Sådan installeres, skilles ad og skylles en støbejernsradiator

Værktøjet du skal bruge for at få arbejdet gjort

Først og fremmest, for arbejde, bør du finde ud af de nøjagtige dimensioner af aluminium radiatorer. For at måle dem skal du bruge et byggemålebånd eller en speciel foldelineal. Hvis begge typer enheder ikke er tilgængelige, kan du også bruge standard elevlinealen. Det skal bemærkes, at de fleste linealer kun er 30 centimeter lange, så du bliver nødt til at lave noter på radiatoren (det er bedre at bruge en blyant, der let vaskes af overfladen).

Hvert nyt mærke vil være slutningen på den forrige måling og begyndelsen på en ny. De resulterende dimensioner tilføjes, og den sande størrelse opnås. Demontering af aluminiumsradiatorer kræver andet værktøj, som er ønskeligt at bruge til demontering, nemlig:

• Et komplet sæt skruenøgler (fatning og ring).
• Køler nøgle.
• Tang.
• Skruetrækker.

Trin-for-trin beskrivelse af demonteringsarbejder

Et par ord om, hvornår du muligvis skal skille varmebatteriet ad:

• I tilfælde af at udskifte den gamle radiator med en ny, der har bedre ydeevne og bedre udseende.
• Hvis du har brug for at tilføje yderligere sektioner til batteriet.
• Hvis det er nødvendigt at udskifte en separat sektion eller pakning, der er lækket.

Instruktionen begynder med forberedelsen af ​​de nødvendige værktøjer:

Trin #1: Forberedelse af værktøjerne

Foto af en nippelnøgle

Prøve gas nøgle

Tip: I betragtning af, at det meget sjældent er nødvendigt på gården, og prisen ikke er den laveste, anbefales det ikke at købe en brystvorte, men at leje den. Dette vil spare familiens budget.

Trin #2: Frakobling af batteriet

Inden en alu- eller støbejernsradiator adskilles, skal den afbrydes fra varmesystemet. For at gøre dette er det bydende nødvendigt at slukke for opvarmningen og dræne vandet fra stigrøret, ellers vil du simpelthen oversvømme rummet og blive brændt.

Tip: Det anbefales at dække gulvet under batteriet med en film, klude eller i det mindste aviser, før demonteringen påbegyndes, for at undgå at få væskerester på det, som kan være i kredsløbet, selv efter at stigrøret er tømt.

Afhængigt af kompleksiteten kan der yderligere skelnes mellem tre situationer:

1. Polypropylen rør. I dette tilfælde er koblingsforbindelsen som regel snoet med bare hænder uden at forårsage vanskeligheder.
2. Stål ny. Med en vis indsats vil du højst sandsynligt være i stand til at dreje batteriindgangs- og udgangshornene med en gasnøgle.

Frakobling af nye stålrør

1. Gamle stål- eller støbejernsrør. Først prøver vi ved at fjerne malingen fra dockingstedet med en blæselampe og en metalbørste, vi forsøger at afvikle forbindelsen som beskrevet i den tidligere version. Men i systemer, der har fungeret i lang tid, giver dette oftest ikke et resultat, og så afbryder vi simpelthen drevet med en "kværn" eller autogen.

Skæring af gamle sgons ved hjælp af en kværn

Efter at have afbrudt batteriet fra rørene, fjerner vi det fra krogene og lægger det på et fladt plan.

Trin 3: Afmontering af radiator

Afbrydelsesdiagram for batterisektion

Rørsektion eller koben

Batteriet kan være støbejern, aluminium eller bimetal.

Den sværeste mulighed for parsing er den første af de anførte, og vi starter med den:

1. Sådan skiller du en støbejernsvarmeradiator ad på egen hånd:

Omhyggeligt tjekker vi gevindet på fittings eller propper, som enten kan være venstre eller højre.
Vi indsætter nippelnøglen indeni, vi øger dens drejningsmoment ved hjælp af et stykke rør eller et koben.
Vi river tråden af ​​ved at rulle værktøjet en kvart omgang, først øverst og derefter i bunden.
Så fortsætter vi også skiftevis med at skrue niplerne af, så radiatoren ikke slår sig.
Hovedproblemet med gamle batterier er, at futorerne kan sætte sig fast i løbet af mange års drift og ikke give efter for nøglen. I dette tilfælde skal krydset opvarmes i en cirkulær bevægelse med en blæselampe og derefter igen prøve at skrue brystvorten af

Proceduren gentages, indtil tråden giver efter. Hvis det stadig ikke virker, så skal du skære det med en autogen.

