Vandafledning fra fundamentet

Gør-det-selv dræning af området omkring huset

Hvis stedet er beliggende i et lavland eller grundvand passerer tæt på overfladen, er det nødvendigt at dræne området. Det er optimalt, når grundvandsspejlet passerer i en dybde på mere end 2,5 m fra overfladen.

Hvis afstanden er mindre end 1,5 m, falder jordens bæreevne - den bliver vandfyldt og mættet med vand. Dette påvirker afviklingen af ​​fundamentet og gør det problematisk at bygge en kælder eller kælder.

For at dræne stedet omkring omkredsen af ​​det planlagte hus, og helst langs kanterne af hele gården, graver de kanaler med en lille hældning og organiserer dræning. Den optimale bredde af sådanne kanaler er 50-70 cm.

Dybden beregnes i hvert enkelt tilfælde individuelt, da det afhænger af, hvor meget grundvandsstanden skal sænkes. Dræn lægges som følger.

I en afstand af 2-3 m fra huset graver de en grøft med en dybde svarende til bunden af ​​fundamentet. Et lag ler på 15-20 cm lægges på bunden, hvilket giver det form som en bakke. Mellemstore sten lægges omhyggeligt ovenpå og danner sider. Store sten er placeret ovenpå og danner en hvælving. På den lægges grus eller knust sten i en højde på 25-30 cm. Alle falder i søvn med jorden taget ud under udgravningen. Vand vil sive gennem jorden ind i bakken og løbe af i den rigtige retning.

Sådan afleder du smelte- og regnvand fra fundamentet

For at beskytte husets fundament mod regn og smeltevand kan du bruge et blindt område. Vandafledning kan udføres ved at installere overfladedræningsbakker langs blindområdet. Det er værd at huske på, at bakkerne om foråret tilstoppes meget hurtigt, fordi smeltevandet frit løber over den frosne jord uden at blive absorberet i den.

Fundamentbelægningsanordning

Derudover vil temperaturen falde om natten, vandet fryser, det vil være umuligt at dræne det, og bakkerne bliver ubrugelige. Det er mere hensigtsmæssigt at bruge enheden fra bakkerne om sommeren: regnvand vil frit falde fra plænerne direkte ind i dræningsanordningen. Derudover kan du aflede vand med dine egne hænder næsten gratis og mere effektivt. Denne metode kaldes skabelse af vandskel og landskabsmodellering.

For at skabe et vandskel behøver du kun en skovl, en rive og en trillebør til at transportere jorden. Først og fremmest beregnes parametrene for vandskellet: form, længde og bredde. En direkte vandskellinje er tegnet i store områder: nær et privat hus, sommerhus, parkeringsplads.

Objekter af lille størrelse er begrænset af et vandskel i form af en bue, i en afstand på omkring fire meter fra begyndelsen af ​​fundamentet. I dette tilfælde udføres dræning i en grøft eller en speciel dræningsbrønd.

Efter at have markeret vandskel, kan du begynde at oprette dem.

Tagrende system

Formålet med tagrendesystemet er at opsamle regn- og smeltevand fra bygningens tag og omdirigere det til oplandet. Hvis der ikke er afløb, eller de er arrangeret forkert, fugter vandet, der strømmer fra taget, væggene (dette er især farligt for træbygninger og kalksandstenshuse, der ikke er færdige på ydersiden), ødelægger det blinde område og underminerer fonden.

Hvis taget har et stort areal, og vandet strømmer fra det er stærkt nok, bryder de havestier, og bygningen viser sig at være næsten en halv meter sprøjtet med gennemblødt mudder

Hovedreglen ved indretning af tagrender er at lede vandet så langt som muligt fra husets fod. Når alt kommer til alt, hvis du arrangerer vandsamlere umiddelbart under afløbsrørene, vil fugt gå ned i jorden under fundamentet, og kun vægge og havestier vil blive beskyttet! Desuden er jorden, der støder op til fundamentet, normalt løsere end normalt, så vand optages hurtigt i det og siver til betonbunden. Om vinteren fryser det, udvider sig og begynder at "bryde" betonkonstruktioner.

