Hjemmelavet kedel til vandopvarmning

Fordele ved en gør-det-selv varmekedel

En gør-det-selv-vandkedel er simpelthen uundværlig for en landbolig, hvor varmeydelserne ofte er for høje. En gør-det-selv brændefyret vandkedel til et komfur er et godt alternativ til gas. og det vil også spare varmt vand betydeligt.

Når det kommer til et landsted, er ikke alle huse tilsluttet gasopvarmning, og tilslutning er heller ikke en billig fornøjelse. Selvfølgelig kan problemet løses på en anden måde ved at købe en elektrisk model til opvarmning i butikken, men det er også meget dyrt, og prisen på el, hvis den er installeret, vil også stige.

En model skabt af en selv er måske ikke ringere end fabriksmodeller med hensyn til kraft og effektivitet, og nogle gange overgår den endda dem til tider. Hvis du arbejder strengt i henhold til instruktionerne og laver alle beregningerne korrekt, vil du bestemt ikke blive skuffet over resultatet.

Når du starter arbejdet, skal du ikke glemme den korrekte temperaturberegning, og vælg heller ikke for tynde metalplader, så det ikke brænder ud. Derudover kan du som materiale til arbejde tage gamle brugte kedler eller på basis af en færdig brændeovn.

Vigtigste fordele ved en håndlavet vandkedel til opvarmning med komfur:

miljøvenlighed;
god indikator for effektivitet;
lave omkostninger til materialer og brændstof;
sikkerhed;
acceptable arbejdsforhold;
offline installation.

Monteringsproces

Processen med at skabe en kedel omfatter flere faser. Ved fremstillingen af hvert element er det værd at overveje de særlige driftsbetingelser for det fremstillede produkt.

Luftforsyningsanordning

Vi afskærer et segment fra et tykvægget rør med en diameter på 100 mm, hvis længde vil være lig med ovnens højde. Svejs en bolt til bunden. Fra stålpladen skærer vi en cirkel ud med samme diameter som røret eller større. Vi borer et hul i cirklen, tilstrækkeligt til passage af en bolt, der er svejset til røret. Vi forbinder cirklen og luftrøret ved at skrue møtrikken på bolten.

Som et resultat får vi et luftforsyningsrør, hvis nederste del kan lukkes med en frit bevægelig metalcirkel. Under drift vil dette give dig mulighed for at regulere intensiteten af brændende brænde og dermed temperaturen i rummet.

Ved hjælp af en kværn og en metalskive laver vi lodrette snit i røret med en tykkelse på cirka 10 mm. Gennem dem vil luft strømme ind i forbrændingskammeret.

Bolig (ovn)

Kassen kræver en cylinder med forseglet bund med en diameter på 400 mm og en længde på 1000 mm. Dimensionerne kan være forskellige, afhængigt af den ledige plads, men tilstrækkelig til at lægge brænde. Du kan bruge en færdiglavet tønde eller svejse bunden til en tykvægget stålcylinder.

Nogle gange er varmekedler lavet af gasflasker for en længere levetid.

I den øverste del af kroppen danner vi et hul til fjernelse af gasser. Dens diameter skal være mindst 100 mm. Vi svejser et rør til hullet, hvorigennem udstødningsgasser vil blive fjernet.

Rørlængden vælges afhængigt af designovervejelserne.

Vi forbinder sagen og luftforsyningsenheden

I bunden af sagen skærer vi et hul med en diameter svarende til diameteren af lufttilførselsrøret. Vi sætter røret ind i kroppen, så blæseren går ud over bunden.

Lufttilførselsrøret skal slutte et par centimeter før skorstenens start.

Varmeafledende skive

Fra en metalplade med en tykkelse på 10 mm skærer vi en cirkel ud, hvis størrelse er lidt mindre end kabinettets diameter. Vi svejser til det et håndtag lavet af forstærkning eller ståltråd.

Dette vil i høj grad forenkle den efterfølgende drift af kedlen.

konvektionshætte

Vi laver en cylinder af stålplade eller afskærer et stykke rør, hvis diameter er flere centimeter større end den ydre diameter af ovnen (kroppen). Du kan bruge et rør med en diameter på 500 mm. Vi forbinder konvektionshuset og brændkammeret.