Afmonteret gammel støbejerns radiator

1. Lad os finde ud af, hvordan man adskiller en bimetallisk eller aluminium radiator? Fremgangsmåden er næsten den samme som beskrevet ovenfor, men har flere forskelle:

• • Der bruges en mindre nippelnøgle.
  • Så meget indsats er ikke nødvendig, når du skruer brystvorterne af.
  • Stik og futurok er markeret med trådens retning i form af bogstaverne S og D, hvor den første angiver venstre streg, og den anden - den højre.
  • Metalafstandsstykkerne mellem sektionerne aftørres, poleres og opbevares indtil næste batterisamling.

Demontering af aluminiumsbatteriet

Efter at have udført de beskrevne opgaver, kan du udskifte den utætte del, tilføje en sektion eller endda installere en ny radiator i stedet for den gamle.

Sådan adskiller du en aluminiumsvarmeradiator med dine egne hænder

Fjernelse af aluminiumsbatteriet sker i følgende tilfælde:

1. Når systemet ændrer sig fuldstændigt.
2. Det er nødvendigt at øge eller fjerne den ekstra sektion.
3. Fjern lækage.

Før du adskiller aluminiumsradiatoren, skal du forberede et sæt skruenøgler og en skruetrækker.

Yderligere handlinger udføres i følgende rækkefølge:

Kølevæsken udledes fra systemet. Hvis demontering sker i fyringssæsonen, skal du vente, indtil batteriet er afkølet.

Brug en skruenøgle til at skrue koblingen af, der forbinder slangen fra batteriet til varmerøret.

Den frakoblede radiator skal frigøres for restvand og placeres med forsiden opad på en flad overflade.

Batterifilteret fjernes og vaskes grundigt. Dette skal gøres med det samme, da det snavs, der er ophobet i det, kan hærde, og så vil det være ekstremt svært at fjerne det.

Yderligere arbejde er analysen af ​​batteriet i sektioner. De er forbundet med specielle nippelmøtrikker. For at fjerne dem skal du bruge en skruenøgle til adskillelse af aluminium radiatorer, ved at dreje den mod uret kan de nemt fjernes fra radiatoren.

Dette skal gøres meget omhyggeligt for at undgå forvrængning.

Efter demontering vaskes battericellerne og samles i samme rækkefølge af handlinger.

Hvis det er nødvendigt at eliminere lækagen, er en speciel opløsning af epoxyharpiks med tilsætning af bronzepulver egnet til aluminiumsradiatorer. Du skal arbejde med denne sammensætning hurtigt, da den tørrer op i løbet af få minutter, så lækagestedet skal renses og forberedes på forhånd.

Demontering af den gamle radiator

Generelt udføres processen med at adskille en gammel støbejernsvarmeradiator på nøjagtig samme måde som en ny. Men problemet er, at alle forbindelser til sidst bliver dækket af skala og praktisk talt lodder med hinanden. Som et resultat bliver det simpelthen umuligt at klare sig med blot en VVS radial nøgle.

Derudover optræder et ekstra punkt i værket - skylning. Den gamle radiator er i hvert fald tilstoppet indefra med alverdens snavs. Derfor, hvis du allerede har påtaget dig at forbedre det. så skal du sørge for at rense udstyret, det vil gøre det muligt at arbejde meget længere og bedre.

Det er tilrådeligt at skylle udenfor, så du sparer badet for skader. Proceduren udføres ved hjælp af almindeligt rindende vand, der er intet kompliceret ved det. Men den videre proces kan være ret gådefuld. Hvis du opdager, at møtrikkerne er solidt fastgjort til radiatoren og ikke ønsker at blive adskilt fra den, kan du bruge tre forskellige metoder til at bryde denne forening:

• den fastsiddende forbindelse kan adskilles ved opvarmning. For at gøre dette skal du bruge enten en blæselampe eller en bygningshårtørrer. Den første mulighed er meget mere effektiv i arbejdet, men den anden kan give det ønskede resultat. Brug dette tilbehør til at opvarme den perimeterforbindelse, du har brug for, og prøv derefter straks at fjerne møtrikken uden at vente på, at den er afkølet. Hvis det ikke hjælper med det samme, skal du gentage den samme procedure et par gange mere, efter hver indtastning igen, forsøge at finde ud af problemet. Samtidig skal du huske på, at arbejde med varmt metal er meget farligt. glem ikke at beskytte dig selv med beskyttelsestøj - handsker og et forklæde - og specielle briller;
• hvis den tidligere procedure ikke hjalp, bliver du nødt til at prøve at løse problemet med en mere radikal metode - savning. Som et værktøj til dette skal du bruge en hacksav eller en bulgarsk sav. Kværnen gør et glimrende stykke arbejde med at skære metal, men her skal der igen tages hensyn til støbejernsbatteriets skrøbelighed - hvis du skærer det samme sted for længe, ​​kan materialet simpelthen revne, og du bliver nødt til at smide væk. hele radiatoren. For at forhindre dette i at ske, bør der foretages nedskæringer i etaper, hvilket giver batteriet lidt hvile efter hvert opkald. Men generelt. hvis du har mulighed for at bruge en betydelig mængde tid og kræfter, så er det bedre at bruge en hacksav til skæring. Selvfølgelig er dette en meget mere kedelig og langvarig proces end i tilfældet med en kværn. Men på den anden side er der ingen risiko for at beskadige radiatoren de steder, hvor det slet ikke er påkrævet;
• den tredje mulighed er endnu mere brutal. Hvis opvarmning ikke hjalp med at løse problemet, og af en eller anden grund er savning umulig, så er der kun én vej ud - bare bryd den ønskede sektion. Dette gøres med en forhammer. Du skal naturligvis ikke slå med al din magt, for i dette tilfælde står du uden batteri. Du skal handle forsigtigt og langsomt, begyndende fra midten af ​​sektionen og gradvist nå punktet for dets forbindelse med den næste. Glem som med blæselampen ikke at bære beskyttelsesbriller - selv ved forsigtig brud er der risiko for, at et af fragmenterne hopper voldsomt.

Kære læsere, nu ved du, hvordan du adskiller et støbejernsbatteri korrekt, selvom det er tre gange ældre end dig og brændende ønsker at bevare dets integritet. Samlingen udføres generelt på samme måde, men i omvendt rækkefølge.

Selvom radiatoren er helt ny, skal alle samlinger omhyggeligt rengøres med sandpapir inden montering. Og i tilfælde af et gammelt batteri er dette generelt en obligatorisk procedure. Derudover er det tilrådeligt at udskifte alle pakninger. Hvis der før var gummi, så udskift dem med mere moderne lavet af silikone eller paronit. Disse materialer er meget mindre modtagelige for deformation og har en meget lang levetid.

Som du allerede har forstået, er det vigtigste i processen med at adskille en støbejernsvarmeradiator nøjagtighed. Materialets skrøbelighed kræver en ekstrem langsom tilgang

Derudover skal du ikke glemme sikkerheden, som, som du ved, er frem for alt. Med den rigtige tilgang til processen vil din støbejernsradiator fungere i lang tid og med høj kvalitet. Held og lykke!

Demontering af aluminium og bimetal radiator

Før du adskiller varmebatteriet, skal du forberede det nødvendige værktøj.

En nippelnøgle bruges som hovedværktøj (kan lejes i en specialbutik for få penge). Det er en stang på cirka 700 mm. På den ene side er et nøglehoved med en størrelse på 24x40 mm svejset til det, og på den anden side er der lavet et gennemgående hul. Du kan indsætte en metalstang i den. Med den bliver det nemmere at rulle møtrikken.

Dette er det vigtigste værktøj, der bruges ved montering / adskillelse af varmeradiatorer.

Der er påført flere hak på overfladen af ​​nøglen.Afstanden mellem dem svarer til bredden af ​​radiatorsektionen. Ved at indsætte nøglen i batteriet, og tælle antallet af hak, kan du nemt finde nippelen på den ønskede sektion.

Før du adskiller varmebatteriet, er det nødvendigt at orientere med nøglens rotationsretning. Radiatoren lægges på en flad vandret overflade med forsiden opad. Højre side vil være en højre tråd og venstre side vil være en venstre tråd. For ikke at blive forvirret, kan du gøre det lettere: tag møtrikken og agnen skiftevis til højre og venstre, og så konkluderer vi i hvilken retning vi skal dreje nøglen

Dette er vigtigt, fordi trådene er nemme at bryde, og så skal du købe to nye sektioner. Importerede producenter på propper og bøsninger på forsiden af ​​sektionen angiver følgende gevind: D-højre, S-venstre

Gevindet på nippelmøtrikken kan være højre eller venstre, derfor bestemmer vi, inden radiatoren skilles ad, i hvilken retning vi skal dreje

Lad os sige, at du skal skrue en sektion af til højre. For at gøre dette skal du indsætte nøglen med et "blad" i det øverste hul til det ønskede sted, fastgøre det i rillen på nippelmøtrikken, og ved at dreje nøglen mod uret med kraft, "riv" den af. Det er her, en stang indsat i ringen på nøglen kan være nødvendig: en anstændig indsats er påkrævet.