For at undgå at dette sker, laves et blindt område på op til en meter bredt langs husets omkreds og udstyret med drænbakker eller spidse regnvandsindløb, der leder vand til stormkloakker, en drænbrønd mv. afhængigt af det generelle afløbssystem på stedet.

Pålidelige måder at dræne vand fra husets fundament

Korovin Sergey Dmitrievich

Master of Architecture, uddannet fra Samara State University of Architecture and Civil Engineering. 11 års erfaring med design og konstruktion.

Fundamentet er fundamentet, bygningens støtte, det er på dens kvalitet, styrke og integritet, husets levetid afhænger. Integriteten af ​​fundamentet er brudt, først og fremmest under påvirkning af vand, der kommer i kontakt med det under regn, afstrømning af smeltet sne, en stigning i grundvandsniveauet (eller den konstante tilstedeværelse af grundvand på et højt niveau) , osv. Som følge heraf bliver fundamentets vægge våde, fugtige, bevokset med skimmelsvamp , og fugt samler sig gradvist rundt og kommer til de øverste etager.

Alle de ovennævnte problemer viser vigtigheden af ​​rettidig drift af dræning fra fundamentet af bygningen. Desuden skal dræning af fundamentet udføres selv i processen med at skabe en boligstruktur for omhyggeligt at overveje udformningen af ​​dræningssystemet, beregne hældningsvinklen, vælge egnede materialer til dræning og beregne dybden, hvor den strukturelle elementer skal placeres

Beskyttelse af fundamentet mod smelte- og regnvand

Smeltevandsbeskyttelse

Den sæsonbestemte dannelse af overfladevand er også et stort problem. Det kan løses ved hjælp af kompleks beskyttelse, som omfatter et drænsystem, et blindt område og et drænsystem.

Tagrende system

Designet er designet til at opsamle regn- eller smeltevand fra husets tag. Vand strømmer gennem specielle tagrender ind i tragte og udledes gennem rør fra bygningens fundament.

Ringdræning hjælper med at aflede stormdræn fra fundamentet. Det kører sådan her:

Rør lægges i en åben rende, der fører til offentlig kloak. Rørlægning udføres på en komprimeret pude af deres sand og grus

Det er meget vigtigt, at diameteren på dræn- og afløbsrørene er den samme.
Installer brønde, der modtager vand fra afløb.
Alt vand opsamles i en fælles brønd, hvorfra det fjernes ved pumpning, direkte udledning i et åbent reservoir eller absorberes i jorden gennem et dræningsfelt.

blindt område

Vand, der samler sig på overfladen, ledes fra fundamentet ved hjælp af et blindt område. Dens arrangement ser således ud:

1. Markup i gang.
2. Et lag jord fjernes til en dybde på 25 cm.
3. Forskalling er ved at blive monteret.
4. Jorden er dækket af et lag ler og omhyggeligt komprimeret.
5. Herefter følger et lag sand på 10 cm, som også er godt komprimeret.
6. Lille grus hældes over sandet med et lag på 5 cm.
7. Ved krydset mellem det blinde område og husets væg dannes der nødvendigvis en ekspansionsfuge på 2 cm.
8. Det blinde område er fyldt med beton.

Dræning

Vand fra afløbssystemet og det blinde område ledes gennem overfladedræning. Dets arrangement udføres i henhold til følgende skema:

1. På ydersiden af ​​det blinde område graver de en lavvandet grøft med en lille hældning.
2. Bunden af ​​renden er dækket af sand og grus, hvilket skaber en sand- og gruspude.
3. Dernæst lægges specielle bakker og dækkes med riste.

Beskyttelse af fundamentet mod grundvand

Grundvand har en konstant effekt på fundamentet, så det er vigtigt at skabe en pålidelig fundamentbeskyttelse mod denne negative faktor.

Meget ofte, for større effektivitet, anvendes kompleks beskyttelse: rendedræning og fundamentvandtætning. Drænsystemet er designet til at fjerne vand fra fundamentet, og vandtætningen giver beskyttelse mod indtrængning af fugt i betonkonstruktionerne.

rendedræning

Afløbssystemet kan være åbent eller lukket.