Dette kan gøres ved hjælp af metaljumpere svejset til den indre overflade af huset og den ydre overflade af ovnen, hvis mellemrummet er stort nok. Med et mindre mellemrum kan du svejse huset til ovnen rundt om hele omkredsen.

Fra en stålplade skærer vi en cirkel ud med samme diameter som brændkammeret eller lidt mere. Vi svejser håndtag til den ved hjælp af elektroder, tråd eller andre improviserede midler.

I betragtning af, at under driften af kedlen kan håndtagene blive meget varme, er det værd at yde særlig beskyttelse mod et materiale med lav varmeledningsevne.

For at sikre lang forbrænding svejser vi benene til bunden. Deres højde skal være tilstrækkelig til at hæve brændefyret mindst 25 cm over gulvet. For at gøre dette kan du bruge en anden leje (kanal, hjørne).

Tillykke, du har lavet en brændefyr med dine egne hænder. Du kan begynde at opvarme dit hjem. For at gøre dette er det nok at fylde brænde og sætte ild til det ved at åbne låget og den varmeafledende skive.

Hvad er en kedel lavet af, og hvordan fungerer den?

Brændstof i sådanne kedler brænder meget længere end i konventionelle enheder. Dette skyldes deres funktionsprincip, som sørger for afbrænding af brænde i brændkammeret fra top til bund. Forbrændingskammeret har en cylindrisk form og er fuldt lastet med træ gennem en dør i den øverste del af kroppen. Tænding udføres gennem samme dør, designet af langbrændende fastbrændselskedler er sådan, at luft også tilføres til forbrændingszonen ovenfra langs et lodret rør. En flad rund belastning lavet af tykt metal (10-15 mm) er fastgjort til enden af dette rør, bueformede luftfordelere lavet af båndmetal er svejset til det nedefra. Et lignende design kan også anvendes til fremstilling af en savsmulskedel.

Last til en hjemmelavet kedel

Størrelsen af belastningen er 5 mm mindre end den indre diameter af ovncylinderen, hvilket gør det muligt for strukturen at bevæge sig op og ned. Den anden ende af røret passerer gennem kedlens øvre væg, en spjæld er installeret på den, ved hjælp af hvilken mængden af luft kan justeres manuelt. Rørlængden er 15-20 cm større end forbrændingskammerets højde. Sidstnævnte kan være vilkårlige, hjemmelavede langbrændende enheder fungerer jo længere, jo større er ovnens diameter og højde. Dette øger volumen af enhedens vandkappe og dens termiske effekt.

Langt brændende kedeldesign

Efter antændelse falder røret med belastningen ned og knuser brænderækken. Luft kommer direkte ind i forbrændingszonen, designet af den langbrændende kedel sørger for drift på naturligt træk, skabt af en skorsten med den nødvendige diameter og højde. Den frigivne varme opvarmer vandet i installationskappen, det begynder at strømme ind i varmesystemet gennem det øvre rør. Konvektionsprincippet virker her, brugen af en cirkulationspumpe er valgfri. Vandkappen i et hjemmelavet apparat er placeret ikke kun omkring brændkammerets sidevægge, men også i dets topdæksel.

Risten på en hjemmelavet langbrændende brændekedel udfører ikke sin sædvanlige funktion; luft passerer ikke gennem den ind i arbejdsområdet. Risten tjener kun som støtte for brændstofarrayet, og gennem dets celler falder aske og aske ned i den nederste sektion, hvorfra de frit fjernes med en jernske. Efterhånden som brændslet brænder ud i kammeret, falder belastningen, og det er muligt at bestemme, hvor meget brænde der er tilbage ved den øverste ende af røret. Efter afslutningen af processen åbnes askerummets dør, forbrændingsprodukter renses ud af den, belastningen sammen med røret stiger og fastgøres i denne position. Du kan gøre den næste download.

Hjemmelavet langbrændende brændefyr

Fordele ved at bruge en vandkedel i en murstensovn

En af de vigtigste fordele er effektiv varmeafledning. også et vigtigt faktum, at der kan føres rør til alle rum fra røret.

Den vandbaserede kedel er perfekt i stand til at kombineres med forskellige varmegeneratorer. Ved brug af frostvæske vil systemet ikke tø op, når ovnen er slukket. Blandt andet er en vandkedel i en murstensovn i stand til at arbejde både i nærværelse af centralvarme og offline.

