Funktioner ved valg af dørisolering
Årsagerne til varmetab er forskellige: fra skævt dørblad og utilstrækkelig tætning til utilstrækkelig kvalitet af materialet. Hvis udskiftning af døren ikke er inkluderet i planerne, er den eneste rigtige løsning, der hjælper med at spare 25-30% af varmeenergien, dørisolering, hvis nuancer vil blive diskuteret.
Nuancerne ved installation af dørisolering
Du bliver nødt til at pille ved isoleringen af en metaldør.
Algoritme til montering af isolering på en metaldør:
- Hvis døren er sammenklappelig, vikles den af efter at have fjernet den fra hængslerne og demonteret låsene med håndtag. I tilfælde af svejsede sømme adskilles de ved hjælp af en vinkelsliber.
- Lægning af isoleringen i en tom kasse (om nødvendigt - blæs med monteringsskum).
- Samling af dørkarmen.
Hvis der er tale om en trædør, jævnes karmen først, og hængslerne forstærkes.
Stadier af fastgørelse af isolering på en trædør:
- Dørene fjernes fra hængslerne, beslagene er ikke snoet.
- Lærredet lægges på en flad overflade, hvorefter en varmelegeme fastgøres til det med flydende søm eller lim.
- Polstringen er forstærket med et mellemrum mellem søm på 30 cm.
Hvert materiale har design- og installationskriterier, der hjælper dig med at vælge den rigtige isolering.
Producenter og priser
I dag præsenteres dørisolering i ethvert byggemarked i en bred vifte. Hver producent giver sine egne muligheder for en varmeisolator, som vil afvige i pris, type fyldstof og andre egenskaber.
Du kan købe dørisolering af høj kvalitet fra følgende producenter:
- Aviora - pris 150 rubler.
KIM TEC - pris 76 rubler.
Ultima - pris 130 rubler.
Largo Enterprise - pris 95 rubler.
Don - prisen er 120 rubler.
Selvklæbende isoleringstape til dørkonstruktion er en unik mulighed for at eliminere varmetab og gøre rummet hyggeligt og behageligt. I dag er udvalget af produkter, der overvejes, meget bredt, så du kan vælge din ideelle version af isolering. Ud over at vælge en varmeisolator er det nødvendigt at vurdere kompleksiteten af problemet for at forstå, hvilke af de præsenterede installationsmuligheder der er passende at bruge i et bestemt tilfælde.
Selvklæbende tætning Remontix D 100 1X
Selvklæbende vinduestape, L 10 m, 50 mm, SIBRTECH, 93.
Tætning TESA E-profil gummi hvid
Selvklæbende dørtætning D 100m profil (9x.
Fugemasse til vinduer selvklæbende, 5x8 mm, 19 m SibrTe.
Selvklæbende isolering, 5x16mm, 12m (art. 40903-05-16.
Dørisolering 8mmx4mx19mm
Fugemasse til vinduer, døre og møbler Remontix, profil.
Forseglingstape mellemflange selvklæbende 5*10 (1.
Tætningsmasse til døre KIM TEC Sanok industrial D-pro.
isolering til vinduer skumgummi 20x15 mm b/klasse. pakke.10m
Fugemasse selvekspanderende selvklæbende, .
Vaskbar selvklæbende tape til vindues- og dørisolering.
Selvklæbende isolering 5x16mm 12m 40903-05-16
Fugemasse til vinduer, døre og møbler Remontix, profil.
Tape isolerende selvklæbende til vinduer og døre Avi.
Fugemasse selvklæbende, profil "E&qu.