Åbent dræn er en grøfter med bredde 50 cm og dybde op til 1 m. Grøftens vægge udføres med en hældning på 30 grader for at sikre maksimal ophobning af vand. Længden af ​​grøften bør også have en hældning for en vilkårlig vandstrøm.

Du kan lave en lukket rendedræning med dine egne hænder i henhold til følgende skema:

1. Langs omkredsen af ​​bunden af ​​huset graver de en rende omkring 30 cm bred, dybden skal være lidt under bunden af ​​fundamentet.
2. Sand hældes i bunden med et lag på op til 10 cm, hvilket giver en hældning.
3. Sandet er dækket af geologiske tekstiler, fastgjort på rendegravens vægge.
4. Grus hældes ovenpå med et lag på 10 cm.
5. Dernæst lægges drænrørene. Mange huller er boret i dem, takket være hvilke vand vil sive ind i røret og gå til specielt forberedte steder. Rør skal have en hældning på 1 cm pr. lineær meter.
6. Rør er dækket af grus, hvis lag over røret kan nå 10 cm.
7. Gruset er dækket af geotekstil, hvis ender er syet sammen.
8. Enden af ​​afløbsrøret skal fjernes fra bunden af ​​huset i en afstand på mindst 5 m.
9. Drænsystemet afsluttes med et vandindtag, som kan være et kunstigt eller naturligt reservoir.

Fundament vandtætning

Vandtætningsværker beskytter husets fundament ikke kun mod grundvand, men også mod jordfugtighed. Vandtætning kan være vandret og lodret. I det første tilfælde modtager den øverste del af basen beskyttelse ved kontaktpunkterne med væggene. I den anden - sidefladerne af fundamentet.

https://youtube.com/watch?v=a-26-EskN90

Til lodret vandtætning kan flere muligheder bruges:

• Beskyt fundamentet med et lag cement-sandmørtel.
• Skab isolering med bituminøs mastik.
• Læg flere lag tagmateriale eller tagpap.

Hvilken slags vand forstyrrer livet for udvikleren og forstædernes husejer

Om typerne af overflade- og grundvand samt dræn- og stormkloaksystemer kan du skrive en separat bog. Derfor vil vi efterlade en detaljeret opremsning af typer og årsager til grundvandsforekomst uden for denne artikels rammer og koncentrere os om praksis. Men uden den minimale teoretiske viden er det at smide penge væk at tage det uafhængige arrangement af dræn- og stormkloakker op.

Faktum er, at selv et forkert lavet afløbssystem fungerer i de første par år. Derefter, på grund af tilstopning (tiltilning) af drænrøret omviklet med geotekstil, som blev anbragt i ler, leret osv. jord, holder dræningen op med at virke. Og pengene til arrangementet af dræning er allerede brugt, og vigtigst af alt er konstruktionen af ​​dræningen forbundet med en stor mængde udgravningsarbejde med involvering af udstyr.

Derfor er det svært og dyrt at grave og flytte et drænrør 3-5 år efter dets lægning. Pladsen er allerede beboet, landskabsdesign er lavet, et blindt område er blevet udstyret, et lysthus, et badehus osv. er installeret.

Vi bliver nødt til at pusle over, hvordan vi skal lave dræningen om for ikke at vende hele stedet.

Derfor bør konstruktionen af ​​dræning altid baseres på data fra en geologisk undersøgelse af jorden (som vil hjælpe med at finde et vandtæt lag i form af ler i en dybde på 1,5-2 m), hydrogeologiske undersøgelser og klar viden af, hvilken slags vand der fører til oversvømmelse af huset eller oversvømmelse af stedet.

Overfladevande er sæsonbestemt i naturen, forbundet med en periode med snesmeltning og en overflod af regn. Grundvand er opdelt i tre hovedgrupper:

• kapillarvand.
• Grundvand.
• Verkhovodka.

Desuden bliver overfladevand, hvis det ikke afledes i tide, når det infiltreres (absorberes) i jorden, til underjordisk vand.

