Fællesskaber Byggeri og alt forbundet med det Blog ramme hus isolering

Dampspærre af tag og vægge. Hvor er det placeret, og hvorfor er det nødvendigt

Lad os overveje en anden situation. Damp kom ind i strukturen, bevæger sig udad gennem lagene. Passerede det første lag, det andet ... og så viste det sig, at det tredje lag ikke længere er så dampgennemtrængeligt som det forrige.

Som et resultat har dampen, der kom ind i væggen eller taget, ikke tid til at forlade den, og en ny "del" understøtter den allerede bagfra. Som et resultat, før det tredje lag, begynder dampkoncentrationen (mere præcist, mætning) at vokse.

Kan du huske, hvad jeg sagde før? Damp bevæger sig fra varm til kold. Derfor, i området for det tredje lag, når dampmætningen når en kritisk værdi, vil dampen ved en bestemt temperatur på dette tidspunkt begynde at kondensere til rigtigt vand. Det vil sige, at vi fik "dugpunktet" inde i væggen. For eksempel på grænsen af ​​det andet og tredje lag.

Der var en forhindring på vejen. Mætningen af ​​dampen er steget, og der er mulighed for kondens

Det er præcis, hvad folk ofte observerer, hvis hus er syet op udefra med noget, der har dårlig dampgennemtrængelighed, såsom krydsfiner eller OSB eller DSP, men der er ingen dampspærre indeni, eller det er lavet af dårlig kvalitet. Floder af kondensat strømmer langs indersiden af ​​den ydre hud, og ulden, der støder op til den, er helt våd.

Damp trænger let ind i væggen eller taget og "springer over" isoleringen, som normalt har fremragende dampgennemtrængelighed. Men så "støder" det mod ydermaterialet med dårlig indtrængning, og som følge heraf dannes dugpunktet inde i væggen, lige foran forhindringen til dampvejen.

Der er to veje ud af denne situation.

1. Det er langt og smertefuldt at vælge "tærtens" materialer, så dugpunktet ikke under nogen omstændigheder ender inde i væggen. Opgaven er mulig, men svær, da processerne i virkeligheden ikke er så enkle, som jeg beskriver nu.
2. Sæt en dampspærre på indersiden og gør den så lufttæt som muligt.

Det er ad den anden sti, de går mod vest, de laver en lufttæt hindring i vejen for damp. Når alt kommer til alt, hvis du slet ikke lader damp ind i væggen, vil den aldrig nå den mætning, der vil føre til kondens. Og så behøver du ikke at pusle over, hvilke materialer du skal bruge i selve "tærten", med hensyn til lagenes dampgennemtrængelighed.

Med andre ord er installationen af ​​en dampspærre en garanti for fravær af kondens og fugt inde i væggen. Samtidig placeres dampspærren altid på den indvendige, "varme" side af væggen eller taget og gøres så tæt som muligt.

Desuden er det mest populære materiale til denne "de" almindelig polyethylen 200 mikron. Hvilket er billigt og har den højeste dampgennemtrængelighed, efter aluminiumsfolie. Folie ville være endnu bedre, men det er svært at arbejde med.

Derudover er jeg særlig opmærksom på ordet hermetisk. I vest, når du installerer en dampspærre, limes alle samlinger af filmen omhyggeligt

Alle åbninger fra ledninger af kommunikation - rør, ledninger gennem dampspærren, er også omhyggeligt forseglet. Den overlappende dampspærreinstallation, som er populær i Rusland, uden at lime leddene, kan give utilstrækkelig tæthed, og som et resultat vil du få det samme kondensat.

Dampspærren slipper ikke damp ind i væggen, og derfor er sandsynligheden for at få nok damp til kondens reduceret betydeligt

Ulimede samlinger og andre potentielle huller i dampspærren kan forårsage en våd væg eller tag, selvom selve dampspærren er til stede.

