פרויקטים של בתי עץ

דִפּוּן

בניית קירות היא אחת המשימות הפשוטות ביותר: הם פשוט בונים לגובה הנדרש מהחומר הנבחר.

אם הקירות מורכבים מלבנים או בלוקים נפרדים, אז יש להוסיף לטיט המלט תוסף דוחה מים לחיבורים שהוכנו מאותו מלט ששימש למילוי הקרקעית.

יש לשפוך קירות מונוליטיים באותו הרכב כמו התחתית.

עם זאת, לאיטום טוב יותר, הרבה יותר נוח לבנות קירות מגושים, שכן ניתן לכסות אותם מבחוץ בגומי נוזלי מיוחד שסופג מים ומתמוטט על החומר.

קירות מוגמרים גם לא מזיק לכסות בשכבת איטום.

קבע את מפלס מי התהום

אם באזורי ביצות או שפלה המעבר הקרוב של מי התהום לא מפתיע אף אחד, אז הצפה של המרתף באזורים יבשים יכולה להיות הפתעה לא נעימה עבור הגנן.

מי תהום הם דבר בלתי צפוי למדי: הם יכולים לא רק להצטבר בשפלה, אלא גם להתנקז מההרים או לעלות אל פני השטח כאשר כיסוי השלג נמס.

ולכן, כדי שהכספים והכוחות שהושקעו בבנייה לא יהיו לשווא, יש צורך לבדוק את זמינותם מראש.

בירור מפלס מי התהום אינו קשה כלל ויש צורך לבצע את פעולת האימות בתקופת ההצפה, כאשר הם מתקרבים ככל האפשר לפני השטח על מנת לבטח מפני הצפות אביביות בלתי צפויות.

כדי לעבוד, אתה צריך רק מקדחה רגילה לא קצרה משני מטרים (העומק הממוצע של מרתף סטנדרטי) או, כפי שהוא מכונה בפומבי, פלטה ומוט העשויים מכל חומר באותו אורך.

עם מקדחה זו, חור פשוט הוא קדח לעומק המרבי, אשר נשאר ליום, שדרכו יהיה צורך לקבוע את התוצאה.

לאחר הזמן שנקבע, טובל מוט בתוך החור, שעל ידי תכולת הלחות שבו, באורך מסוים מהקרקע, ייראה עומק ההצפה.

אם החכה נשארת יבשה לחלוטין, זהו מזל גדול, כלומר האתר יבש לחלוטין ואידיאלי לבנייה, אולם, לעתים קרובות יותר, יש מים ברמה כלשהי.

כאשר מעריכים את התוצאה, יש לזכור שגם תוך יום, כמו באר בדיקה, הבור שנחפר מתחת למרתף יתמלא במי תהום לאותו עומק.

אנו ממליצים לצפות בסרטון בנושא:

לכן, כדי לא לצלול במהלך הבנייה במפלס מים גבוה מדי, יש צורך או לבחור במקום אחר, או לרכוש משאבת ניקוז מיוחדת (לא להתבלבל עם משאבת מים רגילה) למשך הבנייה.

המהות של מערכת הניקוז הפנימית

מערכת הניקוז היא מעין מבנה שנועד לאסוף ולהסיר עודפי לחות ממי תהום או עיבוי ממרתף הבית.

ערכת איטום מרתף עם מערכת ניקוז מאובזרת.

למערכות ניקוז יכולות להיות ביטוי בונה שונה, וריאציות חדשות מופיעות כל הזמן כך שיש בחירה במצב מסוים. אתה יכול להמציא מודל משלך ולהכניס תיקונים לעיצוב אם אתה מכיר את האלמנטים הבסיסיים של מערכת הניקוז. ניקוז מתחת לבית מורכב ממערכת של צינורות (נקזים), בארות ומשאבות. צינורות ניקוז הם הבסיס, הם אוספים לחות עודפת דרך חורים או מפרקים ולוקחים אותה לנקודת האיסוף - בארות. עם יציאה טבעית קשה, משתמשים במשאבות טבולות, המונחות בתחתית הבארות - הן מכריחות מים מהבית. עקרון חובה בבניית ניקוז הוא שיפוע לכיוון הבארות.

