המשאבה לשאיבת מים מהמרתף ותפקידה בארגון ניקוז אוטומטי של הרצפה התת קרקעית

שדות אוורור עשה זאת בעצמך

שדות אוורור, שדות השקיה או אפילו שדות סינון - כל השמות הללו מתארים מכון טיהור ניקוז אחד המסייע בפינוי שפכים מטופלים לקרקע.

עקרון הפעולה של שדות סינון לבור ספיגה הוא חלוקת מים מטוהרים על פני שטח מסוים. שדות אוורור עשויים כהלכה מנקים שפכים, ולפי מידע מסוים, בעוד 20-40%. זוהי תוצאה טובה מאוד, מה שאומר שאתה לא מזהם את הקרקע של קוטג' הקיץ שלך עם מערכת דומה.

רוב בורות הספיגה פועלים על פי תכנית פשוטה למדי, אך היא אופטימלית ויעילה רק אם כל היחידות הפנימיות והאלמנטים של המערכת מותקנים ומחוברים כראוי.

בניית שדות סינון היא די פשוטה. כדי לעשות זאת, אתה צריך לחפור כמה תעלות, מתחת למספר צינורות-ענפים מבור הספיגה. לאחר מכן יש למלא את התעלות הללו בחול וחצץ וליצור כרית של 20 ס"מ על כולן. לאחר מכן התקינו מעל התעלות צינורות מחוררים שייצרו הזרמת מים מבוזרת.

מה ממליצים מומחים בתחומי סינון?

ישנן דעות רבות של מאסטרים על התקנת מערכות ניקוז, אך בחרנו את המשמעותית שבהן:

עבור שדות אוורור משתמשים בצינורות מחוררים מפלסטיק, שבקצה כל אחד מהם מותקן בהכרח שקע אוורור.
כדי למנוע סחף מנקבים, עוטפים את הצינורות בגיאוטקסטיל, ממלאים אותם בחצץ, ובונים פלטפורמות נושאות עומס מיוחדות.
המערכת מונחת במקום שאינו בשימוש בבית הכפרי, כך שהיא לא תפריע לצמחים עם כמות מוגברת של מים בשטח, והצמחים אינם מקלקלים את המערכת בשורשיהם.
המערכת כולה מורכבת תוך הקפדה חובה על דרישות בור הספיגה והזרמת מים, וכן בהתאם למאפייני הקרקע. אגב, המערכת נבנית על אדמה חולית, טיט ואבן חול, תמיד מתחת לרמת הקפאה.
להנחת צינורות, אותו מדרון נבחר ומוגדר לפיזור נכון של מים.

מערכות ביוב אוטונומיות או מתקני טיפול מקומיים, אותם VOC ובורות ספיגה מיצרנים רבים הם אלטרנטיבה מצוינת לקוטג' קיץ

כיצד לארגן מערכת ניקוז

כדי שלא תהיה רטיבות במרתף, יש צורך לצייד את הבורות במערכת ניקוז, שתאפשר לארגן את ניקוז המים מהמבנה. ייתכן שיידרש גם איטום נוסף של קירות הבאר והתפר המחבר.

תרשים של בור עם מערכת ניקוז.

אם הבניין ממוקם על כרית עמידה למים, ניתן לוותר על מערכת ניקוז פשוטה. לשם כך, מתחת לתחתית הבור, תצטרך להשאיר צינור בקוטר של 6-8 ס"מ ואורך של כ-1 מטר. יש לסגור את חור הצינור שנכנס לבור המרתף בעזרת רשת ניקוז מיוחדת. על מנת שהמים יתנקזו בצורה יעילה יותר, יש לפרוס את הרצפה בשיפוע קל מהמבנה (לכיוון חור הניקוז). תחתית הבאר צריכה להיות מכוסה בשכבת חצץ כ-3-4 ס"מ. הליך פשוט כזה ימנע מהאדמה לשפוך, ופסולת לא תסתום את הצינור.

בנוסף, יידרש איטום של הקירות ומפרק התפשטות בין הבור למבנה. ניתן לטפל בקירות הבאר במסטיק ביטומני. התפר אטום עם geotextile או לבד קירוי. איטום בשילוב עם מערכת הניקוז יגן באופן אמין על הבניין מפני רטיבות מהבארות של חלונות המרתף.