Selvklæbende isolering, 5x8mm, 19m
Selvklæbende isolering 5x8mm 19m 40903-05-08
Dørisolering 8mmx4mx19mm
Tape til vinduer selvklæbende, L 10 m, 30 mm SibrTeh [93.
tætning gummi d-profil 10m hvid s/cl
Termisk isoleringstape til vinduer og døre AVIORA 302-086
Dørisolering 8mmx4mx19mm
Rulle Penoterm Penoprof Porileks NPE LF type C 0,6m 5mm
Isolering selvklæbende isolon 4*7mm 15m
Fugemasse selvklæbende Sibrtech, profil "D"
Fugemasse industriel selvklæbende ZUBR "ekspe.
Selvklæbende tape K-Flex ST 3mm*50mm*15m
Gummi selvklæbende tætningsprofil D 12×10 mm.
Selvklæbende isolering, 5x8mm, 19m, 40903-05-08
Tætning til vinduer og døre Sibrtech, selvklæbende, s.
Vaskbar selvklæbende tape til vindues- og dørisolering.
Fugemasse til vinduer, døre og møbler Remontix, profil.
Vaskbar selvklæbende tape til vindues- og dørisolering.
Selvklæbende isolering, 5x16mm, 12m Uden tm, 40903-05-.
Fugemasse selvklæbende Sibrtech, profil "E"
Selvklæbende isolering til vinduer og døre 5mmx8mmx19m.
Selvklæbende isolering, 5x16 mm, 12 m
Fugemasse selvklæbende Sibrtech, profil "D"
Fugemasse selvklæbende Ultima, profil "P".
TYTAN Professionel fugemasse selvklæbende "E&qu.
Fugemasse selvklæbende Ultima, profil "E".
Selvklæbende tætning Remontix D 100 1X
Selvklæbende dørtætning D 100m profil (9x.
tætning gummi d-profil 10m brun s/cl
fugemasse til døre og vinduer selvklæbende 100m. D pro.
Fugemasse selvklæbende Sibrtech, profil "P"
Tape til vinduer selvklæbende L 10 m 40 mm SIBRTEH 93868
Tætning til vinduer og døre Sibrtech, selvklæbende, s.
Selvklæbende isolering, 5x16 mm, 12 m
Selvklæbende vinduespakning, 5 x 8 mm, 10 meter.
Anti-tærskler, Trelleborg tætninger Selvklæbende tætning.
Selvklæbende isolering, Rusland, 40903-05-16
Termotape til vinduer, polyethylenskum, selvklæbende.
Selvklæbende isolering til vinduer og døre 8mmx8mmx14m
Gummi selvklæbende tætningsprofil D 9×8 mm 15.
Vinduetætning, selvklæbende, 8 mm x 4 mm x 18 m
OEM Selvklæbende tætning D-profil 12mm 10mm 50m
OEM Selvklæbende tætning E-profil, 9mm 4mm 150mm
Tape isolerende selvklæbende til vinduer og døre Avi.
Tape til vinduer selvklæbende, L 10 m, 40 mm SibrTeh [93.
Selvklæbende dørtætning. D-profil (9x7,5 mm.
Isolering til vinduer "Proffi", selvklæbende.
Fugemasse industrielt, selvklæbende, sort, D-prof.
Mineraluld
Mineraluld er fremstillet af silikatsten. Produktets høje støj- og varmeisoleringsegenskaber bestemmes af den fibrøse struktur. Mineraluld er miljøvenlig, ikke-brændbar, modstandsdygtig over for fugtindtrængning, påvirkning af temperaturudsving, er ikke bange for kemikalier og er også kendetegnet ved moderate omkostninger.
De største ulemper ved materialet er nedsynkning under dets egen vægt, hvilket resulterer i dannelsen af hulrum. For at undgå dette hjælper installationen af yderligere afstivninger, der kan forhindre isoleringen i at glide.
I ethvert hus eller lejlighed går det meste af varmen gennem hoveddørene. Kun kompetent isolering af dørkonstruktionen vil løse dette problem. Vælger du det rigtige varmeisolerende materiale, kan du reducere varmetabet med 25-30%. Men her bestemmes valget af isolering under hensyntagen til, hvilket materiale denne eller den dør var lavet af. Længere i artiklen finder du, hvilken selvklæbende isolering der er bedre at vælge, dens beskrivelser og egenskaber.