2 אפשרות לסידור ניקוז

כל תושב קיץ שחושב כיצד ליצור מרתף צריך להיות מסוגל לצייד אותו כראוי אם מפלס מי התהום קרוב למקום שבו יופיע חדר תת קרקעי בעתיד. זה כבר מזמן לא סוד כי לחות מופרזת משפיעה לרעה על החומרים המשמשים לבניית מבנים כאלה. כמובן שהומצאו מכשירים מיוחדים שיכולים להגן על כל דבר מפני מים. אבל ההתקנה שלהם יכולה לעלות לאדם סכום עצום.

לגמרי בלי עלויות כספיות כאשר מחליטים איך לעשות מרתף, אם מפלס מי התהום ממוקם קרוב אליו, זה לא יעבוד. בכל מקרה, גורם זה יצטרך להיות מסולק, אשר יכול להוביל להרס של המבנה שהוקם. הדרך הקלה ביותר לפתור בעיה זו היא בעזרת ניקוז. זהו שמה של מערכת מיוחדת המסוגלת להסיט מים.

מרתף עם רמה גבוהה של מי תהום חייב בהכרח מערכת ניקוז. כל אדם שיש לו קצת זמן פנוי וכל החומרים הדרושים יכול לעשות את הבנייה שלו.

2.1 ניקוז קרקע חיצוני

אם אדם מתמודד עם בעיה הקשורה לרמה גבוהה של מי תהום באזור, אז הוא צריך לחשוב על יצירת ניקוז חיצוני. מומלץ להתקין מערכת ניקוז בכל השטחים הסמוכים, ללא קשר אם בעליהם חושבים על איך לעשות מרתף או לא.

הסדרת ניקוז חיצוני (קיר).

אם מפלס מי התהום קרוב לפני השטח של כדור הארץ, אז זה לא מזיק לקבל ניקוז כדי להגן על שאר הבניינים באתר.

כדי לדעת בדיוק איך לעשות מרתף, אם מפלס מי התהום גבוה, מה שאומר שהם ממוקמים קרוב, יש צורך לקבוע את סוג הקרקע הממוקמת באתר.

לא סביר שבעיה כזו תתחיל להפריע לאנשים שהתמזל מזלם לרכוש בית שנבנה על אדמה חולית. אבל הבעלים של השטח עם אדמת חימר יתחילו מהר מאוד לחשוב איך לעשות מרתף אם מפלס מי התהום קרוב לפני השטח. אחרי הכל, לחות לא תעבור דרכו בדרך כלל. וכאשר יש יותר מדי מים, האדמה פשוט תצוף משם.

בניית מרתף עם מפלס מים גבוה פשוט לא עובדת. הרי איכותו של מבנה כזה לא תעמוד בציפיות של בעל האתר. לפני שאתה עושה מרתף, אם יש בעיה עם מי תהום הממוקמים קרוב מדי, תצטרך לפחות מעט להוריד את מפלסם. יש להוריד אותם לפחות 30 ס"מ מתחת לתחתית הבור. זה ידרוש גם הנחת ניקוז מצינורות פולימר או אסבסט-צמנט.

כדי להניח כראוי את צינורות הניקוז, יש לנקוט בצעדים הבאים:

• לסמן את קווי המתאר של הבור העתידי;
• פטיש יתדות קטנות בפינות;
• למשוך את החוט.

הסדר של איטום פנימי של המרתף

לאחר מכן, הם מתחילים לחפור תעלה של ארבעים סנטימטר. זה צריך להיות בגובה בסיס המרתף או 20 ס"מ מתחת לסימון זה.

אם יש בעיה עם הגעת מים מהר מדי, אז תצטרך להשתמש במשאבת ניקוז מיוחדת

אבל אתה צריך להיות מאוד זהיר עם זה. השאיבה צריכה להיות חלקה והדרגתית

אם מסירים יותר מדי מים, האדמה תתחיל מיד לשקוע. וזה לא יאפשר בעתיד לבצע מזיגה רגילה של מרתף המרתף. משאבת ניקוז אוטומטית עוזרת למנוע צרות כאלה.

לאחר חפירת התעלה, מכינים כרית חול. העובי שלו לא צריך להיות פחות מ-20 סנטימטרים. חימר מורחב או אבן כתוש מונח על גבי הכרית. אתה יכול גם להשתמש בתערובת של חול וחצץ.

