Opvarmning af et rammehus 7 trin, der gør en sommerharehytte til en vinterbjørnehule

Sådan isolerer du et panelhus indefra

En enklere metode er den indvendige isolering af huset. Det kan også produceres efter byggeriet er afsluttet.
Nu bruges flydende skum (penoizol) ofte til disse formål, hvilket har mange fordele i forhold til skumplastplader, som indtil for nylig var meget brugt i bygningsisolering. Sådanne plader kunne unøjagtigt klæbe til overflader, på grund af hvilke varmetab opstod, og flydende skum har ikke denne ulempe. Med denne isoleringsmetode reduceres varmeomkostningerne betydeligt, og disse materialers levetid er over 50 år. Ifølge dens parametre er et 10-centimeter lag af penoizol lig med 30 centimeter almindeligt skum.

Penoizol kan isolere ikke kun vægge, men også tag og gulv. Til beregning af materialer anvendes data, ifølge hvilke, med en vægtykkelse på et hus på 25 cm, skal isoleringslaget være mindst 15 centimeter.

Skjoldhusisoleringsteknologi

Før isolering er det nødvendigt at omhyggeligt forberede overfladerne: rengør væggene for snavs og rester af den gamle belægning, eliminer defekter (uregelmæssigheder, gamle søm, fremspring osv.), puds overfladerne for større jævnhed. Derefter skal væggene grundes for at sikre en bedre indstilling af underlaget og det varmeisolerende lag.
Fortsæt derefter med at fikse isoleringen. Hvis der anvendes pladematerialer, monteres de på en formonteret ramme. Afstanden mellem træ- eller metalprofiler beregnes ud fra bredden af pladerne eller isoleringsrullerne.
Selve isoleringen fastgøres enten med lim eller ved brug af fastgørelseselementer. Hvis limmetoden er valgt, skal du vælge en klæbemiddel, der kan modstå betingelserne for udendørs brug (høj luftfugtighed, temperaturændringer osv.). Pladematerialer limes fra top til bund og placerer isoleringen strengt vandret.
Ved fastgørelse med dyvler i husets facade laves der først huller og derefter hamres fastgørelserne der. Plastbefæstelser vælges oftere, da metal kan oxidere over tid eller skabe kuldebroer. Normalt bruges fem dyvler til at fastgøre isoleringsarket - fire i hjørnerne og en i midten. Du kan erstatte specielle dyvler med selvskærende skruer med brede hætter.
Derefter skabes et forstærkende lag. Til det bruges et specielt aluminiumsfibernet, og et lag gips lægges ovenpå.
Vægge, der er isoleret på denne måde, kræver oprettelse af et dampspærrelag - en film, der vil skabe en pålidelig barriere mod fugt, der trænger ind i isoleringen.
Det er muligt at lægge to lag isolering, mens det andet lag lægges med en offset og dermed er der ingen sømme i strukturen. Hvis muligheden for isolering i et lag er valgt, og der er dannet huller, kan de fyldes med flydende skum eller konstruktions (monterings) skum. Et lag af beskyttende mastik eller gips påføres over den hærdede sammensætning.

Sådan laver du en økonomisk version af et drivhus til vinteren

Hvis økonomien ikke tillader dig at bygge et kapitaldrivhus, så fortvivl ikke. Med den rette opfindsomhed kan du opnå fremragende resultater med minimale pengeudgifter. Vi inviterer dig til at se selv. Hvor nemt og billigt det er at bygge et vinterdrivhus med egne hænder, fortæller videoen fra programmet "Fire acres":

Ejerne af en sådan bygning om sommeren bør tænke på, hvordan man isolerer panelhuset til vinterliv. Et sådant hus bygges normalt på ret kort tid, og hvis det sker i den varme årstid, er der en chance for midlertidigt ikke at være opmærksom på det og glemme, at det vil se ret betydeligt ud under vinterkulden og vinden.

Sådanne bygninger placeres ofte i sommerhuse: de er billige, hurtige at fremstille og opfylder fuldt ud alle landets krav. Men - kun når det er varmt og endda varmt udenfor. Om vinteren er et typisk rammehus meget koldt, selvom man har sørget for en form for opvarmning i det (som uden isolering normalt er spild af penge). Gulvvarmesystemet, som mange betragter som et vidundermiddel, vil heller ikke redde.

Det handler om meget dårlig varmeisolering; tænder du for kedlen, opvarmer du faktisk gaden. Selvfølgelig er der muligheder for panelbygninger, designet til at leve året rundt i dem. Men i sommerhuse sættes som regel den enkleste sommermodifikation - for det meste har folk ikke til hensigt at vende tilbage til haver og køkkenhaver før foråret. Og hvis du har nye interesser, omstændigheder og hobbyer, der opfordrer dig til at bo på landet i kulden, skal du passe på dens komfort. I hvert fald med hensyn til den mængde arbejde, der udføres på isolering.

