Hvordan man korrekt isolerer et skurtag

Dampspærre brudt

Dampspærrefilmen fastgøres med planker til spærene. Dog ser vi her, at lamellerne er forskudt fra hinanden med næsten 4 cm.

Det er kun tilbage at gætte, hvad filmen er knyttet til. Derudover synker panelerne, hvilket betyder, at der efter filning af loftet ikke vil være et mellemrum mellem gipsvæggen og dampspærren, hvilket efterfølgende vil påvirke finishens tilstand negativt. Derudover er forbindelsen mellem dampspærren og væggen ikke forseglet. Hvis samlingen i den nærmeste fremtid ikke limes med selvklæbende tape, vil isoleringen fyldes med fugt og stoppe med at fungere.

Udgangssituation: tag-ondulin, under kasse og modkasse (ca. 8 cm i alt) Izospan AM er fastgjort til spærene 15 cm høje Taget har flere små skråninger og hovedsageligt et loft, over hvilket der vil være en kulde loft. i mere end et år, og i første omgang var taget ikke isoleret. Nu starter jeg processen med selvisolering (jeg vil bruge Izover KL-37 til det skrå tag, Izover KT-40 Twin til loftet, dampspærre - alt dette er allerede indkøbt) Et par spørgsmål: 1. Er det nødvendigt at isolere udhængene i de skrå og flade dele af taget? (Overhængene er beklædt udvendigt løst (til ventilation) med klapper, og mellem de sidste krone af bjælken og Izospan AM der er nu huller i højden af ​​spærene og spørgsmålet er om disse huller skal lukkes - til skråningerne lukkes de automatisk med isolering, du skal om du skal gøre dette til lejligheden del af taget, dvs. efterlade ventilation af loftsrummet eller ej?) 2. Det skete så, at der i den flade del af taget er ret lange og brede sektioner mellem lags (brædder 5 cm gange 15 cm), hvor det er meningen, at den skal ligge 15 cm. Isover KT-40. Jeg er ikke sikker på, at dampspærrefilmen holder alt dette uden kraftig nedbøjning. yderligere lag), så at isoleringen ligger vandret uden at synke? (Er det især muligt at beklædte lags nedefra, f.eks. med hardboard (det findes simpelthen allerede), lægge isoleringen mellem laggene på hardboardet, og så hvornår være færdig om ca. et halvt år (i huset bor nu ingen, men der er opvarmning) fastgør en dampspærrefilm til hardboardet nedefra og derefter - gennem mellemrummet, hvis inderforingen eller dampspærren kun kommer i kontakt med isoleringen?) Med venlig hilsen Vladimir

Vi laver en ramme til fastgørelse

Så når du har besluttet dig for materialet til loftbeklædningen, er det tid til at gå videre til at lave rammen til arkiveringen.

Mulighed #1 - metallameller

At fastgøre ethvert beklædningsmateriale til en sådan ramme er lige så let som at beskyde pærer: brandsikker, letvægts, designet specielt til montering. I dag er metallameller til beklædning hovedsageligt lavet af to typer metal - stål og aluminium samt en speciel "metallignende" legering.

Stativstrukturen er lettere samlet end et børnelegetøj, og i sidste ende viser det sig næsten vægtløst:

Men der er også betydelige ulemper: korrosion fra de mindste ridser og en fuldstændig mangel på lyd- og varmeisolering. Og også alle de træelementer, der er placeret over en sådan ramme, forringes hurtigt.

Mulighed #2 - trælameller

I sit design ligner trækassen til loftet på et skurtag metal. Den eneste forskel er, at træ, som et levende materiale, er i stand til at udvide sig og trække sig mere intensivt sammen afhængigt af fugtighed og lufttemperatur. Desuden er træet deformeret af fugt. Sørg for at behandle de stænger, som du bruger til montering af trælameller med brandsikring.

Generelt er der ingen kontraindikationer for brugen af ​​træ i arrangementet af loftet på et sådant tag.Er det bedre at give fortrinsret til metalstrukturer, hvis du afslutter en sauna eller et bad.

