DIY batteriskærm

Yderligere designfunktioner

Nogle eksperter anbefaler svejsestøtter eller beslag. Dette er ikke særlig godt, fordi det gør designet mere massivt og ikke universelt. Uden svejsede understøtninger og beslag kan den enten hænges på væggen eller monteres på standere fastgjort på gulvet.

I nogle tilfælde ejeren, som afmonterede de gamle sektionsbatterier. ved at bruge en radiatornøgle, og lavede enheden, kunne lave en fejl ved at beregne de optimale dimensioner af en hjemmelavet radiator. Som et resultat er designet ikke i stand til at opvarme luften i rummet til den ønskede temperatur. En udvej er at fremstille et ekstra varmelegeme. Du kan dog forbedre allerede lavet.

For at forbedre varmeoverførslen kan lodrette metalplader svejses. De vil også varme op og afgive varme. Takket være dem vil konvektion forbedres.

Disse plader kan skæres af en metalplade med en tykkelse på 1,0-2,0 mm. Deres funktioner skal være:

1. Højden er større end højden på batteriet.
2. Bredde - 10-15 cm.
3. Tilstedeværelsen på den ene side af 3 udskåret firkanter eller rektangler. Målene skal svare til profilrørets dimensioner.

Sådanne plader påføres batteriet og svejses. Med hensyn til deres antal, jo flere, jo bedre, fordi jo større varmeoverførslen bliver.

Størrelsesberegning

At lave din egen rørvarmeanordning er ikke særlig vanskelig. Men der er et vigtigt punkt her - at beregne enhedens dimensioner korrekt. Når alt kommer til alt, vil en sådan indikator som varmeoverførsel afhænge af dem.

Nødvendige indikatorer

Beregningen er ikke let, fordi den kræver nogle kriterier af selve rummet. For eksempel: området med ruder, antallet af indgangsdøre, hvilke vinduer der er installeret, om gulvet, væggene og loftet er termisk isoleret.

Alt dette er svært at tage højde for, så der er en enklere mulighed, som kun tager højde for to indikatorer:

Varmerediatoren vælges på basis af varmeoverførsel pr. 10 m² svarende til 1 kW termisk energi. Loftshøjden må ikke overstige 2,8 m.

Hvordan kan dette hjælpe, når du samler en hjemmelavet varmeenhed? For at gøre dette skal du sammenligne med en konventionel støbejernsradiator af mærket MS-140-500. Varmeydelsen af ​​dens ene sektion er 160 W, volumen er 1,45 liter. Hvad giver det os?

Du kan bestemme nøjagtigt, hvor mange sektioner der skal bruges, hvis du bruger et støbejernsapparat. Ud fra antallet af sektioner bestemmes det samlede volumen af ​​kølevæske, som passer i et batteri. Og ved at kende dette tal, kan du cirka indstille volumen af ​​rørradiatoren.

Sagen er, at stålets termiske ledningsevne er 54 W / m * K, og støbejern - 46 W / m * K. Det vil sige, at en lille nedadgående fejl ikke vil have nogen indflydelse på kvaliteten af ​​varmeoverførslen.

Regneeksempel

Vi vil betinget antage, at en otte-sektion støbejernsvarmer svarer til ovenstående forhold. Dens volumen er 8x1,45 = 11,6 liter.

Nu kan du beregne længden af ​​røret med en diameter på 100 mm, som vi vil bruge til at samle et hjemmelavet batteri. Rørtværsnitsarealet er standard - 708,5 mm². Vi dividerer volumenet med sektionen, vi får længden (liter er oversat til mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

En lille afvigelse i begge retninger vil ikke i høj grad påvirke varmeoverførslen. Derfor kan du vælge enten 1,6 eller 1,7 m.

Dele skæring og skærmmontage

Skærmen på støbejernsbatteriet kan være lavet af MDF-plader. For at danne frontprofilen er det nødvendigt at skære rektangulære dele ud, hvis bredde vil være 11 cm. En vinkel på 45 ° skal laves på dem ved hjælp af en hacksav. Denne manipulation skal udføres på det sted, hvor elementerne vil være i kontakt med hinanden.

Det er vigtigt at huske, at der skal laves flerretningsvinkler på en af ​​bundprofilerne.Sådan dannes det indre gitter.