Det skal også bemærkes, at en vandkedel i en mursten er meget pålidelig. ligesom murstensovnen selv, traditionelt betragtet som en pålidelig varmekilde. Og når en sådan ovn kombineres med en vandbaseret kedel, bliver deres gensidige effektivitet mange gange stærkere, yderligere varmeoverførsel vises. Sammen er de i stand til at varme et rum op til hundrede kvadratmeter uden at tvinge dig til at bruge mange penge på sådan opvarmning.

For en typisk russisk vinter vil kun to brændekasser om dagen være nok til at skabe en behagelig indendørstemperatur. Derudover kan temperaturen styres ved hjælp af moderne automatiserede systemer.

Vandopvarmning på træ

Dette mere komplekse organiserede system er en pyrolysekedel. bestående af to afdelinger. I den nederste brændes brænde, og i den øverste cirkulerer den gas, der dannes ved forbrænding. Takket være ordningen, ifølge hvilken gassen ikke kommer ind i skorstenen med det samme. dens effektivitet øges, og det kræver mindre træ til langvarig afbrænding.

Rundt om kedlen er tykke rør, gennem hvilke vand opvarmet fra den strømmer. Husk på, at det kun er tørt brænde, der egner sig til denne type kedler, så du bør altid have et godt udbud af dem derhjemme.

Der er også systemer, der bruger varm luft til opvarmning i stedet for vand. Det, der passerer gennem kredsløbet, overføres til husets luftrum. Kold luft, der falder ned, kommer igen ind i kedlen for yderligere opvarmning.

Ejendommeligheder

I dag har varmekedler tilstrækkelig effekt til at opvarme rum til forskellige formål. De er økonomiske. Tidspunktet for deres kontinuerlige drift er næsten hele fyringssæsonen.

Disse enheder kan arbejde på træ, kul, pellets (træaffald komprimeret og forarbejdet til granulat), briketter, tørv, trægas.

Kedeltyper

Afhængigt af typen af fast brændsel er de opdelt i følgende typer:

brændebrænding (opvarmet ikke kun med træ, men også med piller);
universel (til arbejde bruger de forskellige typer brændstof og deres kombinationer);
gasgenererende kedler (de har en øget effektivitet, de arbejder på træ og trægas).

Modeller af sidstnævnte type er mere bekvemme at bruge, da sod ikke akkumuleres inde i dem, og der forbliver et minimum af aske.

Der er modeller af langbrændende kedler, afhængige af transportøren af elektricitet og uafhængige.

Sådant varmeudstyr fungerer efter princippet om topforbrænding (ilden brænder fra top til bund). Forbrændingskammeret placeret i toppen af strukturen er fyldt med brændstof. Ventilatoren blæser luft gennem kanalen, og den varme, der frigives under forbrændingen, sendes til varmeveksleren. Volumenet af forbrændingskammeret er omkring 500 dm3, så en sådan opvarmningsenhed kan fungere i flere dage uden afbrydelse.

Fordele

Langt brændende strukturer er opvarmningsanordninger, der er meget populære blandt befolkningen. Dette forklares af deres mange fordele: det er ikke kun brugen af forskellige typer brændstof, men også deres lange brændetid samt enkelheden og miljøsikkerheden ved deres brug.

En kedel af denne type i sin moderne variation er et design udstyret med automatisering, en ventilator for at øge trykket i systemet.Med en lille mængde brændstof, der forbruges, kan sådanne enheder opretholde temperaturen i store rum.

En stor ulempe ved designet er de høje omkostninger, mere end 1000 USD. e.

Hvad er pyrolyseforbrænding

Som du ved, er det ikke særlig praktisk at opvarme et bestemt rum med brænde, da dette brændstof brænder hurtigt uden at frigive den nødvendige mængde energi. Men hvis iltindholdet i ovnen reduceres, vil materialet blive forbrugt meget langsommere. Det er på dette, princippet om pyrolyseforbrænding er baseret, på grund af hvilket der kræves meget mindre brændstof, og effektiviteten øges. De vigtigste produkter opnået i dette tilfælde er koks, aske og brændbar gas, som også frigiver en stor mængde varme.

Det betyder, at når man designer en hjemmelavet langbrændende kedel, skal følgende punkter tages i betragtning:

i første omgang udsender træ, der brænder med en begrænset tilførsel af ilt, brændbar gas;
derefter brændes den resulterende blanding og afgiver varme på skift.

