Hvordan man korrekt adskiller en varmeradiator aluminium, bimetallisk, støbejern

Hvilke batterier er bedre støbejern eller aluminium

Støbejernsradiatorer behøver ingen introduktion, hvilket ikke kan siges om varmeapparater lavet af aluminium. For at bestemme, hvilken af ​​disse typer enheder der er bedre, vil vi beskrive fordelene og ulemperne ved hver af dem.

Fordelene ved støbejernsbatterier omfatter:

• Korrosionsbestandighed af materialet. Ifølge eksperter er støbejern ikke bange for slibende stoffer som sand og andet affald. Det nedbrydes heller ikke under påvirkning af syrer;
• Sådanne enheder er kendetegnet ved lave omkostninger, har en høj termisk output;
• Sådanne produkter kan holde op til 50 år.

Moderne støbejernsradiatorer

På trods af et betydeligt antal fordele har de beskrevne enheder også ulemper. De største ulemper ved støbejernsvarmer:

• Mulighed for at opnå vandhammer og afbrydelse af systemet;
• Utilstrækkelig varmeledningsevne af materialet;
• Grimt udseende, selvom moderne analoger er meget attraktive, men deres pris er høj.

Til dato er varmeradiatorer i aluminium meget populære blandt forbrugerne. De har små dimensioner og vægt i sammenligning med analoger. Ved brug af aluminiumsradiatorer bliver det muligt automatisk at styre opvarmningen.

Ulemperne ved de beskrevne enheder omfatter lav modstand mod korrosion, begrænset styrke af produkter. Levetiden for sådanne enheder vil afhænge af graden af ​​rensning af kølevæsken. Det optimale niveau af surhedsgrad bør være mellem 7 og 8 pH.

Alu radiator

Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvilke batterier der er bedre. Her vælger alle efter personlige præferencer. For nylig hælder flere og flere brugere til aluminiumsradiatorer, fordi sådanne enheder er meget lettere og mere kompakte end deres modstykker.

Når du bruger sådanne enheder, bliver det muligt automatisk at styre opvarmningen. Samtidig har støbejernsbatterier en lang levetid, lider mindre af kølevæske af dårlig kvalitet og er ikke bange for korrosion.

Ekstraordinært tilfælde - reparation af radiatorer

Bimetalliske radiatorer er ud over et højere effektivitetsniveau meget nemmere at betjene og reparere end monometalliske systemer. Installation, test og opstart, udført i overensstemmelse med producentens krav, garanterer en effektiv uafbrudt drift af bimetalliske varmesystemer i lang tid. Behovet for at reparere varmeradiatorer opstår hovedsageligt i lavkvalitetsmodeller, hvis individuelle elementer er forbundet med punktsvejsning.

Men ved at investere i sådanne varmesystemer vil du eliminere risikoen for eventuelle fejlfunktioner og give dit hjem en pålidelig varmekilde.

Sådan skilles ad

For at adskille støbejernsradiatorer har vi brug for følgende værktøj:

• bulgarsk;
• Mejsel og hammer;
• Rørnøgle af den nødvendige størrelse;
• Hacksav til skæring af metal;
• Metal børste.

Demontering af radiatorer udføres normalt om sommeren, under nedlukningen af ​​varmesystemet. Før arbejdet påbegyndes, dræn vandet fra rørledningerne, skru møtrikkerne af på de steder, hvor radiatorerne er fastgjort. Hvis det er umuligt at skrue styremøtrikkerne af, afskæres forsyningsledningerne med en kværn.

Nogle gange kan det være meget vanskeligt at skille en støbejernsradiator ad.

For at adskille støbejernsradiatoren installerer vi enheden på skjoldet, skruer blindpropperne af og skruer gevindet af, der fastgør de enkelte sektioner af radiatorerne.For at skrue de nødvendige brystvorter af, bestemmer vi nøglens længde med et specielt mærke i kridt.

Mens du skruer batteriet af, indsæt nøglen skiftevis i hver af sektionerne. Der skal observeres et mellemrum på højst 5 millimeter mellem brystvorterne i den øvre og nedre del af varmeren. Hvis du ikke følger denne regel, kan radiatoren deformeres, hvilket vil føre til fastklemning af gevindet.

