Varme radiatorer

Yderligere designfunktioner

Nogle eksperter anbefaler svejsestøtter eller beslag. Dette er ikke særlig godt, fordi det gør designet mere massivt og ikke universelt. Uden svejsede understøtninger og beslag kan den enten hænges på væggen eller monteres på standere fastgjort på gulvet.

I nogle tilfælde ejeren, som afmonterede de gamle sektionsbatterier. ved hjælp af en radiatornøgle, og lavede enheden, kunne lave en fejl ved at beregne de optimale dimensioner af en hjemmelavet radiator. Som et resultat er designet ikke i stand til at opvarme luften i rummet til den ønskede temperatur. En udvej er at fremstille et ekstra varmelegeme. Du kan dog forbedre allerede lavet.

For at forbedre varmeoverførslen kan lodrette metalplader svejses. De vil også varme op og afgive varme. Takket være dem vil konvektion forbedres.

Disse plader kan skæres af en metalplade med en tykkelse på 1,0-2,0 mm. Deres funktioner skal være:

1. Højden er større end højden på batteriet.
2. Bredde - 10-15 cm.
3. Tilstedeværelsen på den ene side af 3 udskåret firkanter eller rektangler. Målene skal svare til profilrørets dimensioner.

Sådanne plader påføres batteriet og svejses. Med hensyn til deres antal, jo flere, jo bedre, fordi jo større varmeoverførslen bliver.

Valg af varmebatteri efter boligens areal Hvor meget varmebatterier skal opvarmes Produktion af solcellebatteri Varmemålere til batterier

Vi svejser strukturen

Denne proces udføres således:

1. Rørene sættes op med egne hænder, så udskårne 10 cm runde rør passer mellem dem. Hullerne skal "se" til siderne. Enderne af profilrørene skal være i en lige linje.
2. Træplanker eller andre genstande (f.eks. en skruenøgle) placeres under de runde rør, så de første placeres og passer tæt ind i hullerne.
3. Hæftesvejsning 25 mm rør. To eller tre steder svejses rørene til profilrørene. Hvis der laves to stifter, skal de placeres, så linjen mellem dem repræsenterer rørets diameter. Hvis du planlægger at lave tre stifter, er de jævnt spredt langs rørets længde. Ved at vælge en af ​​disse metoder skal du rette hver ende af jumperen.
4. De sætter strukturen i en lodret position og fortsætter med at svejse profilrørets jumpere. Eksperter anbefaler, at du først laver en tynd søm ved hjælp af en lille strøm. Dette vil udfylde alle hullerne. Dernæst skal du lave en tyk hovedsøm. Gør det ved at øge svejsestrømmen. Dette tip er primært for begyndere. Professionelle kan straks lave en smuk, holdbar og pålidelig tyk søm. Så kog sømmene i hver ende af jumperen.
5. De renser det indre af strukturen lavet af metalaffald og slagger.
6. Propper (rektangler eller firkanter skåret ud af metalplader) sættes på enderne af profilrørene, og de gribes på samme måde som jumperne.
7. Svejs propper til enderne af radiatorbunden. Til sidst får du et groft design, hvor du stadig skal lave huller til ind- og udløb af vand.
8. Bearbejdning af svejsninger. Dele af sømmene, der rager meget ud, bliver slået ned med en hammer, som kunne ligge i nærheden af ​​radiatornøglen. En stor skruenøgle kan fungere i stedet for en hammer. Dernæst behandles hver søm med en kværn. Slibning vil gøre dem glatte.
9. Huller i en næsten færdig radiator bores alt efter hvordan den skal tilsluttes. Generelt er det ønskeligt at lave fire huller. Unødvendigt vil blive lukket med en stump. Så vil den om nødvendigt blive brugt. Huller kan laves i enderne af rørene eller i bunden og oversiden af ​​den skabte struktur.Igen afhænger det hele af forbindelsens funktioner. Hvis hullerne skal være i enderne af profilrørene, er de ikke lavet i midten af ​​enderne. De øverste huller er placeret tættere på toppen af ​​strukturen, de nederste - tættere på bunden.
10. Koblinger skåret i halve med 15 mm svejses til de udførte huller. Først beslaglægges de, og derefter laves hovedsvejsesømmen. Nedenfor kan du i stedet for muffer bruge overgangsknæ. Selvfølgelig skal i slutningen af ​​hver af dem være en indvendig gevind.
11. De renser alle sømme, lukker tre huller og hælder vand i radiatoren gennem det sidste. Vandet skal være under tryk. Du kan pumpe luft. Under alle omstændigheder skal du kontrollere pålideligheden af ​​sømmene. Hvis der er problemområder, markeres de og koges derefter yderligere efter at have drænet vandet før det. Hvis ikke, så er det godt.
12. Rengør den ydre overflade. de bearbejder, eller rettere vasker det med et affedtningsmiddel og maler det med varmebestandig maling, som stod ved siden af ​​værktøjet og radiatornøglen.
13. En Mayevsky-kran er installeret i et af de øverste huller (nøglen til den er placeret på et sikkert og samtidig tilgængeligt sted). Du kan også fikse afspærringsventilen.

