Nuancerne ved at udskifte radiatoren
Hvis batteriet er lækket, ikke afgiver varme godt nok, eller blot er forældet og ikke passer ind i designet, bliver det nødvendigt at skifte radiatoren til en ny.
I tilfælde af, at der er planlagt en batteriudskiftning i en lejlighedsbygning, er det værd at tale med naboerne om udskiftning af hele røret: hvorfra ovenpånaboens batteri slutter til røret, til hvor det kommer ind i nedenboens batteri. Så det vil være muligt at undgå svejsearbejde i lejligheden og unødvendige rørskæringer.
Ellers svarer gør-det-selv-geninstallation af varmeradiatorer til den indledende installation: vandforsyningen er lukket i systemet, vandet fra batterierne pumpes ud, den gamle radiator fjernes, og en ny installeret på sin plads.
Som regel sælges batterier i en minimumskonfiguration, og du skal desuden købe stik (gennem og døv, til Mayevsky-kranen), rør til tilslutning, pakninger til alle stik, forbindelseselementer til rør.
Når radiatoren er valgt, købt og underbemandet, kan du afmontere den gamle. Batterier er fastgjort til rørledningen ved hjælp af klemmer. Sgon er en udskæring. En kobling og en låsemøtrik er skruet på dette gevind. Kontramøtrikken skal vrides på de øvre og nedre tilslutninger. Derefter skæres røret af ved hjælp af en niveau- og lodsnor for at lave et rent snit, hvilket efterlader et par centimeter tråd. Når batteriet er afskåret fra røret og fjernet fra beslagene, trækkes de gamle fastgørelseselementer ud af væggen. Hvis den nye radiator afviger fra den gamle i dimensioner, og dimensionerne på rørløbet ikke stemmer overens, skæres røret over, eller omvendt, svejses der på, og så laves der et nyt gevind på det. På gamle rør er det bedre at bruge svejsning, fordi. ved skæring kan et sådant rør briste.
Marker derefter det sted, hvor batteriet skal monteres. Brug placeringsinstruktionerne ovenfor til at installere hvert radiatorbeslag.
Tilførselsrørets gevind males med maling og slæbet vikles ovenpå. Slæbet vikles af al sin magt i urets retning. Når viklingen er færdig, males igen med maling. En "amerikansk" er installeret på gevindet, der behandles med blår. Sno den, så næsten hele tråden er skjult. Hver batteriindgang har et indvendigt gevind. På begge sider er futormøtrikker skruet ind i gevindene.
Det er vigtigt ikke at forveksle højre og venstre. For at sikre sig mod fejl, kan du købe gennem nødder, som er universelle
Møtrikkerne placeres på en gummitætning. Når møtrikkerne er skruet i, installeres yderligere udstyr: de parrende dele af den "amerikanske" kran, Mayevsky-kranen.
Herefter sættes batteriet på plads og den "amerikanske" forbindelse laves. Under installationsprocessen er det bedre at lægge noget under batteriet, så det ikke falder.
https://youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE
SE VIDEO
Selvinstallation af varmeradiatorer eller ring til en mester - alle bestemmer selv. Varmesystemet i et privat hus inkluderer ikke elementer, der er vanskelige at installere, og enhver, der ønsker det, efter foreløbig forberedelse, vil klare baldakinen af radiatorer og forbinde dem til rørene på egen hånd. Det vigtigste at huske er den korrekte mærkning, tæthed og monteringstrinnene i den rigtige rækkefølge. Hvis du nærmer dig processen klogt, vil installationen af radiatorer i lejligheden passere uden problemer og lækager.
forbindelse på sgonerne og amerikanerne. Installationsprocedure for udskiftning af R A D I A T O R A varme
Hvilke armaturer er nødvendige for at tilslutte en varmeradiator lavet af støbejern eller aluminium? Er det nødvendigt at komplettere varmeren med nogen afspærrings- eller kontrolventiler? I vores artikel vil vi forsøge at give læseren råd om valg af det optimale sæt udstyr og om dets installation.