Ved adskillelse af gamle batterier med fastsiddende gevind behandles sektionernes fastgørelsespunkter med en blæselampe eller autogen. Fremover sættes en nøgle i dockingpunkterne, og nippelen drejes en halv omgang. Sticky futorer og propper skrues af på lignende måde.

Nogle gange beskadiger korrosion brystvorten så meget, at den ikke kan drejes med en skruenøgle. I dette tilfælde skæres leddene af sektionerne med en slibemaskine eller en hacksav til metal. De resterende brystvorter opvarmes og vendes ud, trådene rengøres med en metalbørste.

https://youtube.com/watch?v=NuzgRmgMKSA%3F

I denne artikel vil vi ikke overveje spørgsmålet om valg af varmeradiatorer, vi vil straks fokusere på bimetalliske.

bimetallisk eller aluminium

1. slukke for varmen
2. dræne vandet fra systemet
3. udskiftning af noget, der understøtter under det gamle batteri, og en vandtank på gulvet på det tilsigtede sted for skæringen, afbryd den gamle radiator;
4. fjern det fra hængslerne;
5. vi skærer metalrør i samme afstand og skærer tråden;
6. vi snor tees, hvorfra både bypass og batteri vil gå længere;
7. da jeg skulle tænde for varmen, hvis det var muligt (det er ikke sommer udenfor), samlede jeg først bypasset. Det er muligt at fylde systemet og tænde for varmen (fig. til højre);
8. så monterer vi kugleventiler på teerne, der lukker for forsyningen til selve batteriet;
9. vi fastgør "American" til hanerne;
10. hænge batteriet på væggen;
11. vi måler længden, afskærer metalplastikken fra de "amerikanske kvinder" til selve radiatoren: nedefra - til den nærmeste kant af batteriet, ovenfra - til den fjerneste (røret går over det);
12. vi skruer i de resterende huller af batteriet nedefra - et stik ovenfra - en luftventil (jeg foretrækker automatisk. Sælgeren gav en kompakt i stedet for den allerede velkendte "tønde");
13. tilslutning af et bimetallisk batteri, åbn dets haner og luk bypass-hanen;
14. når batteriet er fyldt med vand, skal du trykke på luftventilens flyder med en papirclips for at hjælpe luften med at slippe ud;
15. ???
16. PROFIT

Rør ... Hvor meget af dit affald er smeltet sammen til russiske fingre

Problemet med kolde batterier bekymrer mange ejere af lejligheder og huse, hvis radiatorerne er gamle. Fra alder bliver de tilstoppet med så specifikt affald - sort pulver, som er så tungt, at det ikke skylles ud med vand ned i systemet, men sætter sig "hvor det er nødvendigt", det vil sige i bunden af ​​batterierne og langs hele længden af ​​rørene. Selvom jeg skyllede varmesystemet med kaustisk soda efter installation af en ny kedel, viser praksis, at snavset fra batterierne ikke opløses i denne ret aggressive løsning. Skil derfor af med gamle batterier uden at fortryde!

Hvorfor jeg valgte bimetalliske batterier og ikke aluminium

Da jeg ankom til en specialiseret VVS-butik (Aqualink), lagde jeg min "tegning" (skitse) og begyndte at samle hele denne "konstruktør". En person fra køen frarådede at tage en aluminiums baratea til et privat hus, siger de, vand vil "æde det op" over tid. I stedet anbefalede jeg at købe en bimetallisk radiator (udadtil er de helt identiske). Det er selvfølgelig dyrere (10 sektioner koster mig 8.000 mod 4.600 for en “light”), men jeg vil være rolig. Jeg har længe spekuleret på: skal jeg tage kinesisk? Og jeg vil gerne (fordi det er halv pris), og prikker (hvem ved, det vil pludselig lække over tid?). Jeg tog italiensk. Sammen med alle tee-hjørnerne kostede købet mig 12000+ træ. Derudover har du stadig brug for en gevindmaskine, fordi metal-plast skal monteres med gamle varmerør. Jeg lånte denne ting (Rotenberger) af en blikkenslager-ven for en dag. Naturligvis takker ham for hans bekymring.Men sparet på lønnen.

