Tykkelsen af ​​sømmen i ovnmurværket

Ovn forretning

§ 4. Grundlæggende regler og arbejdsrækkefølge ved lægning af ovne

Når du begynder at lægge ovnen, skal du sørge for, at dens fundament er lagt, korrekt og fast, og at stedet, hvor ovnen er installeret, er lukket for nedbør (regn, sne).

Derefter er det nødvendigt at kontrollere rigtigheden af ​​ovnens drejning i forhold til rummets vægge og at fastslå, om strømningsbjælkerne eller spærene forstyrrer skorstenens uhindrede passage gennem loftet og taget.

Efter en foreløbig kontrol lægger komfurmageren to lag mursten (flade) oven på fundamentet og et vandtætningslag på dem (tagbeklædning, tagmateriale, cementlag).

Ved udlægning af de første rækker skal man være opmærksom på, at alle sider af murværket er parallelle. Dette kan kontrolleres med en firkant eller en pisk (fig. 113).

Ris. 113. Kontrol af den korrekte lægning af ovnen:
a - kontrol af den korrekte lægning af ovnen; b - kontrol af lægningen af ​​ovnen efter vægt, niveau og regel

Piskningen overlejres fra et hjørne af murværket til et andet (diagonalt), og hvis afstanden mellem hjørnerne 1-3 og 2-4 er den samme, så har murværket den korrekte form.

Layoutet af de kritiske dele af ovnen - brændkammeret og røgdrejninger - udføres med et foreløbigt udvalg af mursten og lægning af hver række tør (uden mørtel). Tør layout udføres med bundede sømme, monterede og tilhuggede mursten. Og først efter det er hele rækken allerede lagt på løsningen.

Uden foreløbig layout er det muligt at lægge de mindre kritiske dele af ovnen og sammenhængende rækker uden skorstene.

Ildfaste og almindelige mursten udvider sig forskelligt, når temperaturen stiger, så deres murværk bør ikke bindes for at undgå revner.

Tykkelsen af ​​sømmene skal være så lille som muligt: ​​højst 5 mm med almindelige mursten og 2-3 mm med ildfaste mursten For at sømmene skal være tynde, skal lermørtlen forberedes uden klumper og urenheder, ikke for tyk.

Mursten skal passe tæt mod hinanden med alle ansigter; det er ikke tilladt at fylde hullerne med unøjagtigt tilhugget murbrokker.

Mursten bør hugges og mejsles så sjældent som muligt, da den tilhuggede overflade altid er mindre holdbar. Det er ikke tilladt at vende en sådan overflade inde i brændkammeret eller røgkredsløbene.

Det er umuligt at smøre den indvendige overflade af brændkammeret og kanalerne med en leropløsning, da leret hurtigt vil revne fra virkningerne af brand, falde af og tilstoppe røgcirkulationen.

For at overfladen af ​​murværket skal være glat, skal det udføres meget omhyggeligt, hver 5-6 række at tørre med en våd klud og fjerne leropløsningen, der er presset ud af fugerne. Hver 3-4 række er det nødvendigt at kontrollere rigtigheden af ​​ovnens vægge med en regel, niveau og lod.

Ved lægning af mursten skal den være godt fugtet (nedsænket i vand). Ellers vil det som et meget porøst legeme hurtigt absorbere fugt fra opløsningen, og den dehydrerede (tørre) opløsning vil ikke være i stand til at "gribe", og murværket vil være skrøbeligt. Ildfaste mursten til at fjerne støv, der forhindrer afbinding med mørtel, fugtes kun med vand.

Forbinding af sømme under ovnmurværk er påkrævet. Overlapning af lodrette sømme udføres ikke mindre end 1/2 mursten, og overlapning i 1/4 mursten er tilladt som en undtagelse i nogle tilfælde.

Ved beklædning af ildkasser fra ildfaste mursten er det nødvendigt at bruge en ildfast mørtel uden at binde foringen med almindeligt murværk. Hvis det ikke er muligt at udføre foringen separat, er væggene, under og bue af brændkammeret helt udlagt af ildfaste mursten.