Du skal bruge søjler med en sektion fra 20x40 til 80x40. Derudover skal træet også behandles med et antiseptisk og et svampedræbende middel.

Valg af materiale til isolering

Det rigtige valg af varmeisolerende materiale vil sikre optimal tagisolering med minimale dimensioner og vægt. De mest anvendte materialer omfatter: glasfiber (uld), mineraluld, basalt, polystyrenskum, polyurethanskum, ekspanderet ler.

Mineraluld er et af de mest almindelige isoleringsmaterialer. Det har fremragende varmeisoleringsegenskaber. Det fremstilles i form af ruller og plader med en tykkelse på 5 til 20 cm. Den største ulempe er hygroskopicitet, som kræver omhyggelig beskyttelse mod vandindtrængning. De mest berømte indenlandske producenter: Thermosteps, AKSI, Izorok, Mineralnaya uld, såvel som firmaerne Ragos (Finland), Rockwool (Danmark), Izomat (Slovakiet).

Glasuld har øget holdbarhed og styrke. Fremstillet i form af plader og måtter. De mest kendte materialer er produceret af firmaerne Flyder-Chudovo, URSA, Izover.

Ekspanderet ler refererer til bulk varmeisolerende materialer med meget lav varmeledningsevne, god lydisolering, ikke-brændbarhed. Helt sikkert i forhold til økologi. Stoffet har en meget høj frostbestandighed og modstandsdygtighed over for ekstreme temperaturer.

Figur 3. Skema over udvendig termisk isolering af et fladt tag.

Ekspanderet polystyren eller polystyren er meget populær på grund af dets høje varmeisoleringsegenskaber og lave vægtfylde. Kræver yderligere vandtætning.

Ekstruderet polystyrenskum kvaliteter M35 og M50 fra TIGI-Knauf er frataget denne ulempe.

Gode ​​anmeldelser er tilgængelige for tagisolering med halvstive plader som Penoplex og Styrofoam.

Sprøjtet isolering lavet af polyurethanskum, polyisocyanuratskum er en af ​​de mest moderne varmeisolatorer. De har høj vandmodstand.

Indtil videre er der en væsentlig ulempe - den høje pris og behovet for specialudstyr til pålæggelse.

Generelle krav og designfunktioner til skrå tagisolering

I vestlige lande, hvor klimaet ligner russisk, forbruger huse meget mindre energi, fordi tykkelsen af ​​isoleringen af ​​bygningskonvolutter er større end den, der er styret i vores land.

Isoleringstykkelse i Rusland Isoleringstykkelse i Sverige

Isolering af bygninger er en gennemprøvet måde at spare energi på. Brugen af ​​isolering af den mindst mulige tykkelse for at spare penge fører til intensiv varmeudveksling mellem rummet og det ydre miljø. Dette øger varmetabet i høj grad og dermed omkostningerne til opvarmning.

Tagkonstruktioner omfatter udover tagmateriale også andre elementer og belægninger, uden hvilke det er umuligt at sikre den korrekte drift af tagsystemet. Lag som en dampspærre, termisk isolering og ventilation er ansvarlige for strukturens praktiske, holdbarhed og funktionalitet.

Isoleringskager til forskellige tagmaterialer er omtrent ens. Forskellene er primært i størrelsen af ​​ventilationsspalten, men princippet er det samme. Der skal være en ventilationsspalte for at fjerne overskydende kondens, især ved skrå tage. Det er umuligt at lægge isoleringen tæt på finishbelægningen, fordi dannelsen af ​​kondensat på sådanne steder er uundgåelig, og det er umuligt at lave et absolut hermetisk system, hvori luft ikke trænger ind og følgelig fugt. Og hvis det trænger ind der, skal det fjernes, ellers er isoleringen overmættet med fugt, mens dens termofysiske egenskaber forringes, og der opstår processer med henfald af træelementerne i trussstrukturen. Ventilation af systemet sker ved hjælp af luftventiler og afstandsskinner.Reiki indstiller højden og antallet af luftspalter over isoleringen. De skal installeres langs spærbenene for ikke at forstyrre luftudvekslingen og udelukke dannelsen af ​​stillestående zoner til drypvand. I arkitektonisk komplekse strukturer (tilstedeværelsen af ​​lofter, ovenlysvinduer, brystværn osv.) er det meget vanskeligere at sikre luftcirkulation. Derfor er det i sådanne tage nødvendigt at sørge for yderligere ventilationshuller langs tagryggen og udhænget rundt om hele omkredsen.

