איך לעשות ניקוז מים באתר במו ידיך

עודפי מים באתר ושיטת ניקוז ליניארית

סוג המבנה העתידי והטמעת התשתית כולה תלויים בפרמטר זה. מי נמס ומי גשמים עומדים, גבוהים הם הסיבות העיקריות לשטיפת שכבת האדמה הפורייה, שטיפת יסודות המבנים וקציר לקוי, ולעיתים למוות של הגן כולו. לכן יש לחשוב קודם כל על אמצעים להסטת מים מהאתר.

חשוב במיוחד להתקין מערכת ניקוז באזורים עם מבנה אדמת חרסית.

תכנית של מכשיר הניקוז הסגור.

ניקוז היא מערכת של תעלות תת קרקעיות הפועלות להסרת לחות עודפת מהאתר. ישנם שני סוגי ניקוז: אדמה ועמוק. במקביל, ניתן לבצע פינוי מים עיליים בזמן גשם כבד באמצעות ניקוזים פתוחים שנחפרו בכל היקף הקוטג', רוחב התעלות 40-50 ס"מ והעומק 70-80 ס"מ.

לאחר מכן, מתעלות הניקוז, מים נכנסים למרזב ליד האתר. על מנת למנוע את שטיפת שכבת האדמה הפורייה, יש להפריד את קו הגינה מזרימת המים. התקנה נכונה של ניקוז תלויה בשיפוע הטבעי של הקרקע בארץ. בהיעדר תכנית טופוגרפית עם סימני גובה, השיפוע נקבע לפי כיוון נגר המים. כאשר האתר משתפל עמוק לתוך הקוטג', יש צורך לחפור תעלה אורכית לכיוון הגן, ומרזב לאורך הגדר.

מכשיר ניקוז.

כאשר המים עומדים על שטחים מישוריים של קוטג' קיץ, שאין עליהם מדרון, המשימה הופכת מסובכת יותר, מכיוון שהמים אינם הולכים לשום מקום באופן טבעי. במצב זה, אתה צריך ליצור מערכת ניקוז מורכבת יותר. אם זה לא מתאים להשתמש בתעלות פתוחות, ניתן לצייד מערכת ניקוז עם חריצים סגורים. ניקוז ליניארי הוא מערכת של מרזבים המחוברים למלכודת חול. מלכודת החול היא מאגר לשקיעת פסולת קטנה וחלקיקי אדמה. קולט המים מותקן ישירות לתוך התעלה על טיט המלט, ומלכודת החול ממוקמת בנקודת האיסוף הנמוכה ביותר של המערכת.

לאחר מכן, תעלות הניקוז מסומנות ומונחות. כדי למנוע סתימה מוגזמת של תעלות ומלכודות חול, הם מכוסים בסורגים, אותם ניתן להסיר במידת הצורך כדי לנקות את הפסולת. הארגון של מדרון לניקוז הוא כדלקמן: יצירת שיפוע קרקע, שימוש במרזב בעל שיפוע מבני או יצירת ניקוז מדורג על ידי הנחת ניקוז במפל.

שיטות לניקוז האתר במו ידיך

ישנם גורמים רבים ושונים המשפיעים על התרחשות של ריבוי מים, כמו גם כמה דרגות של הצפה. לדוגמה, הקלה או סוג אדמה מיוחדים יכולים להוביל לריבוי מים, כאשר למים אין אפשרות להתנקז מעל האתר בגלל המדרון הטבעי. במקרה זה, מדרון כזה חייב להיעשות באופן ידני, תוך חישוב קפדני של המסלול. ייתכן שתידרש קרקע נוספת למילוי החפירות. קיימת גם אפשרות שקיפאון מים מתרחש עקב אדמת חרסית כבדה.

לאחר מכן, אם אי אפשר לשפוך את האדמה, יש צורך לעשות ניקוז. הודות לניקוז, תוכלו לייבש את הביצה באזורכם. אם אתה עדיין צריך לבנות מערכות ניקוז, אז אתה פשוט לא יכול להסתדר בלי ידע על מערכת זו, חישובים מדויקים ותכנון. כדי להקל על חייך, אתה יכול לפנות אלינו. אנו יכולים לבצע כל עבודה הקשורה לניקוז הקרקע בתשלום. כמובן שאתה יכול לעשות הכל בעצמך, אבל במקרה זה אתה צריך להיות בטוח ב-100% בחישובים שלך.

בנקודה הנמוכה ביותר של הקוטג' נוצר מאגר, ממנו נכנסים מים למערכת הניקוז.מאגר זה יכול לשרת מגוון מטרות: הוא יכול לשמש להשקיה, או אולי כאלמנט דקורטיבי של הגינה שלך עם צמחי נוי.