Ved at bruge en almindelig mursten til at lægge et brændkammer (ved fyring af en brændeovn med brænde), bør det indvendige murværk af brændkammeret heller ikke bindes op med murværket på ydervæggene, fordi selvom materialet er homogent, vil det indre lag varme op meget tidligere og udvider sig mere end den ydre, kan bryde murværkets integritet.

komfur komfur

Jeg vil gerne være særlig opmærksom på ovnen til badet, da dens design har sine egne karakteristika. En åben varmelegeme vil tage lang tid at varme op, og det er nødvendigt at tilføje brændstof til ovnen med jævne mellemrum

Så kan du tage et dampbad fra hjertet. Men så skulle værket have udgang til næste rum - et omklædningsrum.

I dette tilfælde vil alt affald forlade selve badehuset. Hvis en sådan komfur ikke er stærkt opvarmet, vil varmeren hurtigt blive kold og damp, da den ikke skal komme ud.

Hvis varmelegemet er placeret på siden og lukket, er rummet med sten fyldt med brændbare gasser fra alle sider undtagen dens forreste del. I dette tilfælde opvarmes ovnen hurtigt.

En mere acceptabel version af ovnen til et bad er en klokkeformet. I dette tilfælde er varmeren sådan, at temperaturen under emhætten er meget høj og tvunget ind i stenene. I dette tilfælde varmer ovnen op i løbet af kort tid, og du kan varme op så meget, du vil. I nærvær af brændstof i ovnen regulerer klokkeovnen uafhængigt tilstanden.

Grundlæggende regler for at lægge et godt komfur.

Jeg vil fortælle dig et par hemmeligheder, hvis viden vil give dig mulighed for at sammensætte en velfungerende saunaovn, der ikke ryger og ikke falder fra hinanden efter flere brændkasser.

1. Alle fremspring langs røgens vej (høj - udgang af varme gasser, undersving - nedre sving, pas - øvre sving) er afrundet. Røgveje skal være så jævne (så vidt muligt) og jævne. Pudsning af røgkanaler er ikke tilladt; under lægningsprocessen rengøres de simpelthen grundigt for mørtel.

Efter at have lagt flere rækker fjerner vi tilstrømningen af ​​ler-sandmørtel inde i røgkanalerne med en spatel. Vask derefter resterne af ler-sandopløsningen af ​​med en våd klud.

2. Tværsnittet af skorstene og røgcirkulationer overalt (også på vendinger) bør ikke være mindre end tværsnittet af haglen. Hvis haglen består af flere huller, tages deres samlede areal i betragtning.

3. Der må ikke være nogen indsnævring af kanalen i skorstenen (fra toppen af ​​skorstenen til toppen af ​​røret).

Væglægning. Hjørne murværk. 4. Mursten lægges på en sådan måde, at murstenene skal bindes sammen - hver øverste mursten ligger på de to nederste og dækker fugen. Fugen på de nederste skal falde omtrent midt på den øverste (dækkende) mursten. Forbindingen af ​​hjørnet udføres efter samme princip. 5. Murstenene i murværket er som sagt lagt således, at de brændte sider om muligt kommer i kontakt med ild og røg.

Forberedelse af mursten til lægning.

Ovnen er samlet i rækker, et udvalg af tegninger af alle rækker kaldes bestilling. Murstensbehandling udføres under lægningsprocessen.

Rækkenummerering af klodser. Hver række er foreløbigt lagt ud uden mørtel - tør. Mursten justeres (klippes eller trimmes), så de lodrette mellemrum er 5-10 mm, ydervæggenes jævnhed, hjørnernes vertikalitet, røgkanalernes jævnhed sikres. Hver mursten i en række er nummereret i overensstemmelse med det udviklede skema.

Murstensslibning. En af skeerne af ovnmursten kan have en korrugeret overflade. Denne ujævnhed er praktisk ved pudsning af ovnen. Men da saunaovnen ikke er pudset, for at ovnens ydervægge bliver jævne, poleres den ubrændte side. Slibesekvens: først fjernes store uregelmæssigheder med en slibemaskine med en diamantskive, derefter udføres finslibning manuelt med en slibende sten (cirkel).