אם נבחרו ניקוזים עם נקב קטן, אז עדיף להניח אותם כך שהחורים שלהם יסתכלו למטה. העיצוב חייב להיות בלולאה.שלב זה מאפשר ליצור צינור אחד בלבד במערכת שיכול לנקז את הנוזל.

עכשיו אתה יכול להתחיל להשחיל את החלקים. זה לא מזיק בנוסף לעטוף את הצינורות בגיאוטקסטיל. לאחר מכן, מותר להתחיל במילוי חוזר של התעלה. אל תשכח את שכבות הניקוז. יש להם אותו מבנה כמו כרית החול בתחתית התעלה. בסיום כל העבודות, המבנה מכוסה לחלוטין ונוטץ בקפידה.

ניקוז יסיר כל הזמן לחות מיותרת. זה יאפשר לבעל האתר להתמודד עם שאלות כיצד לעשות מרתף אם מפלס מי התהום גבוה וקרוב למקום בו אמור להיות החדר התת קרקעי.

עושה את התחתית

התחתית היא מרכיב חשוב מאוד, המייצג הן את הרצפה והן את הבסיס של המרתף העתידי. הרבה יהיה תלוי בנכונות הבנייה שלו.

לא משנה מה שיטת הניקוז ורמת מי התהום (גם אם אין כאלה בכלל), הבסיס מוכן באותו אופן כמו לצינורות ניקוז: חול דחוס, גיאוטקסטיל ואז חלק גדול.

לאחר מכן מורכבת הטפסות ללוח הבטון העתידי, שתחתיתה וקירותיה מרופדים בחומר קירוי או בסרט, שלא יאפשר למים לברוח מהמלט לתוך האדמה במהלך היציקה עד להתקשות.

עובי ההשקיה צריך להיות כ-20 ס"מ, בעוד שיש לחזק אותה, אחרת, עקב תנועות אדמה, האופייניות במיוחד לאזורים מוצפים, הרצפה תיסדק.

יש לבצע גם את היציקה, אם אפשר, בו זמנית, כך שהבטון יתפוס בבת אחת, אחרת הלוח לא יהיה מונוליטי, הוא יקרוס במהירות, והוא גם יוכל להעביר לחות.

יש לקחת מלט לרצפה באיכות גבוהה ככל האפשר, למשל, M300, וכאשר יוצקים אותו, השתמש בתוספים מיוחדים המסגירים אפקט דוחה מים.

הרצפה בבור מתחת למרתף תתייבש הרבה יותר זמן, כך שניתן יהיה לבנות קירות לא לפני 28 ימים.

כיצד להרכיב ולהתקין קופסת ברזל למרתף בגובה מי תהום גבוה

אין צורך להכין מיכל לכל גובה המרתף. זה יכול להתבצע בצורה של שוקת עם דפנות נמוכות, מידותיה תלויות בתנאים הספציפיים ובהיקף ההצפה. כנפי הרכבה חייבות להיות נוכחות בצידי מיכל כזה, שעבורם ניתן להסיר את ה"שוקת" מהמרתף ולהוריד לתוכו.

סידור המרתף במקומות עם רמת אדמה גבוהה: 1- קופסה מסוג שוקת עשויה פח; 2 - חתיכת צינור של חצי אינץ'; 3 - מנוף; 4 - כנפי הרכבה; 5 - קיבוע התיבה לקרקע.

בתחתית הקופסה, באחת מפינותיה, אתה צריך לרתך צינור עם מנוף מובנה בתוכו. אלמנט נעילה זה של המבנה חייב להיות ממוקם בקצה הצינור שגובהו חייב להיות לפחות חצי מטר, לאחר מכן ממשיכים לחיטוי וצביעת הקופסה. לשם כך, הוא מטופל תחילה בחומצה זרחתית, ולאחר מכן מכוסה בעופרת אדומה לברזל.

בחוץ מתבצע איטום נוסף למניעת הופעת חלודה: שכבת ביטומן מונחת על פני הארגז. אם הכל נעשה בצורה נכונה ובזהירות, מיכל כזה יחזיק מעמד שנים רבות ולא ייתן אף נזילה.

