איך להכין בור ספיגה מונוליטי מבטון במו ידיך

מַטָרָה

השם של המכשיר הזה הוא בעל שורשים יווניים ומגיע מהמילה רקוב. במילים פשוטות, מדובר בתאים תת-קרקעיים מיוחדים, המורכבים מתא אחד או יותר שדרכו נכנסים נוזלים אורגניים שונים ופסולת. בורות ספיגה מבטון אינם מתפקדים כמבנים עצמאיים, הם משמשים יחד עם טיפול מיוחד לאחר מכן. לאחר הטיפול מתבצע בתוך כדור הארץ. מכאן עולה כי לא ניתן לומר כי מתקן זה אינו יכול לעמוד במשימות של טיפול בשפכים ובפסולת.

בבקתות הקיץ משתמשים בבורות ספיגה מבטון לאיסוף וטיפול בפסולת אורגנית וביוב.
המשקעים המתקבלים לאחר הניקוי עוברים מינרליזציה ויכולים לשמש כדשן לצמחים ועצים הגדלים בארץ.

תכונות עיצוב בור ספיגה מבטון

ההבדל העיקרי בין בור ספיגה מבטון לאפשרויות אחרות הוא תקינותו - במובן זה שכל מה שנחוץ להפעלתו נמצא בסמיכות זה לזה. מוצר מונובלוק זה, המונח בבור אחד גדול, הוא גם יתרון וגם חיסרון. היתרון הוא שלא צריך לחפור מספר בורות, כפי שעושים במקרה של יצירת בור ספיגה מטבעות בטון, והמינוס הוא שתצטרכו לחפור בור גדול מאוד - לפחות 3 על 2 מ'. בגודל ובעומק 2 מטר. בעיקרון, זה לא משנה.

חשוב מכך, טפסות תידרש לייצור שלה, וזה לפחות עלויות נוספות ועלויות עבודה לייצור שלה.

כמו כל בור ספיגה אחר, מוצר בטון מסוג זה מחולק על ידי מחיצות לשניים או שלושה חלקים - עדיף שלושה, שכן טיהור מים תלת שלבי עדיף, ובורות ספיגה כאלה מחזיקות מעמד הרבה יותר זמן.

1. חור ראשון. ניקוז שיוצא מהבית נכנס אליו. כאן, פסולת אנושית כבדה מופרדת ממסה השפכים הכוללת - הם שוקעים בקרקעית, ונוזל מטוהר פחות או יותר נשפך לבור הבא.
2. חור שני. כביכול, לאחר ניקוי - בתחתיתו נשאר כל מה שלא הספיק להתמקם בתחתית הבור הראשון. כמעט נוזל אחד נכנס לתא השלישי של בור ספיגה מבטון למעון קיץ, וזה היה מה שנדרש כדי להשיג.
3. חור שלישי. זהו בור לסילוק מים - ללא זיהומים, הנוזל פשוט נספג באדמה דרך הקרקעית והחורים בקירות, מבלי לסתום את הנקבוביות באדמה. זה כל העניין של מכוני טיהור כאלה. בשל היעדר זיהומים, היכולת של הקרקע לספוג מים אינה נעלמת במשך זמן רב מאוד.

אתה יכול לראות איך עובד בור ספיגה עשוי בטון מונוליטי בסרטון זה.

ככלל, בורות ספיגה, שלא כמו בורות ניקוז רגילים, משרתים נאמנה לפחות חמישים שנה. ואם בנוסף לכל השאר משתמשים גם בתכשירים ביולוגיים שתפקידם הוא פירוק פסולת מוצקה, ואף יותר מכך. באופן עקרוני, ניואנס זה נוגע לא רק לעקרון הפעולה והבנייה של בור ספיגה בטון - הוא אופייני לכל מכון טיהור מסוג זה. נמשיך לבנות בור ניקוז עמיד שכזה.