Efter at murstenene er monteret og nummereret, lægges de i blød i vand. Blødgør indtil der ikke kommer flere bobler.
Efter iblødsætning kan du lægge en række på opløsningen.

Der er en opfattelse af, at det ikke er nødvendigt at våde ovnstenene - for at ovnen tørrer hurtigere.
Men for at lægge let fugtede mursten skal du være en god specialist, da efter at have påført mørtlen på murstenen, er der kun et par sekunder til at lægge den korrekt - mørtlen sætter sig meget hurtigt på en tør mursten.
Og da vi langt fra er proffe og derudover selv blandt professionelle komfurmagere ikke er konsensus om iblødsætning eller ikke iblødsætning, vil vi lægge murstenene i blød.

Fireclay mursten før lægning dyppes i vand i blot et par sekunder bare for at vaske støvet af. Den ildfaste opløsning påføres med en spatel eller murske.Du skal arbejde meget hurtigt, da ildleret øjeblikkeligt absorberer opløsningens fugt.

Ildler-kernen påtager sig de negative virkninger af høj temperatur og beskytter ovnarrayet lavet af keramiske (ler) mursten mod ødelæggelse. Den ildfaste blanding sintres kun i højtemperaturzonen - i ovnen og i haglområdet (varme gasser kommer ud i røgkredsløbet).

På trods af at der ikke er nogen stærk vedhæftning mellem ildleersten, er konstruktionen af ​​lerlerkernen sådan, at den er stabil, ikke udsat for bevægelse og ødelæggelse.
Problemet kan kun være, hvis du støder på en ildmursten af ​​dårlig kvalitet. En sådan mursten begynder at kollapse (knække, brække af) efter 2-3 års drift. Men i 5-6 år er selv en sådan mursten nok.
Så er der brug for reparationer.

Det unikke ved murstensovne er, at de er absolut vedligeholdelsesvenlige.
For eksempel, i ovnen, som jeg vil tale om, er det nemt at udskifte ildfast kerne ved at adskille ovnens sidevæg.

Ved lægning af ildlerkernen er det nødvendigt at omhyggeligt overvåge, at afstanden mellem ildlerkernens mursten og ovnmassen er 8-10 mm. Dette er nødvendigt for den frie termiske udvidelse af ildlerkernen fra eksponering for høje temperaturer og uhindret passage af sekundær luft fra eksplosivstoffets døre til

Under ingen omstændigheder må keramik- og ildfaste mursten bindes sammen under lægningsprocessen!

Keramiske og ildfaste mursten har forskellige termiske udvidelseskoefficienter, og sådan murværk vil hurtigt kollapse.

Korrekt murstenslægning

Ordning for at lægge grundlaget for ovnen.

Når du lægger mursten, er det nødvendigt konstant at kontrollere strukturens vertikalitet med en lodlinje. Sådanne kontroller skal udføres efter omkring tre rækker. I arbejde kontrolleres det vandrette murværk ved hjælp af et niveau med en skinne. Som du ved, under lægningen af ​​en mursten er det ofte nødvendigt at hugge, og nogle gange hugge. Før du gør dette, skal du lave et hak på murstenen. Takket være dette enkle element vil du i høj grad lette dit arbejde.

For at opnå en tynd søm skal nogle nuancer overholdes. Især skal mørtellaget, der skal lægges ud, nødvendigvis være tyndt, men samtidig skal sømmene være fulde og tæt stødende op til hinanden, så der ikke opstår hulrum eller skaller. Derudover smøres ler på mursten med hænder, det kan gøres med en murske, mens man sonderer med fingrene og nivellerer til den nødvendige tykkelse. Dette er nødvendigt, så de resterende klumper og store sandkorn ikke savnes i opløsningslaget.

Efter at et lag mørtel er påført, begynder der at blive lagt mursten på det, som først skal køres tørt med det samme i en hel række. Derefter tages den færdige mørtel fra kassen, den valgte mursten placeres med venstre hånd, blandingen smøres forsigtigt under den

Løsningen justeres med fingrene langs rækken, der blev lagt ud tidligere. I dette tilfælde forbliver en opløsning på hånden, den renses af med en murstenskant. Næste trin er at lægge murstenen med venstre hånd på blandingen, når der bruges let tryk, fremføres den, samtidig med at der sikres lapning i sømmene.

