandet, har en ekstrem negativ effekt på menneskekroppen, mens de ikke ændrer smagen af vand.

Boringens afstand fra potentielle forureningskilder er 25-30 meter.

Den mest gunstige tid på året til at grave en brønd er det tidlige efterår. Grundvandsstanden er den laveste, hvilket giver dig mulighed for at grave en brønd lidt dybere end den forventede vandstand.

Eksperter anbefaler ikke at bygge brønde, hvis vandet er for højt til jordoverfladen. Så du risikerer at stå uden vand i den varme periode. For dybt vandindtag kan resultere i ubrugeligt vand. Den anbefalede dybde af en brønd er 10-20 meter. Der er tidspunkter, hvor drikkevandet forbliver i en dybde på 50 meter, men det er ikke risikoen værd.

Akselbrøndsanordning

I udformningen af sådanne brønde kan tre hoveddele skelnes:

Vandindløbet er den nederste del af strukturen. Det bruges til at filtrere og opsamle vand.
Akslen er den underjordiske del af strukturens skakt, placeret over vandindtaget. Det beskytter pålideligt strukturen mod kollaps og bevarer kvaliteten af drikkevandet uden at lukke aborren ind i vandindtaget.
Hovedet er en del af strukturen placeret over jorden. Hovedformålet med denne del er at beskytte vandindtaget mod støv, snavs, sedimentært overfladevand og frostbeskyttelse i den kolde årstid. Hovedet er nødvendigvis beskyttet af et tag.

Beton vandbrønd

Til konstruktion af betonbrønde kan du bruge både færdige ringe og selvfremstillet beton, som er en kunstig sten lavet af en blanding af cement, vand og tilslag. Fyldstoffet kan være sand, grus, knust sten. Aggregatkorn bør være af forskellig størrelse, da mindre korn udfylder hulrummene mellem store. Dette øger betonens styrke og undgår overforbrug af cement.Tilslaget skal være rent, fri for urenheder. Beton med armering placeret i er armeret beton, som er en størrelsesorden stærkere.

Styrken afhænger direkte af cementmærket. Derudover afhænger betonens styrke af konsistensen (vandmængden) og komprimeringen. Det skal huskes, at under fremstillingen af beton falder massen i størrelse. Derfor skal tørre materialer tages i mængder mere, end det er meningen at forberede beton. Først blandes sand og cement, derefter tilsættes knust sten eller grus, og først derefter tilsættes vand.

Vægtykkelsen af en betonbrønd afhænger af dybden. I en lavvandet brønd er dette 10-15 cm.. Formen til fremstilling af betonringe er lavet af to cylindre. Derhjemme er det nemmere at lave dem af høvlede brædder. Først laves to træringe med samme diameter, som installeres og fastgøres lodret over hinanden. Ringe på indvendig og udvendig diameter er beklædt med brædder, men så sømmene let kan trækkes ud. Derefter fastgøres brædderne med metalstrimler eller tråd. Og også udvendig og indvendig er fastgjort med en stærk ramme.

Søm trækkes ud og ringe tages ud. Armering indsættes under støbning af beton. Mindst to stænger er bøjet og efterladt udragende over overfladen af "tappene", for hvilke det vil være muligt at sænke ringen ned i akslen. Betonbrønde er meget nemmere at bygge end stenbrønde. Ringene fastgøres med beslag, hvortil der er huller i ringene på forhånd. Beslagene kan fastgøres med møtrikker og skiver eller svejses. En tjæret hamp eller et reb placeres mellem ringene. De dannede sømme er pudset. For at forhindre, at pudsen vælter ud, kan der laves udsparinger i den stadig våde beton. Hovedet skal godt beskytte brønden mod nedbør og støv. Et godt komprimeret lag olieagtigt ler og et blindt område af brædder er placeret rundt om hovedet.

Nye materialer:

Defekte og beskadigede vandrør
Kloakering i badet - råd fra fagfolk
Søg efter en kilde til vandforsyning på webstedet
Brøndrensningsmetoder og årsager til dens fejl
Abessinisk rørformet brønd til individuel brug

Tidligere materialer:

Enheden af kloaksystemet inde i huset
Anbefalinger til montering af et opvarmet vandgulv
Indtast landet og dets enhed godt
Typer af dykpumper - funktioner
Vandkloset - hvordan man bygger et toilet på landet

Næste side >>

Betonringe eller mursten

En enklere og mere rentabel måde at bygge en brønd på er at bygge vægge af armeret betonringe. Hvis det ønskes, kan du endda udføre alt arbejdet selv, på trods af deres tunge vægt, ved hjælp af håndtag.
En anden fordel til fordel for armerede betonringe er den høje konstruktionshastighed, der er ingen grund til at vente på, at løsningen størkner.
Murstensbrønde er velegnede til områder med et højt grundvandsniveau, op til 4 meter dybt. Dens pris vil være højere end betonringe, men murstenen vil være lettere at levere og lægge alene uden lejede arbejdere.

Bemærk! Ved opførelse af murværk er det nødvendigt at beskytte området omkring brønden mod virkningerne af nedbør. Lange regnvejr kan fremprovokere et sammenbrud af jorden i en ufærdig grube