Ansøgning
Dørisolering kan limes på flere måder. For at forstå, hvilken der passer til dig, skal du overveje dem separat.
Omkring omkredsen af en metaldør
Hvis døren ikke passer tæt mod dørkarmen, vil der opstå huller under dens lukning. Det er på grund af dem, at der kommer kold luft ind fra gaden.
For at løse disse problemer er det nødvendigt at evaluere dørrammens jævnhed og driften af hængslerne. Måske ligger årsagen til kuldens indtrængen i forvrængningen. Monter derefter isolering rundt om boksens omkreds. Det vil have en strimmel gummi eller skumgummi. Sådan isolering kan bruges til træ, metal og metal-plast lærred.
På videoisoleringen omkring dørkarmens omkreds:
Fordelene ved metoden omfatter nem installation, lave omkostninger til materialer og effektivitet. Ulemperne ved en sådan installation omfatter lav holdbarhed.
dørkarmisolering
For at isolere dørkarmen er det nødvendigt at lukke dens indre rum ved hjælp af den valgte varmeisolator. Denne type isolering bruges ofte til jernkonstruktioner. Det er denne dør, der hurtigt køler og fryser.
Indersiden af døren er repræsenteret af flere rum. De er adskilt af afstivninger, låsedesign og andre elementer. Læg materialet i kassen.Samtidig er det værd at bruge en varmelegeme, der er let, pålidelig og modstandsdygtig over for brand.
Oftest bruges mineraluld, polystyren til disse formål. Udover termisk isolering skal boksens inderside klæbes over med en polyethylenfilm. Blæs alle revner ud med tætningsmiddel.
Video: gummiisoleringstape til hoveddøren
På videoen selvklæbende isolering til metaldøre:
Fordelene ved denne metode inkluderer høj effektivitet, lav pris på materialer og fremragende varmeisoleringsegenskaber, som hele boksen modtager. Ulemperne ved termisk isolering kan kun tilskrives det faktum, at det er meget svært at åbne døren uden hjælp fra en specialist.
Udvendig dørisolering
Med denne mulighed for isolering monteres en mineraluldsisolering på ydersiden af dørkonstruktionen. Derudover skal du vedhæfte en beskyttende belægning. Til disse formål skal du bruge kunstlæder eller en lædererstatning. I dag kan du også købe materiale lavet af ægte læder.
Du kan selv udføre denne form for arbejde. Før isolering af indgangsstrukturen udefra, er det nødvendigt at vurdere dens integritet. Sørg også for at beregne, hvor kighullet vil blive placeret. Ved at bruge denne mulighed for at installere isolering er det muligt at spare personlig tid og ikke betale penge for unødvendigt materiale.
På videoen, den udvendige isolering af døren:
Fordelene ved udvendig dørisolering omfatter nem installation, omkostningseffektivitet og evnen til at eliminere udvendige designfejl. Men ulemperne ved en varmeisolator er, at når man bruger billigt materiale, forringes det meget hurtigt. For at løse dette problem bør du ikke spare på materiale, men straks købe en pålidelig og holdbar isolering.
Du kan også være interesseret i at lære om, hvad Polynor sprayisolering er, og hvor den bruges, kan du finde ud af i artiklen.
Denne information hjælper dig med at forstå, hvordan det ser ud, og hvordan folieisolering bruges under et varmt gulv.
Valget af selvklæbende isolering til indgangsdøre
På hylderne i byggemarkeder er der flere muligheder for selvklæbende varmeovne, der er velegnede til hoveddøre. Alle er tape med en klæbende kant.
Selve tapen kan laves af:
1. Gummibaseret tætning.
Gummiisolering til hoveddøren kan kaldes universel. Det er ikke bange for fugt og temperaturændringer, eksponering for kemikalier, det er nemt at installere.