מהות הניקוז של האתר היא הסטת מים משטחו. המצב הטוב ביותר הוא כאשר לאתר יש ניקוז משלו למים, אך יש לכך מכשולים שונים. לדוגמה, המיקום של קוטג' קיץ נמוך יותר ביחס לאחרים, או כאשר יש מחסומים בצורת כמה מבנים או גדר במקום הזרימה ליד המים. הדרך לצאת ממצב זה יכולה להיות איסוף ריכוזי של מים. זה יכול להיות מסודר באמצעות מערכת של ערוצים ותעלות.

מי תעלה צריכים להתנקז לאנשהו. מקום הזרימה חייב להיקבע כבר במקום, בהסתכלות על המיקום של האזורים הסמוכים. הניקוז נעשה מתחת למפלס התעלות והתעלות.

כאשר יש לו משטח שטוח יחסית ומדרון בולט, אז הניקוז מסודר במקביל לגדר וממוקם נמוך ככל האפשר. רוחב הניקוז צריך להיות עד חצי מטר, עומקו - עד מטר, ואורכו - כשניים עד שלושה מטרים. האדמה שנחפרה חייבת להתפזר באופן שווה על המקומות הנמוכים ביותר באתר.

לאורך כל השנה, אתה צריך לדחוס באופן קבוע את המרזב עם פסולת שונות, פסולת בניין היא מושלמת. יש לדחוס אותו בזהירות, להוסיף עוד ועוד אשפה, עד שהתעלה תגיע לרמה הנמוכה יותר של אדמה פורייה. לאחר מכן, ליד התעלה המלאה, הם יוצרים את אותו אחד, שהופך, כביכול, לתוספת לקודמת.

האדמה שנחפרה מהניקוז הנוסף החדש שנוצר נדחסת אל הקודמת. על ידי ביצוע אותם שלבים תהפוך לבעלים של מערכת ניקוז איכותית שתעבוד בכל האתר. אז מה הטעם ליצור ניקוז בנקודה הגבוהה ביותר של האתר? זה תלוי בך, כי המשמעות של תעלה כזו היא למי שהאתר שלו אינו הראשון, כלומר, אפשר למקם עוד אחת מעל, אז תעלה כזו תתפוס את המים של האתר הזה ולא תכניס אותם. שֶׁטַח.

ניתן לסכם את כל האמור לעיל. לניקוז תקין ואיכותי של האתר שלכם, הדרך הטובה ביותר לצאת היא לשלב מספר שיטות. כלומר, כדי למלא את הקרקע, לצייד ניקוז וליצור רשת של תעלות ותעלות ניקוז. אבל איך לנקז אתר ללא ניקוז? יש דרך אחרת שלא נידונה. מדובר בשיטה ביולוגית שעיקרה גידול צמחים מיוחדים הצורכים לחות רבה.

מערכת ייבוש

התמקדות בגובה של צמחים, אתה יכול לקבוע את עומק מי התהום.

במקום מערכת בקנה מידה גדול, ניתן לארגן ניקוז נקודתי. לשם כך מכינים חורים ברחבי האתר בעומק של 2 מ' המרחק בין החורים הוא 6 מ'. ברוב המקרים מספיק לנקז רק חלק מהאזורים באתר, אבל זה תלוי בתנאים הספציפיים.

החלק התחתון של החורים מכוסה באותה תערובת של חצץ וחול. קטעים של צינור הניקוז עטופים בסיבי קוקוס (גיאוטקסטיל) ומוכנסים אנכית לתוך הבארות. גם החלק התחתון של המקטעים צריך להיות מחובר בגיאוטקסטיל. בחר צינור בקוטר שמשאבת הניקוז שלך יכולה לעבור דרכו בחופשיות. קוטר החור תלוי גם בקוטר הצינור העטוף בגיאוטקסטיל - הוא צריך להיות גדול יותר בכ-10 ס"מ.

מערכת כזו דורשת השתתפות קבועה של הבעלים. בממוצע, אחת לשבוע-שבועיים, תצטרך לקחת משאבת ניקוז, למקם אותה בכל חור ולשאוב מים. העבודה קלה ולוקחת מעט זמן.

עצות מועילות

כאן תמצאו תשובות לשאלות הפופולריות ביותר של הקוראים בנושא השבחת קרקע ומתקני ניקוז.

1. איזה חומר הכי טוב למילוי השטח?