Jeg vil også bemærke, at husets driftsform er vigtig her. Sommerlandhuse, hvor du besøger mere eller mindre regelmæssigt kun fra maj til september, og måske flere gange i lavsæsonen, og resten af ​​tiden er huset uden opvarmning, kan tilgive dig nogle dampspærrefejl.

Men huset til permanent ophold, med konstant opvarmning, tilgiver ikke fejl. Jo større forskellen er mellem det ydre "minus" og det indre "plus" i huset, jo mere damp vil strømme ind i de ydre strukturer. Og jo større er sandsynligheden for kondens inde i disse strukturer. Desuden kan mængden af ​​kondensat som følge heraf beregnes i titusinder af liter.

Er metallet i LSTK-rammehuse beskyttet mod korrosion?

Omkostningerne ved anti-korrosionsmaterialer til metalstrukturer er ikke meget
overstiger prisen på de samme midler for at dække #663300 strukturer. murstensbygninger
kan ikke tages i betragtning, på grund af de høje omkostninger ved selve "stenteknologien".

Kondens i et rammehus

Hvad er LSTC? Disse er lette stål tyndvæggede strukturer.
(op til 3 mm) bruges til opførelse af præfabrikerede bygninger. Repræsenterer
tynd galvaniseret profil svarende til den profil, der bruges til fastgørelse af gipsplader.
Den er udstyret med isolering, der udfylder afstandene mellem stativerne på rammen. Fugtighed
bygninger afhænger direkte af, hvordan vanddamp fjernes fra væggene. Ved rammen
huse opstår "dugpunktet" i væggene, men kondensatet fjernes derfra gennem systemet
ventilation af paneler, samt skabe et mellemrum mellem dampspærrefilmen
og vægbeklædning. Sådanne facader kaldes ventilerede. I rammehuse "prik
dug" er placeret inde i bygningens væg, og problemet med kondens er løst kompetent
designet panelventilationssystem.

• Panelerne er beskyttet mod fugt, der kommer inde fra huset med en dampspærre
  film.
• Udenfor er rammen fyldt med isolering indpakket
  dampgennemtrængelig vindtætning, som frigiver indeholdt i panelerne
  fugt udenfor, og beskytter isoleringen mod forvitring og våd tilstand.
• Derudover er der lavet et ventileret mellemrum mellem filmen
  og udvendig beklædning, hvor der skabes betingelser for luftforekomst
  trækkraft. Luftstrømmen fjerner vanddamp.

Rammen i LSTK teknologien er en galvaniseret tyndvægget profil,
minder om brugt ved montering af gipsplader. Den er udstyret med isolering
mineraluld, som udfylder afstanden mellem stativerne på metalrammen. Varmeledningsevne
bygningens vægge afhænger af tykkelsen af ​​profilmaterialet, jo tyndere metal, jo mindre
varme passerer igennem den. Strukturens fugtighed afhænger af, hvordan væggene drænes
vanddamp. I rammehuse opstår "dugpunktet" i væggene, men kondensatet fjernes
derfra gennem panelventilationssystemet. Fra indersiden af ​​rammehuset er der en dampspærre
film. Uden for huset er en ramme fyldt med isolering, dækket af vind- og vandtætning,
let at frigive fugten i vægpanelerne. Han (varmelegeme)
beskytter perfekt mod vejrlig og befugtningsprocesser. Nå, den sidste foranstaltning -
skabe et ventileret mellemrum mellem dampspærrefilmen og vægbeklædningen,
involverer lufttræk. Med luftstrøm er det nemt
og vanddamp fjernes hurtigt fra væggen. Sådanne facader kaldes ventilerede.

Kuldebroer i rammebygninger

Hvordan man bygger en let og holdbar ramme af et metalhus og undgår
korrosion, kuldebrodannelse og kondens? Med fremkomsten af ​​høj kvalitet
isolering, isolerende og dampgennemtrængelige beskyttelsesmaterialer er udviklet
koncepter til opførelse af boliger af metalramme. Ifølge forskning, huller i
profilvægge reducerer varmetabet gennem bygningens vægge væsentligt på grund af forlængelse
vejen for varmestrømmen og funktionerne i kantegenskaberne af slidserne, som har en vanskelig
form. Derudover påvirker tykkelsen af ​​profilmaterialet den termiske ledningsevne. Jo tyndere
stål, jo mindre varmetab. De bliver sammenlignelige med tab i bygninger
med træramme.