Sådan skrues det sidste stykke rør af, så det næstsidste ikke begynder at skrue af

Hvis du ønsker at skrue det sidste (yderste) stykke af det gamle kompositvarmerør (eller VVS), men ikke ønsker, at det næstsidste skal begynde at skrue af, så fortsæt som følger:

Jeg tog en klemme fra en gevindmaskine (Rothenberger, se ovenfor), fikserede den på røret, så den hvilede på gulvet (du kan vægge), bankede (som en mulighed: opvarm den med en blæselampe) og skruede let den af Jeg havde brug for (mere præcist, nu allerede unødvendigt) et stykke rør.

Grundlæggende installationsregler

Ordningen for enheden af ​​en bimetallisk radiator.

Installation af bimetalliske varmebatterier kræver følgende grundlæggende regler:

1. Afstanden fra væggene til radiatorerne skal være 3-5 cm.
2. Afstanden mellem radiatoren og gulvet skal være 7-20 cm, og mellem vindueskarmen og radiatoren - 8-12 cm. Dette vil hjælpe med at forbedre konvektion.
3. Det anbefales ikke at fjerne beskyttelsesfilmen fra radiatorerne, før alt arbejde er afsluttet. Ellers er det muligt at beskadige radiatorernes emalje. Hvis det ikke var muligt at undgå emaljechips, anbefales det at dække de beskadigede områder med hvid emalje eller udskifte de beskadigede sektioner.
4. Når du spænder batteriforbindelserne, skal du overveje de påførte kræfter, som hvis du strammer for meget, kan du strippe gevindene. Dette kan føre til lækage, samt utilstrækkelig stærk forbindelse af monteringselementerne.

Før du starter installationen af ​​elementer i varmesystemet, inklusive batterier, er det nødvendigt at finde ud af, om der løber vand ind i varmesystemet, og i så fald tage foranstaltninger for at lukke for vandforsyningen.

Radiatortilslutningsdiagram.

Proceduren for installation af varmebatterier er som følger:

• marker de steder, hvor beslagene skal installeres;
• fastgør beslagene til væggen med dyvler eller cementmørtel;
• installer batteriet på beslagene, så de vandrette samlere er placeret på beslagets kroge, hvilket resulterer i, at beslagene vil være mellem radiatorsektionerne;
• tilslut batteriet til varmesystemets forsyningselementer, som slutter med en ventil, vandhane eller termostat.

Opvarmning af batterier under installationen tillader ikke følgende handlinger:

• placeringen af ​​sektionerne er ikke lodret;
• radiatorernes placering i forhold til væg, gulv og vindueskarm i en afstand, der ikke opfylder kravene.

Korrekt installation af bimetalliske radiatorer kræver en ansvarlig tilgang, der sikrer den korrekte drift af hele varmesystemet. Gå derfor ansvarligt an til udførelsen af ​​disse værker.

Hvordan man maler

Hvis det ikke er muligt at skifte gamle støbejernsbatterier til mere moderne varmeapparater, maler mange radiatorer i den ønskede farve. Hele processen med malerarbejde kan opdeles i flere faser:

• Valg af maling;
• overflade rengøring;
• Påføring af maling;
• Produkttørring.

Til behandling af sådanne overflader anbefales det at bruge alkydfarvestoffer, varmebestandig lak med tilsætning af bronze eller aluminiumspulver. Derudover kan vandbaseret maling bruges til sådant arbejde, hvori forskellige pigmenter kan tilsættes for at opnå den ønskede farve.

I den indledende fase af arbejdet forberedes et arbejdsværktøj, overfladen af ​​varmeanordningerne rengøres. Dette kan gøres med en metalbørste, grovkornet sandpapir eller en kværn udstyret med en speciel dyse. For at lette arbejdet bruges specielle løsninger, der hjælper med at ødelægge den gamle belægning.

Rensevæsken påføres overfladen med en børste. Efter at have holdt en vis tid angivet på opløsningsmiddelpakken, begynder det gamle malingslag at rynke og skalle af. Belægningen kan fjernes med en lille metalspatel.Den endelige rengøring af batteriet udføres med en metalbørste.

https://youtube.com/watch?v=8YFNRkgDNhg%3F

På næste trin af arbejdet renses radiatoren omhyggeligt med sandpapir og grundes, hvilket vil hjælpe med at fiksere malingen bedre. Den bedste type primer er GF021-mærket; den er velegnet til enhver type farve.

Dernæst påføres et lag maling ved hjælp af en pensel. Sammensætningen påføres forsigtigt fra top til bund. For bedre maling påføres farvestoffet i flere lag. I dette tilfælde er det nødvendigt at modstå en pause mellem stadierne af påføring af farvesammensætningen.