Levetid - fra 3 til 10 år. I en pakke er der omkring 12 meter materiale, prisen på båndet er 150-250 rubler.
2. Skumtape.
Af fordelene ved skumgummi er det værd at fremhæve, at det er nemt at klæbe og til en overkommelig pris.
Men ulemperne opvejer fordelene:
- svag varmeisoleringseffekt,
- kort levetid.
Prisen for en pakke er omkring 100 rubler.
3. Polyvinylchlorid. Disse bånd er værdsat for deres høje pålidelighed, de er ikke bange for temperaturændringer fra -50C til +70C. Deres levetid er op til 20 år. Deres største ulempe er de høje omkostninger, men i betragtning af materialets holdbarhed betaler prisen sig med renter.
4. Silikone. Sådanne varmeapparater er miljøvenlige, men på grund af materialets egenskaber bruges de hovedsageligt til indvendige døre.
5. Izolon. Endnu et klæbemiddelbaseret materiale. Den er lavet af polyurethanskum. Det sælges i ruller, det er praktisk at lime det. Omkostningerne er fra 10 til 160 rubler per kvadratmeter.
Vi tager højde for nuancerne af dørens materiale
1. Når du vælger en tætning til en frontdør i metal, skal du følge disse anbefalinger:
- Køb ikke skumgummibånd, det anbefales ikke at bruge dem til indgangsmetaldøre, da materialet ikke tåler hyppig åbning af døren og skal udskiftes om et halvt år.
- Tryk let på bunden af isoleringen. Genopretter den hurtigt sin form, så kan den give god tæthed.
- Når du vælger en farve, skal du foretrække sorte sæler, de anses for at være af bedre kvalitet.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke er over sin udløbsdato.
2. Montering af en trædør til en dørkarm er altid ledsaget af vanskeligheder, som er forbundet med de individuelle egenskaber af naturmateriale.
Ved våde, tørre temperaturændringer deformeres træet, så der hele tiden dannes revner.
For at eliminere huller anbefales det at klæbe silikone- og gummivarmere, der passer tæt til overfladen. Isolon har også bevist sig godt.
Hvis opgaven er at spare penge, kan du begrænse dig til skumgummi, men det er vigtigt at forstå, at det ikke holder længe
Instruktioner - hvordan man limer tætningen korrekt på døren
- Fjern forsigtigt den gamle isolering ved hjælp af værktøj. I vores eksempel er listerne solidt fastgjort til dørkarmen. Vi fjerner også alle søm, hæfteklammer og knapper. Dette trin er obligatorisk, ellers lukker døren ikke efter udskiftning af isoleringen.
- Vi bruger en varmelegeme med et mellemrum på 1-3 mm. I den øverste del limer vi en stribe materiale langs længden lidt mere end nødvendigt. Så vi får et pænt design.
- Vi kontrollerer, om materialet er limet jævnt. Skær bunden af med en kniv. I den øverste del limer vi tætningsstrimlen, så den overlapper den lodrette strimmel. Det samme gør vi i bunden af kassen.
Som et resultat opnår vi to strimler af tætningsmiddel med et skrå snit, forbundet i en vinkel på 45 ° C. Dette design vil holde på varmen i omkring 5 år.
Vi isolerer indgangsmetaldøren med skumplader
Hvis du har en metaldør, skal du studere den, er det muligt at fjerne det indre metal aftageligt ark, ofte er det fastgjort til toppen og bunden af døren med selvdrejende skruer i hjørnerne.
Vi handler som følger:
- Vi fjerner det aftagelige ark.
- Vi går gennem de indre hjørner med fugemasse. Vi lægger isolering i dørbladet, for eksempel skum. Hvert stykke skal passe til størrelsen på cellerne i døren.