Størrelsesberegning

At lave din egen rørvarmeanordning er ikke særlig vanskelig. Men der er et vigtigt punkt her - at beregne enhedens dimensioner korrekt. Når alt kommer til alt, vil en sådan indikator som varmeoverførsel afhænge af dem.

Nødvendige indikatorer

Beregningen er ikke let, fordi den kræver nogle kriterier af selve rummet. For eksempel: området med ruder, antallet af indgangsdøre, hvilke vinduer der er installeret, om gulvet, væggene og loftet er termisk isoleret.

Alt dette er svært at tage højde for, så der er en enklere mulighed, som kun tager højde for to indikatorer:

Varmerediatoren vælges på basis af varmeoverførsel pr. 10 m² svarende til 1 kW termisk energi. Loftshøjden må ikke overstige 2,8 m.

Hvordan kan dette hjælpe, når du samler en hjemmelavet varmeenhed? For at gøre dette skal du sammenligne med en konventionel støbejernsradiator af mærket MS-140-500. Varmeydelsen af ​​dens ene sektion er 160 W, volumen er 1,45 liter. Hvad giver det os?

Du kan bestemme nøjagtigt, hvor mange sektioner der skal bruges, hvis du bruger et støbejernsapparat. Ud fra antallet af sektioner bestemmes det samlede volumen af ​​kølevæske, som passer i et batteri. Og ved at kende dette tal, kan du cirka indstille volumen af ​​rørradiatoren.

Sagen er, at stålets termiske ledningsevne er 54 W / m * K, og støbejern - 46 W / m * K. Det vil sige, at en lille nedadgående fejl ikke vil have nogen indflydelse på kvaliteten af ​​varmeoverførslen.

Regneeksempel

Vi vil betinget antage, at en otte-sektion støbejernsvarmer svarer til ovenstående forhold. Dens volumen er 8x1,45 = 11,6 liter.

Nu kan du beregne længden af ​​røret med en diameter på 100 mm, som vi vil bruge til at samle et hjemmelavet batteri. Rørtværsnitsarealet er standard - 708,5 mm². Vi dividerer volumenet med sektionen, vi får længden (liter er oversat til mm³): 116000: 708,5 = 1640 mm. Eller 1,64 m.

En lille afvigelse i begge retninger vil ikke i høj grad påvirke varmeoverførslen. Derfor kan du vælge enten 1,6 eller 1,7 m.

Regler for placeringen af ​​batteriet og ledningsdiagrammer

Ud over egenskaberne ved selve radiatoren og læsefærdigheden af ​​dens forbindelse er en af ​​de vigtigste faktorer, der påvirker effektiviteten af ​​varmesystemet, at vælge det rigtige sted at lokalisere produktet. Sandt nok er det i de fleste tilfælde forudbestemt på forhånd - det nye batteri vil højst sandsynligt stå i stedet for det gamle støbejern, som har været siden bygningen blev bygget. Men alligevel er her et par anbefalinger til den korrekte placering af radiatoren.