Sgons og amerikanere
Hvad er det
Lad os starte med en lille udflugt i historien.
For nylig blev der efter historiske standarder - for omkring 25-25 år siden - kun tre typer varmeapparater solgt og brugt massivt i vores land:
Konvektorer, som var med stålplader presset på for at øge varmeoverførslen.
- Lamelradiatorer - to stemplede stålplader, svejset rundt om omkredsen. Kølevæsken bevægede sig langs labyrinten af riller mellem dem.
- Sektionsradiatorer i støbejern. De, synes jeg, behøver ikke at blive introduceret, da de nu er installeret i de fleste lejligheder.
Der var kun to monteringsmetoder:
- Svejsning. Kun konvektorer blev svejset til foringerne: deres mekaniske styrke og levetid, i det mindste så længe driften af stigrør og ledninger, indebar ikke demontering til reparation eller udskiftning.
- Kører. Koblingen (i tilfælde af en konvektor- eller pladeanordning) eller radiatorproppen (i tilfælde af en sektionsradiator) blev drevet langs et langt gevind på foringen, mens det blev skruet på eller skruet ind i apparatets gevind. Derefter blev forbindelsen forseglet med en opviklet låsemøtrik.
De første aluminiumsradiatorer blev monteret på gammeldags vis - på slæder. Men efter et par år blev uhøjtidelige beslag - amerikanere - massivt distribueret, inklusive aftagelige forbindelser med en omløbermøtrik og en gummitætning. Deres største fordel var den enkle og hurtige demontering af enheden: Operationen, som tidligere tog op til en halv time, tog nu ikke mere end et minut og krævede ikke meget indsats.
Har amerikaneren fejl? I det væsentlige er der kun en ulempe: styrken af forbindelsen er begrænset af kvaliteten af gummitætningen og tætheden af dens fastspænding. Med højt tryk i kredsløbet (for eksempel under en vandhammer) er det tætningsmassen og den relativt tynde amerikanske omløbermøtrik, der viser sig at være det svage led.
I centralvarmesystemer med stor sandsynlighed for at overskride standardtrykket, som er karakteristisk for dem, er det bedre at bruge de sædvanlige gevinddrev.
Det er ønskeligt at bruge amerikanske kvinder i autonome systemer.
Beslagsæt
Lad os nu finde ud af, hvad sættet af beslag til radiatorer vil være i begge tilfælde.
Tilslutning på pisterne
Til en klassisk sideforbindelse i en lejlighedsbygning er radiatoren udstyret med følgende sæt:
På de øverste etager af huse med en lavere aftapning suppleres udstyret med en Mayevsky-kran, som er installeret i den øvre blindprop, der bores under den. Dimensionerne af beslag til radiatorer bestemmes af diameteren af forbindelserne; som regel svarer det til DN20 (3/4 tomme). Drives (lange tråde) skæres normalt direkte på eyelineren.
Radiatormateriale
Dagens udvalg af varmebatterier tilbyder et bredt udvalg til køberen. Du kan købe lette, både i vægt og visuelt, aluminiumsbatterier eller installere radiatorer lavet af bimetalliske legeringer. Og du kan forblive tro mod støbejern, som har været på markedet længe. Støbejernsbatterier, selvom de er tunge og ikke særlig æstetiske, holder godt på varmen og giver den gradvist væk til det omgivende rum.
Ud over udseendet og varmeoverførslen, når du vælger en radiator, tages der også hensyn til væggenes materiale: Hvis mursten eller beton kan modstå et støbejernsbatteri, er installation af bimetalliske radiatorer bedre egnet til en trævæg. Støbejern er for tungt til hende. Hvis du vil sætte støbejernsvarmere i et træhus, så køber de gulvstandere til batterier til dette, og fastgør desuden batterierne til væggene med specielle holdere.