Mange hjemmelavede kedler arbejder efter dette princip, men det er vigtigt at huske, at udstyret skal justeres, så det generelle system til at levere varme til hjemmet under dets drift ikke beskadiges.

Nyttige ekstramateriale

En hjemmelavet langbrændende kedel samlet hjemme skal være udstyret med kontrolanordninger - en trykmåler og et termometer. Hvis du beslutter dig for at installere et automatiseringssæt og en ventilator-supercharger på din enhed, skal du lave et sæde til det. Ventilatoren er placeret i topdækslet af huset, det er bedre at gøre den elektroniske kontrolenhed fjernbetjent, fastgøre den på den nærmeste væg inde i ovnrummet. Temperatur- og tryksensorer skærer ind i vandkappehuset. Almindelige indikeringsenheder i dette tilfælde bør ikke ignoreres, fordi de kan fungere, når strømmen er slukket. Derfor er det også bedre at sætte dem, da ikke hvert elektronisk display viser kølevæskens tryk.

Efter montering skal brændefyrede varmekedler kontrolleres for svejsningernes permeabilitet. Ved hjælp af en kompressor er dette nemt at gøre: Fyld apparatets kappe med vand og skab et overtryk på 3 bar i den. Før testning skal sømmene renses for slagger. Håndvaske og ubehandlede steder vil gøre sig mærket med en lækage. Når der ikke er en kompressor på gården, skal varmeinstallationen tændes og opvarmes på gaden, indtil der skabes et kritisk tryk på 3 bar i kappen. Kontrol over vandets tryk og temperatur kan udføres med termometer og trykmåler.

Det anbefales at dække foret på vandkappen og indersiden af alle døre på den hjemmelavede enhed med varmeisolerende materiale. Som sidstnævnte bruges asbestplader og basaltuld, som ikke er bange for høje temperaturer. Til den ydre foring af isoleringen kan du bruge tyndt metal 0,3-0,5 mm med en polymerbelægning af den ønskede farve.

Fordele ved dobbeltkredsopvarmning

Dobbeltkredsopvarmning er den type opvarmning, hvor vandet opvarmes ved hjælp af en kedel specielt til dets brug i hverdagen og til opvarmning af hele rummet. Således leveres hele behovet for varmt vand af én dobbeltkreds kedel. Der er andre grunde til, at det vinder mere og mere popularitet:

Det gør det muligt ikke at være afhængig af forsyninger og giver dig mulighed for selv at regulere opvarmningen og derved skabe komfort derhjemme
Mulighed for montering i enhver del af huset. da der ikke kræves yderligere udsugningssystem, er ventilation heller ikke påkrævet
Ud over selve kedlen har du ikke brug for noget, fordi alt nødvendigt til opvarmning og forsyning af huset med varmt vand allerede vil være indbygget i lang tid
Gunstig og overkommelig pris

Sådan fungerer en brændeovn med vandkredsløb Valg af pejseovne til sommerbolig med vandkredsløb og varmeveksler Murstensovn med vandkredsløb En brændeovn med vandkredsløb til træning - sådan gør du selv.

Produktion af et vandkredsløb

Du kan selv nemt installere og lave en vandkedel på en færdiglavet langbrændende vandovn, og hvis du ikke har det, vil det ikke være svært at lægge det ud af mursten selv. Til opvarmning af vand. Du kan lave et vandkredsløb af gamle støbejernsradiatorer til opvarmning, som du nemt kan finde.

Deres kapacitet er i gennemsnit halvanden liter. Du kan forbinde flere af disse med hinanden og få et varmelegeme med en volumen på 15 liter ved udgangen, men på grund af dets store dimensioner er det måske ikke egnet til brug i alle rum. Den mest acceptable mulighed er et russisk bad.

Først skal du skille det ad med dine egne hænder. rense og skylle dem med saltsyre, eller rettere dens opløsning. Før du installerer hele strukturen, skal pakningerne, der adskiller sektionerne, ændres, da de i første omgang ikke er tilpasset høje temperaturfald. som kan nå mere end fem hundrede grader. Da den gamle udskiller ikke tåler og radiatoren kan lække, skal du bruge en imprægneret asbestledning til udlægning. Derefter kan du begynde at samle. Det skal samles på en sådan måde, at udgangsrøret er placeret over hele strukturen og til indgangen - under det.