ניקוז בפנים

חשוב להבין שתקנות הבנייה אינן יודעות שום ניקוז פנימי.ניקוז פנימי מסודר במבנים תעשייתיים, שבהם הוא בעצם מערכת לאיסוף נוזלים או עיבוי שנשפכו, או לניקוז מרתפים ממי שיטפונות

רצף משוער של עבודה במקרה של מרתף מוצף:

• לפני תחילת העבודה, יש צורך לנקז את המרתף.
• החל איטום על פני הקירות ובעיקר על התפרים, החיבורים והסדקים. בדרך כלל משתמשים באיטום הספגה, ציפוי או הזרקה.
• בתחתית המרתף יוצקים שכבת אבן כתוש (15-20 ס"מ). צינורות מחוררים מונחים על אבן כתוש. צינורות צריכים להביא מים למערכת הסערה. לשם כך מניחים את הצינורות בשיפוע (1-2 ס"מ למטר צינור) ועושים חור בתשתית כדי שהצינור יעבור ללא טיפות.
• מעל כל זה מניחים שכבת אבן כתוש (15-20 ס"מ). והרצפה מאורגנת (מגהץ בטון או לוחות).

החיסרון של תכנית זו הוא אובדן של 40-50 ס"מ של גובה המרתף.

לחלופין, ניתן ליצור רצפה במרתף המשתפלת לכיוון באר ניקוז או בור ניקוז עם משאבה. המשאבה חייבת להיות מסוגלת להתמודד עם מים מזוהמים.

https://youtube.com/watch?v=fZSclsFzx9U%3F

גורמים למים במרתף

אם לא יינקטו אמצעים להגנה על המרתף ממי תהום במהלך הבנייה, אזי ביטול השלכות ההצפה יהפוך לפתרון יקר יותר.

בשכבות העליונות של הקרקע נוצר האקוויפר הראשון. לחות ממשקעים אטמוספריים ושלג מומס וקרח, מאגרים סמוכים נכנסים לתוכו. באביב, הלחות בשפע, מפלס מי התהום מעל שני מטרים עומק נחשב גבוה.

בדרך של חדירת מים לבית מקימים הבעלים שני מחסומים עיקריים:

• איטום של היסוד, הרצפה והקירות של המרתף, מסד, המגן על עובי שכבת הבטון והלבנים מפני חלחול הדרגתי של מים דרך סדקים ונקבוביות של החומר;
• מערכת ניקוז מתחת לבסיס, מסביב למרתף או לכל הבית, שאוספת את רוב הלחות ומוציאה אותה מהשטח הפנימי.

הגורמים השכיחים ביותר להצפה הם:

• הפרות של הטכנולוגיה להסדרת איטום חיצוני של הבית;
• סתימה, סחף של צינורות ניקוז או נפח שפכים העולה על קיבולת המערכת;
• שבירה של אספקת מים או צינורות ניקוז;
• עיבוי בשפע עקב אוורור לקוי של המרתף.

אפשר לקבוע את המפלס הגבוה של התרחשות מי התהום במקום עוד לפני בניית הבית בעזרת מומחיות גיאולוגית, או שאפשר לפי סימנים עממיים: מפלס מים גבוה בבאר באזורים סמוכים ונוכחות של צמחים כגון קנים, ערבות, אלמון, זנב סוס.

נקודת הזרמת מי ניקוז

הבחירה במקום להזרמת מי ניקוז נבחרת קודם כל תוך התמקדות בנפח המים ובעוצמת ההצפה. במקרה של זרימת מים עונתית למרתף, מותרת באר ניקוז או תעלת ניקוז. לבניית תעלת ניקוז, אנו מחוררים את החלק האחרון של צינור הפריקה, ממלאים את תחתית התעלה באבן כתוש וחול ועוטפים את הצינור עצמו בגיאוטקסטיל.

בערך, לפינוי של 1 מ"ק מי ניקוז, יידרשו כ-6-8 מ' של תעלת ניקוז. עם כמויות גדולות של מי ניקוז, יש צורך להניח תעלה משלך למערכת הניקוז של הכפר.

לכן, יש צורך לנקוט באמצעים כדי לחסל את הגורמים להצפה במרתף, כולל התקנת ניקוז טבעת.

כללים לבניית מערכת ניקוז לבור ספיגה

בעזרת בור ספיגה ניתן לארגן ביוב מן המניין, ללא קשר להצטרפות המרכזית. לרוב, עבור אזורים פרבריים, אפשרות זו היא היחידה. בעת בחירת סוג טיפול של בור ספיגה, התקנת מערכת ניקוז, בהתאם להרכב ועומק ההקפאה של הקרקע, יכולה להיות עד 75% מהיקף העבודה על התקנת ביוב אוטונומי.

מערכת הניקוז היא צינורות מחוררים, או ניקוזים, שיכולים ליצור אינטראקציה עם בור הספיגה ומערכת הביוב הביתית. צינור הביוב מותקן בזווית של 2-3 מעלות בעומק של 0.45-0.65 מ' בור הספיגה מסודר בעומק של לא יותר משני מטרים, אחרת תהליך הטיפול לאחר הטיפול הופך מסובך יותר.