איך להכין מכשיר במו ידיך

בנוסף לטיפים הנ"ל, ישנן עוד המלצות רבות שחשוב במיוחד לקחת בחשבון במהלך הבנייה, שכן רק זה יעזור לבצע את ההתקנה בצורה נכונה, יעילה וללא הפרת טכנולוגיה. בעת התקנת טבעות, עליך לציית לכללי הבטיחות

בעת התקנת טבעות, עליך לציית לכללי הבטיחות

כלומר:

היציקה מתבצעת באמצעות בטון בדרגות בדיוק כמו B15 ומעלה.לערבוב, אתה צריך לעקוב אחר הפרופורציה עבור 1 מ"ק: אבן כתוש - 1200 ק"ג, חול - 600 ק"ג, מלט - 400 ק"ג, מים - 200 ליטר, פלסטייזר C3 - 5 ליטר.
לפני בטון התחתית, מניחים כרית חול ממש בתחתית הבור. החול מונח בשכבה של 20 ס"מ. לאחר מכן, אתה צריך לעשות חיזוק, עבורו משמש רשת מיוחדת. הרשת נלקחת זו לייצור שלה נעשה שימוש בחיזוק בקוטר מוט של 10 מ"מ. גודל התא האופטימלי הוא 20x20 ס"מ.
בטון מונח מעל פני החיזוק ב-3 ס"מ לפחות, וניתן להמשיך בסידור הקירות לאחר מכן רק לאחר שבועיים, כך שהבסיס יקפא בצורה יציבה ככל האפשר.
עובי הקירות לא יעלה על 20 ס"מ, ועובי המחיצה בין החדרים צריך להיות 15 ס"מ.
כאשר מציידים בור ספיגה מלבני, כדאי לקחת בחשבון שיופעל עליו לחץ גבוה, ולכן צריך להגביר את היציבות עם מידה של התנגדות לקרקע. לשם כך, חיזוק מתבצע לא רק של התחתית, אלא גם של הקירות.
על מנת לדחוס בטון במהלך הנחת, יש צורך להשתמש בוויברטור ידני עמוק, שכן שיטת הכידון הרגילה לא תיתן את התוצאה הרצויה בצורה של דחיסה ברמה מקסימלית.
יש להרכיב טפסות מלוחות קצוות, שיהיו זולים ונוחים יותר.
יש להשלים את יציקת הקירות בבת אחת, אולם אם זה לא אפשרי, אז לפני שמתחילים לשפוך את השכבה הבאה, יש לכסות את הראשונה בפנראט. זה מאפשר לך ליצור הידבקות בין השכבות ברמה הגבוהה ביותר ולמנוע היווצרות של פער בצומת.
לאחר מילוי הקירות, עליך להמתין לפחות 14 ימים, ולאחר מכן הסרת הטפסות.
בדיקת תקינות המבנה ובמידה ולא נמצאו ליקויים נמשכת העבודה ואם יש יש צורך לדוס בטיט צמנט ולמרוח שכבת איטום באמצעות מסטיק מיוחד.
לאחר מכן, נותר לעשות את הגג של בור הספיגה, שעבורו מורכבת הטפסות מהלוחות

חשוב לזכור שלבטון יש משקל לא מבוטל, ולכן המרווחים בין הלוחות מתווספים באביזרים. זה חייב להיעשות כל 1.5 מ'.
התקרה מחוזקת באותו אופן כמו חלקים אחרים של המיכל, אך כאן נעשה שימוש בחיזוק בעובי מוט של 12 מ"מ.

כמות הבטון המינימלית מלמעלה מיושמת ב-3 ס"מ.
לפני מילוי המיכל שישמש לביוב יש להמתין 3 שבועות, להסיר את האביזרים ולכסות בשכבת פוליאתילן לתקופת ייבוש הבטון.

העבודה דורשת השקעה לא מבוטלת של זמן ומאמץ, אך בסופו של דבר ניתן להשיג בור ספיגה מבטון איכותי. אם אתה רוצה לצייד אותו בבית פרטי, ובידך, אז אפשרות הבטון והבטון מזוין היא מה שאתה צריך. עיצובים כאלה הם מתחשבים, נוחים, והכי חשוב - עמידים, יציבים וחזקים.

אנו מייצרים בור ספיגה מבטון במו ידינו צעד אחר צעד

שקול את רצף הכנת בור ספיגה מבטון במו ידיך.