Valget er påvirket af de forhold, som batteriet vil fungere under. Hvis dette er et privat hus, vil aluminiumsradiatoren rigeligt afgive varme til rummet og let modstå kølevæskens tryk. Men i et højhus med kraftige pumper, jo højere gulvet er, jo stærkere er trykket i røret. Installation af støbejernsradiatorer i en lejlighed i dette tilfælde er meget mere passende.
Samling af en støbejerns radiator
Det udføres i omvendt rækkefølge, den eneste forskel er at ændre nøglens rotationsretning.Glem ikke at udskifte pakninger, det er bedst at købe paronit-pakninger i butikken, de er stærkere, mere holdbare og kan modstå aggressive kølemidler (frostvæske).
Pludselig finder du ikke sådanne pakninger, du kan bruge sanitetshør. Den er viklet på højre tråd med uret og omvendt til venstre - mod uret. Selv for pålideligheden kan et tætningsmiddel påføres på nippelmøtrikkens gevind (for eksempel Unilock). Hvis du planlægger at bruge frostvæske i systemet, kan maling ikke påføres viklingen - det vil korrodere meget hurtigt, og du bliver nødt til at pakke alt om. Og dette er at dræne systemet, skylle det, skille det ad, derefter samle alle sektioner ... meget arbejde. Så under systemet med frostvæske skal du bruge et kemisk resistent tætningsmiddel og paronitpakninger.
Montering og adskillelse af radiatorer fra ethvert materiale sker i henhold til et scenarie. Kun vægten kan være anderledes, og endda nogle specifikke egenskaber ved metaller (for eksempel støbejerns skørhed).
Aftagelige tilslutninger i VVS. American, hvad er det, og hvordan man bruger det.
Hvad er en amerikaner i VVS, og hvorfor er det nødvendigt?
Quick-release gevind American fås med en flad eller konisk forbindelse af strukturelle dele. Normalt består den enkleste amerikaner af fire dele: to gevindfittings, en pakning (men ikke altid) og en omløber.. Tætheden mellem fittings opstår på grund af de koniske overflader af delenes kanter og en gummipakning, eller f.eks. flade - kun med en pakning, for eksempel paronit.
Amerikanere er designet til bekvem hurtig tilslutning eller frakobling af rør og forskellige afspærrings- og kontrolelementer af varme- og VVS-systemer i huset. Tilslutning (forbindelse) af rørledninger udføres på grund af kun én omløber. Bemærk venligst, at en amerikansk aftagelig forbindelse i VVS er designet til gentagen brug med udskiftning, om nødvendigt, af en "udpresset" pakning og har en ubestridelig fordel i forhold til et konventionelt drev med en kobling og en låsemøtrik. Sådanne forbindelser leveres med en koblingsgevindforbindelse (Foto 1)
eller til lodning af polypropylenrør (Foto 4).
Amerikanere til VVS er lavet af forskellige materialer: støbejern (Foto 3),
messing belagt med krom eller nikkel (og uden),
rustfrit stål og kombineret med individuelle polypropylendele. De kan købes i distributionsnetværket af forskellige størrelser (diametre) og designs (lige, kantet (Foto 2),
designet til forskellige tryk af mediet i rørledningen.
Udbredte kraner med en amerikaner.
Ved design kan en amerikansk kugleventil være lige eller vinklet og er designet til at fungere i et system af kolde og varme ikke-aggressive miljøer.
Tilgængelig i borestørrelserne 15 (1/2″), 20 (3/4″) … og op til 50 (2″). Temperaturgrænsen for en plastikhane er plus 90 grader. Og en kugleventil med en amerikansk lavet af messing, for eksempel, Bugatti (Bugatti) kan modstå temperaturforhold, ifølge producenten, fra minus 20 til plus 120 grader.