Nyttige tip

Hvad angår løsningen

For at spare tid og kræfter, når du lægger den modstående række, skal du dække den med malertape 60 cm bred. Dette vil tillade dig ikke at blive konstant distraheret ved at kontrollere mørtlen på forsiden af ​​murstenene. Lige når mørtlen har sat sig, kan du fjerne klæbebåndet og feje murværket med en stiv børste.

Mørtelen til murværk kan fremstilles uafhængigt eller kan købes i specialbutikker. Der er mange valg nu. Se, at blandingen er ildfast. Dens emballage er forskellig fra 5 til 25 kg. Hvis du sætter ovnen, er det bedre at tage en stor pakke på én gang. Til kosmetiske reparationer kan du bruge 5 kg.

Da keramiske mursten kan tåle opvarmning op til 650 grader, er det for at holde murværket intakt nødvendigt at isolere ildler (murværk) med pap med mindst 5 mm tykkelse.

Angående lægningsprocessen

For at lette lægningsprocessen på visse steder i strukturen, såvel som for en større visuel effekt, skal du bruge et almindeligt metalhjørne på 50 mm. Det skal ikke være synligt udefra, men det skal presse murstenene fra begge sider.

Ifølge fagfolk vil der være brug for seks hjørner på "overophedning", og længden af ​​hver bør ikke være mere end 75-80 cm (ellers vil hjørnet deformeres og synke fra opvarmning).

For at overholde elementære sikkerhedsregler og give ovnen et flot udseende, er det bedst ikke at bruge metalhjørner på forsiden. Det er tilrådeligt at erstatte det med en kileformet lås.

Din brændeovn vil fungere trofast i mange år, hvis alle dens komponenter (spjæld, rist, låger osv.) lægges i riller med en dybde svarende til beslagets tykkelse.

Til den forreste del af jumperne skal du bruge metalgevindstifter med en diameter på mindst 16 mm. Deres brug vil give dig mulighed for bekvemt at danne en finish på forsiden af ​​ovnen uden at bruge hjørner til at holde murstenene.

Efter at vi har forberedt en mursten til jumperen, borer vi et hul i midten, sætter det på en hårnål og belægger alt med mørtel. Så strammer vi. Når jumperen blev sat på plads, og nedhængningen blev bestemt "med et blik", skulle strukturen styrkes med en anden hårnål.

Det er muligt at lave støbesten selv, selvom du ikke er en højt profileret specialist. Det vigtigste er tålmodighed og lyst. Ofte vil du dekorere ovnens murværk med dekorative elementer (afrundede kanter, i stil med en armir, krøllet osv.).

Alt du behøver er en slibemaskine, et keramisk diamantskærehjul og en assistent, der konstant skal hælde vand på murstenene under slibningsprocessen.

Glem ikke sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med en kværn for at undgå skader og støvindånding og syn.

Hvad angår den lige søm

Der er nogle tricks til at lægge en perfekt jævn søm. På en række af murværk er det værd at lægge to firkantede metalstænger med en tykkelse svarende til tykkelsen af ​​sømmen. Typisk 8 mm. Opløsningen påføres ovenpå. Derefter mursten. Stængerne fjernes efter at have lagt den sidste mursten i rækken. Men! Det er ikke længere muligt at forstyrre mursten efter denne procedure! Ellers vil murværk deformeres.

Ved, at hvis du ikke vil ødelægge murværket, så bør dammens længde ikke være mere end en meter. For at lette glidningen af ​​stangen på tidspunktet for fjernelse fra opløsningen, skal den smøres med brugt olie eller strammes.

Pejsebuer er på mode nu. Anvend fantasi, lidt mere tid. For at skabe en bue kan du bruge gipsplader med en tykkelse på 12 mm som den nemmeste måde. Processen er enkel: vi skærer buen ud af den form, du har brug for, installerer den på arbejdspladsen, presser den til bunden ved hjælp af noget ved hånden og lægger klodserne forberedt i den ønskede form langs skabelonguiden.

