Installation og reparation af keramiske varmeovne

Forafprøvning

Nichromtråd (tråd) som hovedvarmeelement

Et foreløbigt eksperiment er nødvendigt for at bestemme den nødvendige effekt af varmeren.

Økonomisk set vil du ikke lide, da materialerne normalt bruges lige ved hånden.

Nichromtråd er et halvfabrikat fremstillet af en legering af nikkel og krom. Det er kendetegnet ved høj elektrisk modstand.

Procentdelen af ​​nikkel i denne legering er op til 80%, hvilket giver duktilitet og korrosionsbestandighed.

Tilstedeværelsen af ​​krom i sammensætningen af ​​tråden tilføjer den øget hårdhed og modstand mod høje temperaturer.

Hvis modstanden af ​​nichromtråden er ukendt, er det tilrådeligt at installere det selv. For at gøre dette skal du dreje en spiral fra et stykke ledning 1 m lang.

Efter at have placeret et termometer inde i det, skal du forbinde ledningen til en strømkilde med en transformer.

I det øjeblik, hvor temperaturen på termometeret når 40 ° C, er det nødvendigt at registrere aflæsningerne af amperemeteret og voltmeteret.

De vil hjælpe med at bestemme lederens modstand.

Også, hvis diameteren af ​​ledningen er kendt, kan du finde ud af dens modstand fra beregningstabellen:

Tabel over modstande af nichromtråd til en varmeenhed

I betragtning af at en hjemmelavet varmeovn fungerer fra en 220-volt stikkontakt, skal du desuden finde ud af mængden af ​​ledninger for at få vekselstrøm på 100-120 enheder. For eksempel, for en varmelegeme med en effekt på 100 watt, skal du bruge 24 m nichromtråd med en diameter på 0,3 mm.

Større sammenbrud

fremmed støj

Der kan forekomme knitren, hvislen osv. under drift af apparatet. Dette er tilfældet, når du ikke behøver at skille noget ad: højst sandsynligt lænede varmeren sig over, faldt osv. Det var bevægelsen af ​​olie og luft.
Placer enheden i opretstående stilling i flere dage. Problemet løser sig selv.

Elektriker

Til at begynde med skal du tænde for varmeren i en anden stikkontakt, pludselig er problemet i den og ikke i enheden.

Hvis varmeren er i stykker, bevæbn dig med et multimeter.

Med dens hjælp kontrollerer vi sundheden for den elektriske del (du skal starte med dette, hvis enheden ikke opvarmes, indikatorlyset lyser ikke).

Vi tjekker:

• brugbarhed af stikkontakten og stikket;
• er der kortslutning mellem radiatorens dele.

Et almindeligt problem: brændende ledninger ved deres kryds.

Den strømløse enhed kontrolleres for funktionsdygtighed af alle kontaktnøgler
. Dette gøres ved hjælp af en tester eller multimeter:

• i ON-positionen vil der være en kortslutning i enderne;
• og i OFF position - ingenting.

Termostaten kontrolleres med et multimeter (der bør ikke være kortslutning, og modstanden skal være lille). Resten af ​​skaden kan kun nås ved at skille sagen ad.

Afmonteret oliefyr

Vi undersøger kontakterne i kontrolenheden: de kan brænde ud, oxidere og svækkes. Vedligeholdelse består af sprit. Løse kontakter spændes med en skruetrækker. De oxiderede renses med sandpapir, isoleret. Den mest varmebestandige isolering er glasfibertape (kan tåle op til 200 grader).

Kontroller igen for kortslutning. Måske er dette slutningen på renoveringen. Hvis varmelegemet ikke virker, vil vi se efter et andet nedbrud.

Før demontering påbegyndes, skal du tage varmeapparatets stik ud af stikkontakten og ikke slutte apparatet til lysnettet, før det er helt samlet!

Termiske sikringer

Der kan være flere. Efter at have ringet og fundet en defekt sikring, fjerner vi den, og vi isolerer ledningerne og forbinder dem sammen. Denne procedure er sikker, hvis der er mere end én sikring, hvis den eneste er ude af drift, så skal den ændres til en fungerende.

Bimetal plade

Det kan være deformeret, pladen skal udskiftes.

For det:

1. Temperaturregulatoren er adskilt.
2. Minimum opvarmning t er indstillet.
3. Regulatorknappen fjernes fra skruen, møtrikkerne skrues af, rammen fjernes.
4. Bimetalpladen fjernes, en ny monteres.

Alvorlige skader på pladen fremkalder ofte olielækage.

Olielækage, tank reparation

Hvis der er en olielækage, er der skade på huset. Tankreparation er en ansvarlig og ikke altid berettiget forretning.