לצורך התקנת המערכת יש לבחור צינורות בקוטר 0.11 מ', בחלק העליון של צינורות הניקוז החורים מעט קטנים בקוטר מאשר בחלק התחתון. זה נעשה כדי לשפר את פיזור השפכים. מספרם ממש בתחילת המערכת יהיה מעט יותר גדול, בעוד החורים קטנים יותר בקוטר, עקב כך נוזלי הפסולת לא יזרמו החוצה מיד. ככל שהמרחק בו ממוקמים החורים גדול יותר מבאר החלוקה עצמה, כך הקוטר יהיה גדול יותר, ובקצה הצינורות ממוקמים החורים בתחתית.

תרשים חזותי של התקנת בור ספיגה וסידור מערכת הניקוז.

עקרונות בסיסיים להתקנת מערכת ניקוז

1. עבור כל אחד מצינורות הניקוז, האורך, החל מהבאר וכלה במקום בו מותקן האוורור, לא צריך להיות יותר מ-25 מטרים;
2. בין ניקוזים הנמצאים בשכונה יש להקפיד על מרחק של 1.5 מ' לפחות;
3. יש צורך להתקין צינורות ניקוז בעומק של 1.5 מ';
4. התעלה לצינור חייבת להתבצע ברוחב של 0.5 מ' לפחות. האפשרות הנפוצה ביותר היא תעלה של 1 מטר.

סינון ניקוז היטב

מבנה זה דומה לבור ספיגה, אך עם הבדלים מסוימים. לכאן מגיעים שפכים מטופלים מבור הספיגה, שמסננים בנוסף ונכנסים לאדמה.

אפשר לקרוא לאופציה הפתרון הטוב ביותר לנתינה. זה פשוט, זול, מתמודד עם כמויות קטנות של מים (עבור נפחים רציניים יותר, עדיף להשתמש במבנים אחרים), וניתן להתקין אותו אפילו על קרקעות עם בעיות חלקיות.

ניתן להפוך היטב את הניקוז לפשוט יותר - התקינו טבעת בטון מזוין בבור, בה ניתן גם למלא חורים לניקוז מים. ניתן לפשט היטב את הניקוז - התקנת טבעת בטון מזוין בבור, בה ניתן גם לפשט את הניקוז. מילוי חורים לניקוז מים בהם ניתן גם למלא חורים לניקוז מים ניתן להקל היטב על הניקוז - התקינו טבעת בטון מזוין בבור, בה גם ממלאים חורים לניקוז מים

וזה טוב, ובכן הניקוז כמעט אינו תופס מקום, ולכן, אם יש לך שטח קטן, אז אין מה לדאוג.

איך לעשות ניקוז היטב במו ידיך?

אין בעיות בהקמת באר ניקוז, ולתושבי הקיץ שנמצאים איתנו כבר זמן רב עסקו בבנייה רצינית עוד יותר ואף יותר.

אתה צריך לחפור בור ולצייד כראוי את הבור. ישנן מספר אפשרויות לסידור באר שכזו, וכולן משתלמות.

אתה יכול מיד לעצור בלבנה משומשת, אשר מונחת במעגל של בור, ליד הקירות. נקבים נשארים בין הלבנים, פערים ללא טיט, כך שמים יכולים לברוח לא רק דרך התחתית, אלא גם דרך הקירות.

ניתן להקל היטב על הניקוז - התקינו בבור טבעת מבטון מזוין, בה ניתן גם למלא חורים לניקוז מים. אפשרות דומה היא להתקין חבית פלסטיק גדולה ללא תחתית בבור.

שדות אוורור, שדות השקיה, או אפילו שדות סינון - כל השמות הללו מתארים מכון טיהור ניקוז אחד המסייע בפינוי שפכים מטופלים לקרקע.