I betragtning af de forskellige tidsarbejdsomkostninger til konstruktion af en bestemt type tag, er det nødvendigt at tage højde for ikke kun øjeblikkelige behov, men også den tid og de penge, der bruges på dets vedligeholdelse under drift. For eksempel, hvis vi sammenligner en metalflise med en naturlig flise, så vises følgende billede. På grund af metalflisens lavere vægt er det fra installationssynspunktet meget mere bekvemt og lettere, men den lave vægt er også en ulempe. På grund af materialets lethed og det store område er der et problem med dets højkvalitets fastgørelse. Hvis en stykke flise ikke kræver yderligere fastgørelseselementer i sin bulk, så kræver en metalflise omkring 10 - 12 selvskærende skruer pr. 1 m2 belægning, så installationshastigheden går naturligvis tabt, på trods af at det er hurtigere at lægge store plader. Derudover er levetiden af ​​tagdækning fra naturlige materialer længere end fra metal. Dette forklares af det faktum, at der desværre ikke er nogen, der har annulleret korrosion, og enhver mekanisk skade kan føre til defekter, som kun kan elimineres ved at udskifte en del af belægningen. Du bliver nødt til at fjerne hele arket, selvom området af defekten er ubetydeligt. Bløde tagbeklædninger har deres fordele, en af ​​dem er, at der ikke er begrænsninger på selve tagets form og størrelse.

Arbejdsprocedure

Sekvensen for at lægge lagene afhænger af isoleringsmetoden: ekstern eller intern.

På grund af den lave hældning af skurtaget er det tilrådeligt at isolere det udefra, i dette tilfælde, for at lægge det varmeisolerende materiale, er en kasse fastgjort til undersiden af ​​spærene, hvorpå der er lagt en dampspærre i et sammenhængende lag (indendørs).

Efter installation af isoleringen skal den beskyttes mod fugt, der anvendes rullet vandtætning eller membranfilm.

Hvis arbejdet udføres indendørs, sømmes først vandtætningsmaterialet, derefter lægges isoleringen, det sidste lag er dampbeskyttelse.

Installation af hvert lag har sine egne nuancer og krav.

Vandtætning

Beskyttelse af isoleringen mod ekstern fugt er en forudsætning, ellers vil den miste sine isolerende egenskaber. Der er et mellemrum på 3-5 cm mellem tag og vandtætning.

Den fugttætte membranplade eller -film lægges med en let afbøjning. Til fastgørelseselementer bruges en konstruktionshæftemaskine, stederne for fastgørelser og samlinger limes med klæbebånd.

Med indvendig isolering forbliver spærene ubeskyttede mod fugt, det anbefales, at disse strukturer behandles med antiseptika. Se om beskyttelse af trækonstruktioner.

isolering

Før montering åbnes fibermaterialer som glas eller basaltuld på forhånd, så de genskaber deres form.
Mellemrummet mellem spærene er fyldt med isolering. Det er umuligt at slå ned og specielt kompakte bløde typer isolering, dette forværrer dens varmeisoleringsegenskaber.

Stive plader af ekstruderet polystyrenskum lægges efter samme princip - i hullerne mellem spærene, i det mindste i to lag, til forsegling er alle hullerne fyldt med monteringsskum.

dampspærre

Hovedformålet med dette lag er at forhindre, at isoleringen bliver våd under påvirkning af opstigende fugtig luft.Undtagelsen af ​​denne fase er kun tilladt i tilfælde af at købe en varmelegeme med et specielt beskyttende lag (for eksempel lavsan).

Når du vælger den rigtige monteringsside, tages der hensyn til producentens anbefalinger, der leveres en obligatorisk overlapning på 10-15 cm Materialet er fastgjort til spærene med beslag, panelernes samlinger behandles med tætningsbånd.