- Vi lægger isoleringen i et jævnt lag. Hvis dette ikke er muligt, udfylder vi hulrummene med monteringsskum (overskydende skum fjernes).
- Vi sætter det fjernede ark tilbage. Nu er døren isoleret og klar til brug.
>
Den traditionelle måde at forsegle på er ubelejlig
Normalt sælges specielle selvklæbende tætninger til isolering. De foreslås limet mellem døren og karmen ved kontaktpunkterne. Men denne tilgang har vist sig at være ineffektiv. Tætningen installeret på denne måde er meget følsom over for forvrængninger af døren. Den mindste forvrængning fører til tab af tæthed, da tætningen ikke længere passer. Installation af et sådant bånd er heller ikke let. Kun hvis døren står perfekt, kan du blot lime båndet. Ellers er afstanden mellem døren og karmen forskellig forskellige steder. Så du skal lægge noget under forseglingstapen for at sikre en sikker pasform.
Ulemperne ved sådan isolering
Den eneste ulempe ved metoden er, at hvis du ved et uheld rører ved forseglingen, kan den blive revet af. Ja, okay. Det er ikke svært at holde det på plads.
Korovin Sergey Dmitrievich
Master of Architecture, uddannet fra Samara State University of Architecture and Civil Engineering. 11 års erfaring med design og konstruktion.
Varme og komfort i huset er de vigtigste opgaver for hver ejer af deres eget boligareal.
Der lægges særlig vægt på hoveddøren, da den er i direkte kontakt med gaden. Og i den kolde årstid er varmen i stand til at forlade rummet gennem døråbningen.
For at undgå ubehagelige konsekvenser bør hoveddøren isoleres. Du kan selv udføre dette arbejde. Men før du isolerer en trædør i et privat hus, bør du forberede alt, hvad du har brug for til dette.
Trædørtætninger er en ret populær mulighed.
For at forsegle en trædør kan du lime et hvilket som helst af de profilerede eller massive rektangulære (firkantede) materialer, der er angivet i det foregående kapitel. Selvfølgelig fra dem, der er beregnet til denne installation (selvklæbende og installeret ved hjælp af lim). For god fastgørelsessikkerhed kan tætningsindsatser yderligere skrues gennem skiverne med selvskærende skruer. Installationssteder er de samme som for en metaldør.
Og du kan lave tætningen med et materiale af din egen fremstilling - med andre ord med ruller. Vi pakker ethvert materiale til isolering (ofte bruges skumgummi) i kunstlæder eller vinyllæder. Dette er rullen. Du skal installere det i midten af lejligheden (huset). Installation udføres:
- På kassen - langs dens indre overflade til venstre, på højre side og på toppen i en lille afstand fra døren. Det er nødvendigt at opnå, at døren, når den lukkes, passer tæt mod rullerne. Ruller er ikke installeret på tærsklen, på grund af det faktum, at de slides på kort tid.
- Og på døren - til dens nederste kant.
Fastgørelsen af rullerne sker med dekorative søm langs den side af dem, som er modsat det sted, hvor kunstlæderet er bukket to gange rundt om skumgummiet.
Isolering af indgangsdøre
Uanset effektiviteten af forsegling ved hjælp af ovenstående metoder, bruges en række blinkende strimler nu til trædøre:
- kileformede skinner;
- udvendige skinner;
- plastrør indsat ved hjælp af specialiserede klemmer på dem i rillerne;
- jern- og plastikstrimler med børste eller gummibånd;
- og resten.
Den kileformede skinne placeres på kassen i hjørnet mellem våbenhuset og overfladen modsat den lukkede dørs karm. Desuden udføres installationen udelukkende for den øverste del af åbningen og dens sider. Før montering skæres skinnen til i størrelsen af disse monteringssteder. Til dockingpunkter (øverst i åbningen) skæres de i en vinkel på 45o. Og du skal skære skinnen på de steder, hvormed den støder op til dørlåsen og hængslerne. Efter at vi hamrer det med søm.