טיפים של מומחה באר ניקוז

אל תוציא כסף על איטום. כאן אין צורך בזה, ואפילו להיפך, זה יתאים לנו כשהמים ייכנסו באופן שווה לקרקע.
באר הניקוז מותקנת באזור האתר בו אין בעיות ברמת מי תהום גבוהה. כמו כן, מומלץ לקבוע את עומק המבנה מתחת לשכבת החרסית.
לספיגת מים טובה יותר, ביטול בעיות בהתגבשות הקרקע, וכן לטיפול מרבי לאחר מכן, מונחת שכבה של חול גס וחצץ, 20 ס"מ כל אחד, על קרקעית הבאר.
ניקוב נעשה ברמה של 50-80 ס"מ מלמטה, גם מים ייצאו דרכו.
כדי שהניקוב לא יסחף, מפזרים חימר מורחב או אותו חצץ סביב היקף החבית המותקנת או טבעת הבטון.
הקפידו לחשוב על הבחירה הנכונה של המיקום - הרחק מבנייני מגורים, באר, באר

כמו כן, אל תעבור על החוק עם הבנייה שלך.
יש צורך לחשב במדויק את כל הפרמטרים של המבנה, אשר חייבים להתאים לכמות המים שנפלטה.
תצטרך גם איטום ובידוד של החלק העליון של באר הניקוז, אוורור איכותי.
חשוב להתקין כיסוי נשלף על הבאר, שייתן גישה לחלק הפנימי.

מערכות הניקוז נבדלות בעיקר ביכולת להסיר נפח מסוים של שפכים מטופלים

ניקוז במרתף

אחד הפתרונות האפשריים לנושא ההגנה מפני מים במרתף הוא מתקן ניקוז או מדרון עם בור להתקנת משאבת ניקוז. עדיף לבצע עבודה ברמת מי התהום הנמוכה ביותר האפשרית s: בקיץ יבש או בחורף.

למרתפים עם רצפות עפר מומלצת מערכת ניקוז - רשת של צינורות ניקוז הממוקמת סביב היקף החדר. עבור המכשיר שלו, תצטרך לחפור תעלה (עומק של כ 0.5 מ') לאורך היקף המרתף. תחתית התעלה מהודקת בקפידה ומכוסה באבן כתוש או חצץ לגובה של 15-20 ס"מ. אנו מניחים צינורות ניקוז על גבי השכבה (צינורות מחוררים, רצוי עם ציפוי גיאוטקסטיל). צינורות מונחים בשיפוע לכיוון בור או באר ניקוז. שיפוע - כ-3 מ"מ למטר ליניארי של אורך.

אנו ממלאים את הצינורות המונחים באבן כתוש או חצץ עד לגובה הרצפה. בור טרומי או באר מותקן בנקודה נמוכה יותר. באר עשויה מבטון מזוין מונוליטי או בשימוש בארות מוכנות מצינורות PVC. אנו מתקינים משאבת ניקוז בבאר, אשר נשלטת על ידי מצוף.

במקרה שמסדרים רצפות עץ במרתף על גבי רצפת העפר, יש להסירן תחילה.

בנוסף למתקן הניקוז, ניתן לבצע איטום למים בתחתית המרתף.

אנו מבצעים איטום כדלקמן: עבור התקן בור, הכי קל להשתמש בצינור D = 0.5 מ', המאפשר לך להתקין משאבת ניקוז עם לצוף, עומק - עד 1 מ' הנפח המומלץ של הבור הוא 100 - 200 ליטר. ניתן לרכוש צינור מחורר מוכן או לקדוח חורים בדוגמת דמקה (קוטר 10 - 15 מ"מ, שלב 20 - 25 ס"מ). לפני הנחת הצינור, מומלץ לעטוף אותו עם רשת גיאוטקסטיל או פלסטיק במספר שכבות.

יש לסגור את תחתית הצינור, למשל בבטון, בשכבה של 5 - 10 מ"מ עם מכבש. הצינור מותקן בבור המוכן, לאחר התקנת הצינור ממלאים את החלל מסביב באבן כתוש. החלק העליון של הצינור צריך להיות בגובה הרצפה. לבטיחות, אנו סוגרים את הצינור עם סורג, מוגמר או מרותך מחיזוק. כדי לבור בור ברצפת בטון קיימת, יהיה צורך לשבור את הבטון במקום הנכון, לחפור בור ובור עשוי בטון עם חדירות מים נמוכה.

התקנה של מבנים מוגמרים

חברות בנייה מודרניות מציעות היום מבחר רחב למדי של מבנים מוכנים לסידור בורות. ברכישת מוצר כזה תוכלו לצייד בורות במרתף ללא מאמץ רב: הדבר היחיד שעליכם לעבוד עליו הוא לחפור בור שיתאים למידות המבנה הנרכש.

התקנה של המבנה המוגמר.

כיום, בורות מוכנים עשויים מחומרים שונים. זה יכול להיות פלדה מגולוונת, פרופילן, פלסטיק או פוליאסטר.האפשרות האחרונה, מחוזקת בפיברגלס, היא בעלת חוזק כזה שמבנים העשויים ממנה יכולים לעמוד בקלות לא רק במשקל של מבוגר, אלא אפילו של מכונית. לכן, עיצובים כאלה הם הפופולריים ביותר.