Montering af bimetal radiatorer

Ordning af en bimetallisk radiator.

Før montering af en bimetallisk varmeradiator skal den monteres. For at gøre dette skal du bruge følgende materialer og værktøjer:

Fra radiatorhanen skal du skrue delen af ​​med en gevindforbindelse, en vikling er viklet på gevindet. Til disse formål er det bedst at bruge blår i kombination med en speciel Unipak-pasta, der kan modstå høje temperaturer. Pastaen hjælper med at opnå høj tæthed af gevindforbindelser af bimetalliske radiatorer. I stedet for blår med pasta kan du bruge fumtape eller blår med maling.

Før du vikler slæbet, skal du påføre pasta eller maling på den gevindskårne del af delen og fordele den jævnt over hele tråden. Derefter tager de et forberedt bundt blår og vikler det langs tråden. Dernæst sættes en ventilunionsmøtrik på den indpakkede del og skrues ind i proppen på bimetalliske radiatorer. Først kan du stramme med hånden, og derefter med en skruenøgle. På samme måde skrues Mayevsky-kranen og propperne i resten af ​​propperne.

Specielle gummipakninger kan installeres på propperne til bimetalliske radiatorer, som kan købes separat. En anden, mere pålidelig mulighed er vikling fra blår med en speciel pasta. Skru derefter propperne ind i radiatoren

Det skal bemærkes, at to stik har et venstregevind og to - et højregevind.

Radiatorventilernes omløbermøtrikker har O-ringe, så de ikke kræver opvikling. Denne O-ring vil ligge i affasningen på gevindet på tapene, forbindelsen vil i dette tilfælde være tæt.

Når stikkene i batterierne er skruet i, skrues radiatorhanerne på. Nu kan du begynde at lodde grenrør med den ene side til radiatorhanen, den anden til tee

Her skal du være opmærksom på længden af ​​grenrørene under hensyntagen til afstanden fra gulvet og det faktum, at en del af røret vil gå ind i den indre diameter af den del, der skal tilsluttes

Under lodning er det nødvendigt at sikre, at retningen af ​​tee falder sammen med retningen af ​​radiatorventilen.

For at gøre det rigtigt kan du placere vandhanen og røret på en flad overflade og lave blyantmærker på alle detaljer. Ved lodning skal du sørge for, at alle blyantmærker stemmer overens.

Næste trin er at skrue radiatorventilerne direkte på radiatoren. Dette er nødvendigt for at bestemme afstanden til bypass-sektionen af ​​forsyningsrøret i et enkeltrørsvarmesystem. Derefter er de bimetalliske radiatorer direkte fastgjort til beslagene og kontrolleret efter niveau. Alle radiatorer efter montering monteres på samme måde. Derefter bindes de til kedlen og til hinanden ved hjælp af en rørledning. Montering og installation af bimetalliske radiatorer kan betragtes som komplet. Hovedbetingelsen for sådant arbejde er nøjagtigheden af ​​markeringer. Radiatoren skal monteres omhyggeligt, tilslutningerne må ikke være skæve.

Varmeelement til støbejernsbatteri

Varmeelementet, monteret i et støbejernsbatteri, giver dig mulighed for at varme rummet op, når det ikke er muligt at starte varmesystemet på sædvanlig måde. Selve varmeelementet er ikke andet end et metalrør med en spiral forseglet i midten.Når du installerer et varmeelement i en støbejernsradiator, kan du opnå optimale temperaturindikatorer i et lille område: en garage, køkken, drivhus eller ethvert andet udhus.

varmelegeme til radiator

De vigtigste fordele ved elektriske varmeapparater:

• Mulighed for installation i et batteri lavet af støbejern og andre materialer;
• Automatisk regulering af vandvarmetemperaturen;
• Brug af et varmelegeme som den vigtigste varmekilde;
• Nem installation.

Installation af den beskrevne enhed kan udføres af enhver. Pakken med varmeelementer inkluderer mekanismer til temperaturkontrol, midler til beskyttelse mod overbelastning. Det er nok at installere varmeren i radiatorstikket og tilslutte den til strømkilden. Inden varmelegemet betjenes, skal varmesystemet være helt fyldt med vand eller en anden type kølevæske.