Sådan installeres en radiator med dine egne hænder

For det første er det ønskeligt at placere batteriet under vinduet. Faktum er, at det er en "bro", hvorigennem kulden fra gaden kommer ind i en lejlighed eller et sommerhus. Tilstedeværelsen af ​​en radiator under vinduet danner en slags "termisk gardin", der forstyrrer processen beskrevet ovenfor.I dette tilfælde skal batteriet placeres strengt i midten af ​​vinduet og helst optage op til 70-80% af dets bredde.

For det andet skal fra gulvet til radiatoren være mindst 80-120 mm. Hvis der er mindre, vil det være ubelejligt at rengøre under batteriet, en enorm mængde støv og snavs vil samle sig der. Og hvis radiatoren er placeret højere, vil en vis mængde kold luft samle sig under den, hvilket kræver opvarmning og som følge heraf forværrer driften af ​​varmesystemet. Derudover påvirker en for lille afstand til vindueskarmen batteriets effektivitet negativt.

For det tredje er en afstand på 2,5-3 cm tilladt mellem bagsiden af ​​radiatoren og væggen. Hvis den er mindre, forstyrres konvektionsprocesserne og bevægelsen af ​​varme luftstrømme, og som et resultat fungerer batteriet mindre effektivt og spilder en del af varmen forgæves.

Alle ovenstående principper for placering af et varmebatteri er præsenteret i diagrammet ovenfor.

Bord. Standardordninger for tilslutning af varmebatterier.

Elektrisk konvektoropvarmning: hvordan man vælger en god enhed Elektriske konvektorer bruges ofte som hoved- eller ekstra varmeanordninger, især i.

To-rørs varmesystem i et privat hus Allerede ved design af en fremtidig bygning angiver tegningerne stederne for kommunikation - vandforsyning osv.

Termisk beregning af varmesystemet Hygge og komfort i boligen begynder ikke med valget af møbler, finish og udseende generelt. De starter med varme, som.

Vandvarmekonvektorer: valg, funktionsprincip, installation Vandvarmekonvektorer installeres i stigende grad i moderne huse og lejligheder. Høj varmeeffektivitet.

Fordele ved hjemmelavede radiatorer

De vigtigste fordele ved gør-det-selv radiatorer:

1. Muligheden for at udtrykke dig selv, din fantasi og give rummet et interessant udseende.
2. Egenvurdering af varmetab eller varmeoverførsel, udarbejdelse af en individuel installationsplan, i henhold til karakteristika og formål med driften af ​​boligen.
3. Brug af improviserede materialer, reservedele og udstyr.

For at lave et batteri med dine egne hænder skal du bruge:

• svejsemaskine (ikke nødvendigvis kraftig);
• elektroder;
• specialstyrke rustfrit stålplade (fra 3 mm), 100x500 mm i størrelse;
• stålrør: mærke VGP Du-25, 20 cm lang; længde 2 m, diameter 100x3 mm;
• klemmemærke Du-25, længde 100mm x 2 stk.;
• stik mærke Du -25 x 1 stk.;
• kværn med en cirkel til metal (kværn).

Bemærk venligst: det er bedst at bruge støbejern: selvom det er tungt, er det meget billigere end for eksempel aluminium. Ulempen ved støbejern er dets skørhed, så du skal arbejde omhyggeligt med det.

Nyttige tip

Hvis husets varmesystem blev samlet under hensyntagen til brugen af ​​tvungen bevægelse af kølevæsken, det vil sige en cirkulationspumpe er installeret i det, så kan den hjemmelavede enhed installeres som du vil (lodret eller vandret).

Hvis kølevæsken i varmesystemet bevæger sig i henhold til naturlige love, skal batteriet kun monteres vandret. Samtidig er det ikke nødvendigt at installere en luftventil (Maevsky-kran) på den.

Du kan ikke lave en radiator af høj kvalitet af rør, hvis du har evnerne til at arbejde med en svejsemaskine på begynderniveau. Det er nødvendigt at svejse sømmene godt, sikkerheden ved driften af ​​enheden og hele varmesystemet afhænger af dette.

Tykkelsen af ​​et 100 mm rør skal være mindst 3,5 mm.