Du kan fikse elementerne med tømrerlim, som suppleres med efterbehandling af negle. Hvis du beslutter dig for at udføre en hængslet skærm på batteriet, kan du, efter at alle de foregående trin kan mestres, fortsætte til samlingen. Til den forreste del bruges et net, som skal skæres til, det kan du bruge en hacksav til. Kanterne afsluttes med en fiberpladeprofil, som er placeret langs omkredsen. Samme princip bør anvendes til sidedelene. En ramme skal skabes fra en dekorativ bjælke, som skal fastgøres så fast som muligt, ellers vil strukturen være bevægelig og ustabil.

Huller til rør skæres i sidefladerne

Det er vigtigt at sikre, at midten af ​​radius fra sidestangens bredde og højde er 7,5 cm væk.

Målene på lærredet skal være lig med dimensionerne på det dekorative gitter. Dette vil eliminere varmetab og omdirigere varmestrømmen indad.

Den dekorative skærm kan fastgøres til væggen ved hjælp af en stabil ramme eller ankergreb. Der er dog en anden måde, men den er dyrere og kompliceret, derudover indebærer det behovet for yderligere køb af dyre dele. Sådanne metalbatteriskærme er nogle gange dækket med skinner og monteret på ben lavet ved hjælp af specielle hjørner. Denne del er normalt lavet justerbar, så det er muligt at justere konstruktionens højde.

9 Berømte kvinder, der er blevet forelsket i kvinder At vise interesse for en anden end det modsatte køn er ikke usædvanligt. Du kan næsten ikke overraske eller chokere nogen, hvis du indrømmer det.

7 kropsdele du ikke bør røre Tænk på din krop som et tempel: du kan bruge det, men der er nogle hellige steder, du ikke bør røre ved. Vis forskning.

I modsætning til alle stereotyper: en pige med en sjælden genetisk lidelse erobrer modeverdenen. Denne piges navn er Melanie Gaidos, og hun brød hurtigt ind i modeverdenen, chokerende, inspirerende og ødelagde dumme stereotyper.

Utilgivelige filmfejl, du sandsynligvis aldrig har lagt mærke til Der er nok meget få mennesker, der ikke kan lide at se film. Men selv i den bedste biograf er der fejl, som seeren kan bemærke.

Disse 10 små ting, som en mand altid lægger mærke til hos en kvinde. Tror du, at din mand ikke ved noget om kvindelig psykologi? Det er ikke sandt. Ikke en eneste bagatel vil gemme sig for blikket fra en partner, der elsker dig. Og her er 10 ting.

11 mærkelige tegn på, at du er god i sengen Vil du også tro, at du giver din romantiske partner glæde i sengen? Du vil i hvert fald ikke rødme og undskylde.

Valg af materiale

Først skal du vælge det rigtige materiale, hvorfra skærmen til varmeradiatoren skal laves. Mulighederne er:

Plast er af ringe nytte til vores formål. Ikke kun leder den dårligt varme, men den forvrider sig også over tid på grund af dens virkninger. Derudover er prisen på plastpaneler ret høj. Den eneste fordel - let forarbejdning er fuldstændig overstreget af betydelige mangler.

Fra varmeoverførselssynspunktet er metalskærme på radiatorer den bedste mulighed; ved at installere et sådant hus kan du nemt møde 3% tab, hvilket er næsten umærkeligt. For at gøre dette kan du købe metalplader med en polymerbelægning af den ønskede farve og fastgøre den, for eksempel på profiler til gipsvægsystemer. Metalforarbejdning er dog ikke en let opgave, og derhjemme, og selv uden færdigheder, er det usandsynligt, at det vil være muligt at samle et anstændigt produkt.

En god mulighed er træbatteriskærme.På trods af at træ ikke leder varme godt og kræver pleje, men der er plads til fantasi og evnen til at udføre et enkelt og vellykket design. Det er ganske muligt at samle det selv, og det vil tjene i lang tid.

Det samme skal siges om sådant materiale som laminerede MDF-paneler. De er nemme at behandle, stærke og holdbare, og det ydre mønster kan med succes matches til det indre af rummet. En anden fordel er, at MDF-skærme ikke kræver vedligeholdelse, ligesom træskærme. Omkostningerne ved materialet er ret overkommelige, så træprodukter og MDF er de mest almindelige muligheder for at forædle varmeapparater.