במקום הנבחר נחפר בור בנפח הנדרש:

אם האדמה חרסיתית, אז סביב ההיקף אתה יכול לעשות בלי טפסות חיצוניות, אלא פשוט להניח סרט כדי למנוע מהמים לעזוב את הבטון. אם האדמה חולית וקירות הבור מתפוררים, תצטרך לשים את הטפסות החיצוניות מהלוחות.

תצטרכו גם פרזולים, שעבורם תוכלו לקחת כל אשפה מתאימה מברזל: חתכים של צינורות, זוויות, אביזרי וכו'. אם לא נמצא כלום בחצר, אין צורך להוציא כסף על פרזול חדש, אפשר לקנות לפי משקל. בנקודת איסוף גרוטאות...

אז, הנחנו סרט סביב היקף הבור והתקנו חיזוק:

אנו מחברים את האביזרים עם חוט סריגה מיוחד, ולא באמצעות ריתוך.

מכל החומרים המאולתרים (לוחות, דיקט, OSB, סיבית, צפחה שטוחה, דלתות ישנות וכו' וכו') אנו שמים את הטפסות:

אם בכל זאת המחיצה החליטה לצקת גם בטון, אז בטפסות של המחיצה אנו מיד מניחים צינורות לאוויר והצפה, ובקירות הצדדיים - לכניסת הביוב והיציאה:

שמנו מרווחים בין הקירות הנגדיים של הטפסות ויוצקים בטון לתוך הטפסות למעלה.

חָשׁוּב! בעת יציקת בטון יש לכידן אותו - לחבוט במוט או במקל עץ מקטע מתאים, למשל ידית חפירה, מוט וכו'.

יש צורך לכדון בטון כדי שלא יהיו בו קונכיות עם אוויר, שהופכות את הקיר לרופף, נקבובי, שבגללו הוא יכול לקרוס... ובכן, או שהוא פשוט יכניס מים.

לפחות שבועיים, בור הספיגה הבטון שלך צריך לעמוד בטפסות. בשלב זה אנו יוצקים מים על חלקי הבטון החשופים כדי למנוע ממנו להתייבש וכתוצאה מכך להיסדק.

לאחר שבועיים, אנו מסירים את הטפסות, ממשיכים לצקת בטון עוד שבוע, אתה יכול לכסות אותו בסרט:

במקביל, אנו בטון את התחתית.

אם יש לך קירות נקבוביים:

- זה רע, כפי שכבר צוין לעיל! תתקן את זה! אֵיך? טוב, לפחות תבין נכון. (אם כי, אני מניח שאתה קורא את המאמר הזה לפני שהתחלת להכין בור ספיגה במו ידיך, אז אל תאפשר עבודה באיכות ירודה.)

לאחר כל האמור לעיל, אנו מכינים כיסוי לבור הספיגה. אנו משתמשים בכל אמצעי מאולתר. בתמונה, המסגרת מרותכת מהפינה:

ניתן להניח יריעות פלדה מעל:

ומעל, לחזק ויוצקים בטון, לאחר שסידרנו בעבר טפסות לפתחים והתקנת צינור אוורור:

אבל הצלחנו ללא ריתוך, תוך שימוש בכל הברזל המתאים שהיה זמין באתר: צינורות, פיסות חיזוק, פינות וגב ממצע ברזל (אבל לא רשת - יש לה תאים קטנים מדי, התמיסה כמעט ולא עוברת דרכה אותם, ואלו עצם הנקבוביות שיש להימנע מהם!). הם הניחו את כל זה על פני הבור וקשרו אותו יחד עם חוט פלדה (לא נחושת ולא אלומיניום!). מלמטה, לכלוב החיזוק שנוצר, קשרנו דלתות ישנות, ניתן להרכיב מגנים מלוחות מיותרים. ברור שהשארנו את הדלתות למטה לנצח, ואז ניתן לפרק את מגן הקרש ולשלוף את הקרשים דרך הצוהר. חייבים להיות מרווחים בין לוחות החיזוק והטפסות כך שהבטון יכסה את החיזוק מכל הצדדים; פערים מושגים על ידי הנחת אבנים, חתיכות לבנים (אדומות), אריחים וכו'.