Vi laver to hele drejninger og omarrangerer nøglen til bunden af ​​radiatoren. Vi gentager operationen ved at dreje nøglen i samme retning. Vi skruer nippelen af ​​2 omgange her. Igen tager vi nøglen ud og gentager proceduren for den øverste del. Så skiftevis skru sektionen helt af. Dette gøres, så der ikke er forvrængninger.

Produkt design

Aluminiumradiatoren er en konstruktion af separate sektioner forbundet med hinanden ved hjælp af nippelmøtrikker. Faktisk er dette forbindelseselement en cylinder, på hver side af hvilken der er lavet et udvendigt gevind. Cylinderen er tom indeni. Kølersektioner skrues på hver nippelmøtrik på begge sider.

Stikkene er placeret både i toppen og i bunden af ​​batteriet. Således er hver sektion af radiatoren fastgjort til den tilstødende på fire punkter. Nippelmøtrikken er lavet på en sådan måde, at den generelt er usynlig i det samlede produkt.

Inde i hvert forbindelseselement er der fremspring, der tjener til installationsproceduren. Et specielt værktøj klæber til dem, ved hjælp af hvilket møtrikken skrues og strammes. I dette tilfælde skal trådens retning tages i betragtning - på nogle elementer er den højrehåndet, på andre er den venstrehåndet.

For ikke at spille "gættelegen", skal du bare være opmærksom på markeringerne i de relevante områder. Hvis bogstavet D er angivet der, betyder det, at tråden er rigtig

Bogstavet S angiver venstre

Det er meget vigtigt ikke at forvirre, da forsøg på at skrue møtrikken af ​​i den modsatte retning kan føre til stripning af gevindet og derfor beskadigelse af elementet.

Demontering af støbejernsradiatorer

Demontering af støbejernsradiatorer bliver nogle gange en meget tidskrævende proces, men nødvendig.

Ordning for adskillelse af støbejernsvarmeradiatorer: a - indfangning af sektionernes gevind med nipler med 2-3 gevind; b - drejning af brystvorterne og sammenføjning af sektionerne; c - tilslutning af den tredje sektion; g - gruppering af to radiatorer; 1 - sektion; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort kølernøgle; 5 - koben; 6 - en lang kølernøgle.

En ny eller gammel radiator placeres på et plant sted. I det mindste på den ene side skal du fjerne de sædvanlige futorer eller døve - stik. På forskellige sektioner af radiatorer kan de være venstre- eller højrehåndede. Normalt har støbejernsbeslag et højregevind, og propper har et venstregevind. Hvis der ikke er nogen demonteringsevner, og der er en ledig sektion, er det bedre at finde ud af, hvilken slags gevind dette er, og i hvilken retning nøglen skal drejes, før der påføres kraft. Hvis gevindet er venstrehåndet, skal du ved adskillelse af støbejernsbatterier dreje nøglen med uret.

Som med at skrue eventuelle møtrikker af, skal du først "brække" futorerne fra deres plads, dvs.drej dem en kvart omgang på begge sider af batteriet. Derefter skrues futorerne af, så der dannes et mellemrum på flere millimeter mellem sektionerne. Hvis du slipper futorki mere, vil hele strukturen begynde at bøje under sin egen vægt og på grund af den anvendte indsats. I dette tilfælde kan tråden sætte sig fast. For at forhindre dette i at ske, skal en assistent stå på det adskilte batteri, hvilket vil forhindre bøjning med dets vægt.

Normalt er demontering af gamle varmeradiatorer vanskelig, fordi beslag og sektioner er "kogt". For at adskille et sådant batteri skal du bruge en autogen eller en blæselampe. Krydset opvarmes i en cirkulær bevægelse. Så snart det er varmt nok, snoes futorkierne ud. Hvis det ikke var muligt at skrue af første gang, gentages handlingerne.

Hvis der ikke er nok styrke til at adskille batteriet, skal du øge nøglens længde. Der bruges et almindeligt rør, som fungerer som løftestang.

Tilsvarende skrues indbyggede nipler til udluftning af støbejernsradiatorer af.

Hvis det ikke var muligt at adskille støbejernsbatteriet ved hjælp af de overvejede metoder, er det fortsat at skære det med en slibemaskine eller autogent eller smadre det i liggende stilling med en forhammer. Du skal forsigtigt bryde eller skære en sektion. Efter denne operation kan vedhæftningen mellem sektionerne løsne sig, batteriet kan skilles ad, de resterende sektioner kan gemmes.