Dugpunkt i et rammehus

I metalrammehuse er "dugpunktet".
inde i bygningens væg, og problemet med kondens kan kun løses med ordentlig
designet panelventilationssystem.

• Panelerne er beskyttet mod fugt, der kommer inde fra huset med en dampspærrefilm.
• Udenfor er rammen fyldt med isolering omviklet med dampgennemtrængelig vindtætning,
  som frit frigiver fugten indeholdt i panelerne til ydersiden, og beskytter
  isolering mod vejrlig og befugtning.
• Derudover er der lavet et ventileret mellemrum mellem filmen og den ydre foring,
  hvor der skabes betingelser for forekomsten af ​​lufttræk. Luftstrøm
  fjerner vanddamp.

Valg af dampspærrefilm

Ordningen med dampspærren på gulvet i et rammehus.

Almindelig polyethylen (PE). Dette er den enkleste, men pålidelige dampspærre. Det er ret billigt og sælges i enhver byggemarked. Valget bør tages til fordel for højstyrke polyethylen (styrken måles i mikrogram). Når du køber en film, skal du sørge for, at den er rivefast. PE har sine fordele - det er perfekt limet med klæbebånd, som gør det nemt og hurtigt at skabe en pålidelig dampspærre.

Specialiserede dampspærremembraner. Disse membraner koster væsentligt mere end polyethylenfilm. Til deres enhed tilbydes dobbeltsidet tape, forstærkede tape og mastik. Der er dampspærrer med foliebelægning, armering, kondenserende overflade osv. Du kan vælge den rigtige membran til visse opgaver. For eksempel kan en forstærket dampspærre installeres uden hjælp udefra, da et ark, der sidder fast med en hæftemaskine, nemt kan trækkes til den anden ende af rummet og ikke ødelægges.

En foliedampspærremembran anbefales til brug i bade, hvor det er nødvendigt at reflektere energi dybt ind i rummet. En specialiseret dampspærremembran er en avanceret polyethylenfilm, der giver en tæt dampspærre. Det udfører funktionerne som en dampspærre meget godt, forudsat at tætningen er af høj kvalitet. Før du køber, skal du omhyggeligt studere egenskaberne af specialiserede dampspærremembraner.

Montering og montering af dampspærremembran på ydersiden af ​​rammehuset

I dette tilfælde danner fugtdamp og fugt, der passerer gennem væggen, kondensat på overfladen af ​​membranen, og dette fører til fugtning af materialet. Udenfor rammehusets vægge er der monteret en forrude, og i modsætning til dampspærremembranen passerer den perfekt fugt og fugtdampe.

Rammehus uden dampspærre

Sådanne varmeapparater som polystyrenskum, ecowool og polyurethanskum giver dig mulighed for at anvende en sådan løsning. Men i dette tilfælde er det nødvendigt at sikre tilstrækkelig god ventilation af alle rum for at fjerne overskydende fugt. Den bedste mulighed ville være at installere et tvungen udsugningsventilationssystem.

Dobbelt dampspærre effekt

Grundlæggende opstår denne effekt i fugtige eller tekniske rum, når alle vægge er afsluttet med specielle plastikpaneler, fliser eller voksdug og andre dårligt ånde materialer. Som et resultat bliver fugt og fugt fanget mellem to materialer med en lille dampbarriere. For at undgå denne effekt skal du bruge en speciel luftspalte mellem væggen og efterbehandlingsmaterialet, for eksempel forbeklæd badeværelset med skinner og fastgør derefter efterbehandlingsmaterialet til dem. Eller installer slet ikke dampspærre disse steder, så fugt og fugt nemt kan slippe ud gennem væggene, men hvis der konstant er høj luftfugtighed og fugt, er der risiko for, at det samler sig i væggen. Denne løsning bruges normalt til midlertidig brug af bygninger, sommerhuse og sommerhuse og så videre.