Hvis du beslutter dig for det, er det vigtigt at vide følgende:

• Olien skal drænes.
• Ved tætning af tanken er ikke loddetin egnet, men messing, sølv eller kobber-fosfor. Du skal bruge en lommelygte.
• For at sømmene skal "gribe" er det nødvendigt at rense kanterne godt fra rust.
• Under arbejdet hældes vand i tanken (det vil beskytte det mod brand), og efter arbejde skal tanken tørres.
• Når tankreparationsarbejdet er afsluttet, skal olien skiftes. Også her er der visse finesser:
• Olie skal fylde 90% af tanken, og resten - luft.
• Transformerolie er egnet, men ikke minedrift (fra det vil varmeelementet tilstoppes med skala)!
• Mineralolier er ikke kompatible med syntetiske stoffer.

For bare et par årtier siden talte de ikke engang om valget af radiatorer, fordi alle var tilfredse med standard støbejernsversionen. Nu er sortimentet blevet enormt. . Hvorfor de kaldes "guldstandarden" i deres sektor.

Vi vil overveje typerne af energibesparende varmeapparater til hjemmet i artiklen. Olievarmer, konvektor og andre typer.

Nedbrud af varmelegemet

Dette element kan ikke repareres, kun udskiftes! Men det giver kun mening at påtage sig udskiftningen af ​​varmelegemet, hvis dit varmelegeme er lavet med et aftageligt varmelegeme.

Et nyt varmeelement vælges lige i effekt og helst kobber.
Vær særlig opmærksom på samlingen mellem huset og varmeelementet. Pakningen er fyldt med tætningsmiddel

Varmeblæseren kan bruges som ekstra elvarme til huset og sommerhuset. Hvis dit system ikke klarer sig, eller du endnu ikke har tændt for centralvarmen i lejligheden, kan sådanne varmeapparater komme til undsætning. Men hvad skal man gøre, hvis varmeblæseren efter sommeren ikke tænder eller blæser, men ikke varmer? I dette tilfælde kan du prøve at reparere det selv, hvilket faktisk ikke er særlig svært. Dernæst vil vi give de mest almindelige årsager til nedbrud og gør-det-selv reparationsmetoder.

Fremskridt

https://youtube.com/watch?v=zTXpVq-C3-U

Først adskiller vi kølergrillen fra ventilatoren, det vil også være nyttigt for os. Vi sætter blæseren med højre side (så den blæser ud) i krukken, og fastgør den på bunden med et par skruer. Det vil være nødvendigt for at drive varm luft ind i rummet fra en varm ledning. Nu gør vi selve ledningen til en spiral - den kan vikles rundt om en tyk blyant og fjernes. Dette er nødvendigt for større varmeoverførsel, når luft passerer forbi spiralen. Vi fikser spiralen inde i sagen, enderne skal bringes ud og forbindes til ledningerne. Vores varme er næsten klar. Det er tilbage at dække sagen med en grill fra køleren, for sikkerheden. Det ser ud til at være specielt skabt til dette - det viste sig at være en fremragende enhed, der minder om en varm hårtørrer.

De vigtigste fordele og ulemper ved film infrarøde varmeapparater

Fordelene er:

• positiv sundhedseffekt. Det er især mærkbart om vinteren, i fravær af solen, når infrarød stråling kompenserer for manglen på naturligt lys og kompenserer for alle de tab af kroppen, der er forbundet med dette problem.
• Nem installation. For eksempel monteres en vægpanelfilmvarmer ganske enkelt og hurtigt. Desuden kan dette gøres uafhængigt uden deltagelse af specialister, men efter omhyggeligt at have læst instruktionerne. Det samme kan siges om loft- og gulvanordninger.
• Lang levetid. Det er 25 år eller mere.Kræver ikke vedligeholdelse på grund af enhedens designfunktioner og enkelhed.
• Lave økonomiske omkostninger. Udstyret i sig selv har en lav pris, desuden kan installation og efterfølgende drift muligvis ikke bære nogen økonomisk byrde.
• Brandsikkerhed. Typisk har varmelegemets overflade en temperatur på højst 80 grader, hvilket er en sikker grænse.
• Ingen støj og høj miljøvenlighed. Driften af ​​en sådan varmelegeme forårsager ikke støj, desuden er der ingen tørring og udbrænding af ilt i processen med at bruge en infrarød film.

De største ulemper ved filmvarmere:

• Hurtig afkøling efter nedlukning. Hvis du læser anmeldelser om filmvarmere, så er dette en af ​​de største ulemper, som forbrugerne har givet udtryk for.
• Svag opvarmning. Nogle købere bemærker den lave kvalitet af opvarmning. Selvom det kan henvise til en lille film, der hænger på væggen. Hvis du helt dækker loftet eller gulvet, observeres dette problem ikke.
• Opvarmning af husholdningsapparater. En sådan ulempe er typisk for en loftfilm infrarød varmeovn.
• Umulighed af overfladebehandling. Når du bruger sådanne varmeovne, er der nogle begrænsninger i designet af rummet, som du ønsker.