החלפת אלמנטים ישנים בחדשים.

מתכת, בפרט, למבני פלדה יש ​​גם את היתרונות שלהם. בשל המשטח המגולוון, הם אינם חשופים ללחות. בנוסף, רובם מצוידים במכשירים נגד ונדלים. אפשרות זו מושלמת לבתים כפריים שבהם אין תושבי קבע. רשתות ברזל לבורות יגנו לא רק על חלונות מפני נזק מכני, אלא גם על הדירה עצמה מפני גנבים.

בדרך כלל, מרכיבי החובה הבאים כלולים בחבילת בורות מוכנים בשוק:

• ובכן גוף.
• סריג על החלונות.
• ערכת הרכבה.

העיצוב והייצור של בורות קשורים לדקויות טכנולוגיות מסוימות, אך לא קשה להתקין בורות מוכנים. כל אדם (המתמצא בבנייה) יוכל להתמודד עם עבודה זו ללא מעורבות של מומחים.

גוף הבאר מותקן בבור המוגמר, כל התקשורת מחוברת (ניקוז, ניקוז, סורג לצינור הניקוז). לאחר כל העבודה לעיל, נותר להתקין גדר או סורג לבור, והמבנה מוכן. כל האלמנטים המבניים מחוברים זה לזה ולקיר באמצעות דיבלים מיוחדים, הכלולים בחבילת המוצר.

הבור המוגמר הוא גם טוב כי זה לא צריך להיות מבודד נוסף. החיסרון היחיד של מבנים טרומיים הוא המחיר שלהם. התענוג הזה אינו זול. לכן, אם אתה לא מוכן לעלויות גבוהות, אתה יכול לנסות לעשות מכשיר בור עשה זאת בעצמך.

מאפיינים טכנולוגיים של בניית בורות

הדרך הקלה והמהירה ביותר היא לקנות עיצוב מתוצרת המפעל. במקרה זה, אתה רק צריך לחפור בור בגודל מתאים במו ידיך ולהבטיח ניקוז מים.

הגוף עשוי מהחומרים הבאים:

• קומפוזיט (פרופילן, פוליאסטר, מחוזק בפיברגלס). הגריל מסוגל לתמוך במשקל המכונית. זה מעשי לצייד אותם עם שקעים המותקנים בגובה הקרקע במקומות של תנועה אפשרית של אנשים וציוד.
• פלדה מגולוונת. יחד עם אותו סורג, הוא משמש כהגנה מפני חדירת מישהו אחר דרך הבורות בבקתות קיץ ובתים כפריים ללא מגורים קבועים.

מוצרים מוגמרים זמינים בעיצובים שונים לתנאים שצוינו: עומסי רכב והולכי רגל, מי תהום גבוהים (איטום מחוזק), התקנה על ציפוי בידוד חום בסיס.

הערכה הסטנדרטית כוללת את הפריטים הבאים:

• מִסגֶרֶת;
• רשת כיסוי;
• ערכת הרכבה.

בור מתחת לחלונות

זה צריך להיות מתוכנן בשלבים, תוך התחשבות בסיכויים לשינוי תנאים גיאולוגיים, אקלימיים ותפעוליים. נתונים עבור 2 הקטגוריות הראשונות (מחזורים רב-שנתיים ותכנית בנייה) ניתן לקבל ממשרד האדריכלים המקומי שלך.

ערכת עיצוב בור אינדיבידואלית מפותחת על סמך הפרמטרים הבאים:

• רוחב הבור נבחר פי 1.5 מאותו גודל החלון.
• עומק השקע המוגמר לאחר הנחת חומרים וחיפוי צריך להיות נמוך לפחות ב-0.25 מ' מהמסגרת בפתח.
• השטח של המישור התחתון עבור הניקוז תואם את פני השטח של גוש החלון. הצורה המלבנית תחסוך מקום בבית על פני הקרקע. המרחק מהקיר מתקבל בתוך 0.8-1 מ'.

הניואנס העיקרי הוא סילוק מי שפכים. אם המים ממוקמים באופן משמעותי מתחת לבסיס, אז הניקוז מתרחש דרך צינור מחורר לתוך באר בעומק של לפחות 1.5 מ' הלחות תתפשט לכרית של אבן כתוש מתחת לבסיס.

מים גבוהים באדמה יחייבו חיבור צינורות למערכת ניקוז או באר נפרדת עם סילוק מחוץ לאתר.לפני התקנת הרצפה מבוצעים איטום ובידוד של הבסיס הבסיסי. המישור התחתון נעשה עם שיפוע לכיוון הניקוז.