Hvordan isolerer man et panelhus til vinterbolig?
Processen kan opdeles i tre lige vigtige trin.

Vi fjerner revnerne

Inspektion starter fra væggene
. De mest sandsynlige steder for dannelse af revner er hjørnerne af rummet, væggenes og gulvets samlinger (ofte her er revnerne dækket af fodpaneler, men det blæser stadig under dem), vinduesåbninger (hele omkredsen) kontrolleres her, men især omhyggeligt - nedenfor, under vindueskarmen, hvis det er installeret, eller under det nederste kabinet). På væggenes planer, hvis huset ikke er for gammelt, er der normalt ingen huller.

Fundne huller tætnes. Du kan bruge forældede materialer til dette, det vil sige blår eller jute reb. Lidt PVA lim påføres, og spisepinden køres tæt ind i det fundne hul.

Loftet er også underlagt verifikation: varm luft, som det kendes fra fysiktimerne, har en tendens til at stige. Og hvis loftet er fyldt med huller, vil han opvarme et unødvendigt loft i stedet for at blive i rummet. Loftets integritet er let at kontrollere om vinteren: sæt en skål sne under taget, hvis det ikke smelter, er der ingen adgang fra det nederste rum. Hvis der konstateres revner, blæses de fra siden af taget med polystyrenskum fra en sprøjte.

Efter at have elimineret sådanne defekter, kan du fortsætte til selve varmeisoleringen. Og først skal du vælge et isolerende materiale.

Hvad er egnet til termisk isolering

Udvendig isolering

Væggene rengøres, de opdagede defekter tætnes, overfladen er imprægneret med antiseptiske midler.
Kassen er fyldt. Hvis isoleringen er plade, vil den være cellulær, og dimensionerne af reden mellem lamellerne svarer til pladens dimensioner.
Hvis de rulles, fyldes plankerne uden jumpere i hele husets længde eller højde med en afstand af rullens bredde. Jævnheden af lægningen af kassen styres af niveauet: væggens glathed efter færdiggørelse afhænger af det.
Vandtætning lægges over hele overfladen. Dens rolle vil blive perfekt udført af konstruktionspolyethylen fastgjort med en pistol.
Panelerne skal gå oven på hinanden og ikke strække sig for ikke at forstyrre den efterfølgende lægning af isolatoren. Fugerne tætnes med tape.
Varmeisolatoren placeres inde i kassen og fastgøres enten med lim eller med dyvler. Hvis der vælges lim, anbefales det at slibe væggen for bedre vedhæftning af materialer.

Indvendig isolering

Hvis det ser ud til, at kun spånplader og gipsplader ikke er nok, kan du bruge kalciumsilikatplader. De er godkendt til indvendigt isoleringsarbejde (da de er åndbar foring), har høje varmeisoleringsegenskaber og er tykkere end konventionelle materialer. Ja, og tro ikke på dem, der forsikrer dig om, at en rammebolig kun er til sommer, da det ikke kun er muligt at isolere et panelhus til vinterophold, men også ret billigt.

Isolering af et panelhus til vinterliv - valget af materialer og teknologier

I det første tilfælde fastgøres isoleringen til facaden med lim, et armeringsnet limes ovenpå isoleringen og facadepuds påføres.I det andet tilfælde fastgøres den termiske isolering mellem stængernes skinner, derefter er isoleringen dækket af en dampspærrefilm og beklædt med sidespor.

Isolering af havehus med skumplast udefra

Isolering af havehuset indefra

Ud over at isolere gulve og vægge, så glem ikke beskyttelse mod varmetab gennem døre og vinduer i et sommerhus.

Vinduesåbninger, især vinduesskråninger og vindueskarme, kræver omhyggelig isolering. Nå, hvis du har en lille vestibule, så trænger kulden ikke ind i huset, men det er bedre at isolere hoveddøren i landstedet. For at gøre dette kan du bruge dermantin, syntetisk winterizer og møbelnegle.

Isolering af et havehus med mineraluld indefra

Ekspertsvar

Ruff:

Prøv at indtaste "beregning af varmetab" i søgefeltet, find beregningsberegneren, indstil dine parametre - materialet og tykkelsen af væggene, arealet af vinduer og døre, få tykkelsen af isoleringen. Men jeg råder dig til at overlade implementeringen til specialister. Her er korrekt skrevet, at både loft og gulv skal isoleres, skabelse af "kuldebroer" bør undgås mv. osv. Generelt er det ikke bare en "pelsfrakke" at tage på derhjemme, det er sværere. Du skal også bruge en "hat" og "støvler", og fastgør alle "knapper")

Nicholas V:

sådanne huse findes ikke. du forvirrer noget.