Angående rørlægning

Den største fejl ved udlægning af røret er en hældning på mere end 5 grader i forhold til basen. Dette er uacceptabelt, da det vil føre til en besværlig korrektion af arbejdet. Der er mulighed for at forhindre en sådan fejl: læg først bunden af ​​røret.

Brug derefter et lod til at bestemme punktet på taget, hvor dit rør skal gå, og fikser skruen. Og så videre for hvert hjørne af røret. Stræk derefter de lyse tråde fra bunden til taget, og murværk styres af dem. Som fagfolk rådgiver, lægges røret bedst med 1,5 × 2 mursten.

Røret skal være 1,5 m eller mere fra tagryggen og rage 0,5 m ud i højden.

Efter konstruktionen af ​​røret skal det være ordentligt isoleret. Du kan finde ud af, hvordan du gør det lige her.

Vigtige påmindelser

For korrekt og effektiv drift af ovnen og af sikkerhedsmæssige årsager skal følgende brændkammerregler overholdes:

1. Det er nødvendigt at lukke under processen med at brænde brændstof ikke kun døren til brændkammeret, men også delvist udsigten med en ventil.
2. Først i slutningen af ​​en kraftig udbrænding af brænde, når der er store hulrum mellem dem (luft strømmer gennem dem, afkøler brændeovnen), tillades let omrøring af brænde.
3. Brændende ildspåner og kul skal være i midten af ​​brændkammeret på trækstien. De er omgivet af brændende kul. I dette tilfælde reduceres trækkraften.
4. Hvis flammen bliver blå på de brændte kul, og derefter forsvinder, vil der opnås kulilte. I dette tilfælde flyttes kullene tættere på døren og udjævner dem over grillens område. Døren lukkes tæt, og røret åbnes i 10 minutter for den endelige frigivelse af kulilte.
5. Det anbefales ikke at opvarme ovnen med brænde om natten. Overholdelse af denne regel hjælper med at undgå alvorlig kulilteforgiftning, som kan føre til døden.
6. For at fjerne gasser fra ovnen ved hjælp af kul eller tørv laves et hul med en diameter på 15 millimeter i røgspjældet.
7. Da askeskudens låge regulerer lufttilførslen til ovnen, skal askeskuffen passe til ristens dimensioner.
8. Opvarmes de med kul, brændes først brænde i ovnen, og derefter hældes kul på de brændende kul af brænde med et lag på 60 millimeter. Efter dette lag af kul blusser op, hæld det næste lag 150 millimeter tykt. Det skal vedligeholdes under hele forbrændingsprocessen. I dette tilfælde vil ovnen varme op i lang tid, godt og jævnt.
9. Tillad ikke revner i ovnens murværk. Det er nødvendigt at sikre, at ovnapparaterne lukker ovnen tæt, hvilket giver ensartet opvarmning af ovnen.
10. Overtrædelse af ovnens indre skillevægge kan forårsage ujævn opvarmning. For at rette op på denne mangel er det nødvendigt at demontere en af ​​ovnens vægge, flytte skillevæggene og lægge ovnen igen. Selv små revner bør ikke efterlades i ovnen.
11. Gulvet under ovnen er beklædt med filt, som er gennemvædet i flydende ler, og belagt med tagstål, som er malet med oliemaling på begge sider.
12. Lægningen af ​​ovnen udføres nogle gange på skyttegrave - søjler bestående af to rækker mursten i hele ovnens bredde. De danner en luftspalte mellem ildstedet og ovnens gulv, hvilket bidrager til ventilation af rummet og afkøling. Der holdes en afstand på 7-13 millimeter mellem dem, og de er dækket ovenfra med en ovnild bestående af to rækker murværk. Det skal være strengt vandret.

Den gennemsnitlige varighed af ovnfyring er 1-1,5 timer. Overfladen af ​​ovnen efter brændkammeret opvarmes i sjældne tilfælde op til 900 grader Celsius. Ovnens normale opvarmningstemperatur er 700 grader Celsius. Når temperaturen er for høj, udsendes en ubehagelig lugt fra støvet, der brænder på ovnen. Men under alle omstændigheder bør ovnen ikke overophedes. Som et resultat af dets overophedning dannes der revner, og der kan være en nedbrydning af ovnens murværk.