Nøgle til amerikanere
For at installere eller afmontere plug-in-forbindelser skal du bruge en skruenøgle til amerikanske kvinder. I VVS-praksis har du oftere at gøre med amerikanske kvinder 1/2 ″ og 3/4 ″, med to indvendige fremspring, sjældnere for en sekskant. Sådan en "L"-formet dobbeltsidet nøgle laver jeg selv, fra at skære konstruktionsprofil 14 beslag, ved hjælp af metoden til opvarmning og udfladning til en firkant. Så giver jeg en lille konisk form og hærder. Under keglen er gjort, fordi forskellige producenter har lidt forskellige størrelser af indvendige fremspring.
Den universelle gensidige "L"-formede nøgle til amerikanske kvinder har følgende omtrentlige dimensioner (diagram i fig. 1):
håndtagslængde 150 mm; kant under 1/2" - A = 12, B = 10, C = 32; kant under 3/4" - A = 16, B = 13, C = 35
En sådan hjemmelavet skruenøgle er også velegnet til aftagelige forbindelser til en sekskant.
Tip: Hvis du kun skal arbejde med en eller to ... 1/2 ″ amerikanske metalkvinder, kan du bruge en almindelig tang, som vil fungere ret godt som nøgle (Foto 5).
En amerikaner i VVS er en universalforbindelse, som ikke et eneste rørsystem i et hus normalt kan klare sig uden i dag.
materiale taget fra sewerage-house.ru
Glem ikke at abonnere på e-mail nyhedsbrevet, og du vil altid modtage de seneste publikationer.
Kommentarer: 3
Amerikansk forbindelse. Godmodig blikkenslager
En amerikaner i VVS er ikke en amerikansk statsborger. Amerikansk, dette er en aftagelig gevindforbindelse.
Før fremkomsten af denne forbindelse brugte de sporer i lang tid. Ja, på lofter og i kældre er det den dag i dag sporerne, der hersker, for de er meget billigere end aftagelige forbindelser som en amerikaner.
Hvor bruges:
Hvad ansporer, at amerikanere bruges i tilfælde, hvor det er nødvendigt at forbinde to sektioner af gevind uden at rotere dem. For eksempel, når det er nødvendigt at forbinde en loddet ledning til en afspærringsventil. Ikke en hane, ikke rør, det er ikke længere muligt at vride eller når et filter eller hjørne ikke kan skrues på gevindet, fordi gevindet er for tæt på væggen. Det er i en sådan situation, at denne opfindelse kommer os til hjælp.
Først nu er amerikaneren mere kompakt i forhold til drevet, det ser mere æstetisk ud, men dyrere.
Overveje:
Sådan ser individuelle amerikanere ud:
Eller amerikanske kvinder med ventiler:
Amerikanerne kommer med og uden pakninger. Uden pakninger - kegletype, og jeg anbefaler at installere dem, på trods af at de er meget dyrere end deres modstykker med en gummi- eller fladpakning.
Her er et eksempel på en konisk amerikaner, hvor der ikke er nogen sæler:
Installation af sådan en amerikaner på en håndklædetørrer:
Koniske amerikanske kvinder placeres på gode termostater i stedet for amerikanske kvinder med en gummitætning.
Lad os nu se på en amerikaner med en gummitætning:
Kombinationer af tråde kan være absolut alle, nu taler vi kun om typen af forbindelse:
For at vride amerikanske kvinder har du brug for specielle nøgler eller en sekskant:
Der er amerikanere med en flad pakning, oftere bruges de med polypropylenrør.
Det kan vise sig, at i opvarmning eller varmt vand med rørdiametre på mere end 3/4 tommer - skal møtrikkerne til sådanne amerikanske kvinder periodisk strammes. Gem dem ikke i vægge.
Og her er den samme flade pakning, som nogle gange har evnen til at lukke vand igennem. Mange ved det ikke, og nogle vil ikke engang vide, at denne pakning ikke er ens på begge sider. Udadtil ser det selvfølgelig ud samme, bortset fra at en af siderne er lidt mørkere og mere kontrasterende.