גודל הפתחים אינו מוסדר על ידי שום נורמה, למעט אלו שבעתיד יאפשרו לך, במידת הצורך, לטפס אליהם.

פתחים מתנשאים מעל פני הקרקע עם בנייה בלבנים אדומות או, אם רוצים, ניתן ליצור טפסות וליצוק מבטון:

כתוצאה מכך, אנו מקבלים משהו כזה:

אנו עושים את גובה הפתחים תוך התחשבות בסבירות להעלאת מפלס הקרקע (אולי אתה רוצה להביא אדמה שחורה לאתר, או שתבטון את השטח מסביב, או שאתה רוצה לסדר ערוגה מעל, או פשוט יוצקים אדמה כדי לבודד את בור הספיגה ... או את כל האמור לעיל ביחד).

כך זה די קל להכין בור ספיגה מבטון במו ידיך.

בור ספיגה בטון עשה זאת בעצמך

סוגי בורות ספיגה מבטון

עיצובים להצטברות מי שפכים שונים במספר החדרים. בעת הבחירה, יש לקחת בחשבון את מידות המיכלים אליהם זורמים ביוב

יש לקחת בחשבון את עוצמת הפעולה של מערכות שפכים. זה מאפשר לחשב נכון את נפח החדרים.

תא יחיד

אפשרות עיצוב זו נקראת בור ניקוז. זהו בור הספיגה הפשוט ביותר, הוא מאופיין בממדים קטנים. התפקיד העיקרי הוא לאגור שפכים. בור הניקוז מנקה באופן קבוע. התכנון פשוט: למעלה מותקן צוהר לשירות המערכת, בדופן הצד יש חור לחיבור צינור שדרכו נכנסים ניקוזים לבור.

ברוב המקרים, אפשרות זו משמשת אם גרים 2 אנשים במתקן. זה מספיק כדי לבנות בור ספיגה בטון בגודל קטן
במו ידיך: 1.5 מ' - רוחב קיר, 2 מ' - עומק.

תא כפול

בין 2 המיכלים עובר צינור שדרכו עוברים הקולחים המטופלים. הראשון של החדרים משמש כבור, שבו ההפרדה של שברים מוצקים מתרחשת באופן טבעי (הם מתיישבים לתחתית). מיכל השני נכנס דרך הצינור שפכים עם כמות קטנה יותר של זיהום. שפכים כאלה מותרים לאדמה.

החדר הראשון גדול יותר מהשני. בנוסף, ההצפה במוצא המבנה צריכה להיות ממוקמת נמוך יותר מאשר בכניסה. בשל כך, האפשרות שקולחים מטופלים יחזרו לתא הראשון נשללת. עיצובים כאלה מספקים אפשרות להתריע על הצפת המיכל, שעבורו משמש מחוון מפלס נוזל קריטי, ובמקביל מתג צף.

תלת קאמרית

אלו הם בורות ספיגה מורכבים יותר. הם מצוידים במערכת אוורור מאולץ. כתוצאה מכך מואץ תהליך הניקוי והסילוק של הביוב. קשה לצייד בור ספיגה מסוג זה בעצמך, מכיוון שנפח עבודת ההתקנה גדל, עלויות הציוד עולות. קשרים עיקריים:

• מַדחֵס;
• מאוורר;
• משאבה טבולה לשאיבת שפכים מטופלים.

בבורות ספיגה בני שניים ושלושה חדרים מסופקת מערכת אוורור, כמו גם פתחי בדיקה. בחדר הראשון, הניקוי מתבצע בהשתתפות מיקרואורגניזמים אנאירוביים, בשני - באמצעות אוורור ומיקרובים אירוביים. המשאבה ממוקמת בתא השלישי.

טכנולוגיית בנייה

על מנת שהמבנה יהיה עמיד ואיכותי, לפני תחילת הבנייה יש צורך בהיערכות קפדנית. מלכתחילה, כדאי להכיר את רשימת הדרישות שהתחנה הסניטרית והאפידמיולוגית מטילה על מתקנים כאלה:

• ההתקנה צריכה להיות לא יותר מ-6 מטרים לבית;
• הקפד להתקין מיכלי גומי;
• הצינור שדרכו זורמת הפסולת חייב להיות מתחת לרמת הקפאת הקרקע;
• הצינור חייב להיות בעל שיפוע עבור כל 2 ס"מ של כל מטר צינור.