Den ydre skinne er placeret på boksens dørstopper (med andre ord som om det var en fortsættelse af forhallen). Den er også skåret til, så den passer til åbningen til dens top og sider. Monteres med selvskærende skruer eller selvborende skruer. Efter en kvalificeret installation skal et papirark passere mellem skinnen og den lukkede dør.
Der er også lister, der er monteret på den ydre forside af døren, der lukker hullet i åbningen. De skæres også først i segmenter af den nødvendige størrelse. Efter at de er fastgjort til døren, som samtidig skal lukkes
Det er især vigtigt at udføre installation med rustbestandige selvskærende skruer - rustne fastgørelsesanordninger fremkalder normalt råd af en trædør
Bunden af døråbningen er forseglet med andre typer skinner, brugsmetoden er også lidt anderledes. Nogle blinklister er sømmet til tærsklen, mens andre er sømmet til indersiden af døren. De er alle skåret til bredden af bunden af døråbningen, fastgjort med selvskærende skruer.
Flade tærskelprodukter er en aluminiums- eller plastbase, til bunden af hvilken en børste eller en gummiplade er fastgjort. Sådanne lameller placeres normalt på både yder- og indvendige døre. Efter installation af høj kvalitet skal afstanden mellem den flade stang og tærsklen være lille. Skinnen bør dog ikke forstyrre den lette frie åbning og lukning af døren. Visse typer flade skinner er udstyret med specialiserede (aflange) huller til skruer, takket være hvilke du kan justere højden af deres installation.
Tærskelprodukter med et plastisk skjold beskytter indtrængen af umættet luft i boligområdet (huset). Som udgangspunkt er de monteret på en yderdør.
Kombinerede strimler består af 2 metalstrimler, hvoraf den ene har en nylonbørste påsat. Et produkt uden børste er installeret på tærsklen.Og en skinne med en børste - på døren. Baren på tærsklen er udstyret med en specialiseret rille, der forhindrer vand i at trænge ind i midten af rummet.
Efter højkvalitetsinstallation af den kombinerede strimmel skal den hængende kant af strimlen installeret på tærsklen "se" mod lokalerne. Og dørforingsbørsten bør udøve et let tryk på tærskelstangen.
Sådan isolerer du din hoveddør korrekt
En anden tilgang er pålidelig. Det er vist på billedet.
Tætningen er ikke monteret mellem døren og karmen, men på karmen, så den passer tæt mod døren. I dette tilfælde har tætningen en større grad af frihed og giver følgelig tæthed med større deformation af døren. Denne installationsmetode afhænger ikke af dørens startposition i forhold til rammen, da tætningen ved limning kan installeres nøjagtigt i den position, der sikrer tætning.
Jeg bruger Moment lim til dette arbejde. Arbejdet udføres sådan. Dørrammen på det sted, hvor tætningen skal limes, er smurt med lim. Selve tætningsbåndet skæres til i den ønskede længde. Kanterne er skåret i 45 grader, så de passer med andre strimler af tape. Den side, der skal limes, er også smurt ind med lim. Limen lagres i 15 minutter. Dernæst lukkes døren. Tapen lægges ovenpå stedet smurt med lim, så den ligger tæt til døren, og presses kraftigt i hånden i 2 - 3 sekunder. Yderligere, for fuldstændig tørring, ældes limen i en dag.
Som forseglingstape er det praktisk at bruge et gummirør (kun gummi skal være stabilt, ikke nedbrydes eller plette) eller en speciel tætningssnor med rund sektion lavet af polyethylenskum.
Sådan isolerer du hoveddøren
Garantien for fremtidig komfort afhænger af det valgte materiale, for hvilket isoleringen blev startet. Og hvis der for et par årtier siden kun var filt, skumgummi og dermantin, er valget i dag meget større. Og her er, hvad producenterne tilbyder:
- mineraluld;
- Styrofoam;
- Izolon;
- Styrofoam.