Varmelegemet i radiatoren skal stå i vandret position. Det fungerer normalt i to tilstande. Hvis enheden bruges i systemet som hovedkilde til opvarmning, vil rummet varme op til den indstillede temperatur, og en speciel termostat vil holde temperaturen ved de indstillede parametre.

Tilslutning til et støbejernsbatteri

Hvis varmeelementet bruges i et landhus eller i et hjælperum, vil varmerens hovedopgave blive betragtet som minimumopvarmning af systemet for at beskytte det mod frysning. I dette tilfælde er enheden indstillet til minimumseffekt.

Tekniske egenskaber ved støbejernsbatterier

Moderne støbejernsbatterier ligner på mange måder i deres tekniske egenskaber dyrere og innovative enheder lavet af bimetal, aluminium og stål. Arbejdstrykket inde i støbejernsbatterierne er otte atmosfærer. Hvad angår den optimale placering af disse enheder, er det bedst at placere dem i rummet under vinduesåbningerne, hvilket vil øge varmeoverførselsydelsen.

For at maksimere mængden af ​​overført varme er den korrekte løsning at skylle indersiden af ​​batterierne regelmæssigt for at rense det for rust og andre skadelige stoffer. Dette vil øge udstyrets produktivitet og samtidig forlænge levetiden af ​​støbejernsradiatorer.

Forberedelse til installation

Skema for tilslutning af aluminium radiatorer.

Før du fortsætter med installationen af ​​bimetalliske radiatorer, er det nødvendigt at bestemme deres placering, med andre ord, udarbejde et diagram over varmesystemet og også overveje, hvilke yderligere handlinger du muligvis skal tage. Det kan for eksempel være nødvendigt at installere eller udskifte vandhaner eller udskifte rør. I dette tilfælde bør du have alt tilbehør og værktøj på forhånd.

Af de værktøjer, du kan få brug for:

• radiator nøgle;
• rør skærer;
• skruenøgle;
• gas nøgle;
• svejsesæt.

Diagonalt radiatortilslutningsdiagram.

Installation af radiatorer vil også kræve yderligere dele, den nøjagtige liste over hvilke du kan finde på salgsstedet for radiatorer.

Et eksempel på en liste over disse materialer ser sådan ud:

• koblinger (glatte og buede);
• fastgørelseselementer til radiatorer;
• linned.

For bimetalliske radiatorer anses diagonal montering som den mest optimale.

Proceduren for udskiftning af varmebatteriet

For at udskifte batteriet har vi brug for:

et sæt møtrikker og stik til radiatoren;

forbindelseselementer i to eksemplarer: en T-shirt, en kobling, en hane med en euromøtrik (amerikansk);

• stykke bølgegalvaniseret rør 60-70 cm langt;
• et par beslag til ophængning af radiatoren.

Da rørene i varmesystemet oftest går med en diameter på 3/4 tommer, køber vi et sæt møtrikker - stik til radiatoren kun til denne størrelse. Vi tager haner, koblinger og tees i størrelsen 3/4 tommer.T-forbindelsen, der går til jumperen, skal være 1/2 tomme i størrelse (kølevæskestrømmen gennem radiatoren skal være større end gennem jumperen), henholdsvis det galvaniserede rør skal også være 1/2 tomme i størrelse.

Hvis du bruger en anden type varmerør, kan du have brug for forskellige fittings.

Trin 1. Tømning af kølevæsken og afmontering af støbejernsbatteriet

Vi begynder arbejdet med at blokere opvarmningsrøret og dræne vandet. Vi afmonterer den gamle radiator; til dette er det nødvendigt at skrue møtrikkerne, der forbinder radiatoren til rørene, af og fjerne den fra de hængende kroge.

Skru forsigtigt møtrikkerne af uden at beskadige gevindene på rørene.

Installation af en bimetallisk radiator udføres med installation af en jumper mellem "forsynings" og "retur" rørene. Dette vil gøre det muligt i fremtiden at fjerne batteriet uden at dræne vandet og at regulere temperaturregimet ved at blokere strømmen af ​​kølevæske, der passerer gennem radiatoren.

Trin 2. Vi forbereder elementerne til at forbinde den nye radiator med rør

Vi samler beslagene sammen, forbinder euromøtrikken med radiatormøtrikken, bruger hør eller fumetape ved samlingerne.