בתום העבודה מתחילים להוריד את הקופסה לבור שאותו חפרו למרתף. בתנאים יושבים וב-GWL גבוה, הבור תמיד יתמלא במים. אם לא הותקנה טפסות לאורך קירות הבור, גובה מיכל הברזל צריך להיות גדול מעומק הבור. אחרת, עם רמה גבוהה של מי תהום, קירות הבור יישטפו במהירות במים. את הקופסה מורידים לתוכה, לאחר פתיחת הברז. הוא ישקע בהדרגה ותשקע לתחתית, כאשר מים יזרמו לתוך הפנים שלו.

לאחר שהמכל נמצא היטב במקומו, מיקומו מקובע על ידי בטון הכנפיים החיצוניות. לאחר מכן, מים נשאבים החוצה עם כל משאבה חזקה. בסיום, סגור את הברז.נותר לבצע את העבודה הפשוטה ביותר: להכין כיסוי למרתף ולהתקין סולם. באופן דומה, אתה יכול לעשות חור צפייה לרכב אם המוסך ממוקם באתר עם רמה גבוהה של מי תהום.

https://youtube.com/watch?v=eKg24j5LKg8

ניקוז חיצוני

לאורך כל היקף המבנה העתידי, יש צורך לחפור תעלות ניקוז ברוחב של כ-40 ס"מ, רצוי 20-30 ס"מ מתחת לסוליה המיועדת.

יש צורך לחפור תעלות בשיפוע קל כדי שהמים יתנקזו מהר יותר, וכדי להקל על החפירה והקרקעית לא נשחקת, צריך לחפור כך שהאתה תלך לכיוון זרימת המים.

לאחר מכן, נוצרת בתחתית התעלה כרית חול דחוסה, המכוסה בגיאוטקסטיל כדי למנוע ערבוב של השכבות.

חשוב לזכור שכמה סוגים זולים של גיאוטקסטיל מוליכים מים רק בכיוון אחד, שחייב לחפוף לכיוון זרימת המים בתעלות. חומר ניקוז גדול יותר בצורת חלוקי נחל, חימר מורחב או אבן כתוש מונח על גבי הגיאוטקסטיל

חומר ניקוז גדול יותר בצורת חלוקי נחל, חימר מורחב או אבן כתוש מונח על גבי הגיאוטקסטיל.

בתעלות המוכנות מונחים צינורות ניקוז מיוחדים העשויים מאסבסט או פולימרים, המצוידים בחורים מלמעלה או מכל הצדדים, ומחוברים למערכת אחת.

אם יש יותר מדי מי תהום, אז, כנראה, במקום היציאה הראשית שלהם ממערכת צינור הניקוז, יש צורך לחפור מאגר מיוחד, שבו הם יתנקזו בזמן שיטפון או לאחר גשמים, ואז יחלחלו ממנו. חזרה לאדמה.

הכונן יצטרך להיות מוגן גם מפני צניחת אדמה באמצעות טקסטיל גיאוטקסטיל, קירות בטון או מיכל פלסטיק גדול.

בעת מילוי חוזר של תעלות ניקוז בצינורות, הפעולה חוזרת על עצמה: תחילה חול, ואז גיאוטקסטיל, ואז חצץ.

השטח מתחת לתחתית המרתף מפולס בחצץ. היתרון של ניקוז חיצוני הוא שהוא מנקז מים לפני שהוא מגיע למבנה, אבל דורש קצת יותר עבודת עפר.

מרתף קבור למחצה

אם מפלס מי התהום גבוה מאוד, ויש מעט כסף לבניית מרתף במו ידיך, אז עדיף לבנות מרתף קבור למחצה.

1. מסירים את האדמה הפורייה העליונה, ואז חופרים בור עד לעומק של מטר.
2. התחתית מתיישרת. חול בעובי 10 ס"מ נשפך ונגח היטב, לאחר מכן מניחים שכבה של אבן כתוש 15 ס"מ וגם נגח.

3. על האבן המרוסקת מניחים חיזוק ובונים טפסות.

   תכנית: מרתף קבור למחצה

4. יוצקים בטון בשכבה של 8 ס"מ.
5. על משטח הרצפה מניחים איטום ומגבה.
6. הקירות בנויים מלבנים. גובה הקירות 2 מ'.
7. הגג עשוי מונוליטי.
8. הקירות מצופים מבחוץ בפוליסטירן שחול.
9. בנוסף, המבנה כולו אטום למים בחומרים ביטומניים מגולגלים.
10. המרתף מכוסה באדמה, רק הכניסה נשארת פתוחה. ניתן לשתול את האדמה עם דשא או צמחי נוי.