Sådan tilsluttes en termostat

For at det fremtidige elektriske varmesystem skal fungere korrekt, er det nødvendigt med en termostat (eller med andre ord en termostat). Med den kan du på kort tid opnå den temperatur, der vil være behagelig for dig. Termostaten overvåger temperaturregimet, som du indstiller til det, slukker og tænder for varmeapparaterne efter behov, hvilket vil føre til fuldstændig automatisering af varmesystemet og dets endnu større effektivitet. Du behøver ikke konstant at tænke: er rummet varmet nok op? Er det ikke på tide at tænde eller slukke for varmelegemerne? Termostaten vil gøre alt for dig - dette er en meget stor hjælper og din pålidelige ven.

Termostaten skal installeres i en højde, der svarer til halvdelen af ​​rummets højde. Dette er gjort, så der i hans arbejde er mindst sandsynlighed for fejl, fordi midten af ​​rummet er grænsen mellem de nedre kolde og øvre varme luftstrømme. Igen, dette er ideelt, så gør hvad der virker bedst for dig. Men prøv under alle omstændigheder at opnå resultater, der er tæt på det optimale.

Først skal du beslutte, hvilken type termostat du vil installere. I øjeblikket, i henhold til installationsmetoden, er de kendetegnet ved 2 typer:

Udløbstermostaten er den mest bekvemme type regulator. Det er en enhed i form af en lille blok, der er sat ind i stikkontakten, og stikket fra panelet er allerede sat ind i selve regulatoren. Der er elektronisk display på kontrolpanelet, som indstiller temperaturen i rummet. Når rummet er opvarmet til den indstillede temperatur, vil termostaten åbne det elektriske kredsløb og slukke for varmeren.

Denne type termostat er praktisk, fordi det til installationen er nok at have en fri stikkontakt for at begynde at arbejde. Og du kan altid tilslutte den til en anden stikkontakt, hvis du vil fjerne varmeren og installere den i et andet rum. Den eneste ulempe ved en udtagstermostat er, at den er installeret, hvor der er en stikkontakt, og udtag kan være inden for rækkevidde af børn, selvom den har en børnesikringsfunktion. Derudover kan udløbet være tæt på gulvniveauet (som nu er på mode), og i dette tilfælde vil termostaten være i den betingede "kolde luftstrøm". Som vi nævnte ovenfor, er det optimale tilfælde midten af ​​rummet i højden, dvs. luftstrømsgrænse.

Den vægmonterede regulator er lidt sværere at installere, men kan placeres, hvor du føler dig godt tilpas.Det er nok at fastgøre det til væggen med selvskærende skruer eller installere det i en trimmer (monteringsboks) og forbinde det til panelerne. Hvis du planlægger at installere flere paneler i et rum, er de forbundet med hinanden parallelt:

Det er alt! Der er ikke noget svært i dette. Men alligevel, hvis du har spørgsmål til installation af keramiske infrarøde varmeovne, så ring til os, vi rådgiver dig gerne. Hvis du ikke ønsker at installere panelerne selv, så vil vores virksomhed gøre det for dig, men kun inden for Kiev og regionen.

Typer af varmelegemer og koblingskredsløb

Varmeapparater adskiller sig fra hinanden i elektriske kredsløb, typer af varmeelementer, deres antal og tilstedeværelsen af ​​en tvungen luftcirkulationsventilator.

Mest simpel varmelegeme
består af et varmelegeme, en ledning og et stik. Det skal kun skilles ad for at udskifte eller reparere ledningen eller diagnosticere varmeelementets helbred. Varmeelementet kontrolleres ved at måle dets modstand med et multimeter. Det bør ikke være mere end 100 ohm (for en 500 W varmelegeme), med stigende effekt falder modstanden. Hvis multimeteret viser åbent, udskiftes varmelegemet med et nyt.

Varmeren er mere kompliceret kontakt eller nøgle for at tænde for strømmen
. Nogle gange føjes en pære til nøglen, som fremhæver den, når enheden tændes. En yderligere komplikation ved reparationen i dette tilfælde er at ringe til kontaktkontakterne med testeren i tændt position. Enheden skal vise enheder på ohm eller nul, hvis den viser et brud eller hundredvis af ohm eller mere, skal elementet udskiftes. Hvis varmeren er vigtig, er kontakten udelukket fra strømkredsløbet, og forbinder ledningerne sikkert til hinanden. Men med tiden er det bedre at erstatte det, da kontakterne på stikkontakten og stikket uundgåeligt vil brænde, når enheden tændes.