Lidt om gipsplader som et af de mest populære efterbehandlingsmaterialer. Det er også ret velegnet til vores formål, kun det er sværere at lave en hjemmelavet gipsskærm, det kræver indledende færdigheder i at arbejde med dette materiale, og det vil vise sig at være dyrere til en pris.

Træskærme

Den enkleste skærm at fremstille er et panel i form af et gitter af trælameller, fastgjort på en træramme. Placeringen af ​​skinnerne kan være enhver - lodret, vandret, diagonal.

Hvis det ønskes, kan du lave et cellulært gitter ved at placere lamellerne i en vinkel i forhold til hinanden og bruge to modsatte layoutretninger. Desuden behøver vinklen mellem dem ikke at være rigtig. Men for at gitteret skal være fladt, skal du lave riller ved forbindelsespunkterne, og i betragtning af tykkelsen af ​​skinnen og den manuelle fremstillingsmetode vil det bestemt ikke være let at gøre alt.

En anden type er persienner. Sådan en skærm ligner klassiske træskodder-persienner på vinduer. For at lamellerne i rammen skal være i samme vinkel i forhold til planet, laves de samme parallelle snit på sidestolperne ved hjælp af en geringskasse. Da tykkelsen af ​​hacksavbladet til træ er mindre end tykkelsen af ​​skinnen, er der brug for to snit til hver af dem, og overskuddet skal fjernes med en smal mejsel.

Både bjælken til rammen og lamellerne skal være tørre. I betragtning af skærmens nærhed til batteriet er det nødvendigt, at deres egen luftfugtighed ikke er højere end 12% (dette er de generelle krav til træ beregnet til tømrerarbejde). Der er en simpel hjemmemetode til at tjekke - hvis du forsøger at binde tynde chips i en knude, så skulle den gå i stykker.

Ved fremstilling af begge typer skærme skal hver skinne slibes omhyggeligt, inden den fastgøres til rammen. Efter at de er fastgjort på plads, grundes risten, belægges i to lag med lak, maling eller emalje.

Som en dekorativ finish kan trim af træ eller MDF fastgøres rundt om rammen. Hvis disse er træplader, skal de behandles på samme måde som risten, men deres finish behøver ikke at være den samme - omkredsen kan have en anden nuance.

Når batteriet er i en niche, kan skærmen enten dække det helt, eller hænge på kroge, hvilket efterlader små huller i toppen, bunden og siderne.

Ved fastgørelse af skærmen til kassen er sidefladerne beklædt med lamineret fiberplade eller spånplade. Enderne af skindet må ikke trimmes med en dekorativ kant, hvis skærmpladerne dækker dem.

En anden almindelig type træskærm er brugen af ​​krydsfiner som panel. Med evnen til at arbejde med en stiksav kan du skære et gennembrudt gitter ud med ethvert mønster overført til krydsfineroverfladen ved hjælp af en stencil. Efterbehandlingen af ​​et sådant panel adskiller sig ikke fra gitteret: slibning, priming og maling.

Vigtig! Når du vælger spånplader eller krydsfiner til skærmen, skal du være opmærksom på deres klasse. For krydsfiner skal det være E1, for spånplader - E0

Begynder at lave en hjemmelavet radiator

Lad os nedbryde arbejdets fremskridt:

1. For at svejse bærerammen er der brug for stålrør. For større effektivitet og varmeoverførsel er det bedre at bruge rør med stor diameter. Skrot eller metalskrot duer - det vigtigste er, at de er i god stand og ikke er dækket af rust.Hvis røret har gevind eller andre metalelementer, skal de skæres af. Alle rørkanter skal være glatte uden grater.
2. Beregn kraften af ​​det fremtidige radiatorsystem. For at kunne fordele batterierne korrekt rundt i huset, skal du nedskrive boligarealets kvadratur.

Mesterens råd: tag gerne beregninger for standard støbejernsrør, du kan ikke gå galt!

Vi måler de primære indikatorer: rørets ydre diameter = 12cm; rørets indre diameter = 9,5 cm; tykkelsen af ​​batteriets ydre væg = 3,5 cm; snitareal = 7,8 cm.

Batterivolumen = 14500 cm3. Yderligere skal radiatorens rumfang divideres med tværsnitsarealet. Vi får længden af ​​den ønskede radiator = 2 meter.