På samme måde samler vi det andet sæt elementer (det skal huske på, at i det første tilfælde vil tee se ned, i det andet - op) og vride alt med rør.

Trin 3. Forbered og installer batteriet

Ifølge dens designfunktioner har den bimetalliske radiator fire huller (to ind- og udløb) til forskellige tilslutningsskemaer. Vi skruer propperne fra sættet ind i de radiatorhuller, som vi ikke har brug for (møtrikkerne og propperne i sættet har o-ringe, så brug af fum tape er ikke nødvendig her).

Vær forsigtig, et af stikkene er udstyret med en Mayevsky-ventil til luftudløsning, den skal installeres i den øverste del af radiatoren.

Vi skruer møtrikker med en amerikaner ind i hullerne til indgangen og udgangen af ​​kølevæsken.

Vi forhænger batteriet på rørene, forbinder euromøtrikkerne til hanerne, mens vi indstiller batteriniveauet, sætter vi mærker på væggen med en blyant for at bore huller til krogene.

Vi fjerner batteriet. Ved hjælp af en perforator borer vi huller, hamrer dyvler i dem, skruer i kroge. Vi installerer radiatoren igen ved at hænge den og skrue den fast på passende rørledninger. Vi kontrollerer niveauet og tilpasningen af ​​radiatoren til krogene, justerer om nødvendigt krogene, så radiatoren sidder godt fast på alle beslag. Derefter pakker vi endelig alle gevindforbindelserne.

Trin 4. Installer jumperen

Vi måler nøjagtigt afstanden mellem de øverste og nederste rørs T-stykker og skærer et stykke galvaniseret rør af i den nødvendige længde. Vi ruller enderne af røret lidt med en fil, så der ikke er nogen skarpe ender, der kan skære silikonepakningen af ​​i beslaget.

Vi renser rørets ender fra plastik til en længde svarende til indgangen af ​​det galvaniserede rør i tee (1,5 - 2 cm).

Vi løsner beslagene på tees (uden at skrue dem helt af) og indsætter rørets ender i dem.

Da røret er fleksibelt, justerer vi det ved at bøje det. Spænd til sidst beslagene.

Vi fylder systemet med vand, åbner begge radiatorhaner. Efter påfyldning frigiver vi luften akkumuleret i radiatoren ved hjælp af en ventil. Udskiftningen af ​​varmebatteriet i lejligheden er gennemført.

Når du vælger et varmesystem til hjemmet, tages der mange faktorer i betragtning: udgifter til udstyr, sikkerhed, installation og vedligeholdelsesfunktioner. Overvej reparationen af ​​en olievarmer på et specifikt eksempel

Overvej reparationen af ​​en olievarmer på et specifikt eksempel.

Til opvarmning af huse og lejligheder bruges forskellige typer udstyr, herunder elektriske apparater med forskellige modifikationer. Disse er konvektorer.

Når du vælger et varmesystem til enhver bygning, er det vigtigt at forstå driftsprincipperne og funktionerne i det pågældende udstyr. Dette giver dig mulighed for at vælge det meste

Lad os i dag tale om komfort og varme i huset, uanset om det er et privat hus, lejlighed eller sommerhus.

Godaften, kammerater!Der opstod et spørgsmål. Nu kommer køkken- og badeværelsesrenoveringen i svigermors lejlighed. Og i smug vil jeg gerne flytte radiatorerne fra det gamle støbejern til det nye bimetal Nu er spørgsmålet, hvor mange sektioner skal de nye være? Foto af de gamle er vedhæftet

P.s. Skal jeg sætte stophaner foran dem eller ej? Og hvilke regulatorer kan sættes?

Sådan skylles derhjemme

I landhuse mister varmesystemet ofte sin effektivitet. Dette sker gennem dårlig varmeoverførsel, såvel som som følge af sedimentering af affald på batteriernes vægge. Kølevæsken opvarmet til høj temperatur virker på indersiden af ​​radiatorerne, her sætter kalk og rust sig. Tilstedeværelsen af ​​blokeringer fører til opvarmning af bygningen af ​​dårlig kvalitet.

De vigtigste årsager til at skylle batterier er:

• Ujævn opvarmning af radiatoren over hele planet, når den øverste del af sektionerne er varm, men bunden af ​​tanken forbliver kold;
• Opvarmning af varmesystemet til den ønskede temperatur tager længere tid end normalt;
• Stigning i brændstofforbrug.