Den mere kontrastfyldte side er smurt ind med en form for fedt. Og hvis du lægger den udtværede side til polypropylenen, når du spænder møtrikken, vil gulvet ikke rulle sammen med møtrikken.
Hvis der ikke er nogen speciel nøgle til at vride amerikanske kvinder, så kan du bruge et improviseret værktøj:
Men denne metode er kun egnet som en sidste udvej. For det er meget nemt at skade en amerikaner på denne måde. Du vil deformere den og den bliver ubrugelig.Der skal være en speciel rund nøgle.
1. En amerikansk kegle uden pakning er mere pålidelig. Det vigtigste er at tage kvalitet. 2. Amerikanere med flad pakning, kan kræve tilspænding3. Amerikanere med en gummipakning kræver udskiftning af pakningen ved demontering og genmontering. 4. Du skal helt sikkert bruge en speciel nøgle til sådanne forbindelser.
For at lette reparationen af nogle noder i systemerne skal du adskille dem med amerikanere.
For eksempel målere, kedler, cirkulationspumper, gasvandvarmere….
Beliggenhed
Rørene, der bringer kølevæsken til varmeanordningerne, placeres med en lille hældning mod kølevæskens bevægelse. Hvis du ikke er opmærksom på dette, vil der ophobes luft i rørene, hvilket vil føre til en forringelse af varmeoverførslen og et fald i temperaturen i rummet.
Den korrekte installation består i at observere alle vandrette og lodrette punkter, dobbelttjekke dem med et niveau. Dette er den eneste måde at sikre uafbrudt drift af radiatoren.
Radiatorens midterakse skal falde sammen med vinduesåbningens midterakse. Fejl inden for et par centimeter er tilladt. Rør monteres med en hældning på 0,5 cm for hver meter længde. I overensstemmelse hermed beregnes hældningen af hvert bestemt segment baseret på dets længde, baseret på denne figur.
Et specielt skjold lavet af varmereflekterende materiale vil forbedre kvaliteten af rumopvarmning, hvis du installerer det på væggen bag batteriet. Du kan også behandle væggen bag radiatoren med en varmereflekterende blanding.
Fremgangsmåde for udskiftning af radiatorer
Korrekt og forkert montering af radiatorer. Klik på billedet for at forstørre.
Hvis det er nødvendigt at udskifte varmecentraler, er det nødvendigt at koordinere det kommende arbejde med Boligkontoret. Det er nødvendigt at lukke systemet og dræne kølevæsken (i et privat hus er dette også relevant).
Vi informerer og forhandler med naboer nedefra og oven om udskiftning af stigrør under og over lofterne på gulvet Vi afmonterer gamle rør og radiatorer. Hvis der ikke er specielle gevindforbindelser i det gamle varmesystem, bruger vi en gasskærer eller en kværn.
Vi klargør og monterer nye radiatorer. Det er bedre at udskifte gamle batterier med enhver ny type radiatorer, så længe designet er sikkert fastgjort.
Vi skærer nye tråde på stigrørene. I øjeblikket bruges svejsning ikke ved tilslutning af rørledningen. Radiatorer er forbundet til rør ved hjælp af gevindforbindelser. Dette forenkler installationen, de er pålidelige og praktiske i drift.Vi samler rørsystemet og tilslutter varmeapparater.
Montering af vandhaner på radiatorer
Næste trin i installationen af varmesystemet er installation af afspærrings- og reguleringsventiler i propperne. Radiatorer er udstyret med "full-bore" kugleventiler eller ventiler, hvor manuel justering af kølevæskens bevægelse fungerer. Der produceres nu termohoveder, der har automatisk flowstyring.