1. Du kan medbringe dine egne nuancer til batteriets design: Hvis du ofte oplever luft i rør, frysning af vand eller varmevæske, vandhammer, så installer en speciel kran af drejelig type. På det rigtige tidspunkt kan du nemt genoprette trykket i systemet.
2. Batteriet kan være med et hvilket som helst antal sektioner. Det hele afhænger af typen af ​​værelse, hvor det skal fastgøres:

• i et stort rum (mere end 30 m2) er det tilrådeligt at installere en tre-sektions radiator;
• i soveværelset, studiet eller børneværelset er en to-sektion nok;
• til kældre, lagre, pantries, hvor det er nødvendigt at opretholde en minimum positiv temperatur på ethvert tidspunkt af året, kan en enkeltsektions radiator også installeres.

1. Før du begynder at arbejde med kværnen, skal du frigøre plads omkring dig. Sørg for, at forlængerledningen er i sikker afstand.

Specialistens bemærkning: husk sikkerheden, når du arbejder med elværktøj!

Tag et rør med stor diameter og skær det i 3 lige store dele.
I hver del laves huller i en vinkel på 180 grader og med en diameter på 2,5 cm med et elværktøj udstyret med en balletdyse

Vær opmærksom på afstanden mellem hullerne: De skal gøres ved at måle 5 cm fra enden på begge sider. Som et resultat vil du få et design, hvor hullerne er placeret både i den nederste og i den øverste del af røret.
Rengør rørene og hullernes skarpe kanter med groft sandpapir fra metalspåner.
Tag derefter et tyndt rør med en diameter på 20 cm og mål det i midten

Skær derefter med en kværn til 2 stykker á 10 cm. Svejs disse rørstykker til strukturen af ​​store rør, så du får et korsformet vandcirkulationssystem.
Skær tynde stænger og svejs til den modsatte side af den store rørstruktur. Dermed får du en stiv og stabil ramme, der kan modstå kraftigt vandtryk.
For at fikse den resulterende ramme skal du installere slyngene: en slynge er svejset til indløbet og den anden til udløbet.

Godt at vide: For at kontrollere radiatoren for lækager, er det nødvendigt at lukke den nederste stikkontakt med et stik. Hæld vand i det øverste afløb og observer: Hvis der stadig er en lækage, så dræn vandet, tør radiatoren og svejs mellemrummet.

Hvis du har central- eller dampvarme, så kan du lave et batteri af almindelige plastikvandrør. De er lette, lave omkostninger og hurtige at installere.

For at øge temperaturen i en stue eller lejlighed svejses en rørstruktur til et færdiglavet profilbatteri. Disse manipulationer er underlagt aftale med chefingeniøren for ZhES og registrering hos offentlige forsyningsselskaber.

Faren ved at udføre denne type arbejde af en inkompetent specialist er, at registrene vil registrere et fald i tryk, og et sådant "arbejde" vil føre til udluftning af vandforsyningssystemet i hele boligbygningen. For at undgå problemer skal du helt slukke for vandforsyningen og blokere indløbene.

Det er vigtigt at vide: under ingen omstændigheder bør du indlejre hjemmelavede strukturer uden tilstedeværelse af en specialist. En skarp vandhammer kan føre til trykaflastning af en svejset radiator

Som praksis har vist, skal der 15-16 batteriribber til 20 m2. Dette er ganske nok til at opretholde den optimale temperatur på +20 grader Celsius.

Se videoen, hvor specialisten forklarer, hvordan man laver en varmeradiator med egne hænder:

Design og fysik

Husk fra skolen: den bedste måde at udsende og absorbere stråling på er en helt sort krop. Den ydre skærm skal absorbere IR fra batteriet og derefter stråle den ud i rummet. For at gøre dette skal den for det første have god varmeledningsevne, så den absorberede IR ikke vender tilbage. For det andet, jo mørkere det er, jo bedre. Hvordan man indretter batteriet udefra er primært en smagssag; men undersiden af ​​skærmen skal under alle omstændigheder males sort.

Lad os forklare med et eksempel: Lad os sige, at skærmen er sort; IR-absorptionskoefficient k = 0,8. Det absorberer stråling på den ene side og udstråler på begge sider. Skærmmaterialets varmeledningsevne er heller ikke uendelig. Rygstrålingen vil desuden varme batteriet op, det vil udstråle stærkere. Den nøjagtige udregning er ret kompliceret og kræver viden om avanceret matematik, men slutresultatet er enkelt: 1 divideret med kvadratroden af ​​2 ganges med kvadratet af k. Det vil sige, at 0,707x0,64 = 0,453 af det almindelige IR-flow vil gå ind i rummet.