1.
2.
3.
4.

Et uundgåeligt problem, når man bygger et hus, er valget af tagtype. At bygge et skurtag med egne hænder er den nemmeste mulighed for at arrangere et tag. For et design af denne type kræves et minimum af materialer og indsats. Lad os forstå, hvordan man gør det.

Termisk isoleringsteknologi af et valmtag

Processen med at opvarme et fir-hældt valmtag eller valmtag adskiller sig ikke på nogen måde fra varmeisoleringen af ​​et sadeltag. Det er alle de samme pister, kun der er ikke to, men fire. Det øger bare mængden af ​​arbejde, der udføres.

Det eneste negative punkt vedrørende pladevarmeisolatorer er en stor mængde af deres affald. Det hele er i form af pisterne. Den er trapezformet og trekantet ved valmtaget, og kun trekantet ved valmtaget. Det betyder, at der på steder, hvor strukturen er indsnævret, skal der skæres varmeisoleringsmaterialer.

Dette gælder ikke polyurethanskum og ecowool. Her ændres flowhastigheden ikke, og den svarer til arealet af de isolerede skrå områder.

Tagudhæng klassificering og montering

Et tagudhæng er en struktur, der rager ud over husets vægge. Et andet navn for dette strukturelle element er en kasse. Hovedformålet med tagudhænget er at beskytte væggene mod atmosfærisk nedbør.

For at sikre den største beskyttelseseffektivitet føres tagspærnes bunde ud over væggene. Segmentet af en sådan konklusion er 50-60 centimeter. Dette er det mindste tagudhæng. Dette tal kan dog øges. Spærsystemet sørger ikke altid for fremspring ud over husets vægge. Med denne mulighed anvendes tvungen forlængelse af spærene. Til dette bruges "følhopper" (for flere detaljer: "Brand: tagdækning på egen hånd.")

Bemærk, at det er nødvendigt at beskytte den forreste del af bygningens vægge. Dette gælder især, hvis huset er af træ. I sådanne tilfælde skal du på forhånd beslutte, hvordan du syr frontonen af ​​et træhus. Standardværdien af ​​tagudhænget er 500 millimeter i længden. Samtidig indeholder tagkanten et bræt af gesimstypen.

Den nederste del af tagudhængene skal være beklædt. Det mest almindelige oplægningsmateriale er not- og fjederbræt. Det er værd at sige, at der er forskel på designet af et hældende udhæng og konstruktionen af ​​et frontalt udhæng.

Skal jeg isolere taget

Obligatorisk, bortset fra sjældne undtagelser. Men lad os først se på spørgsmålet om temperaturudsving. Sidstnævnte har en meget mærkbar effekt på taget af enhver type. Hvis vi tager den nederste del af loftet, som faktisk er placeret under tagkonstruktionen, er temperaturen der omtrent den samme som i selve rummet.

Udefra er alting helt anderledes. Her varierer temperaturen alt efter vejrforholdene. Isolering løser bare problemet med temperaturforskel. Hvad kommer det til udtryk i? Varme luftmasser siver ikke ud, eksterne, tværtimod, kommer ikke ind.

Spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at isolere taget som sådan, burde ikke være det. Vil du bruge loftsrummet og bo i et behageligt hjem, er isolering et must. Desuden skal du tage højde for både de klimatiske forhold i regionen og funktionerne i isoleringsmaterialer.

Ventilationsanordning

Det første, der skulle gøres under monteringen, var at sikre et konstant ventileret mellemrum mellem tagmaterialet og membranen, som er 20 mm. Den nemmeste måde at opretholde spaltens nøjagtighed er med 20 mm brede lameller, som sømmes på siderne af spærene tæt på kassen.

Sådan så taghældningen ud indefra før påbegyndelse af isoleringsarbejdet: Indvendigt billede af taghældningen før påbegyndelse af isoleringsarbejdet

Reiki savede jeg af rester af brædder, der var tilbage fra byggepladsen. Længden viste sig at være omkring 30-60 cm Jeg agnede 2-3 søm 2x30 i hver skinne, så deres skarpe ender ikke stak ud bagfra. Og sømmede ret hurtigt lamellerne på siderne af spærene.