Vandhaner til varmesystemer kan have et andet design, men vandhaner med en "amerikansk" forbindelse med omløbermøtrikker betragtes som de mest praktiske. Fordelen ved vandhaner med en "amerikansk" forbindelse ligger i deres design, som giver dig mulighed for at fjerne enhver type radiator uden at slukke for varmesystemet. Kølevæskestrømmen ved hjælp af en sådan hane blokeres hurtigt, og for at fjerne batteriet behøver du kun at skrue gevindforbindelsen af.
Brugen af "amerikanske" vandhaner er især efterspurgt, når varmesystemet er tvunget til at starte, når varmelegemerne er installeret på trækvæggen. Deres brug giver dig mulighed for nemt at fjerne radiatoren og afslutte efterbehandlingen af vægsektionen uden at slukke for varmesystemet (lav strober, kitt eller gipsvægge, lim tapet og så videre). Vigtigst er det, at haner med en aftagelig "amerikansk" forbindelse kan bruges gentagne gange, uanset typen af pakninger (gummi eller paranitisk) eller muligheden, når tætning kun udføres med rustfri legeringskegler.
Ventiler med omløbermøtrikker kan være lige eller vinklede. De vælges afhængigt af rørledningsforsyningssystemet til radiatoren (fra væg- eller nicheskråninger).
Hanen skrues i en prop med en "amerikansk" forbindelse ved hjælp af en speciel nøgle, der sættes inde i røret. Tværsnittet af nøglen kan have forskellige former. Det er lettere, hvis der bruges en sekskant, det er nok at vælge den rigtige størrelse til arbejde. Det er sværere, når to fremspring er lavet i den "amerikanske" forbindelse, du skal kigge efter en passende profil til en pålidelig krog.
Svampe af en justerbar skruenøgle eller en tang bruges nogle gange i arbejdet, men oftere laver håndværkere en L-formet nøgle med en firkantet sektion.Dens ender går lidt på en kegle. Dette giver dig mulighed for at arbejde med forskellige producenter af vandhaner med en amerikansk forbindelse.
Tilslutningen af det gennemgående stik forsegles med det "amerikanske" grenrør ved hjælp af vikling. VVS-installatører bruger importeret hør og pakkepasta (som UNIPAK) til dette formål. FUM tape bruges, når gevindprofilen ikke har skarpe hjørner. Desuden skal gevindet have et særligt indhak, der forhindrer tætningsmaterialet i at rulle.
To dele skal kontrolleres for gevindkompatibilitet ved at forbinde dem uden træk. Graden af tæthed af den samlede forbindelse viser, hvor meget blår der skal bruges. Med et stort lag vikling kan der dannes revner eller tyndvæggede dele kan blive deformeret. Og et utilstrækkeligt lag får ofte en forbindelse til at lække.
Viklingen skal samles til et tyndt bundt og vikles i retning modsat retningen af rørgevindet. Det er nødvendigt at starte fra kanten af tråden, der kommer ud. Det er nødvendigt at fylde hele trådens dybde med hørfibre, trykke på den forrige med hver ny drejning og forhindre viklingen i at rulle. Dernæst smøres delen med UNIPAK pasta, som derefter skrues på plads.
Hvis varmesystemet er monteret ved hjælp af metalkugleventiler, skrues gevindkoblinger på dem ved hjælp af vikling, som er nødvendige for at skifte til polypropylenrør. Mayevsky-kranen, der er inkluderet i radiatorfittings-sættet, leveres med en gummipakning, så den behøver ikke oprulning.
Radiatorerne, der er forberedt til arbejde, er installeret på deres sted, hvorefter installationen af rør kan begynde. Efter installationen af varmesystemet er afsluttet, skal du starte det, efter at have fyldt stigrøret fra bunden op med kølevæske og udluftet luft. Det er nødvendigt at åbne forsyningsventilen og kontrollere forbindelserne for utætheder.