Dette er allerede mindre end hvad en aluminiumsradiator med profilerede kanaler vil "trække ud" med dårligere konvektion. Med en lysstærk skærm vil varmeoverførslen til rummet forværres endnu mere. Hvor bliver den ubrugte varme af? Det går i returrøret, men du betaler stadig for det. Kan sagen rettes? Ja du kan. Først og fremmest - yderligere termisk afskærmning fra væggen.

Produktion af et varmebatteri fra et profilrør

En varmeradiator er en sådan enhed, som ikke kun industrivirksomheder kan lave, men også husejere, herunder begyndere i denne forretning. Sandt nok skal sidstnævnte bruge meget tid.Den nemmeste måde er at lave et batteri fra et profilrør med en firkantet eller rektangulær snitform. Det er fordi den ikke drejer og er nem at låse på plads, så du kan fokusere på alle dine svejse- og skæreopgaver.

Enheden til en varmeradiator fra et profilrør er som følger:

• 3 vandrette rør;
• 4 lodrette jumpere;
• 6 stik;
• muffer med indvendigt gevind svejset til enderne af de øvre og nedre rør.

Lodrette jumpere er placeret i enderne af rørene og tillader vand at komme ind fra det øverste rør til det nederste.

Vi svejser strukturen

Denne proces udføres således:

1. Rørene sættes op med egne hænder, så udskårne 10 cm runde rør passer mellem dem. Hullerne skal "se" til siderne. Enderne af profilrørene skal være i en lige linje.
2. Træplanker eller andre genstande (f.eks. en skruenøgle) placeres under de runde rør, så de første placeres og passer tæt ind i hullerne.
3. Hæftesvejsning 25 mm rør. To eller tre steder svejses rørene til profilrørene. Hvis der laves to stifter, skal de placeres, så linjen mellem dem repræsenterer rørets diameter. Hvis du planlægger at lave tre stifter, er de jævnt spredt langs rørets længde. Ved at vælge en af ​​disse metoder skal du rette hver ende af jumperen.
4. De sætter strukturen i en lodret position og fortsætter med at svejse profilrørets jumpere. Eksperter anbefaler, at du først laver en tynd søm ved hjælp af en lille strøm. Dette vil udfylde alle hullerne. Dernæst skal du lave en tyk hovedsøm. Gør det ved at øge svejsestrømmen. Dette tip er primært for begyndere. Professionelle kan straks lave en smuk, holdbar og pålidelig tyk søm. Så kog sømmene i hver ende af jumperen.
5. De renser det indre af strukturen lavet af metalaffald og slagger.
6. Propper (rektangler eller firkanter skåret ud af metalplader) sættes på enderne af profilrørene, og de gribes på samme måde som jumperne.
7. Svejs propper til enderne af radiatorbunden. Til sidst får du et groft design, hvor du stadig skal lave huller til ind- og udløb af vand.
8. Bearbejdning af svejsninger. Dele af sømmene, der rager meget ud, bliver slået ned med en hammer, som kunne ligge i nærheden af ​​radiatornøglen. En stor skruenøgle kan fungere i stedet for en hammer. Dernæst behandles hver søm med en kværn. Slibning vil gøre dem glatte.
9. Huller i en næsten færdig radiator bores alt efter hvordan den skal tilsluttes. Generelt er det ønskeligt at lave fire huller. Unødvendigt vil blive lukket med en stump. Så vil den om nødvendigt blive brugt. Huller kan laves i enderne af rørene eller i bunden og oversiden af ​​den skabte struktur. Igen afhænger det hele af forbindelsens funktioner. Hvis hullerne skal være i enderne af profilrørene, er de ikke lavet i midten af ​​enderne. De øverste huller er placeret tættere på toppen af ​​strukturen, de nederste - tættere på bunden.
10. Koblinger skåret i halve med 15 mm svejses til de udførte huller. Først beslaglægges de, og derefter laves hovedsvejsesømmen. Nedenfor kan du i stedet for muffer bruge overgangsknæ. Selvfølgelig skal i slutningen af ​​hver af dem være en indvendig gevind.
11. De renser alle sømme, lukker tre huller og hælder vand i radiatoren gennem det sidste. Vandet skal være under tryk. Du kan pumpe luft. Under alle omstændigheder skal du kontrollere pålideligheden af ​​sømmene. Hvis der er problemområder, markeres de og koges derefter yderligere efter at have drænet vandet før det. Hvis ikke, så er det godt.
12. Rengør den ydre overflade. de bearbejder, eller rettere vasker det med et affedtningsmiddel og maler det med varmebestandig maling, som stod ved siden af ​​værktøjet og radiatornøglen.
13. En Mayevsky-kran er installeret i et af de øverste huller (nøglen til den er placeret på et sikkert og samtidig tilgængeligt sted). Du kan også fikse afspærringsventilen.