Konklusion: overfladeafstrømning bør omledes af storm (regn) spildevand, og ikke forsøge at lave overfladedræning!

Stormspildevand er et system bestående af bakker, rør eller grøfter gravet i jorden, der leder vand fra dræn uden for stedet + kompetent organisering af aflastningen i baghaven. Dette vil undgå stillestående zoner på stedet (linser, pools), hvor der vil samle sig vand, som simpelthen ikke har nogen steder at tage hen, og yderligere vandforurening.

De vigtigste fejl, der er lavet med en uafhængig dræningsanordning:

Manglende overholdelse af den korrekte hældning af de udlagte drænrør.Hvis vi tager gennemsnittet, så holdes hældningen i området fra 0,005 til 0,007, dvs. 5-7 mm pr. 1 løbende meter afløbsrør.

Brug af et afløbsrør i en geotekstil indpakning på den "forkerte" grund. For at undgå tilslamning anvendes et rør i geotekstil på jorde bestående af rent mellem- og grovkornet sand.

• Brug i stedet for granit billigere kalkstensbrokker, som skylles væk med vand over tid.
• Besparelser på geotekstiler af høj kvalitet, som skal have visse hydrauliske egenskaber, der påvirker kvaliteten af ​​dræningen. Dette er en effektiv porestørrelse på 175 mikron, dvs. 0,175 mm, samt den tværgående Kf, som bør være mindst 300 m/dag (med en enkelt trykgradient).

Dybt drænsystem

Hvis grundvandsniveauet på stedet er højt, og huset har en kælder eller underjordisk garage, skal du installere et dybt drænsystem.

Tegn på, at det er nødvendigt, kan overvejes:

- Høj luftfugtighed i kælderen - Kælderopvarmning - Hurtig påfyldning af septiktanken.

Det er tilrådeligt at udstyre fundamentets underjordiske dræningssystem under opførelsen af ​​huset. Dette vil være meget billigere end at fjerne fugt fra et færdigt fundament, bygget uden at tage højde for det faktiske niveau af grundvand.

Vand drænes straks til en storm eller blandet kloak (ved tyngdekraften - med en hældning af stedet er det ikke

Hældningen kan være både naturlig og kunstig - for eksempel ved brug af specielle betonrørkanaler med en indvendig hældning eller flerplans trinrender.

Vand opsamlet ved overfladedræning kan også ledes ind i opsamleren, og derfra vil de falde ned i den kommunale stormkloak eller trænge ned i jorden (gennem drænfeltet - et lag murbrokker).

Indretning af et simpelt afløbssystem

Drængrav omkring huset (ringdræning)

Den nemmeste måde at dræne vand på og neutralisere virkningen af ​​jordfugt på kælderen og fundamentet er at installere en ret bred drænrende rundt om bygningens omkreds i en afstand på halvanden til to meter fra den. Dens dybde skal være under fundamentets niveau, dens bund er skrånende og fyldt med cementmørtel.

Drængrøften fjerner effektivt fugt fra bunden af ​​huset, men vand fra nedløbsrør bør ikke løbe ind i den.

Lukket vægafvanding

Det blinde område er ikke kun vandafledning. men også beskyttelsen af ​​fundamentet

Formålet med dette jorddræningssystem er at fjerne jord-, regn- eller smeltevand fra fundamentet og forhindre grundvand i at stige under snesmeltning eller kraftig regn. Det er et lukket kredsløb af perforerede (perforerede) rør eller tagrender med den konvekse side opad, lagt i en dybde på en til en og en halv meter.

I modsætning til ringen er vægdræningsrør lagt over niveauet for fundamentets bund. Renden er brolagt med knuste mursten eller store knuste sten af ​​flere fraktioner, afløb er også dækket med knust sten og pakket ind med det i filtermateriale - for eksempel geotekstiler eller glasfiber. Filteret tillader ikke, at drænhullerne bliver tilstoppet med silt, og grøften er blokeret ovenfra med riste og dækket med jord.