Følgende diagram inkluderer desuden termisk sikring
. Den fejler, når den er overophedet og skal udskiftes. Men på samme tid er det værd at analysere årsagen til dens drift: Var varmelegemet dækket af noget og overophedet, eller blev det drevet ved højspænding. Den samlede enhed skal tilsluttes netværket og testes i drift. Hvis termosikringen udløses igen, skal du skifte varmeelementet. I nogle modeller er der sammen med en termisk sikring tilsluttet en hældningssensor eller en sensor, der slukker for enheden, når der kommer genstande ind.

I nogle varmeapparater bruger de for at justere deres effekt to varmelegemer
. For at skifte dem bruges enten to taster eller en kontakt. Varmeelementerne er indstillet til forskellige styrker, så når du tænder for en af ​​dem eller begge sammen, kan du få tre forskellige varmeeffekter.

Det er nødvendigt at kontrollere her hver af varmeapparaterne og deres strømafbrydere.

Uanset hvor høj kvalitet elvarmeren er, begynder den før eller siden at opvarme dårligt eller holder helt op med at fungere. Elektriske varmeapparater er ikke komplekse enheder, og de går meget sjældent i stykker efter køb i garantiperioden.

Jeg må sige med det samme, at jo enklere design af elvarmeren er, jo sjældnere vil den bryde sammen, og det vil være lettere at finde og løse problemet.

Jeg anbefaler ikke på egen hånd.
reparere olieradiatorer, for indeni er der et specielt kølemiddel - transformerolie. For at skille den ad, skal du først tømme og derefter påfylde transformatorolien, og det er en meget besværlig og tidskrævende opgave. Hvis olie lige er begyndt at lække lidt fra oliekøleren, så anbefaler jeg at lodde lækagestedet med egne hænder eller brygge det pænt med halvautomatisk svejsning. I sådanne tilfælde er det nytteløst at bruge forskellige tætningsmidler eller lim til at rette lækagen.

Tag altid varmeapparatets stik ud af stikkontakten
- før arbejdet med adskillelse eller indstilling af enhedskomponenterne påbegyndes med et multimeter.

For hurtigt og effektivt at finde og rette en funktionsfejl skal du kende enheden til det elektriske apparat, samt hvordan du kontrollerer alle dets komponenter for brugbarhed. For nemheds skyld vil jeg straks tale om enheden til elvarmeren og derefter om at kontrollere og reparere alle komponenter i orden.

Hvordan fungerer en elvarmer?

Praktisk taget varmeapparater er arrangeret på samme måde. Både enklere og mere komplekse modeller er tilgængelige. Vi vil overveje enheden af ​​den mest komplekse version. I enklere modeller er en termisk sikring og en hældningssensor muligvis ikke i kredsløbet.

Lad os overveje en mere forenklet version med en enkelt-nøglekontakt og en pære.
Ofte er varmeapparater udstyret med en to-nøgleafbryder og flere indikatorlys, driftsskemaet vil være ens, med den eneste forskel, at der i stedet for en nøgle vil være to, og et varmeelement vil som det var være to i ét tilfælde. Konvektionsversioner har ofte en indtrængningsbeskyttelsessensor indbygget, men den til- og frakobler strømforsyningen på samme måde som en positionssensor.

Enhver moderne elvarmer består af
fra et stik med et strømkabel, som gennem en termostat og en kontakt er forbundet til varmeelementet installeret i huset - Teng. Meget ofte har varmeelementet ikke 2, men 3 kontakter til tilslutning. Den første strømledning er forbundet til den ene, og fra den anden fra stikkontakten, to andre ledninger forbundet fra en to-gangsomskifter, som giver dig mulighed for at tænde for enten en spiral eller to på én gang - med fuld effekt.

Der kan være en termisk sikring i kredsløbet
som automatisk slukker for enheden for overophedningsbeskyttelse. Der kan også monteres en hældningssensor, som åbner kredsløbet, når varmelegemet vippes over den tilladte vinkel. I dyre konvektionsmodeller er der også installeret andre sensorer. For eksempel beskyttelse mod indtrængen af ​​genstande inden i enheden.

I nogle modeller
der kan være en sikring til beskyttelse mod strømoverbelastning eller kortslutning, som virker i nødsituationer.

TEN enhed.

Varmeelementet er et elektrisk varmeelement lavet af et tyndvægget metalrør (skal), hvor materialet er kobber, messing, rustfrit og kulstofstål. Inde i røret er en spiral af nichromtråd, som har en høj elektrisk resistivitet. Spiralens ender er forbundet med metalledninger, som forbinder varmeren til forsyningsspændingen.