Fremstillingsmaterialer

Det er helt muligt at lave produkter med egne hænder ved hjælp af forskellige typer materialer. Materialets egenskaber bestemmer dets tekniske egenskaber.

For eksempel kan metalskodder males i enhver farve. De udfører deres beskyttende funktioner perfekt og ser godt ud.

Ved hjælp af perforeringsteknikken kan du skabe en usædvanlig og interessant effekt. Stål- og aluminiumsmodellen er meget nem at installere. Produktet lavet af træ ser meget imponerende ud i ethvert interiør.

For dem, der ønsker at skabe et lignende dekorationselement med egne hænder, er det bedre at bruge de tilgængelige materialer:

Det er et billigt materiale med lav varmeledningsevne. Den opvarmes ujævnt og har ringe styrke. At arbejde med plastik er ret svært. Plast skal være tykt, da tyndt materiale har lav styrke.

Kan frigive giftige stoffer ved opvarmning. Produkter fremstillet af sådanne råmaterialer er lette i vægt, modstandsdygtige over for fugt, ikke udsat for korrosion og opvarmer ikke meget.

Når man vælger et materiale til et dekorativt produkt, skal man huske ikke kun det attraktive udseende, men også mikroklimaet i rummet. Derfor er det nødvendigt at vælge et spjæld med en minimal overflade og efterlade et lille mellemrum fra gulvet til luftbevægelse.

Træprodukter kan males i enhver farve og dekoreres med kunstnerisk maleri. Fire typer kasser kan laves af træ. For eksempel rhombus, cirkler, bur og i form af persienner. Interiøret med træelementer ser meget æstetisk tiltalende ud og går godt sammen med andre materialer.

De bedste træsorter til sådanne produkter er bøg og eg. De er holdbare og pålidelige. De kan både tones og males med emalje.For at ristene ikke forstyrrer varmecirkulationen, er de ikke monteret på gulvet, men i en vis afstand over overfladen. For bedre passage af varm luft er der lavet visse huller i den øverste del af kassen.

Hegn til en overkommelig pris kan laves af stativstof. Dette er et fremragende stilfuldt element, der perfekt passerer varm luft og udfører en beskyttende funktion.

Metal har en høj varmeledningsevne, men du skal kunne arbejde med det. Dette er et fremragende materiale til et hjemmelavet design. To typer produkter kan fremstilles af det: stemplet og ved svejsning.

Spjæld i rustfrit stål ser mere elegant og smukt ud. De kan dække både en del af batteriet og hele radiatoren. De er opdelt i 3 typer: med to sidevægge, med en og uden sidevægge. Valget af mulighed afhænger af, hvordan varmeapparatet er tilsluttet.

Metalelementet forstyrrer ikke varmeoverførsel af høj kvalitet. Kassen, lavet af aluminium eller stålnet, overfører perfekt varme. Disse produkter er meget nemme at installere. De er dekoreret med forskellige mønstre. For eksempel et gennembrudt gitter eller et solidt lærred med åben plads.

MDF-paneler giver en bred vifte til dekoration.

De er skabt af perforerede dele udstyret med en dekorativ ramme. Disse modeller er velegnede til forskellige varmesystemer. De kan dekorere både støbejerns- og bimetalliske radiatorer.

Dette materiale kan bruges til at lave eksklusive gelændere til radiatorer. Glas i dette tilfælde kan være farvet glas og hærdet. Et bestemt mønster påføres overfladen. Sådanne designelementer er lavet af særligt holdbare råmaterialer med en vægtykkelse på mindst 8 mm. De er næsten umulige at bryde.