Placer kredsløbet klar til brug i skorstenen så tæt som muligt på brændkammeret. Den varme luft, der kommer derfra, opvarmer kredsløbet og dermed vandet, hvilket gør det velegnet til opvarmning af huset. Efterfølgende kobler du hele vandkredsløbet til radiatorer, der opvarmer din bolig

Sørg for at forhåndstjekke hele systemet for eventuelle utætheder, og vær særlig opmærksom på kredsløbet. som du har håndplukket

Hvis du ikke fandt gamle støbejernsbatterier til dets fremstilling, kan du bruge almindelige rør til kredsløbet, men med tilstrækkeligt tykke vægge.

Vandkredsløbet kan anvendes på absolut enhver lang brændende komfur: fra en pejs til en grydeovn. Du kan også lave en kedel af ret tykt metal og placere den direkte under brændkammeret, hvilket vil få den til at varme op meget hurtigere.

Selvfremstilling

Det er ret svært at designe en varmekedel med egne hænder. Den mindste unøjagtighed, og det vil ikke fungere korrekt, hvilket kan føre til tragedie. Derfor er det nødvendigt at omhyggeligt studere teknologien til deres fremstilling og udføre alle aktiviteter meget effektivt.

Mine type varmeapparater

Du kan selvstændigt oprette en mine- eller pyrolysekedel. Den første fungerer ikke kun på træ, men også på kul, tørv eller savsmuld. Op til 50 kg brænde kan fyldes i dets kammer på én gang.

Når kammeret er fuldt lastet med brændstof og høj effekt, vil en sådan enhed kontinuerligt arbejde op til 5 timer ved den laveste effekt (15-20 kW) - op til en dag. Dens effektivitet er 75%. Effekten af sådanne modeller kan justeres ved hjælp af automatisering.

pyrolyse model

Den gule eller farveløse trægas, som frigives under påvirkning af høj temperatur, er varmekilden i pyrolysekedlen. Til en sådan varmeovn kan kun helt tørret brænde bruges, ellers starter den ikke. Pyrolysestrukturen kan også virke på pellets. Deres automatiske indføring i ovnen (ved hjælp af specielle skruer) vil være en yderligere fordel ved kedlen. Varigheden af modellen af denne type, når den er fuldt lastet, er 12 timer.

Ulemper - høje omkostninger (du kan reducere det, hvis du laver det selv), volatilitet (blæseren arbejder med elektricitet), store størrelser.
For at lave en sådan enhed har du brug for:

rør og stålplade 4 mm tyk;
professionelle rør, metalstænger med en sektion på 2 cm;
elektroder;
ventilator;
ildfaste mursten;
automatisk temperaturregulator;
fastgørelsesmidler.

Tegn foreløbigt et diagram over den fremtidige kedel med alle beregningerne. Det mest succesrige design af en hjemmelavet kedel, udviklet af ingeniør Belyaev, tages som grundlag. Der foretages justeringer efter husets ejers ønsker. For eksempel kan opvarmning effektiviseres ved at øge volumen af varmevekslerkappen.

Hjemmelavede pyrolyseanordninger skal installeres på murstenspladser, der er specielt udstyret til dem. Derefter er de forbundet til vandkredsløbet.

Ved den første testinkludering finder de ud af, om der er begået fejl i kedlens design. Hvis alt blev gjort korrekt, vil enheden hurtigt kunne skifte til gasgeneratortilstand. Rummet bliver meget varmere inden for en halv time.

Værktøj og materialer

En brændeovn er det sikreste design. Uafhængigheden af dets arbejde, brugervenlighed, den mindste sandsynlighed for en eksplosion, muligheden for selvproduktion - dette er dens vigtigste fordele. Dens ulempe er regelmæssigheden af brændstofindsprøjtning.

Hjemmelavede modeller af brændeovne kan laves af følgende materialer og dele:

metaltønde (volumen - 200 l);
stålplade 3-5 mm tyk (for at skabe en brændkammer);
metalrør med en diameter på 20 mm og en vægtykkelse på 3 mm;
L-formet rør (diameter - 20 mm);
rist;
døre til blæser og brændkammer.

Hjemmelavede modeller af brændekedler er lavet ved hjælp af gassvejseudstyr og en kværn.