Skinne, der bestemmer mængden af ​​ventileret spalte: Skinne, der bestemmer mængden af ​​ventileret spalte

Hvor spærene var fastgjort til stolperne, var det ikke muligt at sømme lamellerne. Så jeg:

1. løsnede hvert stativ fra spærene,
2. forkortet med ca. 45 mm fra kassen parallelt med spærene,
3. fikserede stativet til sin tidligere position med en klemme og fastgjorde det tilbage til spærret med en skrue.

Til højre er en stiver synlig, installeret af bygherrerne og forstyrrer fastgørelsen af ​​membranen. Venstre - indlæg efter afkortning:

Til højre er en stiver synlig, installeret af bygherrerne og forstyrrer fastgørelsen af ​​membranen. Venstre - stolpe efter afkortning

Trimning af stativet med en stiksav:

Trimning af stativet med en stiksav

Fastgøring af stativets position:

Fastgøring af stativets position

Så gik jeg videre til installationen af ​​en type A vindtæt dampgennemtrængelig membran:

1. Først skar jeg et stykke vindtæt membran ud 50 mm bred mere end afstanden mellem lags og 200 mm høj.
2. Derefter fastgjorde han membranen med de samme lameller til siderne af loggen og under - til vægbjælken. Øverst er membranen endnu ikke blevet fastgjort - den stødte simpelthen op til den langsgående bjælke, der forbinder stokkene. Så jeg sømmede lamellerne til alle spær på denne side af taget.
3. Så begyndte han at fiksere membranen mellem spærene. Da afstanden mellem dem er forskellig, målte jeg bredden af ​​lærredet hver gang og skar 50-60 mm mere af. Membranen blev presset med de samme skinner, men køretrinnet blev reduceret for at presse membranen tæt til spærene. Jeg har allerede hamret 3-4 søm i skinnerne for styrke. Kanten af ​​den strakte bane rager lige så meget ud fra kanten af ​​skinnen.
4. Det næste skridt er at øge bredden af ​​spærene. Denne operation i mit tilfælde viste sig at være tvunget, fordi den oprindelige bredde af spærene ikke var nok til at lægge det nødvendige antal varmeisolerende plader. Jeg købte brædder 140x20 mm 3 m lange på byggevaremarkedet, jeg skar dem i to på langs på en rundsav og fik brædder ca. 70 mm brede. Jeg fastgjorde disse brædder med skruer i bunden til stativet, og øverst - til loftbrættet. Derefter blev disse brædder desuden fastgjort med træbelægninger: i bunden af ​​spærene og to steder mellem stativet og loftbrættet. Således øgede jeg bredden af ​​alle spær.

Gør-det-selv skurtag trin for trin

I princippet kan et skurtag dækkes med ethvert tagmateriale, men du bør altid være opmærksom på et par punkter:

• på vægten af ​​tagmaterialet - ikke kun designet af fundamentet (dets bredde og dybde af lægning), men også spærnes hældning afhænger af vægten, som dit tag vil presse på væggene;
• på den anbefalede taghældning (for det tagmateriale, du har valgt) - det afhænger også af typen af ​​tagmateriale og dets evne til at modstå en snebelastning (med andre ord at holde en vis mængde sne på sig selv uden at deformere ved samme tid);
• på typen af ​​kasse (fast eller fra individuelle elementer).

Tip: Hvis du ikke kan huske, hvilken kasse der skal lægges under dit valgte tagmateriale, så se omhyggeligt på dens forkerte side:

• hvis det er glat (som bituminøse fliser), kræver dette materiale en kontinuerlig kasse (i form af en kontinuerlig overflade af brædder, OSB eller andre lignende materialer);
• hvis den har fremspring og gruber (som fliser eller skifer), så vil kassen have et bestemt trin (det vil sige, du vil lægge brædder eller stænger med en vis afstand imellem dem).

partiskhed

Hvis du ikke går ind i særlige detaljer, afhænger kun tre egenskaber ved et tag af hældningen:

• dets evne til at modstå vægten af ​​sne (indtil snedriven akkumuleret på den glider ned under påvirkning af tyngdekraften);
• uigennemtrængelighed - alt regnvand eller vand dannet, når sneen smelter, skal "rulle af" fra overfladen af ​​tagmaterialet og ikke forblive i dets ujævnheder, sømme og fastgørelsespunkter;
• modstå vindbelastning (jo stærkere tagets hældning, jo mere pres vil vinden udøve på det).