Spiralen er isoleret fra rørvæggene med et komprimeret elektrisk isolerende fyldstof, som tjener til at fjerne termisk energi fra spiralen og fastgør den sikkert i midten af ​​røret i hele længden. Sammensmeltet magnesiumoxid, korund eller kvartssand bruges som fyldstof. For at beskytte fyldstoffet mod indtrængning af fugt fra miljøet er enderne af varmeelementet forseglet med en termisk og fugtbestandig lak.

Varmeledningerne er isoleret fra rørvæggene og stift fastgjort af keramiske isolatorer. Forsyningskablerne er forbundet til de gevindskårne ender af terminalerne ved hjælp af møtrikker og skiver.

Varmeelementet fungerer som følger: Når en elektrisk strøm passerer gennem en spiral, opvarmes den, opvarmer fyldstoffet og rørets vægge, hvorigennem varme udstråles til miljøet.

Ved opvarmning af gasformige medier bruges de til at øge varmeoverførslen fra varmeelementer. ribbenlavet af materiale med god varmeledningsevne. Som regel bruges et bølget stålbånd viklet i en spiral på den ydre skal af varmeelementet til finning.

Brugen af ​​en sådan konstruktiv løsning hjælper med at reducere varmerens overordnede dimensioner og nuværende belastning.

Fejl og reparation af oliefyr

Hvis varmelegemet fungerede korrekt i går, i dag holder op med at varme op
, så er der ingen grund til straks at løbe på værkstedet eller til butikken efter en ny varmeenhed.

Mange fejl er ganske mulige ordne det selv
have grundlæggende færdigheder i reparation af elektriske apparater.

En undtagelse kan være defekt varmelegeme
, oftest stramt rullet i varmelegemet. Det er sagtens muligt at fjerne det, men det vil ikke være muligt at sætte det på plads igen. Selvom varmeren er udstyret med et aftageligt varmeelement, vil det være svært at opnå tæthed af enheden, når den udskiftes.

Normalt opstår de fejl, der opstår, når varmeren går i stykker, på mere tilgængelige steder. Det mest sårbare sted
Enheden er en ledning, så dens integritet bør kontrolleres først. Hvis stikkets design gør det muligt at skille det ad, skal du kontrollere forbindelsespunkterne på ledningskernerne med stikkets ben.

Når stikket er i god stand
det næste trin skal være at kontrollere tilstanden af ​​selve ledningen samt stedet for dens forbindelse til varmelegemets strømforsyning. For at gøre dette fjernes det dekorative dæksel på enhedspanelet, og testeren kontrollerer ledningens brugbarhed. Hvis det er beskadiget, udskiftes kablet med et nyt.

Hvis kablet er ok
, så kan fejlen være skjult i tilstanden af ​​strømforsyningens kontakter. Kontakter kan være forkullede og løsnet.

I dette tilfælde renses kontakterne for sod. sandpapir
, og løse kontakter strammes forsigtigt.

Termostaten er placeret samme sted. Hvis mørkere er synlige på kontakterne, skal de også renses. Termostaten kan være defekt. bimetal plader
. Hvis deres skade opdages, skilles termostaten forsigtigt ad, og pladerne udskiftes med nye.

Hvis oliekøleren er kategoriseret energibesparelse
, så er der i sit design en termostat, der sikrer, at enheden er tændt og slukket ved de givne parametre.

Med overdreven varme
varmelegeme, eller lav temperatur, skal det også undersøges. Hvis der opdages en funktionsfejl, udskiftes denne del med en ny termostat med lignende parametre.

Hvis der er en ventilator i udformningen af ​​oliefyret, er det også skal tjekkes
. I dette tilfælde kontrolleres ikke kun enhedens kontakter, men også integriteten af ​​viklingen af ​​dens motor. Det skal muligvis udskiftes.

Efter at have gennemført ovenstående kontroller og elimineret de observerede fejlfunktioner, samles varmeren og tilsluttes derefter netværket. Hvis varmeapparatet virker stadig ikke
, skal du konsultere en specialist.

Højst sandsynlig
at han vil anbefale at købe et nyt varmelegeme. Nogle typer reparationer kan være så dyre, at det er nemmere at gå i butikken.

Du finder enheden og oliekølerens elektriske kredsløb i videoen:

Gør-det-selv instruktioner til reparation (udskiftning af et varmeelement) en olievarmer i videoen:

Den gode gamle oliefyr gik i stykker. Hvad skal man gøre? Logikken foreslår: "Tag den til reparation", og opfindsomhed: "Se på internettet og gør det selv!".

Nå, rigtigt! Det er ikke nemt at reparere oliefyr, men det kræver måske kun lidt vedligeholdelse. Derfor, uden at tjekke, skynd dig ikke at smide enheden og køb en ny!