Cat Walking alene:

Isoler væggene med polyethylenskum eller polypropylenskum. Til at begynde med 20 mm. Det vil ikke være nok, sy mere. Glem ikke gulv og loft.

TRAMP:

Jeg tror, det er umuligt! Begrund - som regel er loftets højde 2 meter! Det er nødvendigt at åbne gulvet og lave isolering 20cm. Gulvene vil stige - loftet bliver lavere! Tagudhæng er normalt korte og vil ikke tillade dig at øge væggen fra gaden.

GUD Mælkebøtte:

mit hus har en vægtykkelse på 100 mm ... isolering er Rockwool basaltplade ... vægge er lavet af OSB plader 12 mm fra gaden ... hypocardium inde ... jeg bor hele året rundt ... det er koldt om sommeren i vinter ... husets areal er 75 kvm ... opvarmning er en el-kedel

Olga:

Vi har tømmer 90 + isolering 100mm og beklædning ovenpå Indvendigt er det beklædt med klapper.Om vinteren bor vi der på ferie og varmer brændeovnen en gang om dagen

Drinker in the Blackthorn:

Nå, min ven har et rammehus. sandwich panel vægge b. y. frøs ikke sidste vinter. besluttede at isolere denne. fastgøres med osb skruer og oven på dyvlen fem styropol. om foråret vil de smide et net og stramme det med lim.

Irina Dedushenko:

Hvis rammehuset er bygget korrekt, så er det varmt om vinteren. Tykkelsen af isoleringen 15 cm er tilstrækkelig, hvis isoleringen er skumplast og samlingerne er lufttætte. Hvis isoleringen er mineraluldsplader, så er det også acceptabelt, men det er bedre (for at spare brændstof) at lave 20 cm. Den fejl, vi lavede tidligere, var at isolere gulvet med mineraluld 10 cm tykt. Med en ventileret undergrund , dette er ikke nok - du skal bruge 15 cm eller tilføje polystyrenskum. Som varmelegeme er mineraluldsplader bedre, men de skal lægges omhyggeligt, så de med tiden ikke glider og ikke danner mellemrum mellem sig. Rammen, hvis den er af træ, skal behandles med et antiseptisk middel

Og sørg for at være opmærksom på vandtætning. Ofte bruges rullet vandtætning til at vandtætte vægge fra fundamentet - et lag tagmateriale

Det er nødvendigt at bruge hydroisol, og hvis tagmateriale, så limet på bituminøs mastiks i to lag. Fordelen ved et rammepanelhus er, at det ikke er nødvendigt at vente på nedbør, som i hugge- og tømmerhuse, for at fuge det osv.

Andrey Enyutin:

til prisen for en bar, som vi nu har, er et rammepanelhus til vores klima en perversion. dog bliver et hus lavet af tømmer beskåret med rokla til et såkaldt. 0 hus.

Løve hjerte:

Enhver bygning er god i sig selv. Efterbehandling har altid været det vigtigste. Rammehuset er smart og effektivt isoleret, afsluttet og det bliver super. Hvert materiale har sine fordele og ulemper. Men igen, det vigtigste er at blive færdig. Mange venner har købt rammehuse og fortryder det ikke.

Alexei:

Pige, fabriksfremstillet limtømmer, tørret, skåret i en spids i størrelse,

rillet (for eksempel 2 riller), omend med en rokla (vi har en juteisolerende pakning mellem bjælkerne), og selv et år senere går en industripistol, kompressor, tætningsmiddel i blød emballage gennem sømmene med en tætningsmasse .. .

Dette er for et århundrede.

Skelet er en kaserne, der plejede at blive bygget, jeg har en til min dachas, den har allerede modstået 3 krydsninger, skrå, skæv, skjoldene smuldrer allerede. barak

Isolering af andre konstruktioner

Du kan normalt isolere gulvet ved at bruge det samme materiale som til væggene - polystyren, polystyren, mineraluld. Ud over dem er ekspanderet ler en god løsning - et porøst rødbrunt materiale opnået ved at brænde ler eller skifer.
Hvis det planlægges at bo på loftet eller opbevare noget, som overdreven kulde er skadeligt, så skal loftet også isoleres. Mellem tagspærene lægges isoleringsmateriale. Hvis loftet er ikke-bolig, er det nok at isolere loftsgulvet. På grund af de lave omkostninger, den lave vægt og den gode varmeisoleringsevne bruges ekspanderet ler eller savsmuld ofte til dette formål.
Nogle gange bruges udvidet ler (og andre lignende bulkmaterialer) også til lodrette strukturer - vægge

I dette tilfælde skal der lægges særlig vægt på at komprimere materialerne, så de ikke synker med tiden.