Mineraluld, ligesom polystyren, tages oftest som grundlag for isolering af metaldørpaneler. Begge materialer holder perfekt på varmen indendørs og påvirkes ikke af mikroorganismer. Mineraluld er også værd at bemærke, fordi ingen gnavere vil ødelægge denne isolering.
Mineraluld absorberer fugt
Men disse materialer har nogle begrænsninger for deres brug.
Brugen af isolon er mere berettiget for at nå målet om at holde på varmen. Dette materiale er lavet på basis af opskummet polyethylen, hvilket giver det en minimal termisk ledningsevne. Fordelene ved materialet omfatter det faktum, at et lærred med en tykkelse på 10 - 15 mm vil være nok til arbejde. Dette giver dig mulighed for at bevare et attraktivt udseende af dørbladet uden at fortykke det og ikke gøre det omfangsrigt.
Izolon har lav varmeledningsevne
Ekspanderet polystyren har fremragende ydeevne. En dør, der er isoleret på denne måde, bliver en pålidelig og sikker barriere mellem et varmt hus og en kold gade. Blandt fordelene ved ekspanderet polystyren bør dets ubrændbarhed fremhæves. Når en flamme opstår, vil den gradvist forsvinde på overfladen af dette materiale.
For billig isolering kan du altid bruge skumgummi. Materialet er praktisk i alle henseender og vil være et rigtigt fund for en nybegynder hjemmemester. Skumgummi vil tilgive de begåede fejl og tillade dem at blive smertefrit rettet.
Hvor og hvordan man starter forberedelsesarbejdet
Undersøg først døren og boksen. Hvis de allerede har en form for segl, der er holdt op med at udføre sine egne funktioner, så skal den demonteres. Derefter udfører vi om nødvendigt forrensning af overflader, hvor der var forældet materiale, og fjerner dets rester. Vi bruger fint sandpapir til dette.
Efter det anbefales, hvis der er behov for at justere døren. Forskydning vil forårsage ujævn pasform og tætningsslid. De forskellige størrelser af mellemrummene mellem karmen og døren under og over, til højre og til venstre vil også føre til dette, hvis materialet af samme tykkelse vælges til hele åbningen. Eller du bliver nødt til at vælge en tætning til hver side af åbningen. Den kritiske værdi af forvrængning og forskellen i størrelsen af slidserne er 1-1,5 mm. Hvis de er større, så er en god mulighed at fjerne dem ved at justere døren. Det sker, at udførelsen af denne operation eliminerer grunden til, at det blev besluttet at forsegle åbningen, og der er ikke behov for et sådant arbejde.
Diagram over dørkonstruktionen
Nu skal du beslutte dig for installationsstedet og typen af tætning. Det kan afhænge af, hvilken del af døren eller karmen, der skal måles op for at finde ud af den nødvendige mængde materiale.
Hvorfor blæser det fra hoveddøren
Derefter måler vi omkredsen (eller det er kun nødvendigt på ét sted højden og bredden, og tilføjer og multiplicerer derefter med 2) af konturen, hvorpå tætningsindsatserne skal placeres. Dette er hele længden af det nødvendige materiale. Men det er bedst at tage med en margen, baseret på stedet og installationsmetoden.
Efter, hvis tætningen er beregnet til at blive installeret i en af spalterne mellem døren og rammen, er det nødvendigt at bestemme dens nødvendige bredde og tykkelse. Med den første størrelse er klar. Det detekteres ved at måle bredden af installationsstedet.
For at bestemme tykkelsen er almindelig plasticine perfekt. Vi skulpturerer det på kassen på stedet for den kommende installation af materialet og lukker døren. Efter at vi har åbnet det og målt tykkelsen af den fladsmurte plasticine. Dette vil være den nødvendige højde på tætningsindsatsen. Dette er dog tykkelsen af materialet i komprimeret tilstand, når døren er lukket.