מרתף קבור למחצה בבקתת הקיץ שלהם

צינור ניקוז

הפתרון האופטימלי לניקוז מי ניקוז מהמרתף הוא צינור HDPE בעל התנגדות נמוכה. צינור כזה יכול להיות מונח ללא קבצים מצורפים. הקוטר מתאים ליציאת הלחץ של המשאבה. רצוי להניח תחילה את הצינור בצורה אנכית עד לסימון השווה לסימן הטיפה. המעבר בקיר המרתף חייב להתבצע דרך מארז עם איטום יסודי של המעבר בטיט צמנט ומיושמת שכבת איטום חודר. מחוץ למבנה מונח הצינור בתעלה. עומק ההטלה יכול להיות גבוה יותר מעומק הקפאת הקרקע אם השיפוע שלה לכיוון הפריקה הוא יותר מ-0.005. צנרת פתוחה אינה מומלצת.

המכשיר של מרתף בטון מונוליטי

אתה יכול לארגן מרתף עמיד למים עשוי בטון, גם קבור למחצה וגם קבור לגמרי באדמה, כדלקמן.

כאשר מפלס המים יורד, אנו חופרים בור יסוד למרתף.אם עומק הבור הוא יותר משני מטרים, אז בהחלט נעלה את הטפסות על מנת למנוע קריסות בלתי צפויות של האדמה.

1. אנחנו מפלסים את התחתית ומניחים את חומר האיטום.
2. יוצקים שכבת חול בגובה 10 ס"מ על האיטום ומדביקים אותו, מוסיפים אבן כתוש מלמעלה ומהדקים היטב.

3. אנו מכסים את הטפסות לאורך כל הגובה עם סרט צפוף או חומר קירוי.

   בניית מרתף מבטון

4. במרחק של 10 ס"מ מהטפסה הראשונה, אנו מעלים את השנייה. הקירות מכוסים בחומר איטום. אנו מניחים חיזוק בין הטפסות ויוצקים בטון.
5. בטון הוא שפך במעגל, בהדרגה להגדיל את הטפסות ואת החיזוק.
6. לאחר שבוע, הטפסות מפורקת, משטח הרצפה מחוזק ברשת ויוצקים בבטון. איטום נוסף מתבצע לאחר שהבטון התחזק.

אתה יכול לבנות מנעול הידראולי בטון בצורה קצת שונה:

• חופרים בור, הקרקעית מפולסת וכרית עשויה חול וחצץ עם הכבוש חובה;
• נוצרת טפסות וקירות בעובי 10 ס"מ והרצפה יצוקה מבטון;

טפסות בטון

• לאחר 14 ימים, כל פני הבטון נמרח ביסודיות בביטומן חם ואיטום מודבק בשתי שכבות: לאורך ולרוחב;
• הטפסות מוקמות שוב, מחוזקות ויוצקים תמיסה בעובי 8 ס"מ.

עֵצָה. הוסף לתמיסת הבטון תוספים הידרופוביים מיוחדים, שיעניקו להרכב תכונות דוחות מים.

2. מרתפי קיסון

קייסון פלסטיק למרתף

מרתפי Caisson שונים לחלוטין ממרתפי הבטון הן במבנה והן במראה. אבל אפשרות מסוימת זו היא אחת הטובות ביותר כאשר יש צורך לבנות מרתף על המים, או אם מי תהום עוברים קרוב לפני השטח. במקרה זה, המרתף הוא קופסה עשויה פלסטיק או נירוסטה עם דפנות ומהדקים, שבזכותה, לאחר מכן, ניתן להסיר את אותה קופסה מהבור ולהוריד בחזרה.

1. בפינת הקופסה, צינור עם ברז מונח (מרותך) אנכית.
2. הקופסה מכוסה באיטום (ביטומן) מבחוץ, וצבועה בצבעים מיוחדים (לברזל) מבפנים.
3. פתח את השסתום על הצינור והורד אותו לתוך הבור. זה מאפשר למים למלא את הקופסה.
4. כשהארגז מגיע ליום, יוצקים אותה בבטון מבחוץ (על מנת לקבע אותה באדמה), ואז כל המים שנכנסו לתיבה נשאבים החוצה דרך צינור עם ברז פתוח ורק לאחר מכן. הברז סגור.
5. כבר בסוף מתקינים סולם בתוך הקופסה, יוצרים אוורור, גג למרתף.