De fleste bygherrer anbefaler følgende værdier for tagets hældningsvinkel, hvor et gør-det-selv skurtag vil være stærkt, pålideligt og holdbart:

• almindelig skifer - ikke mindre end 1:10;
• bløde (fleksible) fliser - mindst 1:10;
• keramiske fliser - mindst 1:5;
• metalflise - ikke mindre end 1:3;
• cementfliser - mindst 1:5;
• ondulin - mindst 1:3.

Taghældningsberegningsskema

Tip: For ikke at blive forvirret ved at bestemme de korrekte dimensioner (bredde og højde af et skråtag) for den valgte hældning, skal du bruge følgende beregningsmetode:

1. Mål bredden af ​​din bygning.
2. Divider det resulterende tal (i centimeter) med det andet ciffer af taghældningen (hvis den anbefalede hældning for dit tagmateriale for eksempel er 1:5, skal du dividere dit tal med 5).
3. Resultatet af at dividere tallene vil være højden af ​​den anden kant af skurtaget (i centimeter).

spær

Men uanset hvor attraktivt et skurtag er for dem, der kan lide at gøre alt på egen hånd, er der en vis begrænsning for et sådant tag: længden af ​​spærbenet bør ikke overstige 6 meter. Hvor kom dette tal fra? Faktum er, at når man sælger træ, er det sædvanligt at save det i separate brædder (eller tømmer) 6 eller 4 meter lange. Derfor, hvis bredden af ​​din bygning ikke tillader dig at bruge brædder, der er mindre end 6 meter lange til spær, skal du gøre en af ​​følgende metoder:

• i stedet for et skurtag på din bygning, lav et sadeltag;
• udskift et simpelt spærben med en mere kompleks struktur - en trekantet truss;
• forstærk et langt simpelt spærben i dets centrale del ved at placere en søjle af tømmer eller mursten under det.

Tip: For enhver type tag (inklusive tagdækning), når du vælger en spærhældning, er det bedre at fokusere på anbefalingerne fra tagmaterialeproducenten.

Hvordan det hele startede

For to år siden arvede vi jord og besluttede at bygge et hus der til helårsbrug. Vi valgte et projekt på virksomheden og bestilte byggeriet af et hus af limet limtræ.

Dette er vores hus

Huset blev bygget, og da de begyndte at bosætte sig, viste det sig, at det var for lille selv til en lille familie. Derfor besluttede de at isolere anden sal og udstyre et soveværelse i den. Vi studerede forskellige firmaers anvisninger for tagisolering, fik en udtømmende høring på Rockwool Design Center og begyndte at tænke over isoleringsprojektet og indkøbe materiale.

For at anden sal skulle være varm, var det nødvendigt at isolere to gavle med vinduer og begge taghældninger uden at fjerne taget. Det handler om, hvordan man isolerer skråningerne, som jeg skal fortælle i detaljer.

Taget i vores hus består af spær af kantede brædder med en sektion på 100x20 mm, ujævnt installeret med et trin på 550-620 mm. På spærene er der en kasse 80x20 mm med et trin på 350 mm. Der blev lagt vandtætning oven på spærene, og der blev lagt metalfliser langs.

Et komplet taghældningsisoleringssystem består af følgende lag (fra top til bund):

• tagmateriale,
• vandtætning,
• kasse,
• ventileret hul for at fjerne vanddamp fra isoleringen,
• vindtæt membran,
• isolering,
• dampspærremembran
• afsluttende lag til interiøret.