Brugen af ​​en "væskenøgle" eller WD-væske giver ingen effekt, da i gamle støbejernsbatterier var futorerne forseglet med linned og maling, og der ville ikke komme væske på gevindene.

Sådan adskiller du støbejernsbatterier med dine egne hænder

Oftest er huse og lejligheder i det gamle layout udstyret med MS-140 støbejernsbatterier. Nippelmøtrikker og pakninger bruges også til at samle deres sektioner. Det er især svært at skille et gammelt batteri ad, pga. i løbet af sin lange drift kogte mellemrummene mellem sektionerne af rust. Som regel er nøglenicherne i sådanne tilfælde korroderet af kølevæsken.

Det er også vigtigt at huske på en betydelig masse af støbejern. For eksempel er vægten af ​​et batteri til 12 sektioner 90 kg: det vil være svært at klare et sådant produkt alene.

For at implementere proceduren skal du bruge følgende værktøjer:

• Nippel kølernøgle.
• VVS-armaturer til afskruning af fittings og propper.
• Lille forhammer og mejsel.
• Blowtorch (den kan udskiftes med en bygningshårtørrer).
• Stål børste.
• Træklodser til montering af batteriet på gulvet.

I rollen som en radiatornøgle bruges en rundformet metalstang fladt i den ene ende med en diameter på 18-20 mm. Dimensionerne på den flade del er 28 × 40 mm, med en tykkelse på 6 mm. En ring er svejset til den modsatte ende af stangen, gennem hvilken håndtaget er gevind. Længden af ​​radiatornøglen skal være som halvdelen af ​​det største batteri i 12 sektioner plus 30 cm.

Demonteringsprocedure

Det er meget vanskeligt at adskille de fastsiddende krydssamlinger. I nogle tilfælde stikker de så meget, at selv betydelige fysiske anstrengelser er magtesløse. I sådanne situationer opvarmes leddene før demontering med en blæselampe eller hårtørrer.

Sådan skilles en støbejernsradiator ad:

• Støbejern opvarmes med en blæselampe, indtil det begynder at udsende en karmosinrød glød. Derefter kan du starte demonteringsproceduren.
• Det første skridt er at skrue propperne af.
• Kølernøglen bringes til toppen af ​​batteriet: dens hoved skal falde på det område, hvor nippelmøtrikken er skruet af. I slutningen af ​​afsnittet skal du markere værktøjsstangens cirkel ved hjælp af kridt.
• Den affladede del indsættes i den nederste indre rille. Yderligere, flyt værktøjet i den rigtige retning, bring det til den markerede cirkel.

Før du starter operationen, er det vigtigt at finde ud af, i hvilken retning det er nødvendigt at vride sektionerne.Hvis der er en nippelmøtrik, skrues den på skift på højre og venstre ende af batteriet: dette gør det muligt at bestemme nippelens rotationsretning

Hvis tråden bevæger sig, bør den ikke skrues helt af. For at undgå forvrængning skal de øvre og nedre nipler skrues af skiftevis en hel omgang.

Fra forfatteren:
hej kære venner! Ofte står ejerne af boliger over for spørgsmålet om, hvordan man adskiller en aluminiumsvarmeradiator. Dette sker i to tilfælde. Den første er et sammenbrud af udstyr, en krænkelse af dets ydeevne eller en lækage i et af segmenterne.

Den anden er, når produktets kraft ikke er nok til at opvarme rummet med høj kvalitet. Dette sker som regel, hvis den nødvendige indikator oprindeligt er forkert beregnet. Derfor anbefales det at invitere en specialist til at forudberegne den nødvendige parameter.

En professionel laver en beregning under hensyntagen til selv de mindste nuancer. I denne situation er alle faktorer vigtige - for eksempel den klimatiske zone, hvor du bor, området af de lokaler, der har brug for opvarmning, tilstanden af ​​vinduesrammerne, tilstedeværelsen af ​​et isolerende lag på væggene , og meget mere.

Det er klart, at en person, der ikke har den passende viden og erfaring, ikke vil være i stand til korrekt at beregne den nødvendige kraft. Derfor viser det sig faktisk ofte, at et aluminiumsbatteri simpelthen ikke er i stand til at levere den nødvendige mængde varme. Heldigvis kan dette problem løses ret nemt ved at skille produktet ad og tilføje det nødvendige antal sektioner. Hvordan man gør dette, vil du lære af dagens artikel.