For korrekt at bestemme, hvad der er brudt og reparere, skal du først forstå, hvordan varmeren fungerer. Dens design består af:

1. Etuier - harmonikaer med teknisk olie indeni. Derudover skal du vide, at de fleste apparater har noget luft i sig.
2. I bunden af ​​apparatet er der indbygget et varmeelement på siden, som varmer olien op. Oftest består den af ​​to spiraler. Dette er nødvendigt for at gøre det nemmere at justere enhedens kraft.
3. Ved siden af ​​sikkerheds- og kontrolenheden. I toppen af ​​det termiske relæ rører det ikke kroppen.
4. Og en sikring (slukker enheden i tilfælde af fejl, for eksempel når olie lækker).Sikringer kan være af engangstrådstype og genanvendelige (bimetalliske).
5. Der er to lyskontakter. Tre ledninger er egnede til hver af dem: fase, nul fra varmeelementet og jord.

Ledningsdiagrammet for varmeapparater ligner ledningsdiagrammet for andre apparater: strygejern, kedler osv.

Alle ved, at garagen har brug for opvarmning. Nogle foretrækker gasopvarmning som den billigste løsning. Oversigt over industrimodeller og sikkerhedsforanstaltninger under drift.

Du ved måske ikke alt om IR-varmere endnu. Læs om farerne ved en infrarød varmeovn.

Klimaet i huset afhænger af den korrekte beregning af varmebatterier. Her lærer du, hvordan du korrekt beregner antallet af radiatorer efter areal og rumfang.

Oprettelse af en fremtidig prototype og stadier af arbejdet

Varmelegeme "God varme" som en prototype af vores

Enheden til en hjemmelavet varmelegeme er baseret på princippet om drift af Good Heat-varmerne.

De vandt popularitet på grund af den hurtige opvarmning af små værelser. På trods af at prisen på elektricitet er lille, fordeles varmen i rummet jævnt.

Designet af disse varmeovne er enkelt og praktisk talt sikkert. Faktum er, at hovedvarmeelementet er indesluttet i et materiale, der udelukker muligheden for brand. Derudover vil enhedens kompakthed tillade den at optage lidt plads i garagen.

Ved at tilslutte en timer til en sådan hjemmelavet varmelegeme kan du justere dens driftstilstand. For vintersæsonen er det nok at indstille tilstanden "driftstime, to - nedlukning".

På en time vil varmeren varme garagen helt op til en stille bilreparation i løbet af de næste to timer, uden at den virker. For varmere tider af året kan timerindstillingerne ændres.

Spiral valg

Gynækologiske intrauterine enheder kommer i forskellige mærker, både indenlandske og udenlandske. Derudover kan deres omkostninger variere fra 250 rubler til flere tusinde. Mange faktorer påvirker dette.

Juno Bio-spiralen er ret populær blandt russiske kvinder. Det tiltrækker først og fremmest lave omkostninger. Den lave effektivitet af denne spiral medfører dog en høj risiko for graviditet.Mirena intrauterin enhed har vist sig godt, men den er en af ​​de dyreste i sin serie. Samtidig betragtes brugen af ​​en intrauterin enhed som den billigste og mest overkommelige form for prævention.

Dette er en hormonspiral. Dens producenter lover, at Mirena-spiralen er mindre tilbøjelige til at flytte sig i livmoderen eller falde ud. Dette fører nemlig til begyndelsen af ​​graviditeten, derfor rådes patienter til regelmæssigt at kontrollere tilstedeværelsen af ​​et intrauterint præventionsmiddel på det rigtige sted.

Standardspænding i husstandens strømforsyning U=220V. Strømstyrken er begrænset af sikringer i det elektriske panel og er normalt lig med I \u003d 16A.

• Tabeller over fysiske størrelser, I.K. Kikoin, 1976
  
• spiral længde formel

En elektrisk loddekolbe er et håndværktøj designet til at fastgøre dele sammen ved hjælp af bløde lodninger, ved at opvarme loddet til en flydende tilstand og udfylde mellemrummet mellem de loddede dele med det.

Elektriske loddekolber fås til 12, 24, 36, 42 og 220 V netspænding, og det er der grunde til. Det vigtigste er menneskelig sikkerhed, den anden er netspændingen på stedet, loddearbejde er udført. I produktionen, hvor alt udstyr er jordet og der er høj luftfugtighed, er det tilladt at bruge loddekolber med en spænding på højst 36 V, mens loddekolbens krop skal jordes. Netværket om bord på en motorcykel har en DC-spænding på 6 V, en personbil - 12 V, en lastbil - 24 V. I luftfarten bruges et netværk med en frekvens på 400 Hz og en spænding på 27 V.Der er også designbegrænsninger, for eksempel er det svært at lave en 12 W loddekolbe til en forsyningsspænding på 220 V, da spiralen skal vikles fra en meget tynd ledning og derfor vil mange lag blive viklet, lodningen jern vil vise sig at være stort, ikke praktisk til småt arbejde. Da loddekolbens vikling er viklet fra nichromtråd, kan den drives af både vekselspænding og konstant spænding. Det vigtigste er, at forsyningsspændingen passer til den spænding, som loddekolben er designet til.