Vi afklarede med Rockwool-specialister, at tykkelsen af ​​tagisoleringslaget for Moskva-regionen, hvor vi bor, skal være mindst 200 mm. De foreslog også en ordning for at lægge isolering med overlappende sømme og installere det sidste lag, der overlapper spærene.

Vi købte Light Butts Scandic isolering, vindtætte og dampspærre membraner, galvaniserede søm i forskellige størrelser (2x15, 2x30). Og arbejdet begyndte.

Tagisoleringsalgoritme - hvordan man lægger termisk isolering

Installation af et tag med isolering reduceres til følgende rækkefølge af handlinger:

Først måles monteringstrinnet af spærbenene. Plader af varmeisolerende materiale skæres i overensstemmelse med de opnåede dimensioner, men der tilføjes 1 cm til dem - dette vil gøre det muligt for isoleringen at forblive på plads af sig selv. Du kan forenkle denne fase af arbejdet, når du arrangerer et nyt tag ved at beregne det, så afstanden mellem spærene svarer til bredden af ​​isoleringspladerne.
Der skal monteres et vandtætningslag i mellemrummet mellem spær og finish. Membranen skal fastgøres til spærene, så den omslutter dem. Til fastgørelse kan du bruge en byggehæftemaskine, med hvilken vandtætningen fastgøres til spærbenene og kassen. Vandtætningsmateriale skal medbringes til tagudhænget, så den opsamlede fugt går ud over taget. Den beskrevne fastgørelsesmetode tillader ikke at udstyre fuld ventilation, derfor bør kun en speciel vandtætningsmembran bruges som materiale.
Hvis vandtætningen allerede er monteret under den øverste del af taget, så slås søm ind i spærene hver 10. cm, så afstanden mellem dem og membranen er mindst 3-5 cm vandtætning og varmeisoleringsmateriale. I tilfælde af at selve isoleringen er fastgjort med en snor, så skal sømmene også hamres langs ydersiden af ​​spærene.
Når du bruger varmelegemer frigivet i form af plader, kommer installationen til at indsætte dem i mellemrummet mellem spærene (naturligvis skal de klemmes lidt, så de går ind i mellemrummet). Mere stive materialer skal omhyggeligt tilpasses til hullerne i spærsystemet, før taget ordentligt isoleres. For maksimal effektivitet er det værd at installere en to-lags isolering.
Når du installerer smalle fragmenter, der kræver sammenføjning langs et af flyene, skal du sørge for, at leddene i det første og andet lag af termisk isolering ikke falder sammen. Laget af varmeisolering bør ikke strække sig ud over spærene, og hvis dette sker, skal der fyldes yderligere tømmer på spærene.
For at fiksere isoleringen kan der bruges en ledning spændt mellem sømmene eller en kasse lavet af lameller. Disse lameller skal sømmes til spærene i en afstand på 30-40 cm fra hinanden. I dette tilfælde skal dampspærrelaget fastgøres, før kassen installeres - på grund af skinnernes tykkelse er der tilvejebragt en luftspalte.
Når du installerer en dampspærre, skal du sørge for, at materialet er installeret tæt. For at gøre dette skal samlingerne lukkes med to lag klæbebånd.

Der skal lægges særlig vægt på de punkter, hvor materialet er forbundet med væggen og skorstenen. Når alle strukturelle elementer er installeret, kan du fortsætte til den sidste fase - installationen af ​​huden.

Konklusion

Tagisolering er en meget vigtig del af strukturen, som giver dig mulighed for at øge tagets termiske effektivitet. At vide, hvordan man korrekt lægger isoleringen på taget, og den høje kvalitet af alt arbejde vil give dig mulighed for at skabe en pålidelig og høj kvalitet struktur, der vil udføre sine funktioner gennem hele driftsperioden.

Tagisolering har været en bekymring for folk siden umindelige tider. Selv i de mest primitive bygninger blev der brugt forskellige tricks, så varmen fra bålet ikke sivede ud. Med udviklingen af ​​byggeteknologi har ændret sig. For ikke så længe siden blev de øverste sektioner af bygninger isoleret med lerbeton eller ovnslagge, inklusive almindelige spåner og cement. I dag er sådanne materialer efterhånden en saga blot. Det blev erstattet af moderne produkter og metoder til isolation.