De vigtigste grunde til at reparere en aluminium radiator

Hvorfor sker sådanne hændelser? Faktum er, at aluminiumsvarmebatterier ikke er helt egnede til installation og drift i sådanne bygninger på grund af grænsen for produktets tilladte arbejdstryk. For aluminiumsradiatorer er det maksimale (tilladelige) arbejdstryk inden for 15 atmosfærer. Installation af en aluminiumradiator i en lejlighed med en ekstern varmeforsyningskilde tvinger produktet til at arbejde til grænsen, da centralvarmesystemets driftstryk som regel er i området 12-15 atmosfærer, og ved tryktestning (start af systemet) når den meget mere.

Som du forstår, er en ulykke med et aluminiumsbatteri, under sådanne driftsforhold, uundgåelig og kan ske når som helst, og det er ikke nødvendigt, at du bliver hjemme og er den første til at vide om det. Så baseret på ovenstående kan en pludselig ulykke af en aluminiumskonstruktion medføre store - alvorlige økonomiske omkostninger, der ikke kun skal bruges på at reparere dine lokaler - en lejlighed, men også på kompensation for konsekvenserne af ulykken, naboer .

Men der er andre grunde, der tvinger en presserende reparation, forstyrrelse af batteridesignets integritet, det vil sige at involvere en kvalificeret specialist eller adskille og samle en aluminiumsvarmeradiator med egne hænder. Hvis du beslutter dig for at klare dig, for at spare penge eller andre omstændigheder, på egen hånd (på egen hånd), så bliver du nødt til at studere emnet grundigt og finde ud af: "Hvordan man korrekt adskiller og samler en aluminiumsvarmeradiator med dine egne hænder?”.

Som praksis viser, er der tre hovedårsager, der indebærer presserende, professionel reparation (adskillelse og montering af en aluminiumsvarmeradiator på egen hånd) handlinger:

1. Tilstopning af varmebatteriet. Radiatoren er knap varm (ikke alle sektioner har samme temperatur), selvom røret, varmekilden, er varmt. En sådan defekt involverer adskillelse og vask af produktet;
2. Inter-sektionel batterilækage. Der opstår fugt mellem sektionernes samlinger, eller der opstår en væskelækage - det involverer adskillelse af strukturen og udskiftning af tætningselementerne;
3. Forekomsten af ​​en utæthed i radiatordelen. Udseendet af en revne eller anden defekt, direkte i selve sektionen, som fremkalder frigivelse eller lækage af strukturen, indebærer udskiftning eller restaurering af sektionselementet eller hele batteriet.

Nyttige tip

Interessant fakta. Mange mennesker ønsker ikke at bruge støbejernsradiatorer udelukkende på grund af deres udseende. Men på det seneste er det de støbejernsretrovarmebatterier, der er blevet udbredt. Præcis de modeller, som så flittigt forlod. Fans af retrostil bestiller ofte specifikt sådanne modeller i butikkerne. Fans af et mere moderne design kan tilbydes at dekorere støbejernsradiatorer med specielle skærme.

Der er intet varmetab fra skærmene, men batterierne ser på en eller anden måde specielle ud, enkle, men stilfulde. For dem, der ikke ønsker at skifte deres batterier, kan du blot bringe dem tilbage til deres oprindelige smukke udseende. Batterier kan ommales ved hjælp af moderne materialer eller give dem et ret usædvanligt udseende selv. Når du vælger materialer, skal du sørge for at vælge dem, der kan modstå høje temperaturer på mere end 80 grader. Det er tilrådeligt at rådføre sig om malermaterialer og sælgere. Der er nogle malinger, der kan ændre farve, når de udsættes for varme overflader. I dette tilfælde kan du ved omhyggeligt at male batteriet i en snehvid farve se en helt ikke-krystal hvid version i opvarmningsperioden.

Sådan adskiller du et støbejernsvarmebatteri med dine egne hænder

Før eller siden kan det vise sig, at selv et støbejernsbatteri kræver en fuldstændig udskiftning, eller du skal bare rense det. I begge muligheder skal batteriet skilles ad. Hvordan adskiller man et støbejernsvarmebatteri med egne hænder hurtigt nok og så professionelt som muligt? Faktum er, at sådanne radiatorer er den bedste mulighed for brug i lejlighedsbygninger. Disse varmeelementer er i stand til at modstå alle op- og nedture i et ufuldkomment varmesystem. Nogle gange skal selv støbejern over tid skiftes, fordi det er lækket eller simpelthen ikke passer ind i den nye lejlighedsrenovering.