Elektriske loddekolber er 12, 20, 40, 60, 100 W og mere. Og dette er heller ikke tilfældigt. For at loddet skal spredes godt over overfladerne af de loddede dele under lodning, skal de opvarmes til en temperatur lidt højere end smeltepunktet for loddet. Ved kontakt med delen overføres varme fra spidsen til delen, og spidsens temperatur falder. Hvis diameteren af ​​loddekolbens spids ikke er tilstrækkelig, eller varmeelementets effekt er lav, vil spidsen efter at have afgivet varme ikke være i stand til at varme op til den indstillede temperatur, og det vil være umuligt at lodde. I bedste fald får du en løs og ikke stærk lodning. En mere kraftfuld loddekolbe kan lodde små dele, men der er et problem med utilgængelighed til loddepunktet. Hvordan loddes for eksempel et mikrokredsløb med en benstigning på 1,25 mm ind i et printkort med en 5 mm loddekolbespids? Sandt nok er der en vej ud, flere omgange kobbertråd med en diameter på 1 mm er viklet på sådan en brod og loddet med enden af ​​denne ledning. Men loddekolbens omfang gør arbejdet næsten umuligt. Der er endnu en begrænsning. Med høj effekt vil loddekolben hurtigt varme elementet op, og mange radiokomponenter tillader ikke opvarmning over 70 ° C, og derfor er den tilladte tid for deres lodning ikke mere end 3 sekunder. Disse er dioder, transistorer, mikrokredsløb.

Processen med at lave en varmelegeme trin for trin

Glasfiber som grundlag for fastgørelse af en nichrome tråd

For at lave en hjemmelavet garagevarmer skal du bruge et ark tekstolit op til 1,5 cm tykt.

Det vil tjene som base for trådvarmespolen. Opdelt i to dele vil glasfiber ikke kun beskytte mod varm ledning, men også hurtigt opvarme et koldt rum.

Hele overfladen af ​​tekstolit-arket opvarmes. Dog er et stykke 0,5 x 0,5 m materiale på hver side af varmelegemet nok til at opvarme garagen.

Varmeren behøver ikke at være firkantet, enhver form af et rektangel vil gøre det.

Det er vigtigere her, at tekstolittens dele er de samme, og basen til fastgørelse af spiralen lukker den sikkert.

Skematisk diagram af en garagevarmer

1. Ark af tekstolit på indersiden af ​​den fremtidige varmelegeme behandles med sandpapir.
2. Dernæst påføres markup på basen. Et felt på 2 cm er tilbage fra under- og overkanten, et indryk på 3 cm er tilbage fra sidekanterne.
3. Efter at have markeret grænserne for trådplaceringen er det nødvendigt at beregne antallet af dets tilføjelser med en længde på 24 meter. Længden af ​​viklingstrinnet er lig med højden af ​​den markerede ramme på basis af varmeren (glem ikke, at de øvre og nedre marginer ikke tages i betragtning).
4. Efter at have beregnet antallet af trådfolder, skal du notere afstanden mellem dens drejninger. For vores varmelegemeparametre er det 8-13 mm. Ifølge beregninger bores der små huller langs kanten af ​​den markerede ramme, hvori der indsættes mærker - tændstikker eller tandstikker.
5. Dernæst bores yderligere to huller til udgangen af ​​forbindelsesledningen til strømkilden.
6. Uden at trække, forsigtigt, lægges ledningen i en "slange". Tændstikker er med til at danne varmeelementet her. Efter at have lagt fem til syv omdrejninger af "slangen", er det nødvendigt at fikse dem med papirstrimler. Papir, 1 cm tykt, ved hjælp af Monolith lim fikserer filamentet.
7. Kanterne på "slangen" er også, efter at tændstikkerne er fjernet, limet med papirstrimler.
8. Metalnitter indsættes i de borede huller til netværksledningen, hvorpå enden af ​​ledningen "slangen" er viklet.
9. En spændeskive er fastgjort til nitten på ydersiden af ​​varmeren. Det er nødvendigt for sikkert at fastgøre den elektrisk ledende kontakt.

Strømkablet kan også tilsluttes inde i varmeren, ikke langt fra glødespiralen. For at gøre dette vikles de afisolerede ender af den elektriske ledning på nitter fra indersiden af ​​varmelegemet.