זה מעניין: איך בונים מחפר: אנחנו מסבירים את זה נקודה אחר נקודה

איך להיפטר ממי תהום במרתף

rlotoffski 2-03-2014, 19:00 21 479 בנייה

בסדר

בעיית מי תהום והצפה אפשרית במרתף - שני נושאים מורכבים שצריך להתייחס אליהם עוד בשלב בניית בית כפרי. התעלמות מנקודות אלו עלולה להוביל לתוצאות בלתי רצויות כמו הרס היסוד, שקיעתו, הצפה של המרתף ופגיעה בכל תכולתו וכן בקומות הקומה הראשונה. כיצד יש לנקוט באמצעי הגנה כדי למנוע אסון? אם בכל זאת לא ניתן היה למנוע את הבעיה, מה לעשות? אולי המידע הבא יהיה שימושי עבורך.

מה גורם למי התהום לעלות?

לדוגמה, ייתכן שמדובר בהצפות של נהרות קרובים או עלייה במפלס המים, שנגרמה עקב גשמים רבים. האם נוכל להשפיע על הגורם הראשון? אנחנו באופן אישי, כתושבי קיץ, לא סבירים. אבל אנחנו יכולים לספק את ההסרה המהירה ביותר של משקעים.

איך מפנים מי תהום?

כדי שמי תהום במרתף של בית כפרי לא יוצרים בעיות, הם פשוט לא צריכים להיות שם. כדי לעשות זאת, כדאי לנקוט באמצעי הגנה. מה יש לייחס להם? ובכן, ראשית, זהו ניקוז מתוזמן היטב, ושנית, איטום.

איטום נחוץ מהלחות הכלולה בקרקע בכל מקרה, וכאשר מי התהום זורמים משמעותית מתחת למפלס רצפת המרתף, מבלי להשפיע על החלק התת קרקעי של המבנה. ניתן לטפל בכל משטחי הבטון בתרכובות מיוחדות דוחות מים, לאטום החיבורים "קיר-קיר", "קיר-רצפה".

בשל תכונותיו המיוחדות, חומר המוזרק בלחץ עם מכשור מיוחד ממלא במהירות את כל החללים החיצוניים והפנימיים הקיימים, מתקשה ובכך חוסם באופן אמין את הגישה למים, ניתן לשכוח מהצפת מרתפים אם בנוסף לאיטום דואגים לניקוז מערכת באתר.

אופציה 1.

בעזרת מקדחה ניצור מספר בארות בקוטר של 10-15 ס"מ לפחות, ובאורך ממוצע של 3-5 מטרים.

ככלל, אורך זה מספיק כדי לספק גישה נוזלית לשכבות חדירות דרך שכבות חימר צפופות, הלוכדות מים וגורמות להצטברותם.

כתוצאה מכך, מים אינם מצטברים בשכבות העליונות של הקרקע, למשל בזמן גשם או הפשרת שלגים, אלא עוברים באופן חופשי ועמוק בשכבות האטימות של הקרקע. וגם מהר מאוד! בארות כאלה מומלץ לעשות בכל היקף המרתף ובסביבתו.

אפשרות 2.

אתה יכול גם לבנות מערכת ניקוז כדלקמן. קודם כל, נדרש להעריך את אופי המדרון בקוטג' הקיץ, אשר בתורו יקבע את מידת השיפוע של הצינורות. בנוסף, ככל שקוטר הצינור גדול יותר, כך השיפוע גדול יותר. כך מובטחת זרימה עצמאית של מים בכיוון המנוגד לאתר.

אנו חופרים תעלות לאורך היקף הבית ועוד אחת או שתיים בכיוון מהבית כדי לנקז את הנוזל. עומקם צריך להיות כ-1.5 מטר, רוחב 0.4 מ', והשיפוע ביציאה צריך להיות מתחת למפלס המרתף. אנחנו מכסים את התחתית בטקטון איטום, ואז בגיאוטקסטיל (רוחב החומר צריך להספיק כדי לעטוף איתו את האלמנטים הבאים של המערכת כולה).

אם המרתף כבר מוצף.