Det er urentabelt at bygge en ovn, der er for stor, som ikke opvarmes hver dag. Det vil optage meget plads i en bygning, der overophedes meget. For at afkøle et sådant rum åbnes vinduerne, hvilket medfører ekstra brændstofforbrug, og dette er uacceptabelt, når det er nødvendigt at opvarme ovnen korrekt.

Ekspertsvar

%brugernavn%:

åbne den første lidt, så den trækker, og når den brænder helt ud, lukkes den helt

Vitaly Rudenko:

to spjæld er lavet til at skifte ovnen til sommer- og vinterdrift. om vinteren åbner du ikke spjældet helt, som slipper varm røg ind i varmebrøndene. om sommeren åbner jævnstrøm, varmen går direkte ind i røret

fra Igor

lidt forkert. det ene spjæld (sommerversionen) leder ind i røret og fungerer samtidig som et varmerør (hvis det ikke har været opvarmet i lang tid) !!!den anden blokerer røret fuldstændigt !!! dvs. åbnede 2 med det samme og efter 10 minutter lukkede den ene helt (så går røgen ikke direkte ind i skorstenen, men gennem skjoldet og brændeovnen !!!) (det giver ingen mening at åbne den om sommeren - om vinteren !! !)

Katte smil:

Lodret dæmper - slag til knæene - til vinter. Vandret - ind i rørets aksel, åbner begge først, smelter, skub derefter vandret helt, og lodret - efter kullene brænder ud.

FORBUDT:

Jeg har to, fordi røret er langt, så det ene ikke køler 2m ned, det andet er 4m under loftet.

efternavn:

Elena Spitsyna:

bedstefar mikhey:

Mursten vil ikke varme op. Prøvet på en grydeovn.

L:

kan

Ravza95:

Det kan være muligt, men den termiske balance vil blive forstyrret. Væggene kan hurtigt brænde ud. Eller efterlad en luftspalte mellem ovnens vægge og murstenen for luftcirkulation og varmefjernelse. Der er gitter på siderne af væggene, netop til sådan ventilation.

Alex Mishin:

Det er ikke designet til dette, så det kan hurtigt brænde ud. Specialisterne, der har designet det, vidste, hvad de lavede, og du, der ikke har nogen uddannelse på dette område, "forbedrer" bare en andens udvikling, som Leskovs Lefty-loppe: sko den - Og hun kunne ikke hoppe...

Alexander:

Du skal bare tage en anden ovn med en varmeakkumulator. Tro mig, det kommer der ikke noget godt ud af Hvorfor har langtidsbrændte ovne batteri - brændelægningen deri skulle ulme i 4-8 timer, der er endnu flere.... medmindre det er lort.

efternavn:

hvis du laver huller, vil murstenen ikke varme op, hvis den er tæt, vil ovnen overophedes og brænde hurtigere ud, bedre at sætte en economizer på ovnen ser sådan ud på grund af varme fra ovnen og fordele varmen i hele rummet.

Ovn af klokketype

En anden type ovn er en klokke-type ovn. Den har en meget høj effektivitet - op til 70%. Det er selvregulerende, og dette er et plus af denne type. Røggasser brændes først helt ud under emhætten, inden de passerer ind i skorstenen. I dette tilfælde gives al varmen til ovnen. Princippet for en gasudsigt fungerer her: Når standardspjældet er lukket, udelukker hættegasserne frigivelse af kold luft fra haglen. Dette sikrer en optimal ovndrift. De der. selv med et midlertidigt åbent udsyn, dannes der intet affald.

Denne type komfur har et ret kompliceret design og fungerer kun til opvarmning, så kogepladen kan ikke tilpasses til det.