Ydeevnetjek, test og udseende

Et af de sidste øjeblikke i fremstillingen af ​​et varmelegeme er dets sikkerheds- og ydeevnekontrol. For at gøre dette skal varmeapparatet først tilsluttes et ohmmeter og derefter til lysnettet.

For at øge styrkeniveauet af det elektriske apparat er det dækket af et lag epoxylim indefra. Med dimensionerne på vores varmelegeme (0,5 x 0,5 m) kræves der mindst 150 g epoxy. Sammensætningen påføres langs "slangen" af den glødende ledning.

Konstruktionen er lukket med et andet ark tekstolit. For at strukturen kan "gribe" anbringes en belastning på omkring 40 kg.

Efter 24 timer kan en håndlavet varmeovn bruges. Overfladen er dekoreret med en form for efterbehandlingsmateriale (for eksempel en vinylfilm eller bare en klud).

Textolite-plader kan også nittes ved at installere yderligere fastgørelseselementer til vægmontering på overfladen. Bare du forlader garagen, glem ikke at slukke for elektriske apparater, især hjemmelavede.

Denne metode til fremstilling af en varmelegeme er enkel og billig. Ud over at erhverve teoretisk viden, der giver dig mulighed for at lave en højkvalitets garagevarmer på 2 dage, vil arbejdsprocessen og resultatet bringe glæde her.

I hvilken del af rummet er det bedre at installere en varmelegeme

Det hele afhænger af den ledige plads i rummet. Selvfølgelig er det bedste sted for et keramisk panel den koldeste væg ud mod gaden. Hvorfor? Ja, for varmerens bagside vil også varme væggen op og dermed skabe det såkaldte "termiske gardin". Den opvarmede væg forhindrer varmetab inde fra rummet. Eksempler omfatter indkøbscentre eller supermarkeder. Har du bemærket mere end én gang, at i den kolde årstid, når du går indenfor, er du omgivet af varm luft? Dette er termogardinet.

Men dette er også det ideelle tilfælde. Meget ofte kan en sådan væg fyldes med møbler, så du er velkommen til at installere varmeren på ethvert tilgængeligt sted, men bloker den ikke med store møbler og husholdningsapparater. Placer stikkontakten uden for børns rækkevidde.

Slags

Filmvarmere er af tre typer:

1. etage;
2. væg;
3. loft.

Derfor er de ikke egnede som hovedtype rumopvarmning, men som en ekstra, bruges de overalt.

Infrarøde varmeovne til loftsfilm er mere effektive. Infrarød stråling er rettet nedad og opvarmer genstande, hvorfra varmen fordeles jævnt i hele rummet. De kan monteres på næsten enhver form for loftbeklædning, og deres installation forårsager ikke yderligere gener, som det kan se ud i første omgang. Derudover er den utvivlsomme fordel ved en sådan varmelegeme fraværet af risikoen for utilsigtet skade.

Hvis du undrede dig over, hvordan man vælger en filmvarmer til en sommerbolig, så til dette formål er loftmuligheden den mest egnede.

1. For det første eliminerer fraværet af lejligheder ovenfra muligheden for oversvømmelse og skader på sådant udstyr.
2. For det andet kræver et stort varmeområde ikke brug af yderligere varmesystemer.

Gulvbelægningen monteres under eventuel slutbelægning. Den største fordel er manglen på indvirkning på husholdningsapparater. Ulempen er det uønskede ved at være under tunge møbler på grund af muligheden for skader.

Tænder, men varmer ikke op

Den anden populære fejl i varmeblæseren blæser, men opvarmer ikke luften.I dette tilfælde er årsagen til fejlen højst sandsynligt et varmeelement - en spiral eller et keramisk varmeelement. Alt er enkelt her - du kontrollerer modstanden i kredsløbet med et multimeter, og hvis der opstår en pause et sted, skal du udskifte varmeelementet med et nyt. Nogle gange sker det, at varmelegemet er holdt op med at varme, pga. beskadiget en af ​​spiralens sektioner. I dette tilfælde kan du prøve at reparere varmeblæseren med dine egne hænder ved at forbinde en nichrome spiral.

Det er heller ikke et sjældent tilfælde, når den samme sikring er årsag til nedbruddet. Hvis varmeblæseren ikke producerer varme, skal du kontrollere sikringerne ved hjælp af teknologien ovenfor.

Derudover fejler den bimetalliske termostat ofte (vist på billedet med en rød pil). Til reparation skal du bare rense dens kontakter selv til en metallisk farve og varme den op med et loddejern. Termostaten skal opføre sig som følger: når den opvarmes, skal kontakterne åbne kredsløbet, og når de er afkølet, skal de lukkes igen. Hvis enheden ikke fungerer som forventet, kan du prøve at lukke temperaturregulatoren manuelt og tilslutte varmeren til lysnettet. Hvis det virker, skal spiralen opvarmes.