Ud over rundtømmer kan tømmer også bruges til opførelse af træhuse. Sådanne bygninger, underlagt konstruktionsteknologien, vil vare i årtier og forblive komfortable selv i svær frost.

Hvilket materiale til byggeri at vælge

Bjælken behøver ikke at være kvadratisk eller rektangulær, i byggeriet er en bjælke med en afrundet overflade også meget brugt. Prisen på tømmer kan variere betydeligt, men at vælge den billigste løsning er ikke altid berettiget, det kan simpelthen blive til store problemer i fremtiden.

Til byggeri kan denne type træ bruges som:

hel
- den billigste løsning, få den fra træstammer. Og den største ulempe kan betragtes som store deformationer af huset. Den største vanskelighed på produktionsstadiet er at opnå acceptabel luftfugtighed. Hvis der ikke er særlige problemer med en sektion på 15x15 cm (det er nok bare at holde det i et tørrekammer), så er større størrelser, for eksempel 25x25 cm, sværere at tørre;

hvis budgettet tillader det, så er det bedre at blive på limet lamineret træ
. Den adskiller sig fra en solid ved, at den er samlet af flere brædder, der er limet i hele længden. På grund af dette er det muligt at opnå det nødvendige fugtighedsniveau, og den profilerede overflade vil gøre samlingen af de enkelte stænger meget holdbar og pålidelig.

Vinterhuse lavet af limet lamineret træ er meget mindre krympning. Og hvis det anbefales at modstå omkring 1-2 år, før du fortsætter med indretning, så giver limet lamineret træ dig mulighed for at fjerne denne pause. Krympning overstiger ikke 0,5-1,0%, desuden reduceres sandsynligheden for revnedannelse til et minimum.

Med hensyn til længde og tykkelse kan dimensionerne variere over et bredt område. Typisk er tykkelsen af limede bjælker op til 30 cm, og minimumsværdien er 7,5 cm, længden overstiger som regel ikke 12 m.

Udførelsesproces

I tilfælde af boligisolering indefra er hovedkravet til materialet dets evne til at ånde. Beklædning er normalt lavet af plader af spånplader eller gipsplader.

Gør-det-selv termisk isolering af sådanne huse udenfor sker på samme måde, når du bruger enhver isolering:

Først skal du rense væggene og behandle overfladen med et antiseptisk middel.
Derefter fyldes kassen. Når du bruger pladeisolering, er den lavet cellulær i henhold til pladernes størrelse, og hvis den rulles, skal strimlerne fyldes langs rullens bredde.
Hele området skal være vandtæt. I dette tilfælde er konstruktionspolyethylen perfekt, som er fastgjort med en pistol, leddene limes med klæbebånd (mens de skal overlappe).
Derefter er selve varmeisolatoren fastgjort inde i kassen lavet ved hjælp af lim eller dyvler.

Ekspertråd: det anbefales at lukke den termiske isolering indefra med en dampspærre. Dette er nødvendigt, for at dampen, der genereres i huset, ikke falder på isoleringen, som på grund af dette mister sine egenskaber.

Det grundlæggende princip for arbejde er det samme som for udendørs. Først skabes en kasse, hvorpå selve isoleringen er fastgjort.

Ved brug af spånplader er de fastgjort til væggen med selvskærende skruer, hvilket i høj grad reducerer isoleringsniveauet, da det ikke skaber en luftspalte mellem isoleringen og væggen. Hvis GKL eller spånplader ikke er nok, kan kalciumsilikatplader også bruges. De anbefales at blive brugt til isolering indefra.

Derfor, hvis nogen fortæller dig, at du kun kan bruge et panelhus om sommeren, skal du ikke tro ham. Efter opvarmning af en sådan rammebygning vil den være velegnet til at leve selv i hårde vintre.

Se videoen, hvor specialisten forklarer funktionerne ved isoleringen af et rammepanelhus:

Opvarmning af et rammehus 7 trin, der gør en sommerharehytte til en vinterbjørnehule

Er det pokkers koldt i det nye hus, ikke kun om vinteren, men også om efteråret? Så skal det isoleres, og så hurtigt som muligt. Og du skal isolere udvendigt. For det første er det økonomien i det indre rum. For det andet er udvendig isolering meget mere effektiv, fordi den forhindrer væggene i at køle af, og ikke bare holder varmen inde.

Da denne procedure er inden for magten af selv en nybegynderbygger, kan du isolere panelhuset udefra med dine egne hænder. Og det sparer op til 50% på isoleringsomkostningerne! Det vigtigste er at vælge det rigtige materiale.