Bedste svar

IfIn Your LifeAss,DoOopsOops:

vi har alt i gang med at fyre den helt åbne, de skubber den lidt ind og lukker den til sidst, når alle kullene er brændt ud

Markedsrelationer:

lukke med det samme

Grå:

sædvanligvis to spjæld, den ene "sommer" - direkte, den anden "vinter" - gennem kanalerne i numsen, sommer, så snart den blusser op, lukker, og vinteren er den helt lukket, når alt brænder ud, så varmen gør ikke slippe ud i atmosfæren. og hver komfur har sin egen karakter

Abyr Val:

Hmm, druknede altid med spjæld og blæser helt åben. Nej, jeg ville spare penge.

Frida:

Jeg tror du har logisk ret

Sergey Kurbanov:

Alle har deres egen ovn. det vigtigste her er at vide, at det er UMULIGT at lukke DETTE spjæld, INDTIL ALT BÆRDE UD! BRÆNDE! Men andet... Jeg skal fortælle dig en hemmelighed, udover dæmperen er der også en BLÆSER! Det vil sige, at blæserdækslet er korrekt. Og ved at åbne eller lukke den, kan du også opnå et normalt forbrændingsniveau. Så vi rører slet ikke spjældet, det vil sige, det er åbent, jeg justerer trækket ved at blæse. MEN hvis du har en russisk komfur, uden blæserdæksel, uden riste ..

så kan man også have et tårn, som også kan lukke for komfuret, NÅR ALT BÆNDER selvfølgelig.. Pointen her er, at et andet komfur smeltes på forskellige måder. Derudover (du har sikkert bemærket), at ventilen stadig kan lukkes, når ovnen varmer op, hvilket du gør

Så det er vigtigt ikke at blive brændt af røgen.

Tatyana:

Når alt brændet er brændt ud og kullene flimrer med et rødt lys ... Det er farligt at lukke, hvis der efter blanding af kullene er mindst ét ​​blåt lys.

Murstensovne murværk ordninger

Nu med hensyn til layoutet af murstensovnen. Der er to typer: hollandsk og svensk.Hver af dem har sine egne fordele og ulemper.

Hollandsk ordning:

• let at implementere
• gaskonvektoren passerer sekventielt gennem alle kanaler,
• konvektoren og brændkammeret er kun forbundet med et hagl, hvilket gør det muligt at bygge en komfur i et rum med et andet layout, men lav effektivitet (op til 40%),
• vanskeligheden ved at arrangere vandopvarmning, hvis cirkulationen forstyrres, vil effektiviteten falde, og tilbageføringen af ​​sod vil stige.

Svensk ordning:

• Effektiviteten er op til 60 %
• er en kammerovn: kammeret er en ovn, det er indhyllet i varme gasser. Fra bunden til loftet er der en lodret konvektorkanal, som er placeret bag ovnen. I en speciel niche opvarmes kogepladen.

Svenske komfurer har deres fordele:

• ovnen og konvektoren er energimæssigt uafhængige af delen med brændkammeret. Derfor er det muligt at udstyre ovnen med en varmtvandsvarmeveksler med en lagertank. Stedet for placeringen af ​​tanken kan tørre eller overlappe ovnen. To typer varmevekslere: W eller U.
• røggasser brænder ud i kammerdelen af ​​konstruktionen. De når konvektoren ved temperaturer op til 800 grader. Derfor er konvektoren lavet af mursten ved hjælp af en cement-sandsammensætning.
• da konvektoren er smal og høj, opvarmes rummet jævnt overalt
• en del af røggasserne kan sendes fra kammeret ind i brændeovnen, og lav derefter en drejning i konvektoren og ovnens karakteristika ændres ikke
• konvektoren kan ændres i dimensioner, drejes og forskydes tangentielt til kammerdelen. Dette giver dig mulighed for at installere en svensk brændeovn i ethvert rum, og flere rum kan opvarmes på én gang.

Under den svenske ovn er det bydende nødvendigt at bygge et fundament. Dette skyldes, at i en smal og lav struktur i forskellige højder, er varmespændingerne ikke de samme, og ovnen kan være ustabil. En erfaren specialist hjælper dig med at folde en sådan ovn korrekt og sikkert.

Sådan installeres døre

Ordning med at lægge ovnen i rækker.