• הכמות הכוללת של פסולת אורגנית וביוב למשך יום אחד;
• נפח ההתקנה חייב להיות לפחות פי 3 מהכמות הכוללת של שפכים נכנסים;
• אם צריכת המים ליום אינה עולה על 1 מטר מעוקב, מספיקה התקנה חד-תאית.

להתקנת בור ספיגה נדרשת רשימה מסוימת של חומרים וכלים:

• טיט מלט לבטון;
• צינורות ביוב;
• בִּיטוּמֵן;
• טי;
• צינורות אוורור;
• אבן מנותצת;
• צִפחָה;
• מסור לחיתוך צינורות;
• את חפירה;
• מאסטר בסדר;
• מדרגות;
• מיכל לערבוב התמיסה.

כדי להשתמש בבור ספיגה בטון, חשוב לעקוב אחר טכנולוגיית הבנייה. ראשית אתה צריך לחפור בור

עבור התקנת המבנה, יש צורך לצייד בור מיוחד. מידות הבור חייבות לעמוד בנתונים הנדרשים. במצב כזה, חפרו בור אחד. אחרי שהוא מחולק לשניים. כל אחד מהחלקים יהווה מרכיב ספציפי בטיפול בפסולת אורגנית

רק בתהליך זה, כדאי לקחת בחשבון את רמת ההקפאה של כדור הארץ. כדי למנוע נשירת אדמה, אתה צריך להשתמש בניילון

בנוסף לבור, יש צורך גם לחפור תעלות בגודל מסוים להנחת צינורות. יש למקם צינורות ניקוז בזווית.

השלב הבא הוא חיזוק קירות הבור. כדי לחסוך במשאבים, אתה יכול לעשות זאת עם טפסות הזזה.
הוא מבוצע עבור חצי מהבור, ולאחר מכן, לאחר יציקה וייבוש, הוא מועבר לחלק אחר של הבור. מגני עץ מותקנים ומהודקים זה לזה בקורה. הם מקובעים באדמה בכ-5-10 סנטימטרים. הם עושים חורים להרכבת צינורות המונחים מהדיור. ההתקנה מתבצעת על פני אורך של כ-35 סנטימטרים. לפני שתמשיך במילוי הבור בטיט, יש לחזק את הטפסות בעזרת מוטות חיזוק. זה הכרחי כדי שההתקנה העתידית תהיה עמידה יותר. ניתן להחליף מוטות מתכת לאביזרים בצינורות מחומרים שונים או קורות עץ.

השלב הבא הוא יציקת בטון. המילוי יכול להתחיל לאחר שהבור חוזק בחיזוק. כדי להתחיל לערבב את התמיסה, יש צורך ברכיבים הבאים - פלקט, מלט, מים, חול. על מנת שתערובת הבטון תתייבש ותתקשה, כדאי להמתין מספר שבועות.אם מופיעים סדקים על פני השטח, הם יכולים להיות מכוסים בתערובת בטון.

עכשיו אתה יכול להתחיל להתקין את המחיצה. מחיצה זו עשויה מחומר הבנייה הקיים - אבן, לבנים. בין התאים מותקן צינור. בעזרתו תועבר פסולת מתא אחד למשנהו. התא הראשון עוסק בשקיעה של רכיבי שפכים מוצקים. בתא השני מסננים פסולת אורגנית ומוזרמים לאדמה. על מנת שבור הניקוז יעבוד טוב יותר, רצוי להתקין טי בגלישה.

אסור לנו לשכוח את החפיפה של ההתקנה. על מנת לספק תמיכה מוצקה לתקרה, יש צורך להרכיב תעלות מתכת בפנים.
מעליהם מגן עץ. למגן צריכים להיות דפנות קטנות, הם מתארים את גבול מרווח הצוהר מעל התקרה. צפחה מונח על גבי המגן. רק לאחר מכן מותקנים צינורות לאוורור. כיצד מתבצעת העבודה הסופית. ניתן לגלות את איכות בור הספיגה שהושלם תוך מספר שבועות.