Arbejdsrækkefølge

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt omhyggeligt at overveje enhedens skema, købe alle de nødvendige materialer og værktøjer.

Klip 3 cirkler ud (hver 57 cm i diameter): dette er bunden, topdækslet og skillevæggen mellem blæseren og brændkammeret. I to af dem skal du lave et hul med en diameter på 20 mm.

En strimmel 400 mm bred, 3600 mm lang blev skåret ud af stålpladen, der blev skåret huller i den til brændkammerdøren, under den - til blæseren. Forbind pladen ved at svejse i en cirkel.

Svejs en cirkel med et hul på toppen, uden det i bunden. Mellem dem skal du installere en skillevæg med en rist.

Svejs røret og tønden sammen efter "det ene inde i det andet"-princippet. Installer en brændkammer med en blæser nedefra. Forbind alle elementer ved svejsning.

I den øverste del af tønden skal du fastgøre den L-formede rørsektion: den forbinder varmebeholderen og skorstenen. Vand, der opvarmes i en tønde, danner damp, som frit kommer ud i skorstenen, og derved forhindrer trykket i kedlen i at stige.

Øverst og nederst skal du installere dyser til koldtvandsindtag og varmtvandsafløb.

Hæng dørene på brændkammeret og blæseren.

Installer strukturen på et ildfast murstensfundament.

En sådan enhed opvarmes ved hjælp af brænde, pellets eller tørv, tæt pakket inde i brændkammeret.

Selv den enkleste model af en brændefyret kedel kræver omhu og opmærksomhed, når du laver den selv.

Enhed

Før du laver en fastbrændselskedel, er det tilrådeligt at designe eller finde en nøjagtig tegning. Dette vil hjælpe med at undgå en langvarig monteringsproces i fremstillingen af individuelle dele. Funktionsprincippet for alle sådanne enheder er omtrent det samme, hvilket betyder, at tegningerne vil ligne hinanden.

Det er værd at være opmærksom på dimensionerne af installationen, diameteren af rørene, dybden af bagagerummet. En hjemmelavet kedel er god, fordi parametrene kan ændres, så de passer til dine behov

Varmelegemet bør ikke optage for meget plads, være tæt på væggen, have rørstørrelser, der er uforlignelige med det rum, hvor det skal placeres.

Ordning af en af typerne af kedler til lang brænding på træ (princippet om øvre forbrænding) Det anbefales at beregne enhedens kraft, dens brændværdi. Disse parametre bestemmer driftstiden (ideelt set 24 timer), hvor ofte brændet skal fyldes osv.Alt dette skal tænkes ud, før du begynder at bygge en hjemmelavet kedel.

En langbrændende kedel med en lodret brændkammer (også kaldet "bubafonya"). Opsamlet, hovedsageligt af stål med høj varmebestandighed. Metalvæggenes tykkelse bør være 4-6 mm, så stålet ikke brænder ud på kortest mulig tid. Meget ofte tages en tom gasflaske eller en lille tønde som grundlag. Optænding vil gå på træ eller piller. Et stempel er placeret oven på dem, som udøver tryk, hvilket forhindrer dannelsen af et luftgab, der accelererer forbrændingen. Ellers kaldes denne enhed en "luftfordeler", i midten af fordeleren er der et hul, hvor luft kan passere ind i ovnen. Delen er et stykke stålplade i form af en skive, ikke mere end 5 mm tyk, og med en diameter lidt mindre end ovnens diameter, så den frit kan bevæges i ovnen, med en stålstang svejset til den. På fordeleren fra siden af brændet er der 50 cm skillevægge til luftgennemgang. Dette er den optimale størrelse, for med en stigning vil brændstoffet brænde ud meget hurtigt, og med et fald vil de falme

Skillevægge er installeret (det er vigtigt, at de er i form af en bue), så det ligner et pumpehjul

Hjemmelavet kedel til vandopvarmning Fastbrændselskedelanordning

Fastbrændselsfyret kan tilsluttes husets varmesystem. For at gøre dette skal du implementere en af følgende ordninger:

Kør en spole gennem ovnen, gennem hvilken væsken vil strømme og varme op;
Installer skorstenen, så den passerer gennem en beholder med væske, røgen har en tilstrækkelig høj udgangstemperatur, hvilket betyder, at den effektivt opvarmer væsken.