For uafhængig skylning af varmeapparater, aluminium- eller støbejernsradiatorer skal du dræne vandet og skrue radiatoren af ​​systemet. Fjernelse af blokeringer eller skylning sker med deltagelse af rent vand med tilsætning af eddikesyre, specielle rengøringsmidler eller kaustisk soda.

Batteri før skylning og efter

Det er tilrådeligt at arbejde på badeværelset for at undgå, at væske spildes på gulvet. Samtidig monteres et net i badeværelsets afløbshul for at udvælge store forurenende stoffer. Forudlagte klude hjælper med at forhindre beskadigelse af belægningen af ​​beholderen.

I den indledende fase af arbejdet i støbejernsradiatorer skrues alle propper af, og vand opvarmet til kog hældes i de opnåede huller. Ryst derefter varmeren og dræn væsken med snavspartikler.

Næste gang hældes vand med det valgte rengøringsmiddel i radiatoren. Luk derefter alle stik, bank på enheden med en træhammer, ryst og hæld vandet ud. Sådanne operationer udføres, indtil en ren væske strømmer ud af hullerne.

Hvordan man korrekt beregner det nødvendige antal sektioner til en ny radiator

Først skal du lave nogle beregninger for at vide, hvor mange varmeradiatorer du skal installere i rummet. Og vigtigst af alt, når de udskiftes, skal du vide, hvilke radiatorer der skal installeres i rummet. Professionelle bygherrer har en formel:

I=S*100/P.

Når du skal udskifte radiatorerne, laves alle beregninger på det.

I denne formel:

I er antallet af radiatorsektioner.

S er rummets areal i m2.

P er standardvarmeydelsen for en sektion af radiatoren.

For at udføre beregningen skal du kende den sidste indikator nøjagtigt. Det er forskelligt for alle typer radiatorer. Så for støbejern P = 145 W, for metal - 185 W, for aluminium - 190 W. Producenten angiver disse tal på emballagen.

Således, hvis et rum har et areal på 15 m2, er det nødvendigt med 10 sektioner til dets fulde opvarmning, f.eks. med støbejernsbatterier.

I = 15 * 100 / 145

I = 10, 34.

Selvom det retfærdigt er værd at bemærke, at denne beregning stadig er noget vilkårlig, da den ikke tager højde for

• Er rummet isoleret?
• Der er mange vinduer i den og hvad;
• Det er placeret i stueetagen eller øverste etage;
• Hvad er højden på lofterne;
• Er den kantet?

For at minimere varmeomkostningerne, især for private huse og lejligheder, hvor der er installeret måleanordninger, er det bedre at udskifte ikke kun batterier, men selvfølgelig rør. Det er også tilrådeligt at udføre arbejde på højkvalitets isolering af boliger og installere gode 2-3 kammer termoruder.

Montering af bimetal- og støbejernsradiatorer

• Hvilke fittings kan der kræves for at samle batterier
• Montering af bimetal radiatorer
• Montering af støbejerns radiatorer

Før monteringen af ​​varmeradiatorer og deres installation begynder, er det nødvendigt at købe alle de nødvendige materialer og værktøjer til dette. Beregn antallet af nødvendige sektioner, fordel dette antal mellem rummene. Når du har købt alle materialer og værktøjer, kan du fortsætte med montering og installation.

Når du køber en varmeenhed, skal du være opmærksom på effekten og typen af ​​varmelegeme. Du skal naturligvis bruge selve radiatorerne

De har desuden brug for visse detaljer: stik, stik, dyvler, beslag og en Mayevsky-kran. Beslag kan bruges, hvis væggene i dit hus er beton eller mursten, det vil sige af hårde materialer, der kan bores og indsættes med dyvler

Du skal naturligvis bruge selve radiatorerne. De har desuden brug for visse detaljer: stik, stik, dyvler, beslag og en Mayevsky-kran. Beslag kan bruges, hvis væggene i dit hus er beton eller mursten, det vil sige af hårde materialer, der kan bores og indsættes med dyvler.

Stikkene i sættet kan have gevind i forskellige størrelser. To stik i radiatorerne er gennemgående - forsynings- og returrørene er forbundet gennem dem. Et af de to andre propper er dæmpet, Mayevskys hane er skruet ind i det andet.