I bygningens hjørner er "roterende brønde" installeret - de sætter retningen af ​​det udledte vand. Brøndene er lavet af PVC, deres diameter er mindre end en halv meter, og deres højde er fra en til tre meter.

Grøften med rør skal hælde ned ad skråningen (og væk fra bygningen) og lede vand strømmer under niveauet for kældergulvet. En sådan drængrav trækker, absorberer og fjerner fugt fra cirka et område i en afstand på 15-25 meter omkring den.

Hvor skal vandet ledes hen?

Hvis bygningen står på en skråning, går drængraven som regel rundt om sin "hestesko" fra siden af ​​bakken og har en udgang fra den modsatte side.Hvis der er en sådan mulighed, kan vandet drænes til et lille "teknisk" reservoir, hvorfra det vil blive brugt til husholdningsbehov - vanding af haven, konstruktion og reparation osv.

I andre tilfælde ledes vand enten straks ud i en generel eller individuel kloak, eller kommer ind i en opsamlingsbrønd, hvor det absorberes i jorden og udledes ved tyngdekraften eller med en pumpe til stedet.

Arrangementet af simple dræningsgrave er ikke svært, men arrangementet af et fuldgyldigt jorddræningssystem, der forbinder både tørringen af ​​selve stedet og fjernelse af vand fra huset, der er placeret på det, kræver specielle beregninger og professionel installation. Det er bedre at overlade det til fagfolk, da tabene fra funktionsfejl, reparationer og ændringer vil være større end omkostningerne ved specialisters tjenester.

Varianter af dræning

Der er tre typer af dræn: lukket, åbent og tilbagefyldning. Den nemmeste og mest ukomplicerede er en åben form for dræning, for at sige det enkelt - grøfter.

Udfør en lignende handling som denne:

• i henhold til omkredsen af ​​hele området graves grøfter med en dybde på op til en meter og en bredde på halvtreds centimeter;
• hældningsvinklen på grøftens vægge skal være mindst tredive grader - dette vil bidrage til den maksimale opsamling samt fjernelse af overskydende fugt;
• for at dræning virkelig skal være effektivt, skal stedet have en lille hældning.

Rør skal lægges på et velpakket sandbed og pakkes ind i en specialdesignet filterressource kaldet geotekstil. Efter at sandet er hældt, dækkes jorden, og græstørven lægges.

Tilfyldningsdrænmetoden, eller som den også kaldes grusmetoden, bruges yderst sjældent. Men uanset hvilken dræningsmetode der anvendes, er der stadig behov for en opsamler eller et naturligt vandindtag, hvor vandet opsamles.

Billig gør-det-selv stormkloak

Den første ting, der kommer til at tænke på for at udstyre en budgetmulighed for stormkloakker på stedet, er at lægge specielle bakker.

Bakker kan være lavet af beton eller plast, men prisen på dem "bider". Dette tvinger brugere af vores portal til at lede efter billigere muligheder for at arrangere stormkloakker og afløbssystemer fra stedet.

Jeg skal lave et billigt stormafløb, cirka 48 m langt, langs kanten af ​​hegnet, for at dræne smeltevand, der kommer fra en nabo. Vand skal ledes til en grøft. Jeg tænkte på, hvordan man laver et vandudtag. Først gik det op for mig at købe og installere specielle bakker, men så vil de efterlade "ekstra" riste, og jeg har ikke brug for speciel æstetik til regnvand. Jeg besluttede mig for at købe asbestcementrør og skære dem sammen med en kværn, og fik derved en hjemmelavet bakke.

På trods af den budgetmæssige karakter af denne idé, blev brugeren ikke tiltrukket af behovet for selv at save asbestcementrør. Den anden mulighed er muligheden for at købe tagrender (plastik eller metal) og lægge dem på en forberedt base i et betonlag på omkring 100 mm.

Portalbrugere frarådte Denis1235 denne idé til fordel for den første mulighed, som er mere holdbar.