I nærheden af ​​dørenes rammer udføres murværket med særlig omhu. Murværket og karmen skal altid have et mellemrum mellem sig i højden og bredden på op til 5 mm. Dette er et nødvendigt punkt, for når den opvarmes, udvider rammen sig, og når den afkøles, krymper den igen. Med en tæt tilslutning af murværket til karmen rykker murstenene gradvist fra hinanden og murværket falder efterfølgende sammen. Rammen er adskilt fra murværket med asbesttape belagt med lermørtel. Hvis du kun efterlader opløsningen, så smuldrer den hurtigt.

Dørkarmen fastgøres direkte til murværket med greb fire steder. Til dette bruges lapper, snoede ledninger, der er 4 af dem. For at fiksere øreflipperne optimalt er der brug for huller i rammen

Det er vigtigt, at enderne af lapperne er dybt og sikkert indlejret i sømmene. For at gøre dette bindes negle uden hatte til dem, deres længde er cirka 120 mm

Takket være sådanne negle er strikningen fast klemt i sømmene. I stedet for wire bruges poter lavet af båndjern, når de klemmes i sømmene er fastgørelsen mere pålidelig sammenlignet med wirelapper.

Brug ikke dørkarmen som støtte til at lægge mursten.

Det er bedre at bruge en ekstra støbejerns- eller stålstrimmel til dette formål, du kan lave en jumper. Ifølge eksperter er det stadig bedre at foretrække en jumper. Hvis ovnhullerne har en bredde på ikke over 35 cm, kan de dækkes med en flise, flisens længde er 40 cm eller mere. Flisen er forberedt på forhånd, kanterne saves af, lægges på hovedet.

Regler for direkte lægning af en murstensovn

Ovnens struktur begynder også med konstruktionen af ​​et fundament til det. Og du kan læse om dette i artiklen "Sådan laver du fundamentet til ovnen korrekt".

1. Vi laver fundamentet med en plade af armeret beton. Når fundamentet er på skyttegrave, bruges et båndfundament ved hjælp af murbrokker. Fundamentet skal overstige kroppens dimensioner med mindst 5 cm.tre lag tagmateriale lægges ovenpå som isolering. Efter 5 mm asbest og derefter tagplader. På det lægger vi et ark filt fugtet i en tynd sammensætning til murværk. Vent til filten er tørret, før arbejdet påbegyndes. Et separat fundament er nødvendigt for næsten alle murstenskonstruktioner på grund af den ret tunge vægt. Hvis du har et gulv på stammer, skal du først forstærke det med jumpere. Når der er et monolitisk fundament under huset, kan du blot lægge et kuld og begynde at lægge det ud.
2. Udlægningen af ​​selve ovnen udefra udføres ved hjælp af røde mursten på en cement-sandblanding (ler er uønsket af en række årsager). Sådan opnås gulvdelen af ​​strukturen. Ild- eller ovndelen er lavet af keramiske mursten, skiftevis med ildfaste mursten.
3. Foran døren, der lukker blæseren, og i gulvarealet lægges en metalplade til taget på en 5 mm asbestpude. En af dens kanter fra rodsiden lægges ovenfra i den nærmeste søm mellem murstenene. Arket skal stikke 0,3 m ud og i siderne - med 0,15 m eller mere. De udragende kanter bøjes og sømmes til gulvet.
4. I en gaskonvektor skal kanalovergangene i det nederste område være ½ større end de øverste. (Til reference: overløbene er de nederste kanaler, gennemløbene er de øverste). Hvorfor? For at lette fjernelse af ophobet sod nedenfor. Til samme formål er kanterne af de øverste kanaler afrundet.
5. Ved en temperatur i skorstenen på ikke mere end 800 er ovnen konstrueret af almindelig mursten med en cement-sandblanding. Skorstenen opdeles eventuelt med basaltpap eller mindst 5 cm tyk asbest, som er bestemt af brandsikkerheden.
6. Fnuget fungerer som en barriere mod vinden, som spiller en aerodynamisk rolle og hjælper med at undgå røg fra brændeovnen. Dens højde skal være 2 rækker mursten. Fremspringet bag skorstenen er en halv mursten.