לעלייה של 20-30 ס"מ עם שטח קטן, ניתן להשתמש באדמה פורייה. אם נדרשת שכבת מילוי באורך מטר, הבסיס עשוי מחול דחוס, אבן כתוש משנית או לבנים שבורות מונחות באמצע (לניקוז), ומעליה מניחים אדמה.על ערוגות ומדשאות, אתה יכול להסתדר בלי אבן כתוש, שבילים ופלטפורמות מפזרים אדמה חפורה במקום אדמה. מומחים מאמינים שעדיף למקם את כדור הארץ מהאתר למטה. זה מונע מחצץ כבד לשקוע בחול בהיר או חול בהיר להחליק מהטרה.

1. האם צינורות אסבסט או פלדה משומשים מתאימים לניקוז עמוק סגור?

עדיף להשתמש בצינורות ניקוז מיוחדים לניקוז מי תהום עם חורים מוכנים ועטופים בגיאופבריק. אפשרויות מוצר אחרות נסתמות במהירות, והניקוז נכשל. כמוצא אחרון, נלקחים צינורות אסבסט צמנט בקוטר של לפחות 100-150 מ"מ. כדי שהמים ייכנסו אליהם, קודחים חורים או מבצעים חתכים, כדי למנוע סחף עוטפים אותם בגיאופברי.

1. באיזה חומר ניתן להשתמש לניקוז במקום חצץ?

במערכות פתוחות ניתן להחליף אותו בעץ מברשת צמיג. צרורות בקוטר 30 ס"מ נוצרות באופן הבא: ענפים גדולים מונחים במרכז, וזרדים קטנים מונחים בחוץ. אזוב מונח על הסריגים המונחים. על קרקעות כבול, מערכת כזו נשארת פעילה עד 20 שנה.

1. האם ניתן לבצע הורדה מלאכותית של מפלס מי התהום?

כדי להפחית את רמת הלחות העודפת ל-5 מ', נעשה שימוש במתקן נקודת באר. הוא כולל סעפת ואקום קרקעית להזרמת מים, משאבות להורדת לחץ בו וצינורות אנכיים שבקצותיהם ממוקמות נקודות באר. לפעמים נעשה שימוש במתחמים יקרים עם מעליות מים מזרקים, שיכולים להגדיל את עומק מי התהום עד 20 מ'.

1. האם יש צורך לבצע באר ניקוז?

הבאר נוחה בכך שניתן לקחת ממנה מים להשקיה או לצרכים אחרים. בחלק העליון יש צינור שממנו זורמים מים כשהמיכל מלא. אם יש מקום פנוי באתר, את התפקיד של מאגר תפיסה יכול למלא בריכה קטנה, שתחתיתה מכוסה באבן כתוש ותערובת חול וחצץ. ניתן לשתול צמחים אוהבי לחות מסביב למאגר הניקוז ולהצטייד במתחם בילוי.

בורות ביוב ותעלות

בעלים רבים בוחרים בדרך פשוטה למדי לפתור את בעיית ניקוז השטחים על ידי חפירת ניקוז ותעלות. הסדר של בור בצורת חרוט מתבצע באופן הבא: בנקודה הנמוכה ביותר, עליך לחפור בור בעומק של עד 100 ס"מ, רוחב של עד 200 ס"מ בחלק העליון ו-55 ס"מ בתחתית. מערכת הסרת הלחות יעילה למדי, שכן ניתן להזרים עודף לחות לביוב ללא שימוש בכספים נוספים.

תהליך הסדרת הביוב הוא עמלני יותר, אך יעיל לא פחות. תעלות נחפרות לאורך כל היקף השטח - העומק והרוחב הם 45 ס"מ. הקירות עשויים בזווית של 25 מעלות. התחתית פרוסה עם קרב לבנים או חצץ. החיסרון העיקרי של תעלות הוא נשירתן ההדרגתית, ולכן כדאי לנקות ולחזק את הקירות בקרשים או בלוחות בטון בזמן.

סוגי מי תהום

מעטים יודעים שרמת מי התהום יכולה להשתנות משמעותית אפילו במהלך אותה שנה. בדרך כלל, רמה זו מגיעה לערכי המינימום שלה בחורף, כאשר הקרקע קופאת לחלוטין ואינה נגישה לחדירת מים. באביב, כאשר מתחילה הפשרת שלגים כבדה, מפלס מי התהום עולה, כי הקרקע בתקופה זו ממש רוויה יתר על המידה בלחות, ולחות בנפח כה משמעותי רק משמשת כמקור לרוויה של מי התהום.