מה נדרש לבנייה

זה בהחלט אפשרי לבנות בור ספיגה מונוליטי עשוי בטון או בלוקים בטון במו ידיך, אבל אתה צריך לקחת בחשבון את הניואנסים.

מספר אנשים נדרשים להתקין בור ספיגה מטבעות בטון.

נדרש בעצמך:

• ערכו חישוב נפח;
• הכן חור;
• תעשה את כל העבודה הגסה.

באשר לקיבולת המיכל, זהו פרמטר אינדיבידואלי גרידא, וכאשר בוחרים בו, אתה צריך להיות מונחה על ידי נפח המים שישמש.

יש לשים לב במיוחד היכן בדיוק אובייקט זה ימוקם באתר. העיקר שרמת בור הספיגה לא תהיה גבוהה מהבית

איך להכין בור ספיגה מונוליטי במו ידיך

לעבודה תצטרך:

• חוֹל;
• חָצָץ;
• בטון;
• plasticizer;
• ביטומן מותך;
• אלמנטים לחיזוק מתכת: יריעות, פינות;
• סרט פוליאתילן;
• צינורות;
• לְבֵנָה;
• לוחות, סורגים;
• רכיבי הידוק של מוצרי מתכת מעץ;
• חוטי חיזוק ומוטות;
• מַשׁחֵז.

איך מחשבים נפח?

ראשית עליך להחליט על הממדים של כל מצלמה. נדרש לדעת את העומק והרוחב של הקירות. עקרון החישוב זהה עבור בור ספיגה מלבני ומרובע. יש צורך להכפיל 3 ערכים: העומק והרוחב של 2 קירות. לפי תכנית זו
כל מצלמה מחושבת.

איך בוחרים את המקום הנכון?

במקביל, המיקום של אובייקטים מסביב נלקח בחשבון:

• המרחק בין בור הספיגה לבניין המגורים לא צריך להיות פחות מ-5 מ';
• אם יש באר או באר באתר, אז בור הניקוז מצויד הרבה יותר (20 מ' בין חפצים);
• השאירו 4 מ' לגבול האתר;
• נבנית בור ספיגה במרחק של 5 מ' משולי הדרך;
• לשטחים ירוקים - 3 מ';
• למאגר זורם - 5 מ', ולמאגר עם מים עומדים - 30 מ';
• אם יש מרכז גז בקרבת מקום, אתה צריך לסגת 5 מ'.

התקנת בור ספיגה מבטון

הוראות התקנה:

1. הכן את הבור. הקירות שלו חייבים להיות אחידים. בתהליך החפירה נעשה שימוש במפלס מבנה.
2. סגור את הבור בניילון נצמד על כל המשטחים.
3. חיזוק ההיקף הפנימי מתבצע.
4. מתבצעת התקנת טפסות.
5. במבנה עץ נעשים חורים לחיבור תקשורת.
6. את התמיסה ללוש באמצעות צמנט פורטלנד, חצץ, חול וחומר פלסטי.
7. העבודה נמשכת לאחר 28 ימים.
8. המסגרת מותקנת באמצעות פינות מתכת, המחוברות לבטון באמצעות עוגנים.
9. המסגרת מצופה צפחה שטוחה, אטומה ביטומן.
10. לאחר מכן מתקינים את הטפסות למילוי הרצפה בבטון. ספק חור לצינור האוורור.

מכסי ביוב יכולים להיות מתכת או עץ. בשני המקרים, המסגרת מהפינות מותקנת לראשונה. הצוהר מותקן עם צירים.על מנת שבניית בור הספיגה תשרת לאורך זמן, יוצקים בטון תוך יום אחד. זה מבטל את האפשרות של דה למינציה שלו. בנפרד חופרים בור לבאר מסנן. עקרון ההתקנה זהה לבור הניקוז, אך התחתית אינה בטון. במקום זאת, מצוידת כרית חול וחצץ.