Teknologi

I modsætning til populær tro er det bedre ikke at engagere sig i isolering under byggeprocessen. Efter afslutningen af ​​arbejdet gennemgår huset krympning, hvilket kan fremkalde en lille deformation af alle strukturelle elementer. Som et resultat opstår der huller på overfladen af ​​den varmeisolerende kage, hvilket negativt påvirker kvaliteten af ​​det udførte arbejde. Professionelle bygherrer anbefaler at vente i omkring et år og først derefter engagere sig i isolering. Processen kan opdeles i flere faser, som kræver detaljerede overvejelser.

Uddannelse

Selvisolering af taget på et træhus begynder med en inspektion af alle strukturelle elementer. Dette gælder især for gamle bygninger, hvor taget var utæt.

Ved inspektionen er det nødvendigt at være opmærksom på fugtige områder, hvor der er spor af forfald eller observeres svampesporer. Sådanne elementer rengøres og behandles med specielle forbindelser, om nødvendigt udføres en komplet udskiftning.

Denne regel kan ikke ignoreres. Med en masse ubestridelige fordele er træ meget afhængigt af et fugtigt miljø, så hvis der er spor af råd på overfladerne, giver det ingen mening at engagere sig i termisk isolering, før sådanne fænomener er fuldstændig elimineret. Fugt vil gradvist ødelægge spær og lofter, hvilket i det mindste vil føre til en krænkelse af det termiske isoleringslag.

Om fordelene ved hydro- og dampspærre

Det er ingen hemmelighed, at højkvalitets termisk isolering er en flerlagskage, hvor hvert element udfører en strengt defineret funktion. I standardversionen ser det sådan ud:

• vandtætning;
• kasse (om nødvendigt);
• isolering;
• dampspærre;
• efterbehandling.

Det første lag er vandtætning. Her kan du bruge en almindelig plastfilm, som perfekt kan klare sin opgave - den vil beskytte isoleringen mod virkningerne af fugt.

Overmætning fører til adskillelse af det komprimerede granulat, efterfulgt af ødelæggelse af isoleringspladen. De fastgør vandtætningen direkte til basen og fastgør den til spærene med hæfteklammer fra en konstruktionshæftemaskine. Hvis budgettet tillader det, kan du købe en superdiffusionsmembran med et reflekterende lag. Dette er et dyrt materiale, men det løser 3 problemer på én gang: det beskytter mod fugt, reflekterer termisk energi og skaber yderligere isolering og lydisolering.

Derefter lægges isoleringen. Den anbefalede tykkelse af det isolerende lag varierer mellem 10-25 mm, afhængigt af de klimatiske egenskaber i regionen. Ideelt set fylder isoleringen det frie rum mellem spærene med et tæt lag. En lille ventilationsspalte er normalt efterladt i toppen af ​​taget, som vil tillade luft at cirkulere og forhindre kondens i at dannes inde i den varmeisolerende kage. Vi tilføjer, at hvis mineraluld bruges som tagisolering, kan det ikke bruges til at lukke de elektriske ledninger.

Det sidste lag er dampspærren. Dette er en film, der er designet til at fastholde varm, fugtmættet luft, der stiger op fra boliger. Her kan du også bruge polyethylen, hvis samlinger er limet med byggetape. Hvis arbejdet er udført korrekt, er isoleringen i en slags vandtæt kokon, mens de tilbageværende ventilationshuller ikke forstyrrer den naturlige cirkulation af luft. En topcoat lægges oven på dampspærren.

Sidste fase

Hvis loftet skal bruges som bolig eller bryggers, anbefales det at udføre gulvisolering. Arbejdet udføres efter følgende skema:

• alle mellemrum mellem bjælkerne er forseglet;
• dampspærre lægges;
• isolering er ved at blive installeret, normalt mineraluld eller polystyren;
• et lag udvidet ler hældes;
• afretningslag hældes.

Ovenpå underlaget lægges en gulvbelægning, såsom linoleum, brædder eller laminat.