Hooked på ideen om et billigt stormafløb, men uden at ville blande sig i at skære rør på egen hånd, fandt Denis1235 et anlæg, der producerer asbestcementrør, hvor de straks bliver skåret i 2 m lange stykker (så at en 4-meter revner ikke under transport), og færdige bakker vil blive bragt til stedet . Det er kun tilbage at udvikle en ordning for lægning af bakker.

Resultatet er følgende tærte:

• Jordbund i form af et bed.
• Et lag sand eller ASG ca. 5 cm tykt.
• Beton ca 7 cm.
• Bakke lavet af asbestcementrør.

Som et resultat lavede jeg et budgetbruser på dachaen. Det tog: 2 dage at grave en rende, to dage mere at betone og installere banen. Jeg brugte 10 tusind rubler på bakker.

Praksis har vist, at banen "vintrede" perfekt, ikke revnede og opsnapper vand fra en nabo, hvilket efterlader stedet tørt. Også af interesse er varianten af ​​regn (storm) spildevand fra portalbrugeren med kaldenavnet yury_by.

Fordi krisen tror ikke at slutte, så tænkte jeg på, hvordan man arrangerer en stormkloak for at fjerne regnvand fra huset. Jeg vil løse problemet og spare penge og gøre alting effektivt.

Efter betænkningstid besluttede brugeren at lave et stormafløb til vandafledning baseret på fleksible dobbeltvæggede korrugerede rør (de koster 2 gange billigere end "røde" kloakrør), som bruges til nedlægning af strømkabler under jorden. Men fordi dybden af ​​afvandingsruten er planlagt til kun at være 200-300 mm med en rørdiameter på 110 mm, yury_by var bange for, at det korrugerede rør kunne knække om vinteren, hvis vand kommer mellem to lag.

Som et resultat besluttede yury_by at tage det budgetmæssige "grå" rør, som bruges til at arrangere internt spildevand. Selvom han var bange for, at rørene, der ikke havde en sådan stivhed som de "røde", ville knække i jorden, viste praksis, at der ikke skete noget med dem.

Hvis du træder på det "grå" rør, bliver det til en oval, men på det sted, hvor jeg begravede det, er der ingen væsentlige belastninger. Kun græsplænen er anlagt og der er fodgængerbelastning. Efter at have lagt røret i en rende og drysset med jord sørgede jeg for, at de holder formen, og stormafløbet fungerer.

Brugeren kunne så godt lide muligheden for at installere et billigt stormafløb baseret på "grå" kloakrør, at han besluttede at gentage det. Alle nuancer af processen er tydeligt demonstreret af de følgende billeder.

Vi graver et hul under dræningsbrønden for at samle vand.

Niveller bunden.

Vi installerer en betonring.

Næste trin er at fylde bunden af ​​brønden med grusfraktion 5-20.

Vi støber et hjemmelavet brønddæksel af beton.

Retningsdetektering

Først skal du beslutte dig for retningen af ​​dræning af stormafløb. Det kan være en skråning, der går ned i en kløft eller til en flod. I dette tilfælde vil der ikke være problemer med mængden af ​​jordarbejde.

Hvis dette er en kløft placeret bag en bakke, skal du bestemme højden af ​​bunden af ​​kløften eller grøften i forhold til overfladen af ​​dit websted. Dette vil hjælpe den enkleste geodætiske enhed - "niveau".

Diverse armaturer til modtagelse af regnvand

Med det kan du selv beregne dybden af ​​alle brønde og den nødvendige hældning. Men sådanne beregninger er kun nødvendige for store områder og afstande. Normalt har ejerne af private grunde ikke sådanne problemer - og så er alt klart, hvor vandet løber, og hvor den nærmeste grøft er.

overfladedræning

Dette vandafløbssystem er designet til at dræne storm- og smeltevand fra stedet (aborre) og kaldes overfladedræning.