Selv i dag er støbejernsbatterier stadig relevante. Mange brugere ønsker ikke at skifte så gode varmekilder ud med nye, men så kortvarige, sammenlignet med støbejerns varmekilder. Derfor forsøger de fleste at sætte deres batterier i stand ved blot at male dem om. Nogle bruger dekorative skærme til støbejernsbatterier. Den er meget komfortabel og ligner nye radiatorer, og der er ingen problemer i designet. (Se også: Gør-det-selv installation af varmeradiatorer)

Enhver udskiftning af batterier kan kun udføres om sommeren, når fyringssæsonen endnu ikke er begyndt eller tværtimod lige er slut. Men nogle gange udvikler omstændigheder sig på en sådan måde, at det er nødvendigt at skifte og skille batteriet ad selv om vinteren. For eksempel, hvis batteriet lækker, hvad skal jeg så gøre? Vente på sommeren eller det faktum, at radiatoren en dag vil briste, og naboerne nedenfor vil blive oversvømmet?

Du kan prøve at bruge VVS'ers tjenester, men du kan klare situationen på egen hånd. For at adskille et støbejernsbatteri har du brug for specialværktøj og noget viden, som vi vil tale om.

Batterisamling

I princippet, med de nødvendige værktøjer ved hånden, kan selv en nybegynder samle eller adskille en aluminiumsradiator med egne hænder.

For at installere en varmelegeme fra en aluminiumradiator med dine egne hænder skal du:

Placer batteriet på en flad overflade. Dette er nødvendigt for at inspicere enheden før installationen og kontrollere alle samlinger for eventuelle revner eller spåner.

Før tilslutning af varmeelementerne, renses gevindene ved samlingerne ikke kun for affald, men også af fabriksmaling. Dette gøres ved hjælp af sandpapir med en finkornet belægning.

Dette er vigtigt, da malingslaget senere kan revne og føre til en lækage. For præsentationens skyld maler producenterne ikke kun sektioner af radiatorer, men også deres samlinger.

Når du renser batteriet for maling, skal du sørge for, at sandpapiret ikke efterlader ridser på det, hvilket også kan forårsage utætheder i fremtiden.

Alle pakninger skal vaskes i sæbevand. og hvis frostvæske skal bruges i varmesystemet, skal de affedtes, da denne bærer er i stand til at trænge ind i enhver, selv de mest ubetydelige, uregelmæssigheder.

Før du forbinder sektionerne, er det tilrådeligt at studere tegningen af ​​nøglen til montering af en aluminiumsradiator for at vide, hvordan man bruger den. Dette metal er meget blødt, så for meget kraft kan beskadige gevindene, og så bliver du nødt til at købe en ny sektion.

En paronitforsegling sættes på nippelmøtrikken på begge sider. Nøglen placeres ovenpå og drejes nemt et par gange, det samme gøres med det nederste hul. Først efter at leddene er hæftet, kan du stramme dem tættere med et håndtag.

Hullet, der ikke vil blive brugt, lukkes med en prop, og en Mayevsky-kran er fastgjort til den anden, og monteringen af ​​aluminiumradiatoren er klar.

Efter at alle sektioner af radiatoren er samlet, kan den tilsluttes varmesystemet og kontrolleres for mulige utætheder. Da aluminiumsbatterier er ret lette, er det ganske muligt at forbinde dem med dine egne hænder, selvom du ikke har de passende færdigheder til dette.

Sådan loddes en bilradiator i aluminium med dine egne hænder

Lad os gå videre til lodningsprocessen. Først rengøres problemområdet omhyggeligt med en fil og sandpapir. Før du begynder at udskifte Peugeot 307 tandremmen med dine egne hænder, skal du forberede de værktøjer, vi har brug for til denne operation på nfu-motoren. Er der lameller på, skal de forsigtigt fjernes med en tang. Gør-det-selv aluminium radiator, en bil, der er som allerede. Dernæst affedtes reparationsstedet med acetone.

Når loddeforberedelsen er færdig, kan der påføres flusmiddel. Derefter begynder vi at varme krydset op. Hvis du bruger en gasbrænder eller blæselampe, skal du sørge for, at fluxen ikke brænder ud for tidligt. Det er nemmere at påføre med en loddekolbe. Det er nok at dyppe dets arbejdselement i blandingen og overføre det til overfladen, der skal behandles.

Nu er det tid til at påføre loddet. Sådan repareres en Toyota radiator Det er bedre, hvis det er i form af en stang eller ledning. Loddet påføres samlingen og opvarmes forsigtigt med en loddekolbe (brænder). Når det spredes jævnt, er det nødvendigt at lade det afkøle, hvorefter det er ønskeligt at påføre et andet (sikkerheds) lag. Ved afslutningen af ​​arbejdet kan den resulterende sagning fjernes med sandpapir.