בשלב יציקת קירות בבטון, טפסות עשויות לוחות או דיקט. עובי המונוליט נבחר לפחות 15 ס"מ. כדי למנוע דליפת נוזל ממשקעים או ניקוי השטח, חדירת פסולת גדולה במהלך רוחות חזקות, רצוי להעלות את הקצוות העליונים של הבורות ב-0.15-0.2 מ' מעל. האזור העיוור. חיזוק בעיצוב זה משמש לעתים רחוקות - יש צורך רק לספק חיבור נוקשה עם הקיר באמצעות עוגנים (לדוגמה, מסמרים ארוכים מונעים לשניים). הגנה נוספת ממי גשמים תהיה מצחייה דקורטיבית.

בארות ניקוז

כדי שניתן יהיה לשאוב את המים במרתף מנקודה אחת, מצוידים שקעי ניקוז שאליהם מופנה שיפוע הרצפה. הקירות בטון בצורת באר מלבנית בעובי דופן של 0.13-0.15 מ'.

פעולות צעד אחר צעד מבוצעות על פי התוכנית הבאה:

• חפרו בור בנפח של 1 מטר מעוקב. מ' מתחת לבור במרכז המרתף. הגודל עומד ביחס ישר לשטח המחתרת.
• יוצרים עוד שקע בקוטר של דלי רגיל בתחתית. מוחדר לתוכו מיכל נירוסטה - יהיה צינור יניקה של המשאבה.
• הקירות מונחים מלבנים אדומות מוצקות (סיליקט פחות עמיד למים).
• ניתן להגן על הלבנה בטיט צמנט 3 ס"מ או לחפות באריחי קרמיקה.
• החלק העליון מכוסה בסורג של חיזוק, המאפשר הורדת הצינור, אך הרגל לא ליפול דרכה.

במרתף מוצף לעתים קרובות, בורות יכולים לשמש אינדיקטור לעלייה בלחות עונתית הקרקע. לצורך כך מותקנים מתחת למפלס הרצפה מכלי עשה זאת בעצמך נירוסטה (אלומיניום) בנפח של כ-250 ליטר עם חורים קדומים בקירות. כאשר מופיעים מים, המשאבה החשמלית עם ציפה אוטומטית מופעלת, והיא נשאבת החוצה לביוב הסערה. גישה זו מונעת הצפה בשלב מוקדם. עם הזמן, כמות המים הנכנסת למרתף פוחתת והמשאבה פועלת בתדירות נמוכה פי כמה.

בניית בור לניקוז מים מהמרתף

זה לא קשה לצייד כראוי בורות במרתף במו ידיך אם המטרה התפקודית שלהם נלקחת בחשבון בהתאם לתנאים הגיאולוגיים והאקלים של האתר. במקרים מסוימים, הנוכחות שלהם מונחת על ידי הציוד הטכנולוגי המותקן. מי תהום גבוהים או עלייה מחזורית ידרשו גישה עיצובית קפדנית יותר כך שניתן יהיה להשתמש במרתף לייעודו ללא קשר לעונה או מזג האוויר מחוץ לבית.

סוגים ותפקודים של בורות

בצע 2 משימות עיקריות:

• איסוף וסילוק מים;
• אור טבעי במרתף.

חוקי בנייה אינם מסדירים את ההתקנה החובה בבתים פרטיים נמוכים, אך להגנה יעילה מפני פעולתם ההרסנית של מים על בסיס הבניין, יש צורך בשקע שנעשה בזהירות.

1. בור בחלונות.

מכשיר המרתף לרוב אינו מוגבל ליצירת מחסן קטן למוצרים - כל החלל הפנימי של הקרן מיושב. במרתפי המרתף נבנים חלונות שיורדים מתחת לפני הקרקע (שטחים עיוורים). לשם כך, נעשים שקעים באדמה ליד הקיר החיצוני של הקרן. הם מאפשרים לאור השמש לחדור פנימה, לארגן אוורור טבעי נוסף. הם בנויים בצורה כזו שמשקעים ומי תהום לא יכולים להיכנס לחלון, וכבר נשפכת לחות קהה למערכת הניקוז או לבארות.

בור יכול להיות מהצורות הבאות:

• מַלבֵּנִי;
• טרפז;
• חצי עיגול.

חלקם מבצעים בנוסף את הפונקציה של פתחים טכנולוגיים לאספקת ציוד ופריטים מגושמים למרתף. המרחק המינימלי מהקצה החיצוני לקיר צריך לא רק להבטיח את הארת החדר, אלא גם לתת לצינור האש עם עיקולים לעבור ללא שברים.