Det er nemt at beskytte sig mod smelte- og regnvand:

• Det er nødvendigt at grave langs omkredsen af ​​en sektion af en grøft en halv meter dyb med skrå vægge - de vil udlede vand i en fælles rende bag det nederste punkt af sektionen. Deres bund er dækket af murbrokker, knuste mursten, halm, pæle og dækket af jord ovenfra;
• En mere rationel og pålidelig måde at forhindre dit websted i at blive til en sump, og grundlaget for at "flyde" er at arrangere et mere seriøst overfladedræningssystem, som involverer at lægge plastkanaler eller rektangulære polymerbetonrender rundt om omkredsen (lineær dræning) . Plastrør er billige og findes i flere varianter, men de ligner alle halvdele af et rør skåret på langs. De giver dig mulighed for hurtigt at montere stikkontakten på store områder ved hjælp af specielle fastgørelsesanordninger og adaptere. Fra oven er kanalerne blokeret af beskyttelsesgitre;
• Polymerbetontagrender er dyrere, men kvaliteten af ​​dette materiale er meget højere end plastik. De er lige så lette, men mere holdbare, modstandsdygtige over for slid og slipper ikke vand igennem;
• Stormvandsindtag.Disse adaptertanke bruges til at opsamle regn- og smeltevand fra taget af en bygning (med et lodret afløb) eller installeret ved "skråningskrydsningspunktet", der opsamler vand, der strømmer ned fra hele stedet (med et sideafløb). For at beskytte mod affald og blade er støbejerns-, stål- eller plastriste monteret over dem.

Når du arrangerer overfladedræning af stedet, skal det huskes, at det ikke kan forbindes med fundamentets dræning, ellers kan stormstrømme lække under bunden af ​​huset og underminere det.

At skabe et vandskel

Storm- og smeltevand kan ledes fra bunden af ​​huset på en anden måde - ved at skabe et vandskel. I dette tilfælde vil omkostningerne være minimale og effektiviteten høj. Hovedformålet med et vandskel er at lede overliggende vand væk fra en bygning, samle det i grøfter og dræne det væk fra stedet.

Der er to muligheder for at skabe et vandskel:

• Grænserne for det fremtidige vandskel fastlægges, og en kanal med en vis dybde graves langs dens bund, så der er en hældning fra renden mod grøften til opsamling af vand. Yderligere, fra det blinde område til kanalen, graves yderligere kanaler, og jorden mellem dem fjernes.
• Fra det blinde område til grænsen af ​​vandskellet, uden om arbejdet med dannelsen af ​​yderligere kanaler, fjerner de jorden, så der opnås en lille hældning fra strukturen, hvilket sikrer udstrømning af vand. Fra den opgravede jord foldes en slags brystværn med en skråning fra huset.

Som følge af de udførte handlinger ligger bygningen i en kunstig forhøjning, hvorved nedbør og smeltevand strømmer i retning væk fra huset.

For at forhindre blødgøring af jorden, der støder op til strukturen, er det nødvendigt at skabe et ekstra beskyttende lag. Du kan lave en beton- eller stenplatform, men det kræver en betydelig investering. En glimrende løsning er at bruge en græsplæne. Det forhindrer indtrængning af vand i de nederste lag af jorden og leder det i den rigtige retning.

Dræning af vand fra husets fundament er en nødvendighed, men det er vigtigt at organisere denne proces korrekt. Resultatet af det udførte arbejde vil være et behageligt ophold i huset, en stigning i levetiden for husets base og dets pålidelighed.

Sådan organiseres vanddræning på stedet

Denne opgave er kompleks, den inkluderer systemer, der komplementerer hinanden:

• drænsystem;
• overfladedræningssystem;
• drænsystem.

Ved hjælp af de to første systemer kan regn- og smeltevand afledes. Disse grundvandsvarianter er sæsonbetonede og repræsenterer et betydeligt problem for huse med kælder. Derudover kan de øjeblikkeligt fylde afløbsbrønden under begyndelsen af ​​oversvømmelser.

I nærvær af et tagdækningssystem ophobes regnvandet hurtigt og ledes til oplandet. Hvis der ikke er noget afløb, vil regnen meget snart bare bryde trinene, det blinde område og alle stierne nær bygningen. Det resterende smelte- og regnvand fjernes ved hjælp af overfladedræning.

Hvis kælderen er oversvømmet med vand, og kloakbrønden samtidig skal pumpes ud ugentligt, skal der udføres dyb dræning.