To drev kan svejses til enderne af rørene, hvor der blev svejset metalpandekager. I dette tilfælde er hullerne i enderne ikke lavet i midten, men med en forskydning: indløbet (øverste) er tættere på rørets øvre kant, udløbet (nedre) er tættere på den nedre kant. Det er bedre at lave huller i pandekager på forhånd, før du svejser dem til rørene.

Ved beregning af varmeoverførsel er der ingen grund til at være opmærksom på returområdet. Det er klart, at dette tal for en støbejernsradiator vil være større

Alt dette kompenseres af stålets høje varmeledningsevne.

Svejsesømme skal renses og give et præsentabelt udseende. For at gøre dette bliver skalaer og pletter slået ned med en hammer, og hele overfladen af ​​sømmene poleres med en slibemaskine.

Produktion af et varmebatteri fra et profilrør

En varmeradiator er en sådan enhed, som ikke kun industrivirksomheder kan lave, men også husejere, herunder begyndere i denne forretning. Sandt nok skal sidstnævnte bruge meget tid.Den nemmeste måde er at lave et batteri fra et profilrør med en firkantet eller rektangulær snitform. Det er fordi den ikke drejer og er nem at låse på plads, så du kan fokusere på alle dine svejse- og skæreopgaver.

Enheden til en varmeradiator fra et profilrør er som følger:

• 3 vandrette rør;
• 4 lodrette jumpere;
• 6 stik;
• muffer med indvendigt gevind svejset til enderne af de øvre og nedre rør.

Lodrette overliggere er placeret i enderne af rørene og lader vandet strømme fra det øverste rør til bunden.

Begynder at lave en hjemmelavet radiator

Lad os nedbryde arbejdets fremskridt:

1. For at svejse bærerammen er der brug for stålrør. For større effektivitet og varmeoverførsel er det bedre at bruge rør med stor diameter. Skrot eller metalskrot duer - det vigtigste er, at de er i god stand og ikke er dækket af rust. Hvis røret har gevind eller andre metalelementer, skal de skæres af. Alle rørkanter skal være glatte uden grater.
2. Beregn kraften af ​​det fremtidige radiatorsystem. For at fordele batterierne korrekt rundt i huset skal du nedskrive boligarealets kvadratur.

Mesterens råd: tag gerne beregninger for standard støbejernsrør, du kan ikke gå galt!

Vi måler de primære indikatorer: rørets ydre diameter = 12cm; rørets indre diameter = 9,5 cm; tykkelsen af ​​batteriets ydre væg = 3,5 cm; snitareal = 7,8 cm.

Batterivolumen = 14500 cm3. Yderligere skal radiatorens rumfang divideres med tværsnitsarealet. Vi får længden af ​​den ønskede radiator = 2 meter.

1. Du kan medbringe dine egne nuancer til batteriets design: Hvis du ofte oplever luft i rør, frysning af vand eller varmevæske, vandhammer, så installer en speciel kran af drejelig type. På det rigtige tidspunkt kan du nemt genoprette trykket i systemet.
2. Batteriet kan være med et hvilket som helst antal sektioner. Det hele afhænger af typen af ​​værelse, hvor det skal fastgøres:

• i et stort rum (mere end 30 m2) er det tilrådeligt at installere en tre-sektions radiator;
• i soveværelset, studiet eller børneværelset er en to-sektion nok;
• til kældre, lagre, pantries, hvor det er nødvendigt at opretholde en minimum positiv temperatur på ethvert tidspunkt af året, kan en enkeltsektions radiator også installeres.

1. Før du begynder at arbejde med kværnen, skal du frigøre plads omkring dig. Sørg for, at forlængerledningen er i sikker afstand.

Specialistens bemærkning: husk sikkerheden, når du arbejder med elværktøj!