Gør-det-selv adskillelse og montering af en alu radiator

Det sted, hvor restaureringen af ​​radiatoren vil blive udført, dækket med tykt klæde
. Hvis dette er overfladen af ​​bordet, vil hovedarbejdet ikke finde sted på vægten. Det forberedte sted vil beskytte det bløde aluminium mod at få unødvendige deformationer og ridser.

Vigtig
! Inden omløbskoblingerne fjernes, spredes en klud under radiatoren
for at beskytte gulvet mod snavset væske, der kan sive ud under demontering. Hold en klud ved hånden til at opsuge eventuel resterende fugt inde i sektionerne

Afbrydelse af varmenettet

Inden demontering påbegyndes, afbrydes radiatoren fra varmenettet. afspærringsventiler
. Hvis der ikke er afspærringsventiler på radiatoren, så invitere en boligarbejder
så han slukker for varmestigningen ved reparationsarbejde.

I fyringssæsonen, efter at radiatoren er lukket, tages der en pause. Fordi vandet stadig er varmt, vent et stykke tid, indtil væsken er afkølet
, og afbryd derefter radiatoren fra varmerørene.

kølevæske
tilbage i batteriet hældes i en forberedt spand
og fortsæt til adskillelse af sektioner. Umiddelbart efter demontering vaskes den indvendige overflade af batteriet med rindende vand.

Sådan adskilles og samles batteriet

Aluminiumssektioner, tilsluttet nippel nødder
. Den indvendige del af et sådant stik har fremspring, for hvilke nippelnøglen griber møtrikken og skruer den af. Møtrikken ligner kun koblingen udskæring er ekstern
. Den ene nippelmøtrik har både højre- og venstregevind. De er lavet i par til top- og bundforbindelser. Når brystvorten ikke er snoet, divergerer sektionerne, og når de er snoet, trækkes de sammen.

Pre alle stik og adaptere er snoet fra enderne
. Adgangen til stikket skal være åben til nippelnøglen fra alle sider.

Foto 1. Fastgøring af sektioner af en aluminiumsradiator til hinanden: nippelmøtrikkerne er ikke snoet, når de er afbrudt.

For at adskille batteriet placeres værktøjets blad gennem den åbne ende af radiatoren ind i rillerne på den afskruede top
nippel-møtrikker og med et vist tryk lav en test scroll mod uret
for at flytte forbindelsen. Hvis nøglen drejer møtrikken normalt, så sættes den ind i rillerne bund
nippelmøtrik og også, som i det første tilfælde, prøve at dreje et par omgange.

Vigtig
! Når du skruer stikket af, skal du følge sekvensen af ​​handlinger
for at undgå forvrængning. Efter frakobling undersøges de blotlagte gevind omhyggeligt for revner og spåner.
, for trådintegritet

Om nødvendigt rengøres fugerne med fin smergelklud.

Efter afbrydelse afsløret gevind omhyggeligt undersøgt for revner og skår
, på den trådintegritet
. Om nødvendigt rengøres fugerne med fin smergelklud.

Påbegyndelse af samlingen af ​​radiatorsektionerne, på de øvre og nedre nippelmøtrikker sætte tætningsringe på af paronit
placeret mellem sektioner. Jeg presser sektionerne let mod hinanden og skruer dem på skift sammen. Drejer møtrikker
, for ikke at skæve, er begrænset to omgange med nøglen
.

Hvis noget gik galt

Under drift samlinger mellem sektioner og stålmøtrikker klæber til hinanden
. Dette kommer fra kvaliteten af ​​kølevæsken, der leveres til varmesystemet. Nogle gange er endda betydelige fysiske anstrengelser nytteløse.

På trods af at stikning skal håndteres, aluminium deformeres let
fordi det er et blødt metal.

Ved at opvarme leddene med en bygnings hårtørrer, kan du overvinde kogt rust
. Hvis dette heller ikke hjalp, efter at have tæret den ætsende vækst for meget, så går trimmemaskinen i gang.

Råd.
Hvis nippelmøtrikken ikke løsner sig under højt tryk, så ingen grund til at øge den påførte kraft med overdreven løftestang
. I værste fald vil ikke kun selve møtrikken gå i stykker, men begge sektioner, der sidder tæt på denne møtrik, vil også revne.

Bulgarsk omskåret utæt sektion
desuden fra bagsiden og tilbageskridt fra kanten af ​​forbindelsen med mindst halvdelen af ​​koblingens længde. Dette beskytter arbejdssektionen mod ødelæggelse og skærer ikke forbindelsesmøtrikken over. Under trimningen preller rusten af, hvilket gør det lettere at afvikle den overlevende sektion.