דיור נוח הוא הרצון של כל אדם, אבל לא כל אחד יכול לקנות בית מוכן עם כל מה שאתה צריך. אבל זה לא אומר שכל מה שאתה רוצה לא יכול להיעשות לבד, זה דורש לא מעט כסף וסבלנות. כל בנייה מתחילה קודם כל בתכנון ביוב. עם נוכחות הביוב בארץ, לא יהיה קשה לחבר את כל הצנרת הדרושה. הבחירה הטובה ביותר תהיה להתקין בור ספיגה בטון במו ידיך. במאמר זה ננסה לנתח את כל הניואנסים והדקויות של בור ספיגה בטון מ.

צפיות ותכניות

מבנים כאלה יכולים להיות מסוגים שונים - מונוליטי לחלוטין או טרומיים, מטבעות נפרדות. לשתי האפשרויות יש גם יתרונות וגם חסרונות. למרות העובדה שעם ארגון נכון של ההתקנה, זה לא קשה לעשות את העבודה, ובכל זאת מומחים וצרכנים רבים מעדיפים מבנים מונוליטיים.

זה לא קשה להרכיב בורות ספיגה בטון לבד, עם זאת, חשוב לא לשכוח את נוכחותם של מערכת טיפול בשפכים בהם.
כל מה שנכנס לתוך החדרים נשלח לניקוי. בסיום הניקוי, הקולחין ייפול למיכל מיוחד או כדי להפרות את הצמחים.

כל זה חייב להילקח בחשבון בעת ​​עיצוב האתר העתידי.

בור ספיגה בטון מונוליטי, בתורו, מגיע גם בסוגים שונים:

• מתקני חדר בודדים;
• מבנים דו קאמריים;
• מבנה בטון תלת קאמרי.

מספר רב של תאים בבור הספיגה אינו בשימוש, מכיוון שזה לא רציונלי. לכל בורות הספיגה יש ניואנסים ותכונות משלהם.

בבור ספיגה חד-תא, מתלים כבדים הנכנסים לתא שוקעים למטה. הם מתפרקים לפסולת אורגנית בגלל השפעתם של חיידקים אנאירוביים. אדי גז אוויר ויסודות כימיים בודדים יוצרים קרום מפריד מיוחד על פני השטח. הקרום הזה סותם את הצינורות שדרכם הכל זורם. לכן, במהלך ההתקנה, יש צורך למקם שם טיז.

בשל העובדה כי פירוק מי שפכים מתבצע יחד עם שחרור אדי גז, חייב להיות אוורור של בור הספיגה מטבעות בטון.
רמת המילוי נשלטת על ידי מחוון ציפה מיוחד:

• יחידת החדר הבודדת קלה להתקנה ודי קלה לשימוש. עם זאת, יש לזכור שמערכת הניקוי שלו נסתמת פעמים רבות, במיוחד הצינורות.
• למיכל ספיגה בטון מונוליטי מסוג שני חדרים אין חיסרון כזה; מבנה הניקוז שלו יכול לעבוד הרבה יותר זמן ללא ניקוי נוסף. יש גם אוורור מותקן. ניתן למלא את החלק התחתון של התא השני באבן כתוש, זה יעזור להגן על המסננים מפני סתימה עם חלקים מוצקים של פסולת אורגנית.
• בור ספיגה בעל שלושה חדרים זקוק למכשיר מורכב יותר. בתא הראשון מתבצע טיפול בשפכים. פסולת ממקור אורגני מתפרקת בהשפעת חיידקים אנאירוביים, והחלקים הקשים יותר שוקעים למטה. טיהור ביולוגי מתבצע כבר בתא השני. הודות ללחץ האוויר שיוצר המדחס, מערבבים את הפסולת עם חיידקים מיוחדים, ובעזרת תמרון זה החומר האורגני מתפרק מהר יותר. התא השלישי הכרחי לטיפול נוסף יסודי יותר במי השפכים הנותרים. הנוזל המתקבל בסופו של דבר נכנס לכדור הארץ לטיפול לאחר.

יתרונות

לבור ספיגה בטון יש רשימה עצומה של יתרונות. אדם שנהנה מהיתרונות של בורות ספיגה מבטון לא צריך לנקות כל הזמן בורות ביוב.מספיק לבצע פעולה כזו אחת לשנתיים. בורות ספיגה מבטון אינן זקוקות לחשמל, פעולתן מתבצעת באופן אוטונומי לחלוטין.