Design af fordampningsskemaer

Til dato er der to hoveddesignordninger for dampspærren på væggene i et rammehus.

• Den første er, at dampspærremembranen er fastgjort til alle trærammereoler, derefter udføres den indvendige udsmykning af boligerne med gipsplader eller klapplader oven på dem.
• Den anden - en lodret eller vandret kasse er installeret oven på dampspærrefilmen, som giver en luftspalte på 4-5 cm fra rammevæggen.

Overvej hvilken af ​​disse designordninger der er mere korrekt.

Der er mange meninger om denne sag. For det første findes mange af de byggematerialer, der bruges i Canada eller USA, ikke på vores marked, eller de sælges til en enorm pris. For det andet kan forskellen mellem byggematerialer bragt fra udlandet og indenlandske producenter være betydeligt enorm!

Forudsat at der er tilstrækkelig ventilation til at fjerne overskydende fugt og fugt indeholdt i luften, er vægdesign ikke så vigtigt, fordi en ordentlig dampspærre af et rammehus blot er en ekstra forsikring. Konstruktionen af ​​væggene i et rammehus uden en vis luftspalte, er det tilrådeligt at bruge til opførelse af de bygninger, der kun skal bruges om sommeren eller bruges midlertidigt - hytter, spisepladser og gæstehuse, forskellige værksteder og parkeringspladser. Men i dette tilfælde er det nødvendigt at lave ventilation, eller i det mindste installere en ventilationskanal, sørg for at sørge for konklusioner fra badeværelset, køkkenområdet og tekniske rum.

Og afslutningsvis bemærker vi, at dampbarrierefilm eller -membraner produceres af en række byggefirmaer, men de mest berømte producenter er TechnoNikol, Izospan, Tyvek.

https://youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

Hvilken side der skal lægges dampspærren

Og tager du en almindelig dampspærrefilm, så behøver du ikke se på den forkerte side. Men hvis du allerede har taget en specialiseret dampfilm, så se på instruktionerne. ALT står der. Bare vær ikke doven eller tving bygherrerne.

Ud over producenten ved ingen, hvordan man korrekt lægger dampspærren for sin produktion, hver af dem har sine egne noter. Men det er logisk, at delen med hans mærke var inde, og vi kunne se det, de gjorde deres bedste for os!

Alt er enkelt med Izospan-B. En ru overflade indeni, fugt forbliver på den, den glatte side af denne dampfilm placeres mod isoleringen.

Dette afslutter spørgsmålene om, hvordan man lægger dampspærren. Du kan gå til producenten af ​​dampspærrefilms hjemmeside og se de nøjagtige oplysninger der, for eksempel på Yutafol-hjemmesiden (Isospan har ikke en normal hjemmeside).

Tavle til rammehus

10 kommentarer

Sidste år, i løbet af september-december, blev der rejst et rammehus til mig, tåbeligt bad jeg ham om straks at omslutte hele OSB, DSP indefra.

Teknologien er som følger: 1. Træbjælker, ydervægge, lofter - 200x50, skillevægge - 100 * 50 2. Alt er strammet med dampspærre indefra, vægge og loft langs træstammer / stativer, derefter OSB 9mm uden luftspalte 3. Isolering udfyldes overalt 150 eller 200 mm. 4. Gulvarrangementet er som følger: en dampspærre lægges oven på træstammerne, derefter brædder 150x40 med et mellemrum mellem dem på 3-4 cm, OSB 18mm på toppen. og CSP (in su)

Spørgsmål fra en læser: Følgende problem er opstået. Da brædderne var naturligt fugtige, plus at de også var dækket af brand og biologisk beskyttelse, var alt bygget allerede i en kølig/regnfuld, våd periode, det viste sig, at brædderne (150x40) tilsyneladende blev lagt våde og straks dækket (med en etage). Det viste sig en termokande: dampspærre på bunden, OSB på toppen, som heller ikke tillader fugt at passere igennem.