Tag et rør med stor diameter og skær det i 3 lige store dele. I hver del laves huller i en vinkel på 180 grader og med en diameter på 2,5 cm med et elværktøj udstyret med en balletdyse

Vær opmærksom på afstanden mellem hullerne: De skal gøres ved at måle 5 cm fra enden på begge sider. Som et resultat vil du få et design, hvor hullerne er placeret både i den nederste og i den øverste del af røret

Rengør rørene og hullernes skarpe kanter med groft sandpapir fra metalspåner. Tag derefter et tyndt rør med en diameter på 20 cm og mål det i midten. Skær derefter med en kværn til 2 stykker á 10 cm. Svejs disse rørstykker til strukturen af ​​store rør, så du får et korsformet vandcirkulationssystem. Skær tynde stænger og svejs til den modsatte side af den store rørstruktur. Dermed får du en stiv og stabil ramme, der kan modstå kraftigt vandtryk.For at fikse den resulterende ramme skal du installere slyngene: en slynge er svejset til indløbet og den anden til udløbet.

Godt at vide: For at kontrollere radiatoren for lækager, er det nødvendigt at lukke den nederste stikkontakt med et stik. Hæld vand i det øverste afløb og observer: Hvis der stadig er en lækage, så dræn vandet, tør radiatoren og svejs mellemrummet.

Hvis du har central- eller dampvarme, så kan du lave et batteri af almindelige plastikvandrør. De er lette, lave omkostninger og hurtige at installere.

For at øge temperaturen i en stue eller lejlighed svejses en rørstruktur til et færdiglavet profilbatteri. Disse manipulationer er underlagt aftale med chefingeniøren for ZhES og registrering hos offentlige forsyningsselskaber.

Faren ved at udføre denne type arbejde af en inkompetent specialist er, at registrene vil registrere et fald i tryk, og et sådant "arbejde" vil føre til udluftning af vandforsyningssystemet i hele boligbygningen. For at undgå problemer skal du helt slukke for vandforsyningen og blokere indløbene.

Det er vigtigt at vide: under ingen omstændigheder bør du indlejre hjemmelavede strukturer uden tilstedeværelse af en specialist. En skarp vandhammer kan føre til trykaflastning af en svejset radiator

Som praksis har vist, skal der 15-16 batteriribber til 20 m2. Dette er ganske nok til at opretholde den optimale temperatur på +20 grader Celsius.

Se videoen, hvor specialisten forklarer, hvordan du kan lave en varmeradiator med dine egne hænder:

Hvor begynder fremstillingen af ​​radiatoren?

Før du laver det med dine egne hænder, skal du vide, hvilke dimensioner det skal have. Til dette udføres følgende handlinger:

Bestemt med det rum, hvor han vil være.
Beregn rummets rumfang og bestem den effekt, radiatoren skal have.
I henhold til den opnåede figur bestemmes dimensionerne af panelradiatoren, der er egnet til situationen

De bør tages i betragtning, fordi enheden er lavet af stål. Faktisk er de profilrør, der skal bruges til at lave et hjemmelavet batteri, lavet af denne legering.
Brug en speciel tabel til at beregne mængden af ​​vand

som kan passe i et panelvarmeapparat.
Et sådant internt volumen skal også have et profilrør, der bruges til at lave en radiator med egne hænder. Ved at kende dette volumen, bestemme dets længde. For at gøre dette er hovedfiguren divideret med tværsnitsarealet af det valgte materiale.

Tværsnitsarealet er lig med produktet af længderne af rørets to vægge.

Beregningseksempel: hvis vandvolumenet i radiatoren er 10 l, og profilrørets tværsnitsareal er 3.600 mm² (mål 60x60 mm), så er rørets længde 10 x 1.000.000 / 3.600 = 2.777,78 mm. Tallet 1.000.000 bruges til at omregne liter til kubikmeter. mm. Længden af ​​det anvendte rør skal være 2,77 m. Da batteriet består af tre segmenter, er dette tal divideret med 3. Som følge heraf viser det sig, at længden bliver 93 cm. Hvis denne længde er for lang, er et rør med stort tværsnit vælges og gentages betaling.

Nu kan du gå til butikken og købe alle de nødvendige materialer og værktøjer.

1. Profil glatvægget rør med en godstykkelse på 3 mm. Størrelser kan variere. Fra 30x30 til 80x80 mm.
2. Rundt rør med samme væg. Diameter 25 mm.
3. Stålplade med en tykkelse på 3 mm.
4. Stålbøsning med indvendigt gevind. Diameter 15 mm. Antal - 2-3 stk.
5. Mayevsky kran.
6. Stopventil.