אם הארגון של איטום במהלך הבנייה לא נדון, והמרתף הוצף, אז זה דחוף לנקז אותו, ואז לחשוב על מערכת הניקוז.

רשת מונחות כראוי של צינורות ניקוז תאסוף ותנקז לא רק מי תהום, אלא גם מי גשמים מותכים, הגנה כל הזמן על היסוד, מרתפים מפני לחות מוגזמת.נקז את החדר המוצף באמצעות משאבת ניקוז טבולה או צואה.

אין שום דבר מסובך בעיצוב שלהם, כמו גם בתפעול, שלא מונע מהמכשירים לפתור ביעילות את המשימות שלהם. בחירת הדגם תלויה לחלוטין בהרכב הנוזל באזור שלכם, במספר ובגודל של חלקיקים זרים בו. משאבת הניקוז תתמודד בצורה מושלמת עם מים נקיים או מזוהמים מאוד.

www.kak-sdelat.su

הפוך לכותב האתר, פרסם מאמרים משלך, תיאורים של מוצרים תוצרת בית עם תשלום עבור הטקסט. קרא עוד כאן.

בסדר

הכל על ניקוז המרתף של בית פרטי

מיקומו המסוכן של האתר במקומות של הצטברות גדולה של מים מכתיב בהכרח את הצורך לצייד ניקוז במרתף כדי למנוע הצפה, כמו גם כדי למנוע הרס של הבסיס.

מתי יש צורך בניקוז מרתף?

יש צורך בניקוז המרתף של בית פרטי במקרים הבאים:

• ברמה גבוהה של מיקום מי תהום;
• מציאת האתר על מדרון, מה שמוביל להצטברות של משקעים עליו;
• אם שיטפון האביב משפיע על שטח חלקת הקרקע שעליה ממוקם הבית הפרטי;
• האדמה חרסיתית או חרסית;
• יש מאגר ליד חלקת הקרקע (בריכה, אגם, נהר, נחלים וכו');
• אם קנים, ערבות גדלות בקרבת מקום.

אם נסיבות אלו אינן מזוהות, אין זה אומר שאין צורך בניקוז המרתף. הצלת הבעלים של בתים פרטיים על מערכת הניקוז עלולה להוביל לבעיה של הצפה במרתף.

גם אם יש מעט מאוד מים בחדר זה, הדבר עלול להוביל להיווצרות של עובש ופטריות.

תצורות אלו משפיעות על שלמות הקירות, רצפת המרתף ומובילות להרס הבסיס.

ישנם מקרים בהם יש בחירה שלא לנקז את המרתף. אבל הם יותר היוצא מן הכלל מאשר הכלל.

והם משמשים רק לצורך חיסכון ראשוני בבניית בית. לאחר מכן, יש לארגן ניקוז מחוץ ובתוך המרתף.

אז, מקרים אלה כוללים:

• מי התהום ממוקמים בחצי מטר נמוך ממפלס הרצפה של המרתף;
• חלקת הקרקע בה יהיה או כבר נמצא הבית ממוקמת על שטח מוגבה בו לא מצטברים משקעים;
• לא ליד מקווי מים.

עם זאת, מצבים כאלה הם די נדירים. לכן, ניקוז מהמרתף הוא הכרחי וחובה.

ניקוז חיצוני סביב הקרן

הגרסה החיצונית של מערכת הניקוז במרתף יכולה להיות מוצגת בשני סוגים:

• צמוד קיר, שנמצא בגובה הבסיס ואינו מתאים לבתים רעועים.
• טַבַּעתִי.

מערכת ניקוז הקיר מתבצעת כך:

1. ברגע שהבסיס מתקשה, יש לבודד את חלקי הקיר, להספוג בחומרים עמידים בפני לחות.
2. תעלות נחפרות בעומק 60 ס"מ.
3. אתה צריך לבחור מקום לבאר ניקוז. הוא נבחר ביחס למדרון הטבעי של האדמה. במקרה זה, באר זו צריכה להיות ממוקמת לפחות 10 מטרים מהיסוד של הבית.
4. תחתית התעלה חייבת להיות מכוסה בגיאוטקסטיל עם קצה אחד מונח על הקיר. זה הכרחי כדי לכסות את המילוי בחופשיות בחריץ.
5. לאחר מכן, יוצקים 10 ס"מ של אבן כתוש על טקסטיל גיאו. אתה יכול להשתמש בחצץ.
6. בהתחשב בשיפוע, צינורות מחוררים מונחים בתעלה. כל המערכת של אלמנטים אלה סגורה לכביש מהיר אחד.
7. על גבי הצינור, אתה צריך למלא אותו בשכבת חצץ וחול גס.
8. הקצה השמאלי של הגיאוטקסטיל מוחל על גבי.
9. לאחר מכן, הבור חייב להיות מכוסה בשכבת אדמה.