Jeg klatrede for at tjekke og stødte på det faktum, at der gik mug/svamp på brædderne. Nu skal jeg fjerne OSB / DSP, behandle pladerne med to væsker (neomidblegemiddel og biobeskyttelse til udendørs arbejde), derudover bliver jeg nødt til at rive pladerne af, da bundplanet ikke kan behandles. I denne forbindelse er spørgsmålet: skal dampspærren efterlades eller fjernes eller erstattes med en dampgennemtrængelig membran, for eksempel isospan A? Læg en dampspærre eller membran på bjælker eller brædder Jeg har tre etager, den øverste er kold.Mit spørgsmål vedrører derfor gulvet på første og anden sal.

Andet spørgsmål. Hvordan ventilerer man afstanden mellem brædderne og er det nødvendigt? Måske giver det mening kun at bringe væggenes dampspærre til gulvet (til toppen eller bunden af ​​OSB / DSP), og derefter lade muligheden for at cirkulere luft fra ventilationsåbningen mellem brædderne (150x40) ind i væggene / skillevægge? Nu er dampspærren fra væggene overgangen til gulvet. Der er ingen huller.

gulvet på anden sal - der er slet ikke behov for en film. film af første sal - filmen er nødvendig. pladerne kan bearbejdes og lægges tilbage, lad fugten forsvinde og lukke igen, jeg synes der ikke skal være noget galt med dem til sidst. det er ikke nødvendigt at ventilere gulvet, rammehuset skal være lufttæt i sig selv, men ventileret.

God dag! Jeg planlægger at bygge mig et rammehus i to etager med et koldt loft (da der ikke er behov for at lave dampspærre på loftet på første sal, opstod spørgsmålet: væggene (1. og 2. sal) vil være i dampspærre , og hvordan man isolerer damp fra at trænge ind i isoleringen i loftet mellem gulvene (på steder, hvor lagsene hviler på den anden øverste sele)?

Goddag, Sergey. Disse områder vil kræve en masse fiflen! du skal omgå forsinkelserne med en film + gemertic. Der var beslutninger om forumhuset i emnet Roswood!

Tak skal du have. Jeg vil lede efter. Dine artikler er meget informative!

Maxim, god eftermiddag! Jeg bygger et rammehus med mine egne hænder, mens jeg i høj grad stoler på dine artikler. Jeg planlægger ydervæggens kage som følger: 1) sidespor 2) kasse 22-25 mm 3) osb 3 9-10 mm 4) kasse 22-25 mm 5) Tyvek vandvindbeskyttelse 6) ecowool 150 mm (rammereoler) 7) dampgennemtrængelig film 8) lægning vinkelret på rammestolperne med isolering med basaltuld og elektriske ledninger 9) gipsplader Der var flere spørgsmål baseret på denne konstruktion: - faktisk vil al den damp, som vi ikke slipper ud, være koncentreret i 50 mm basaltuld, er dette korrekt? - Vil det være nødvendigt yderligere på en eller anden måde at slå OSB3-ark med film?

Beklædning mellem OSB og Tyvek er ikke nødvendig, plus Tyvek er uden for OSB

Maxim, tak for dit svar.

Goddag, da jeg isolerede et rammehus med mineraluld, begyndte jeg at bruge en hydro-dampspærrefilm hotrock d, tror du den kan bruges som dampspærre?

Så du skal have hørt om vandtætning, vindbeskyttelse og dampspærre – altså om film, der lægges i isolerede tage og karmvægge for at beskytte dem. Men her yderligere begynder ofte en fuldstændig "damp-hydro-skændsel".

Jeg vil forsøge at skrive på en meget enkel og tilgængelig måde, uden at dykke ned i formler og fysik. Det vigtigste er at forstå principperne.