Opvarmning af et rammehus 7 trin, der gør en sommerharehytte til en vinterbjørnehule

Sådan isoleres

Ifølge teknologien placeres det varmeisolerende materiale i hullerne i vægrammen. Væggens bærende elementer kan være lavet af træ eller stål. Arbejdet udføres i flere faser.

Forberedende

Det vil ikke tage meget tid, men det vil øge kvaliteten af arbejdet betydeligt. Inden arbejdet påbegyndes, renses vægrammen for byggeaffald, snavs og støv. Derefter inspiceres væggene for tilstedeværelsen af udragende fastgørelseselementer, der kan beskadige det varmeisolerende materiale. Udstikkende søm slås ind med en hammer.

Alle slidser i rammen er isoleret med monteringsskum. Træets fugtindhold kontrolleres, hvis elementerne i vægrammen er fugtige, skal de tørres med en bygningshårtørrer. Fortsæt derefter med den næste fase af arbejdet.

Vandtætning og dampspærre

Beskyttelse af vægrammen mod fugt er påkrævet på følgende steder:

Ordningen med dampspærren af væggene i rammehuset

vægstøtte på fundamenter (ved krydset af elementer fra materialer med forskellige egenskaber, vandret vandtætning);
på ydersiden af væggen, oven på isoleringen for at beskytte mod atmosfærisk fugt;
der lægges en dampspærre på indersiden af væggen for at beskytte den mod fugt, der kommer inde fra rummet (varm damp).

termisk isolering

Isolering placeres mellem vægrammens stativer. Afstanden mellem støtteelementerne er valgt for at sikre nem montering, nemlig:

580 mm fri mellem mineraluldsstolper;
600 mm for skum og ekstruderet polystyrenskum;
for polyurethanskum betyder afstanden ikke meget.

Fastgørelse af mineraluld udføres på dyvler

Samtidig er det vigtigt, at der ikke er mellemrum mellem stativerne og varmeisolatoren, som kulden kan trænge igennem. Til skum kan du bruge specielle negle eller lim

Polyurethanskum holdes på grund af sin egen vedhæftning til overfladen og indtrængning i små huller i strukturen.

beklædning

På dette stadium er der uoverensstemmelser i teknologien for forskellige materialer. I modsætning til alle de andre tillader mineraluld ikke at fastgøre beklædningen direkte til den. Det er nødvendigt at sørge for et luftventileret lag af væggen for at fjerne overskydende fugt. Laget er placeret efter vandtætning, dets tykkelse er 5-10 cm.

Rammehusbeklædningsordning

Polyurethan og polystyren gør det muligt at montere vægbeklædning uden ventilationsspalte. Efter beklædningen af rammehuset var afsluttet, blev varmeisoleringsarbejdet afsluttet.

Termisk isolering af gulve og tage

For at bygge et rammehus til vinterophold er det også vigtigt ikke at glemme den pålidelige isolering af stueetagen og loftstaget. Hvis huset har et koldt loft, så er varmeisoleringen monteret i loftskagen på øverste etage

Termisk isolering af loftet i et rammehus

Stive plader af mineraluld bruges oftest til tagdækning. For at sikre nem installation er spærernes stigning forudbestemt, så der er en ren afstand på 580 mm mellem dem. Termisk isolering fastgøres efter installation af vandtætning og lægter.

Isolering af gulvet på første sal skal udføres ved hjælp af et holdbart uudsletteligt materiale. En fremragende løsning ville være penoplex. Hvis isoleringen ikke har høj stivhed og styrke, skal du vælge installation mellem lagsene. For at gøre dette er brædder eller stænger fastgjort på gulvet, som vil tage belastningen fra mennesker og møbler, og en varmeisolator lægges mellem dem. Korrekt isolering af rammen vil gøre huset til et behageligt og økonomisk hjem.

Ejere af panelhuse bør overveje at isolere deres hjem til vinterophold selv om sommeren.

Sådanne huse bygges ret hurtigt og ofte i den varme årstid, så termisk isolering bliver ofte glemt.

Men om vinteren, under vind og koldt vejr, vil det være betydeligt mærkbart.

Valget af materialer, hvordan man ikke skader husets strukturer

I betragtning af, at rammehuset oprindeligt er ret let, er det ofte bygget på lette fundamenter - søjleformet, lavt tape og bunke. De beregnes i første omgang for strukturer med lav vægt. Derfor kan vægtningen af det færdige hus kræve en styrkelse af fundamentet. Ja, og den ekstra belastning på gulvene skal tages i betragtning.

Dugpunkt - hvorfor "virker" varmeren ikke?