Korrekt udskiftning af radiatorer er en god måde at øge effektiviteten af opvarmningen i dit hjem eller lejlighed og reducere omkostningerne ved at betale regninger. Dette arbejde kan udføres hurtigt og nemt med dine egne hænder, men hvis du ikke er fortrolig med processens forviklinger, er det bedre at henvende sig til fagfolk.
Demontering af støbejernsradiatorer
Demontering af støbejernsradiatorer bliver nogle gange en meget tidskrævende proces, men nødvendig.
Ordning for adskillelse af støbejernsvarmeradiatorer: a - indfangning af gevindene i sektioner med nipler med 2-3 gevind; b - drejning af brystvorterne og sammenføjning af sektionerne; c - tilslutning af den tredje sektion; g - gruppering af to radiatorer; 1 - sektion; 2 - brystvorte; 3 - pakning; 4 - kort kølernøgle; 5 - koben; 6 - en lang kølernøgle.
En ny eller gammel radiator placeres på et plant sted. I det mindste på den ene side skal du fjerne de sædvanlige futorer eller døve - stik. På forskellige sektioner af radiatorer kan de være venstre- eller højrehåndede. Normalt har støbejernsbeslag et højregevind, og propper har et venstregevind. Hvis der ikke er nogen demonteringsevner, og der er en ledig sektion, er det bedre at finde ud af, hvilken slags gevind dette er, og i hvilken retning nøglen skal drejes, før der påføres kraft. Hvis gevindet er venstrehåndet, skal nøglen drejes med uret ved adskillelse af støbejernsbatterier.
Som med at skrue eventuelle møtrikker af, skal du først "brække" futorerne fra deres plads, dvs. drej dem en kvart omgang på begge sider af batteriet. Derefter skrues futorerne af, så der dannes et mellemrum på flere millimeter mellem sektionerne. Hvis du slipper futorki mere, vil hele strukturen begynde at bøje under sin egen vægt og på grund af den anvendte indsats. I dette tilfælde kan tråden sætte sig fast. For at forhindre dette i at ske, skal en assistent stå på det adskilte batteri, hvilket vil forhindre bøjning med dets vægt.
Normalt er demontering af gamle varmeradiatorer vanskelig, fordi beslag og sektioner er "kogt". For at adskille et sådant batteri skal du bruge en autogen eller en blæselampe. Krydset opvarmes i en cirkulær bevægelse.Så snart det er varmt nok, snoes futorkierne ud. Hvis det ikke var muligt at skrue af første gang, gentages handlingerne.
Hvis der ikke er nok styrke til at adskille batteriet, skal du øge nøglens længde. Der bruges et almindeligt rør, som fungerer som løftestang.
Tilsvarende skrues indbyggede nipler til udluftning af støbejernsradiatorer af.
Hvis det ikke var muligt at adskille støbejernsbatteriet ved hjælp af de overvejede metoder, er det fortsat at skære det med en slibemaskine eller autogent eller smadre det i liggende stilling med en forhammer. Du skal forsigtigt bryde eller skære en sektion. Efter denne operation kan vedhæftningen mellem sektionerne løsne sig, batteriet kan skilles ad, de resterende sektioner kan gemmes.
Brugen af en "væskenøgle" eller WD-væske giver ingen effekt, da i gamle støbejernsbatterier var futorerne forseglet med linned og maling, og der ville ikke komme væske på gevindene.
Installation af radiatorer
Lad os finde ud af, hvordan du korrekt hænger batteriet med dine egne hænder. Uanset hvilken type radiatorer, der er valgt, skal du omhyggeligt forberede installationsstedet, før du installerer dem. Meget ofte installeres batterier under vinduer for at give den nødvendige luftkonvektion.
Når man laver en større eftersyn af et privat hus eller lejlighed, er ydervæggene ofte isolerede, og de indvendige vægge er beklædt med gipsplader. Inden isolering monteres metalrammer. I dette tilfælde, før du installerer nye batterier, er det nødvendigt at løse to problemer: Bestem, i hvilken afstand radiatoren vil være placeret fra den understøttende base, og installer fastgørelseselementer på forhånd (radiatoren kan ikke fastgøres på gipsvæg, især støbejern).