Diffuse dampspærremembraner

Denne dampbarriere har en tendens til at ændre (sænke-accelerere) indtrængning af dampe gennem dens struktur. Sådanne membraner bruges normalt, hvor der er for stor risiko for, at der kommer fugt ind i karmvægskagen. Eksempelvis har du valgt en våd facade som udvendig finish, som afsluttes med uigennemtrængelige facadematerialer (klinkerfliser, sten mv.).

Ordning for princippet om drift af dampspærren.

Vanddamp fra luften, der kommer ind i kagen eller atmosfærisk fugt, der kom bag den udvendige finish, vil forårsage ødelæggelse af isoleringen og bygningens ramme på grund af høj luftfugtighed. For et rammehus betragtes et luftfugtighedsindeks over 19 % som dødeligt. Fugt kan ikke komme ud på grund af de egenskaber, som disse facadematerialer har, der ikke tillader damp at trænge igennem. I dette tilfælde skal du købe diffuse film.

I normal tilstand er diffus film en klassisk dampspærre, der blokerer passagen af ​​luftdamp fra indersiden af ​​lokalerne til ydersiden gennem lofter og vægge. Men hvis fugtigheden inde i rammehuset stiger, så tillader den diffuse film dampen at vende tilbage inde i huset fra isoleringen og derved gemme dens struktur. Hvis der installeres en diffus dampspærre i dit hjem, skal indvendig gipsplade monteres gennem en gipsprofil eller trælægteventil.

Det er her dampen fra vægisoleringen vil gå. Diffuse membraner koster flere gange mere end en simpel dampspærre. Til dens enhed kræves der også mærkede mastik og klæbebånd.

For at en billig eller dyr dampspærre skal udføre sine direkte funktioner, er det nødvendigt at installere det korrekt, omhyggeligt at lime alle overlapninger og samlinger. Kun i dette tilfælde vil der dannes et stærkt dampspærrelag. Takket være højkvalitets dampspærre derhjemme, vil enhver isolering udføre sine funktioner i mange år.

Problemerne med bygningskonstruktion af rammehuse er meget ofte forbundet med fejl i konstruktionen af ​​denne enkle strukturelle komponent - dampspærre. Det er bedst ikke at tillade nogen at denne proces, men at gøre alt på egen hånd, med hjælp fra slægtninge eller venner. Det vil kun tage et par dage, men du vil garanteret undgå problemerne med dårlig kvalitet og forkert installation af dampspærren.

Visninger: 2.389

Dampspærre i et rammehus udføres for at beskytte varmeisolerende materialer mod fugt, som kan påvirke dem indendørs. Det skal bemærkes, at hovedkravet til installation af enhver isolering er dens høje kvalitet og maksimale tætte pasform til rammens vægge og gulv. Hvis der kommer vand på det, vil materialet miste sine positive egenskaber, ændre sin form og dets effektivitet.

Naturligvis vil den samlede isolering af boligen også lide. Den eneste korrekte og rimelige løsning for at undgå sådanne situationer er brugen af ​​dampspærre. Artiklen beskriver detaljeret, hvordan man lægger det, funktionerne i byggearbejde og hvad denne komponent faktisk er.

Sådan undgår du fejl med film i en væg eller tag

Frygt har store øjne, faktisk med film i en væg eller et tag, er alt ganske enkelt. Det vigtigste at huske er at følge følgende regler:

I et koldt klima (det meste af Rusland) er dampspærre altid kun placeret på indersiden, "varm" side - det være sig et tag eller en væg
Dampspærre er altid lavet så tæt som muligt - samlinger, åbninger til kommunikationsgennemføringer limes med klæbebånd. Dette kræver ofte en speciel klæbende tape (normalt med en klæbebase af butylgummi), da en simpel kan skalle af med tiden.
Den mest effektive og billigste dampspærre er 200 mikron polyethylenfilm. Helst "primær" - gennemsigtig, det er nemmest at lime fugerne på det med almindelig dobbeltklæbende tape