Produktets kanter er omhyggeligt polerede, hvilket gør dem sikre og giver stor styrke. Et særligt stof påføres glassets overflade, som har beskyttende egenskaber og giver dig mulighed for at bruge almindeligt rengøringsmiddel i fremtiden.

Glas transmitterer perfekt solens stråler og reducerer ikke konvektion. Og om nødvendigt udføres demonteringsarbejde meget nemt og hurtigt.

Der er en anden type glas - akryl. Akrylglas har en række forskellige farver og kan let forvandles. Skærme kan være matte, gennemsigtige og almindelige. LED-belysning kan monteres på dem.

Hvordan varmer det

Overførslen af ​​varme fra batteriet til rummet udføres på grund af strømmen af ​​opvarmet luft - konvektion - og ved stråling i det infrarøde (IR) område af elektromagnetisk stråling. Forholdet mellem stråling og konvektion varierer afhængigt af temperaturen på det varme vand i systemet, ydre forhold og radiatorens design.

"harmonisk"

Det gamle "støbejern" i efteråret eller mild vinter varmer hovedsageligt på grund af konvektion. Ved intensiv opvarmning (radiatortemperatur +50 grader eller mere) giver infrarød stråling en betydelig del af varmestrømmen ind i rummet. I dag virker en sådan situation i nogle regioner abstrakt og fantastisk, men folk fra de ældre og mellemste generationer husker, hvordan det var umuligt at røre ved batterierne i en hård vinter.

profileret aluminium

God skærm til en varmeradiator

Moderne radiatorer fungerer stort set på samme måde, men de kan til en vis grad tilpasse sig ydre forhold. Hvis luftcirkulationen i kanalerne hindres af noget (for eksempel et gardin), omfordeles varmestrømmen i metalmassen mod de forreste flade paneler, og radiatoren skifter til varmestrålingstilstand. Dette opnås ved præcis numerisk simulering af radiatoren på kraftige computere.

Heraf er det klart: radiatorskærmen skal give ikke kun luftcirkulation, men også transmission af infrarød stråling til ydersiden. Dette opnås på to måder, se næste afsnit.

Ifølge konvektion er konklusionen enkel: frontpanelet på den korrekte skærm bør ikke være døv eller med sjældne små huller. En god skærm er et batterigitter, ret sparsomt og med god plads over kølepladen (se billedet til højre). Men for at sikre varmeoverførsel, der ikke er ringere end den almindelige i ledig plads, er dette ikke nok.

Materiale og værktøj

For at lave en batteriskærm skal du bruge: en hacksav, en blyant, en lineal, et målebånd, en hammer, en boremaskine. En hacksav kan erstattes af en elektrisk stiksav. Du skal også bruge skruer af passende længde og små søm samt metalhjørner. For at fastgøre skærmen til væggen skal du bruge to bøjler (de bruges normalt til vægskabe) og dyvel-søm med den passende diameter.

Batteriskærmen er nemmest at lave af træ, spånplader (almindeligt eller lamineret) eller tyk krydsfiner. Samtidig kan frontdelen - skærmpanelet - allerede købes færdiglavet i butikken, eller du kan lave den selv, for eksempel sno møbelkanten i form af et "gitter" (med bund lag af termisk lim).

Bemærk! Jo mindre det samlede areal af hullerne i skærmpanelet er, jo dårligere vil batteriet opvarme huset. Bemærk! Hvis du beslutter dig for at bruge materialer, der ikke har en smuk forside til fremstilling af skærmen, er det bedre at indsætte det færdige produkt med selvklæbende tapet i en passende farve

Bemærk! Hvis du beslutter dig for at bruge materialer, der ikke har en smuk forside til fremstilling af skærmen, er det bedre at indsætte det færdige produkt med selvklæbende tapet i en passende farve. For at lave en varmereflekterende skærm bag batteriet skal du bruge et polystyrenfoliesubstrat af enhver tykkelse, saks og lim (du kan bruge Bustilat eller PVA)

For at lave en varmereflekterende skærm bag batteriet skal du bruge et polystyrenfoliesubstrat af enhver tykkelse, saks og lim (du kan bruge Bustilat eller PVA).