Hovedårsagen til forringelsen af kvaliteterne af alle hygroskopiske varmeapparater er fugten, der akkumuleres indeni. Vand er trods alt en fremragende varmeleder - vandkølede enheder er meget mere effektive end luftkølede. Fugtmikropartikler i isoleringslaget virker på samme måde - de absorberer varme og afgiver den til et koldere ydre miljø.

Og selv perfekt damp- og vandtætning vil ikke redde isoleringen fra fugt, hvis dugpunktet, hvor kondens begynder at dannes, er forkert beregnet. Så billedet viser tydeligt, hvad et utilstrækkeligt lag af ekstern isolering vil føre til, i dette tilfælde udvidet ler med en densitet på 200 kg / m3 og en lagtykkelse på 10 cm.

Den sorte graf illustrerer temperaturfaldet på vægkagen fra 20 grader inde i bygningen til -25 grader udenfor. Med sådanne stærke dråber vil et utilstrækkeligt lag af ydre isolering føre til afkøling af det indre lag, ved det kontaktpunkt, hvor damp begynder at kondensere.

Den ideelle løsning er at øge tykkelsen af isoleringen, i dette tilfælde op til 20 cm.

Denne mulighed vil enten helt fjerne kondens eller flytte den til de ydre lag. Så, hvis der er et ventilationsgab mellem isoleringen og vandtætningen, vil overskydende fugt simpelthen fordampe uden at påvirke materialets egenskaber.

Termiske isoleringsplader og måtter

De enkleste og mest overkommelige typer materialer til udvendig isolering er mineraluld og glasuld. For at reducere varmetabet med næsten det halve er ti centimeter isolering med en densitet på 25 kg / m3, lagt udefra, nok.

Takket være dette er det muligt at reducere varmetabet fra 42,09 kW/t til 23,37 kW/t i fyringssæsonen.

Omtrent samme effekt kan opnås med 10 cm polystyrenskum. Men ulempen ved polymerisolering er deres næsten fuldstændige dampuigennemtrængelighed, hvilket væsentligt forværrer det naturlige mikroklima.Med andre ord vil der i et sådant hus altid være høj luftfugtighed, medmindre der foretages tvungen ventilation. Og dette er en direkte vej til dannelsen af skimmelsvamp og svampe.

Men naturlig isolering, for eksempel sivplader, skal lægges i et lag på mindst 15 cm for at sikre et tilsvarende varmetab

Naturligvis er miljøvenligt materiale altid at foretrække, men den økonomiske side af problemet bør også tages i betragtning.

Varmeisolerende tilbagefyldninger

Bulkvarmere er vanskelige at installere. Ofte kræver de specialudstyr, men hvis hånden ikke er fyldt, er det ret svært at lave en sådan isolering.

Selvom det er ret muligt. Ifølge dens egenskaber, 10 cm ecowool med en densitet på 35 kg/cu.m. er på ingen måde ringere end mineraluld. Men massefylden er 60 kg/cu.m. vil allerede føre til en stigning i varmetabet op til 25,43 kW/t.

Når du isolerer vægge med udvidet ler, skal du være forberedt på, at du bliver nødt til at øge tykkelsen af væggene med 25 cm. Det er bedre at bruge udvidet lerknust sten med en densitet på 200 kg / kubikmeter. Densitetsstigning op til 600 kg/cu.m. vil føre til en stigning i varmetabet med en tilsvarende tykkelse af isoleringslaget op til 27,22 kW / t. Glem heller ikke bygningens vægt - en sådan mængde udvidet ler vil betydeligt gøre bygningen tungere.

15 cm ekspanderet vermiculit som udvendig isolering vil reducere varmetabet til 25,18 kWh. Dette er en god mulighed, hvis der er en vermiculitproduktion i nærheden. Ellers vil leveringen af materialet ophæve al billigheden af selve isoleringen.

Er der et savværk i nærheden, der er klar til at give savsmuld gratis væk, kan væggene isoleres på en ret økonomisk måde. Desuden 15 cm savsmuld med en densitet på 250 kg/cu.m. kun give 24,48 kWh asketab i fyringssæsonen. Og for at savsmuldet ikke rådner og får tilstrækkelig beskyttelse mod brand, laver de en ler- eller cementblanding.

For eksempel til fremstilling af "hjemme" træbeton skal du bruge 100 kg savsmuld, 25 kg sand, 6 kg læsket kalk og 200 kg cement. Du skal blande alt i en beholder og tilsætte vand i en mængde, der er tilstrækkelig til normal blanding. Den endelige blanding bør ikke smuldre, når den komprimeres, men vand må heller ikke flyde ud.

Designtræk af et varmt vinterhus lavet af træ

Ganske ofte betragtes træhuse udelukkende som en mulighed for midlertidigt ophold, for eksempel i landet. I dette tilfælde er det kun planlagt at bo i det i den varme årstid i en relativt kort periode.