At købe "brand" dampspærrer er normalt ikke berettiget.
Dampgennemtrængelige membraner (superdiffusion, vindtæt) placeres altid på den udvendige, kolde side af strukturen.
Før du installerer membranen, skal du være opmærksom på instruktionerne for den, da nogle typer membraner anbefales at blive installeret med et mellemrum fra materialet, som det støder op til.
Instruktioner kan findes på producentens hjemmeside eller på selve filmens rulle.
Normalt, for at undgå fejl med "hvilken side" for at montere filmen, ruller producenterne rullen, så du ved at "rulle" den udefra langs strukturen automatisk monterer den med den rigtige side. For andre applikationer, før installationen påbegyndes, skal du overveje, hvilken side materialet skal placeres.
Når du vælger en dampgennemtrængelig membran, bør du foretrække kvalitetsproducenter af "første og anden lag" - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete osv.

Som regel er disse europæiske og amerikanske mærker. Membranproducenter af "tredje lag" - Izospan, Nanoizol, Megaizol og andre "isoler", "hjerne" osv. som regel er de meget ringere i kvalitet, og de fleste af dem har generelt en ukendt kinesisk oprindelse med et handelsfirmas mærke stemplet på filmen.
Hvis du er i tvivl om brugen af ​​filmen, så gå til producentens hjemmeside og læs brugsanvisningen eller anbefalingerne. Stol ikke på råd fra "salgskonsulenter". Henviser hovedsageligt til materialerne i "første og andet niveau".Der er ofte et stort antal fejl i instruktionerne fra producenter af det tredje niveau, da de faktisk kun sælger film, uden at producere dem og uden at lave nogen form for udvikling, så instruktionerne er skrevet "på knæet"

Specifikationerne ved at lægge en dampspærre

Det kan se ud til, at alt er enkelt her, du skal bare fastgøre beskyttelsen på en lodret overflade og kontrollere, hvilken side den skal drejes i forhold til rummets indre rum. Befæstelser udføres ved hjælp af en byggehæftemaskine, og samlingerne tætnes med klæbebånd. Faktisk er der en række andre nuancer, der bør tages i betragtning. Følgende er almindelige fejl, der er uacceptable under arbejdet:

• - se bort fra selv mindre brud på isolatoren;
• - lægning af komponenten med minimale folder;
• - dårlig limning og tætning af sømme;
• - Forkert valg af arbejdsside;
• - brugen af ​​ikke konstruktion, men emballagetape.

Tilstedeværelsen af ​​mindst en af ​​ovenstående fejlberegninger kan føre til, at isoleringen efter et par år bliver ubrugelig, absorberer fugt og holder op med at udføre sine primære funktioner. I sidste ende vil der være behov for at efterisolere huset, herunder vægge, gulve og tage. Det vil naturligvis resultere i betydelige økonomiske investeringer.

Ifølge installationsteknologien påføres dampspærremembranen på overfladen fra top til bund og skæres i strimler. Det anbefales at overlappe kanterne med mindst 100 mm. Sørg for at lime de angivne steder med en speciel tape til dampspærre, som sikrer tætheden af ​​beskyttelsen.

Tilsætningen af ​​materialet til træelementerne i væggene og gulvet kontrolleres omhyggeligt. Limning og fastgørelse langs kanterne er udført. Monteringen af ​​membranen til trærammekomponenten udføres med en konstruktionshæftemaskine eller med galvaniserede søm.

Om rammehuses dampspærre

Dampspærren af ​​rammevægge adskiller sig fra dampspærren på væggene i konventionelle huse ved, at isoleringen ikke lægges på en flad overflade, men på en kasse dannet af trækomponenter eller profiler. I tværsnit kan sådanne strukturer se sådan ud:

• 1 - ekstern overfladebehandling med klap-, side- eller OSB-plader;
• 2 - isolering fra indtrængning af fugt og vind;
• 3 - rammeelementer;
• 4 - dampspærremateriale;
• 5 - komponenter, der sparer varme;
• 6 - kasse;
• 7 - indretning af huset.