For at gøre dette skal væggen, hvorpå batteriet skal fastgøres, først beklædes med en ramme. Hvis justeringen eller pudsningen af væggene udføres fra bunden, installeres specielle beacons. I det tilfælde, hvor rammen er monteret, laves indsatser 25 mm tykke på monteringsstederne for fastgørelseselementerne. Det anvendte materiale er OSB eller krydsfiner. Indsatser skal hvile med bunden på gulvet og gå ind i UD-profilen. Hvert varmelegeme har brug for to eller tre indsatser, afhængigt af antallet af planlagte beslag (4 eller 6).
Efter at have forberedt basen, markeres placeringen af fastgørelseselementerne. På midlertidige standere indstilles batteriet til designpositionen ved hjælp af et niveau. Hvis radiatoren er installeret i nærheden af vinduet, sker det i midten af åbningen i en afstand på 100 - 150 mm fra gulvet og ca. 100 mm fra vindueskarmen. Efter markering fjernes batteriet, og hullerne til beslagene laves med en puncher. De skal skrues i, så der forbliver en afstand på 30-40 mm fra bagsiden af radiatoren til væggen.
Tunge støbejernsradiatorer med mere end ti sektioner skal helst fastgøres med mindst seks beslag. For andre typer batterier er fire nok.
Hvorfor skal jeg bruge et sæt stik til at binde radiatorer?
Sæt med stik til binding af radiatorer. Klik på billedet for at forstørre.
Hver radiator har fire åbne indgange (to på hver side). Dette gøres for at undgå problemer ved tilslutning af varmelegemer, fordi forbindelsen kan være anderledes: ensidig, tværgående, nedre, en-rørs. Inden installation, afhængig af tilslutningsmulighed, er radiatorerne forberedt i overensstemmelse hermed. Nogle indgange er lukket med blindpropper, andre er udført med ½ eller ¾ tomme gevindforbindelser.
Proceduren, hvor stik og afspærrings- og kontroludstyr er installeret, kaldes "pakning" af gevindforbindelser og er det mest kritiske trin i installationen af et varmesystem. Årsagen er, at efter rørlægning af radiatorer og opstart af varmeanlæg, kan der oftest opstå utætheder disse steder.
Den mest almindelige og effektive type batteriforbindelse i en lejlighed anses for at være en envejsforbindelse, hvor forsyningen er tilsluttet øverst til venstre eller højre på radiatoren, og "retur" er forbundet fra samme ende af batteriet fra bunden. For at udlufte luft ovenfra er en Mayevsky-ventil installeret på den modsatte side af radiatoren, og den nedre indgang lukkes med et stik.
Hvert varmelegeme skal være udstyret med et sæt på fire stik, hvoraf tre er gennemgående, og et er døv. Vi bestemmer gevindet (højre eller venstre) ved indgangene til radiatorens ekstreme sektioner.Vælg stik i overensstemmelse hermed. Gevindene på proppene kan være en halv tomme eller ¾ tomme i diameter. Vi vælger diameteren afhængigt af forsyningsrøret. Ved tilslutning af det tyvende rør (ydre diameter - 20 mm) vælges en prop med en passage på ½ tomme. Hvis det femogtyvende rør er tilsluttet, tager vi en ¾ tomme stikprop. Sådanne rør er installeret i et lodret enkeltrørssystem, når batteriet er en del af stigrøret.
Det skal bemærkes, at propperne har tætningspakninger, så der er ingen grund til at påføre viklinger. Når du skruer propperne i, er det nødvendigt at anvende en mærkbar indsats, efter at du tidligere har renset basen ved hjælp af en kniv, som proppakningen støder op til. Denne operation udføres bedst selv med nye varmeapparater.