Men bjælkehuse kan godt bruges til permanent beboelse, og på grund af træets lave varmeledningsevne vil selv en relativt lille vægtykkelse give komfort i huset.

Optimal vægtykkelse

Tykkelsen af tømmeret til vinterhuset skal vælges baseret på den normative værdi af væggens varmeoverførselsmodstand. I dette tilfælde kan du blive styret af kravene i SNiP 23-02-2003-standarden (dedikeret til termisk beskyttelse af bygninger og strukturer).

Af hele dokumentet vil vi kun være interesseret i 2 punkter:

til sæsonbestemt liv skal du tage hensyn til sanitære og hygiejniske krav og komfort i huset. I dette tilfælde skal varmeoverførselsmodstanden være omkring 1,26 m2∙ᵒC/W, det vil sige, at vægtykkelsen skal være mindst 17 cm;

En vægtykkelse på 50 cm fra en bar er absolut meningsløs, så bygherrerne bruger en anden tilgang - de bruger et lag varmeisolator uden for huset. Takket være dette bliver et vinterhus lavet af tømmer varmt selv med en lille vægtykkelse. For eksempel, med en vægtykkelse på 15 cm og brugen af et varmeisolerende lag (10 cm), vil varmeoverførselsmodstandskoefficienten allerede være 3,1 m2∙ᵒС / W, hvilket er endda lidt mere end kravet i standarden .

Isolering af et hus fra en bar

Du kan isolere huset både ude og inde. Men når man bruger en varmeisolator indeni, falder brugsarealet, så de er ofte kun begrænset til det yderste lag af varmeisolatoren.Og hvis en begynder kan have problemer med at bygge et hus, så kan alle gøre det med deres egen opvarmning af huset.

Arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

først renses væggen for støv og snavs;
derefter installeres kassestængerne (deres tykkelse vælges afhængigt af tykkelsen af isoleringslaget). Hvad angår trinnet mellem de enkelte stænger, kan det tages i niveauet 60 cm. Kassen kan udføres ved hjælp af kun lodrette stænger, og stængerne kan også installeres i vandret retning;

herefter lægges en dampspærrefilm oven på isoleringslaget, dette er nødvendigt for at det varmeisolerende materiale ikke fugter. Hvis dette sker, vil træet rådne hurtigere, og selve varmeisolatoren vil miste sine egenskaber. Dampspærrefilmen adskiller sig fra konventionel polyethylen ved, at den kun tillader fugt at passere igennem i én retning, således at fugt forlader i retningen fra væggen og ikke kommer tilbage;

Materialevalg

I henhold til deres sammensætning er alle varmeapparater opdelt i:

løs;
træagtig;
skum;
mineraluld (for eksempel).

blokke;
plader;
ruller;
blandinger.

Og i udseende kan disse materialer opdeles i følgende:

blokke;
plader;
ruller;
blandinger.

Når du vælger et varmeisolerende materiale, er det nødvendigt at være opmærksom på dets specifikke egenskaber. Faktum er, at der er mange producenter af materialer til bygningsisolering på markedet nu, og selv tilsyneladende identiske måtter eller plader kan have forskellig ydeevne.

Overvej de mest grundlæggende af dem:

koefficienten for termisk ledningsevne, jo lavere den er, jo tyndere kan isoleringslaget undværes;
fugtabsorptionskoefficient, den laveste er nødvendig;
brandmodstand, afhænger af antændelsestemperaturen, jo højere den er, jo mindre brændbar er den og er mere egnet til dig;
holdbarhed er det klart, at vi vælger den med den længste levetid;
miljøvenlighed, obligatorisk til indendørs brug, isolering skal overholde sikkerhedsstandarder for menneskers sundhed.

Først efter at have studeret, hvilke egenskaber materialet du kan lide har, sammenligne det med andre, vil det være muligt at beslutte, hvordan man isolerer huset i landet.

Rockwool isolering).

Og i udseende kan disse materialer opdeles i følgende:

blokke;
plader;
ruller;
blandinger.

Overvej de mest grundlæggende af dem:

koefficienten for termisk ledningsevne, jo lavere den er, jo tyndere kan isoleringslaget undværes;
fugtabsorptionskoefficient, den laveste er nødvendig;
brandmodstand, afhænger af antændelsestemperaturen, jo højere den er, jo mindre brændbar er den og er mere egnet til dig;
holdbarhed er det klart, at vi vælger den med den længste levetid;
miljøvenlighed, obligatorisk til indendørs brug, isolering skal overholde sikkerhedsstandarder for menneskers sundhed.