Hvordan man gør

Skærmramme til batteri

• Først skal du beslutte dig for designet af skærmen til batteriet: den kan laves hængslet eller hviler på gulvet i rummet.
• Det næste trin er at lave en tegning (i hånden på papir) af den fremtidige skærm til batteriet, måling af batteriets bredde og højde samt afstanden fra væggen til det sted, hvor skærmpanelet er fastgjort. Tilføj til de opnåede værdier:
  • 3-4 centimeter på hver side - til skærmens bredde (dette vil tillade luft at cirkulere mere effektivt),
  • 2-3 centimeter - til afstanden fra væggen til skærmpanelet.

Malet skærmramme

Batteriskærm boks

Skærmen til selve batteriet er en voluminøs kasse, hvis sider kan være lavet af et solidt array (spånplader, spånplader, plader, krydsfiner) og den øverste del med huller, så varm luft kan slippe ud. Derfor, når du laver en tegning, glem ikke at tage højde for tykkelsen af ​​det materiale, hvorfra du vil lave kassen.

I nøje overensstemmelse med de dimensioner, du har opnået på tegningen, skal du fil (ved hjælp af en stiksav eller en hacksav) de nødvendige elementer i kassen, og forbind dem derefter med metalhjørner (dette vil give hele strukturen stivhed).

Skærminstallationstegning

• Fastgør skærmrammen til kassen med små tapper. For at forbedre udseendet rundt om panelets omkreds kan du rette små lameller, hvilket skaber udseendet af at indramme det til en ramme.
• Dæk siderne af skærmen med selvklæbende tapet, hvis det er nødvendigt. Lamellerne omkring frontpanelet kan belægges med specielle træblandinger for at give den rette nuance.

Batteriskjold hviler på gulvet

Så skal du fastgøre skærmen til batteriet på væggen (hvis skærmen blot er installeret på gulvet i rummet, er denne fase af arbejdet ikke relevant for dig). Vanskeligheden er, at skærmen skal være aftagelig, ellers vil du simpelthen ikke være i stand til at vaske batteriet senere eller komme til de ventiler, der regulerer temperaturen på dets opvarmning.Derfor skal der fastgøres to bøjler til batteriskærmboksen på bagsiden i toppen. Sæt derefter den færdige skærm på batteriet og marker hullerne til boring med en blyant. Fjern skærmen, bor huller, hamr plastikdyvler i dem og skru skruerne i. Det er kun tilbage at hænge skærmen til batteriet på dets permanente sted.

Varmereflekterende folieskjold

Hvis du vil lave en varmereflekterende skærm bag batteriet, så skær et rektangel ud af folieunderlaget nøjagtigt efter den indvendige størrelse af skærmkassen. Skær derefter huller i det til kroge, der kommer ud af væggen (batteriet holdes på dem), og lim den resulterende varmereflekterende skærm på væggen (med folien ud).

Hæng skærmen på plads, og sørg for, at folien ikke titter frem under den.

Hvad skal der gøres for at forbedre batterieffektiviteten med en skærm

Skærmen reducerer til en vis grad varmefjernelsen fra batteriets overflade. Det vil sige, at forskellen i kølevæskens temperatur mellem direkte tilførsel og retur vil være mindre.

Det er umuligt at tale om en utvetydig forringelse af konvektionshastigheden på grund af tilstedeværelsen af ​​en skærm. Det er nok at give et eksempel på elektriske konvektorer, hvor varmeelementet er placeret i huset i form af en kasse med et indløb nedefra og et udtag ovenfra. En sådan anordning forbedrer endda konvektion, da kanalen fungerer som en lodret kanal, hvilket øger strømningshastigheden.

Men hvad der er godt for konvektorer, er ikke egnet til radiatorer. Batteriet virker på både konvektion og stråling (stråling). Og skærmen absorberer en del af den infrarøde stråling, og noget reflekteres tilbage. Og hvis den termiske energi, der absorberes af skærmen, skaber betingelser for sekundær konvektion, så opvarmer den reflekterede facaden. Denne varme kan fås til at fungere til rumopvarmning. Selv under normale forhold (uden skærm) anbefales det at installere et reflekterende plan bag radiatoren, som returnerer infrarød stråling fra batteriets indre overflade ind i rummet. Normalt anvendes folieskum (eller lignende materiale). Ved installation af skærmen er denne anbefaling dobbelt relevant.