רצוי לאסוף מים מאורגן על מנת להגן על נכסים חומריים (בית מלאכה, חדר כושר, מרתף יין, מוסך) מפני אסונות טבע או תאונות בצנרת פנימית. מתחת לחלונות במרתף יש לבצע שקעים אם הפתחים ממוקמים במרחק של פחות מ-0.2 מ' ממפלס הקרקע. זה מספק הגנה מפני זרימות סערה, הפשרת שלג והתזות כאשר טיפות נופלות על האזור העיוור של הבניין.

2. בורות ניקוז.

הצורך בהם מתעורר בהכרח כאשר מי תהום מופיעים באביב במרתף כמה שנים לאחר בניית הבית. הסיבות הבאות תורמות לכך:

• הפרת טכנולוגיות, שימוש בחומרים באיכות נמוכה בשלב בניית הבניין;
• חישוב לא נכון של עומסים, היווצרות סדקים בבסיס, הרס של איטום;
• עלייה משמעותית במפלס המים בקרקעות הבסיסיות (משקעים מוגזמים / הפשרת משקעים, הופעת מקורות חדשים, יצירת מחסומים מלאכותיים באקוויפרים עקב בנייה חדשה באזורים סמוכים);
• יציאה ממערכת הניקוז העומדת (סתימה עם פסולת, מעיכה על ידי שקיעת אדמה, כשל באוטומציה של משאבת הניקוז).

הפרויקט מספק משאבה חשמלית לשאיבת נוזל, אם מוציאים נקודת חימום בודדת למרתף. יש לכוון את שיפוע הרצפה לעבר שקע כזה.

מה לעשות אם המרתף מוצף

קוראי FORUMHOUSE מודעים היטב לכך שבניית מרתף או מרתף היא משימה אחראית הדורשת חישוב מוכשר. למרות מספר יתרונות שמבטיח הסדר של מתחמים ברמה "0", פעולתם עשויה להיות מסובכת בגלל רמת מי התהום הגבוהה. לכן, יש צורך לחשוב כיצד לנקז מים מהמרתף אפילו בשלב התכנון.

לרוב, התוכנית הבאה מוצעת כדי לפתור בעיה כזו:

1. לחפור לחלוטין את המרתף מסביב לכל ההיקף.

2. בצע איטום נוסף של קירות המרתף.

3. מסדרים מערכת ניקוז בגובה בסיס התשתית.

4. הכינו טירת חימר.

למרות האוניברסליות לכאורה של פתרון זה, התרגול מראה שאין תוכניות המתאימות לכל המצבים.

בחירת שיטת הסדרת מערכת הניקוז תלויה בנתונים המתקבלים במהלך הסקר ההידרוגיאולוגי באתר.

זה נעשה כך - הם קודחים 2-3 בארות בעומק 2-3 מטרים מתחת למפלס המרתף.

אחר כך הם מסתכלים באיזה מפלס יופיעו המים בבארות, והאם הם יהיו מעל או מתחת למפלס סימן היסוד. בדרך כלל אוספים את המוט באדמה המשמשת למילוי חוזר של סינוס היסוד.

לכן, המכשיר לניקוז ואיטום צריך להיחשב כמורכב, אחד בלי השני לא נעשה.

מערכת הניקוז מנתקת מים מקירות המרתף, והאיטום אינו מכניס לחות פנימה.

יש צורך גם להסיט את המים המגיעים מהגג מהקרן כאשר השלג נמס, שעבורו מסודר אזור עיוור, מותקן מערכת ניקוז ומאורגן ניקוז סערה.

אם אמצעים אלה לא עזרו, אז יהיה צורך לבצע ניקוז קיר, והמים שנאספו במרתף יישאבו החוצה דרך הבור.

חבר הפורום עשה את הבור באופן הבא: הוא לקח מיכל אלומיניום של 500 ליטר וחתך אותו לשניים. התוצאה הייתה מיכל עם תחתית בגובה 1.7 מטר ובקוטר 90 ס"מ. לתחתית המיכל דודג'45 מוברג 4 פינות בולטות מעבר למידות המיכל. הם משמשים כעוגן ואינם מאפשרים למיכל לצוף. לאחר מכן, בחלק התחתון של המיכל, במעגל, חבר הפורום קדח חורים רבים בקוטר 20 מ"מ. הם חיוניים לאיסוף מים טוב יותר.

השלב הבא היה חפירת בור במרתף בעומק 1.5 מטר עם מרחק של 2 מטר מהקיר.