עבור מבנה כזה, אין צורך לקנות ולהתקין משאבות מיוחדות או מתקני ניקוז. המכשיר של מבנה בטון כזה הוא כל כך פשוט שאפילו אדם עם ניסיון בנייה מינימלי יכול לעלות אותו. אפשר להרכיב טבעות בטון מזוין בכל קוטר ונפח, הכל תלוי ברצון ובצרכים של הצרכן.

למתקן בטון זה יש זמן פעולה ארוך בהרבה מאשר מקביליו מפלסטיק או פלדה. בור ספיגה מבטון מבצע סינון פסולת הרבה יותר טוב ממערכות דומות אחרות. העלויות הכרוכות ברכישת החומר והתקנת המערכת הן זניחות לחלוטין.

יתרונות וחסרונות של בור ספיגה מבטון

בעת בחירת וריאנט של מבנים דומים השונים בחומר (פלסטיק, מתכת), נלקחות בחשבון תכונות חיוביות ושליליות. למיכל ספיגה מונוליטי בטון יש את היתרונות הבאים:

• מחיר נמוך יחסית, והאופציה של טבעות בטון נחשבת למשתלמת יותר, אך היא אינה מונוליטית ודורשת עבודה כדי להבטיח את אטימות המבנה;
• מוצרים כאלה אינם מספקים אפשרות להתחבר לציוד חשמלי (מערכות סינון אוטומטיות, תחנות שאיבה, מדחס), המאפשרת להפעיל אותם בכל תנאי;
• אתה יכול לבנות בור ספיגה במו ידיך: בעת הקמת תא מונוליטי, מכינים פתרון בטון;
• פעולה לטווח ארוך;
• עמידות להשפעות השליליות של גורמים חיצוניים: מתח מכני, כימיקלים;
• בשל היעדר תפרים, האפשרות של חדירת שפכים לאדמה אינה נכללת;
• בור ספיגה בטון מונוליטי מאופיין במשקל משמעותי, הוא הרבה יותר כבד ממבני בטון ומתכת, מה שמאפשר לך לדלג על שלב החיזוק באדמה; לשם השוואה, אנלוגים פלסטיים מאופיינים במשקל נמוך בהרבה ונוטים לעלות מעל פני הקרקע כאשר האדמה מתנפחת.

יש מעט חסרונות של מבנים כאלה. אז שימו לב למורכבות העבודה. בור ספיגה בטון מונוליטי עשה זאת בעצמך בנוי לאורך תקופה ארוכה, מכיוון שהוא משתמש בטכנולוגיה של יציקת טיט מלט, מה שמרמז על הצורך לייבש את הקירות ורצפת הבור במשך חודש.

מאפייני מבנה הבטון מזוין

תצטרך לעבוד קשה בעצמך, ותחילה עליך להחליט היכן יותקן החפץ

חשוב לשים לב לתקנים סניטריים ולמאפיינים הגיאולוגיים של האתר

לדוגמה, אם מפלס מי התהום גבוה מדי, אז זה מקשה על ההתקנה:

1. נדרש מרחק של לפחות 5 מ' מהיסוד של הבית.
2. הצבת בור ספיגה מספיק רחוק מהבית תהיה לא הגיונית, שכן במהלך בניית מערכת הניקוז יווצרו קשיים נוספים, ויהיו גם צורך בעלויות נוספות.
3. למרות העובדה שלחפץ יש את האטימות המקסימלית, יש צורך שהמיקום יהיה רחוק ככל האפשר מנקודת צריכת מי השתייה.

בבחירת המיקום נלקחת בחשבון אופן מיקומם של מי התהום, ואם מפלסם גבוה מדי, אזי נבחר מערכת מורכבת של שדות סינון.

טבעות בטון יש להוריד בזהירות רבה כדי לא לפגוע בהן.

אם יש צורך להתקין את המבנה במרחק משמעותי מהבית, יש צורך להתקין באר בדיקה על קטעים ישרים כל 12-15 מ'. הם גם ממוקמים בכל סיבוב של מערכת הניקוז.