Først efter at have studeret, hvilke egenskaber materialet du kan lide har, sammenligne det med andre, vil det være muligt at beslutte, hvordan man isolerer huset i landet.

Rockwool isolering - teknologier på vagt af komfort "href="http://pro-uteplenie.ru/neorganicheskie/minvata/53-uteplitel-rockwool">Rockwool isolering).

Og i udseende kan disse materialer opdeles i følgende:

blokke;
plader;
ruller;
blandinger.

Overvej de mest grundlæggende af dem:

koefficienten for termisk ledningsevne, jo lavere den er, jo tyndere kan isoleringslaget undværes;
fugtabsorptionskoefficient, den laveste er nødvendig;
brandmodstand, afhænger af antændelsestemperaturen, jo højere den er, jo mindre brændbar er den og er mere egnet til dig;
holdbarhed er det klart, at vi vælger den med den længste levetid;
miljøvenlighed, obligatorisk til indendørs brug, isolering skal overholde sikkerhedsstandarder for menneskers sundhed.

Først efter at have studeret, hvilke egenskaber materialet du kan lide har, sammenligne det med andre, vil det være muligt at beslutte, hvordan man isolerer huset i landet.

Panelhusisoleringsteknologi udenfor

Fordelen ved rammepanelhuse er muligheden for deres isolering uden at fjerne den ydre hud.

Men hvis væggene er dekoreret med sidespor og er i god stand, kan det afmonteres på forhånd. Dette vil spare dig for mange penge på ny polstring.

Det vigtigste, når du lægger isolering udefra, er ikke at efterlade et ventileret hul mellem det og væggen. Dette vil annullere al isoleringsindsats, da kold luft frit vil komme i kontakt med væggen.

Generel ordning for ekstern isolering

Uanset det valgte materiale er den indledende ordning altid den samme:

Husets vægge er ryddet for hængende elementer - visirer, antenner og afløb.
Der laves en ramme, hvor isoleringen skal investeres. En bjælke af denne størrelse bruges til at give den ønskede tykkelse af isoleringen. I modsætning til isolering af et træhus er det ikke nødvendigt at lave et ventilationsspalte mellem isolering og væg, da dampspærren allerede er lagt inde fra huset, og fugt ikke behøver at fordampe gennem isoleringen til uden for.

En gesims er fastgjort langs bunden i området af basen - den holder isoleringspladerne.
Efter at have lagt isoleringen lukkes den med en vindtæt film. Membranen kan fastgøres på rammen med en byggehæftemaskine eller søm. Samlinger og fastgørelsespunkter til rammen limes med butylgummitape. Det er vigtigt ikke at dække isoleringen med uigennemtrængelig vandtætning - eventuel kondens fra isoleringen skal fordampe frit!

En 25 mm tyk kontraskinne eller sideprofil er fastgjort over vandtætningen for at give den nødvendige ventilationsspalte mellem den vindtætte membran og den udvendige beklædning.
Udvendig efterbehandling kan udføres med både beklædning og kantplade med efterfølgende bearbejdning.
Hvis isoleringen lægges under gipsen, kræves der et lag armeringsnet ovenpå, ellers vil pudsen snart revne.

Ved isolering med skumplast skal rammen ikke bygges. Pladerne er fastgjort til en speciel lim og fastgjort med dyvler med paraplyer.

Alle revner er fyldt med skum

Det er vigtigt ikke at glemme at gå på skumpladerne med et specielt rivejern - for at forbedre vedhæftningen. Ellers kan pudslaget nemt fjernes sammen med armeringsnettet.

Omtrent det samme, hvordan man korrekt isolerer din facade med mineraluld, er tilgængelig på videoen:

Opvarmning af huset med bulkmaterialer

Teknologien til boligisolering med bulkmaterialer kræver også konstruktion af en ramme. Herefter sys rammen op med et kantet bræt til en højde på op til 30 cm. Der anvendes ikke et ukantet bræt - isoleringen vil løbe ud gennem revner og ujævnheder. Overvej isolering med savsmuld som et eksempel.

Et lag savsmuld hældes rundt om hele husets omkreds og komprimeres godt. Ukomprimeret savsmuld bliver i fremtiden sammenbagt, og de resulterende hulrum isolerer ikke længere noget. Så gradvist hæves huden under taget.

Det sidste lag under taget lægges vådt - så det skal ikke stampes, og takket være naturlig ventilation tørrer savsmuldet hurtigt.

Hvis isoleringen er planlagt med savsmuldsbeton, konstrueres en speciel forskalling, hvori blandingen lægges.Lektionen er ret lang - hvert lag skal have tid til at tørre, før du kan gå videre til det næste. Således kan kun 50 cm af facaden isoleres pr.