לאחר מכן חפר המשתמש שתי תעלות משופעות לבור, בהפרש גובה של 60 ס"מ עד 100 ס"מ.הוא פיזר את תחתית התעלות בהריסות גרניט, הניח צינורות ביוב מפלסטיק בקוטר 150 מ"מ עם חורים שנקדחו באקראי בקוטר 13 מ"מ וכיסה את התעלות בהריסות. יש ניקוזים. חבר הפורום הכניס משאבה לחבית לשאיבת המים שנאספו. ואז הוא מתמזג לנחל בצד הדרך.

לוח זמנים של ירידת מים במרתף:

• 2006 המשאבה מופעלת כל 20-30 דקות.
• 2007 המשאבה מופעלת כל שעה 30 דקות - שעתיים 30 דקות.
• 2008 המשאבה מופעלת כל שעתיים 30 דקות - 4 שעות.
• 2009 המשאבה מופעלת כל 4 שעות 30 דקות - 6 שעות.
• 2010 המשאבה מופעלת כל 6-12 שעות.
• 2011 המשאבה מופעלת רק בכוח. מפלס המים בתחתית החבית יציב - 6 ס"מ.

שנה לאחר מכן, חבר הפורום הטמין מתחת לכביש צינור, אליו הניח צינור פלסטיק ביוב בקוטר 150 מ"מ ויצר באר קולטת נירוסטה לניקוז המים מהבור.

אפשרות נוספת לבור לניקוז מים מהמרתף

קדרתי חורים רבים בגוף לניקוז מים, ובתחתית המיכל תיקנתי סיפון מכיור המטבח עם צינור בקוטר 70 מ"מ. לאחר מכן da4hik חפר תעלה מתחת ליסוד עם שיפוע לכיוון באר האחסון, הממוקמת בקצה המרוחק של האתר.

הוא הביא צינור פלסטיק מהבור לתוך תעלת הניקוז. במקום צינור ניקוז מחורר עטוף בגיאוטקסטיל, השליך חבר הפורום, בעצת שכניו, גזעים של עצים מנוסרים לתחתית התעלה. מים הנאספים במיכל אגירה במרתף מוזרמים במדרון טבעי דרך תעלת ניקוז מחוץ לאתר.

- כך, לא רק הוצאתי את המים מתחת לבית, אלא גם ניקזתי חלקית את האתר.

כל המידע על GWL, מים ממוקמים וניקוז נאסף בנושא זה. סיפור של משתמש FORUMHOUSE על איך הוא בנה את המרתף זמין בקישור הזה. דיווח מצולם על ניקוז עצמי של המרתף נמצא כאן.

ומהסרטון הזה תלמדו איך לבנות מרתף עם מפלס מי תהום גבוה.

הירשמו לערוץ כדי שלא תפספסו את הפוסט הבא!

מטרה ומאפיינים

המטרה העיקרית של אלמנט זה היא להגביל את הגישה לאותו חלק של קירות הבניין שבו נמצאים חלונות המרתף. התקן הבור מגן על החלונות עצמם, ועל המרתף בכללותו. מבנה זה לא יאפשר שלג, מים נמסים, פסולת ובעלי חיים להיכנס למרתף, ובזכות הגנה כזו, החלונות יחזיקו מעמד הרבה יותר זמן.

הסריג מגן על החלונות מפני נזק מכני ולמעשה אינו מונע כניסת אור.

מטרה חשובה של חלון המרתף היא גישה של אור יום לחדר. בארות אור צריכות להיות מתוכננות בצורה כזו שכמות אור השמש המקסימלית תיכנס למרתף דרך החלונות. נוכחותם של חלונות במרתף או במרתף מאפשרת להוזיל את עלות החשמל לתאורה, שכן היא מאפשרת להשתמש בשעות היום הטבעיות.

ואם אתה מיישם את הדמיון המרבי, אז אתה יכול לעשות אלמנט דקורטיבי מרהיב של חזית הבית שלך מהעיצוב הזה.

מידות הבורות מחושבות בהתאם לגודל החלונות עצמם, ולפי עומקם נטועים באדמה. ככלל, אורך הבור (החלק המקביל לקיר) צריך להיות פי אחד וחצי מרוחב החלון. והצד השני (מאונך לקיר) לא צריך לבלוט יותר מ 1 מ 'האפשרות הטובה ביותר היא 70-80 ס"מ. עומק הבור נקבע על סמך המיקום של הקצה התחתון של מסגרת החלון: התחתון שלו צריך להיות בערך 20 ס"מ מתחת לחלון. כמו כן, רצוי לתכנן שיפוע קל של קרקעית הבאר (כ-3-5 מעלות).

ישנם גם SNiPs מיוחדים - אלו הם חוקי בנייה וכללים שמבנים חייבים לעמוד בהם. בעת התכנון, הקפד לציין מהם הסטנדרטים הללו עבור הבניין שלך.