Bemærk venligst, at omkring 65% af denne "tærte" er termisk beskyttelse. Maksimal opmærksomhed på dets arrangement, overholdelse af lægningsteknologien, brugen af ​​højkvalitets dampspærre vil spare både materialer og rammeelementer i huset

Hvorfor skal vi have film i taget eller rammevæggen

For at forstå dette skal du tilføje lidt teori.

Lad mig minde dig om, at formålet med denne artikel er at forklare "på fingrene", hvad der sker, uden at dykke ned i fysiske processer, partialtryk, molekylær fysik osv. Så jeg undskylder på forhånd til dem, der havde fem i fysik. Derudover vil jeg straks tage forbehold for, at i virkeligheden er alle de processer, der er beskrevet nedenfor, meget mere komplicerede og har mange nuancer. Men vi er nødt til at forstå essensen.

Naturen har allerede beordret, at i huset går dampen altid i retningen fra varm til kold. Rusland, et land med et koldt klima, har en gennemsnitlig opvarmningsperiode på 210-220 dage ud af 365 om året. Tilføjer du de dage og nætter, hvor det er koldere udenfor end i huset, så endnu mere.

Derfor kan vi sige, at det meste af tiden er dampbevægelsesvektoren rettet inde fra huset og ud

Det er lige meget, hvad vi taler om - vægge, tagdækning eller undergulve. Lad os kalde alle disse ting i ét ord - omsluttende strukturer

I homogene designs opstår problemet normalt ikke. Fordi dampgennemtrængeligheden af ​​en homogen væg er den samme. Dampen passerer let gennem væggen og ud i atmosfæren. Men så snart vi har en flerlagsstruktur bestående af materialer med forskellig dampgennemtrængelighed, bliver alt ikke så enkelt.

I en enkeltlagskonstruktion er der ingen forhindringer i dampvejen

Desuden, hvis vi taler om vægge, så taler vi ikke nødvendigvis om en rammevæg. Enhver flerlagsvæg, selv mursten eller gasbeton med udvendig isolering, vil allerede få dig til at tænke.

Du har sikkert hørt, at i en flerlagskonstruktion bør lagenes dampgennemtrængelighed øges, efterhånden som dampen bevæger sig.

Hvad vil der så ske? Damp kommer ind i strukturen og bevæger sig i den fra lag til lag. Samtidig er dampgennemtrængeligheden af ​​hvert efterfølgende lag højere og højere. Det vil sige, at fra hvert efterfølgende lag kommer damp ud hurtigere end fra det forrige.

Flerlagskonstruktion, med en forøgelse af lagenes dampgennemtrængelighed mod dampdiffusionsretningen

Vi danner således ikke et område, hvor dampmætningen når den værdi, når den ved en bestemt temperatur kan kondensere til reel fugt (dugpunkt).

I dette tilfælde vil vi ikke have nogen problemer. Vanskeligheden er, at det ikke er let nok at opnå dette i en reel situation.

Er det muligt at gøre en rammevæg åndbar, forudsat at al den nødvendige isolering er til stede?

Her er det meget mere realistisk. Faktum er, at hvis du lægger et ret tykt lag åndbart materiale på dampspærren, så vil væggen være åndbar. For eksempel gør gipsvæg enhver væg åndbar. To lag gipsplader gør væggen endnu mere åndbar. Et lag brædder (25 mm) og foring (12 mm) på dem vil også gøre væggen mere eller mindre åndbar.

Her er et par skemaer for en ånderamme (men med dampspærre og isolering mellem rammen og det ydre). Vi går fra værelset til gaden:

Ordning nr. 1

1. klapbræt
2. brædder skråt
3. dampspærre
4. Isolering (absolut enhver. Vat, for eksempel)
5. Udvendig isolering
6. Hvad som helst