האפשרות השנייה - ניקוז טבעת נעשה כך:

1. חפירות תעלות. גודלם צריך להיות ברוחב 40 ס"מ. והעומק מוגדר נמוך בחצי מטר מהיסוד של הבית.
2. יש שיפוע
3. לתעלה יוצקים 20 ס"מ של חימר מורחב, אבן כתוש או חצץ.
4. לאחר מכן, geotextiles מוחלים.
5. צינורות מחוררים מונחים בחריצים בקו המתאר הכללי.
6. במקומות הפינות יש לספק בארות ניקוז בדיקה.
7. לאחר מכן, יש צורך בשכבה נוספת של geotextile.
8. לאחר מכן, התעלה כולה צריכה להיות מכוסה בחצץ עם תכונות עמיד למים. אתה יכול גם להשתמש בחול.

מערכת ניקוז הטבעת מתאימה לכל הבתים, כולל הרעועים. הוא מותקן במרחק של מטר וחצי מבסיס הקרן.

מתקן ניקוז במרתף

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לפתח פרויקט שיקבע את עומק הנחת הצינורות, הקוטר שלהם, מקום ניקוז המים (תעלת שיקום, ביוב סערה, נהר וכו').

לאחר שהפרויקט ביד, יש צורך לחפור תעלה מתחת למדרון. יש לזכור כי יש להתקין את הניקוז הראשוני בעת יציקת הקרן. שיטה דומה נחשבת אופטימלית, כי. מזעור עלויות עבודות עפר. אם אין אפשרות כזו (למשל, הבית כבר נבנה), יש להניח את הניקוז במרחק של לא יותר מ-1.5 מטר מהקצה החיצוני של הקרן. עם פריסה כזו, משיכה של הבית במהלך העבודה כמעט אינה נכללת.

עומק תעלת הצינור נקבע על ידי שיפוע התכנון. בהתאם לעוצמת הקולחים המוזרמים, הוא משתנה בין 2 ל-5 מ"מ למטר אחד. התחתית מצוידת בשכבת סינון (לניקוז עודפים) או בסיס עמיד למים. ההבדלים נקבעים רק על ידי בדיקות גיאודטיות, המאשרות שיטה זו או אחרת.

טקטון או גיאוטקסטיל יכולים לשמש כחומר איטום.המשימות העיקריות של בד כזה הן להגן על ניקוז המרתף מפני סחף וכישלון בטרם עת. בהיותו חומר סינון מצוין, גיאוטקסטיל שומרים על תכונות הסינון של אבן כתוש וחול. לאחר מכן, מונחים צינורות לניקוז, ולאחר מכן כל המבנה עטוף שוב בגיאוטקסטילים חופפים. חול, נסורת, דשא נשפכים מלמעלה. מים עוברים דרך חול או נסורת, כאילו דרך מסנן. זה מבטל את הסיכון של סתימת צינורות ניקוז. לפיכך, ניתן לטעון כי התפוקה של צינורות מושפעת לא רק מתדירות וגודל הניקוב, אלא גם מהמאפיינים של חומרי סינון.

בארות בדיקה מסודרות בפינות הבית, באר השאיבה מצוידת בנקודה הנמוכה ביותר של המערכת. אלמנט נוסף למניעת חדירת רטיבות למרתף הוא התקנת טירת חרס במרחק של 0.5-1 מטר מקיר המבנה.

לאחר סיום התקנת ניקוז המרתף, יש לבצע איטום של הקירות, הרצפה, החיבורים הפיניים והמשטחים בתוך המרתף. לשם כך תזדקקו לבסיס איטום וחוט איטום מתנפח, שנועד לאטום הרמטית את חיבורי הפינות של הקירות והרצפה. הם מונעים באופן אמין את חדירת הלחות למרתף.