Du skal tage forseglingen lidt tykkere. I dette tilfælde er det nødvendigt at overveje, hvilke materialer indsatsen er lavet af, såvel som dens tæthed, stivhed og pålidelighed. For eksempel kan en alt for tyk skumpude snart bare rives i stykker, og en gummipude vil forstyrre døren i at lukke perfekt og sprænge den, hvilket vil belaste låsen og hængslerne yderligere og dermed reducere deres driftsperiode. Og hvis indsatsen ikke er tyk nok, kan der forblive huller et sted.
Ny dørtætning
Hvis størrelsen af mellemrummet til venstre, på højre side, over og under er anderledes og radikalt anderledes, er det nødvendigt at måle tykkelsen med plasticine for hver af disse sider og måske tage materiale med en tilsvarende forskellig højde . Ved ujusterede (skæve) trædøre kan det i tilfælde af tætning med planker langs mellemrummet generelt være nødvendigt at justere mindst 2 yderpunkter på hver side.
Du skal købe tætningsindsatser i hele dele af den nødvendige totallængde til absolut alle sider eller til nogen af dem, hvis det skal skæres. Og under alle omstændigheder bør du ikke bruge nogle stykker, og især afpudsning af forseglingen. Resultatet af sådant arbejde vil være tætning af lav kvalitet af døren, så hvis en del af materialet blev beskadiget under dårlig skæring eller installation, er det bedre at købe det i den nødvendige længde.
Efter køb af materialet producerer vi, hvis det er nødvendigt, skærer (skærer) det i stykker af den nødvendige størrelse. Og kun specifikt før installation, hvis det er nødvendigt, forbereder vi de overflader, som tætningsmidlet skal placeres på. Vi renser dem for snavs og støv og fjerner aflastningsuregelmæssigheder. Hvis der derefter installeres en fugemasse med klæbende bund (selvklæbende) eller med lim, skal metaldørens overflader også affedtes (med terpentin, fortynder, acetone eller benzin), og træet skal pudses med mindste kniv (nul).
Efter at vi begynder installationen af materialet.Hjørnetætning kræver stor opmærksomhed, præcision og nøjagtighed. Her er den største risiko at efterlade huller. Når tætningen lægges i stykker (2 korte til bund og top og 2 lange til venstre og højre side), kan der komme løse samlinger ud mellem dem. Og under installationen har den fulde forsegling i hjørnerne en tendens til at rynke og/eller kan ikke hæfte godt nok.
Værktøj
Det er umuligt at få arbejdet gjort uden det rigtige sæt værktøjer. For at skabe isolerede træindgangsdøre skal du bruge:
- Roulette og blyant;
- Brevpapir kniv;
- Hacksav;
- Hammer;
- Skruetrækker;
- Glat skinne eller metalmåler;
- Mounter eller sømtrækker;
- Byggehæftemaskine.
Om nødvendigt kan dette sæt udvides, men til de fleste operationer vil det være nok. Det skal bemærkes, at hacksaven nemt udskiftes med en elektrisk stiksav. Dette værktøj giver dig mulighed for at fuldføre arbejdet med samme kvalitet, men meget hurtigere. Og hvis huset ikke har en skruetrækker, så kan du tage en simpel boremaskine. Det vigtigste er, at den har en omvendt, som om nødvendigt giver mulighed for at skrue enhver selvdrejende skrue eller skrue af.
Ud over værktøjet er det nødvendigt at forberede beklædningsmaterialet. For de fleste dørpaneler vil det være nok at bruge kunstlæder, som har et attraktivt udseende. Dette materiale har gode egenskaber og slidstyrke, så lærredet skal ikke repareres i lang tid.
Og hvis du kan lide at gøre alt med dine egne hænder, så anbefaler vi dig instruktioner om, hvordan man laver en indgangsdør af træ.