לעתים קרובות נחשבים כמה סוגים של מי תהום - מי תהום, כלומר, מה שנקרא מי תהום מקומיים ואי-לחץ, כלומר מי תהום חיצוניים.

הראשון מתרחש בדרך כלל בעומקים של חצי מטר עד שלושה מטרים ויכול להיות ממוקם בכתמים, לרוב בשקעים משמעותיים או בין שכבות אדמה. מעניין שבבצורת, למשל, בשיא הקיץ או כפור מדי בחורף, מים ניצבים יכולים להיעלם באופן חלקי או מלא.מטבע הדברים, ברגע שהגשמים יתחילו שוב, או שהשלג יתחיל להימס, כלומר, הלחות בקרקע עולה, המים העליונים יחזרו למקומם המקורי.

אם חושפים את הרכב מי המוט, מסתבר ששם הם בדרך כלל טריים עם נוכחות מינימלית של מינרלים ואף יכולים להיות רעילים לצמחים.

האפשרות השנייה היא מים זורמים בחופשיות, הם יכולים לשכב בעומק של מטר עד חמישה מטרים, ולעתים קרובות זוהי תופעה קבועה, ממנה הגנן אינו יכול להימלט. המים האלה הם שמעניקים לגננים את אי הנוחות העיקרית, שכן הם מתמלאים על ידי הפשרת שלג, גשם, אם יש אגם, נהר, נחל או אפילו נחל בקרבת מקום (כפי שהוזכר לעיל). הם יכולים להאכיל מים ללא לחץ ובארות ארטזיות, כמו גם עיבוי, שגם עליו כבר כתבנו.

המיקום הנפוץ ביותר של אקוויפרים

בחירת שיטה

ישנן מספר דרכים לייבש אזור. לפני שתבחר אחד מסוים, עליך לשקול את הנקודות הבאות:

1. חדירות קרקע באזור.
2. מידות וצורת הבור.
3. מפלס מים נדרש.
4. התקופה שבה יש צורך לנקז את הקרקע ממי תהום.
5. הימצאות מבנים ומבנים מסוגים שונים באתר.
6. כיוון מי התהום.

מערכת ניקוז טבעית.

אפשר לארגן ניקוז עילי של מי תהום. במקרה זה, מי תהום דרך המדרונות ותחתית הבור יחדרו לתעלות הניקוז, ולאחר מכן יועברו לבורות, מהם יישאבו באמצעות משאבות. בעת ארגון מערכת כזו על קרקעות עדינות, משתמשים בתערובת של חול וחצץ למילוי תעלות הניקוז.

אפשר לארגן את הזרמת מי התהום ללא שימוש בצינורות. חפירות תעלות עמוקות. יש למלא אותם בחומר מסנן. לרוב, חול גרגר גס, חצץ משמש עבור זה. החומר מכוסה במספר שכבות של שברים שונים. בנוסף, יש להשתמש בכבול. זה יגן על המילוי מפני זיהום.

בריכה דקורטיבית לאיסוף מים אטמוספריים ממגרש אישי^ 1 - צמחים אוהבי מים; 2 - כיסוי האתר והשבילים באבן טבעית; 3 - קערת בריכה; 4 - ספסל; 5 - ערבה בוכייה; 6 - אבני סלע; 7 - צינור מילוי מים (מזרקה); 8 - מדרגות צלחת.

המכשיר להסרת מי תהום בצינור מאורגן באמצעות צינורות פולימרים עם משטח מחורר. הצינור מונח באדמה מתחת למפלס הקפאה. לאורכו נעשים חורים לאיסוף מים.

אם יש צורך להוריד את מפלס מי התהום ב-3-5 מ', משתמשים בדרך כלל במערכות נקודות באר קלות. מערכת כזו מבוססת על צינור עם נקודת באר בקצהו.

הוא מתחבר לסעפת ואקום ולמשאבה. אם יש צורך להוריד את מפלס מי התהום בכמות גדולה, מתקנים כאלה מסודרים במספר רבדים.

התקנות נקודת בור עשויים לכלול מעליות מים מפלטות. המפלטים מונעים על ידי פעולת סילון מים, הנשאב על ידי קולט. בעזרת מתקנים כאלה ניתן להוריד את מפלס מי התהום ב-20 מ'.

הדרכה שלב אחר שלב

על מנת לארגן מערכת ניקוז מסורתית תצטרכו לבצע עבודות עפר רבות ולהשקיע כסף רב. עם זאת, כל זה מאפשר לך לקבל מערכת חצי אוטומטית. בעוד שבועיים, מים ייאספו מעצמם בבאר ניקוז, כשהם מצטברים, הבעלים ישאב אותם לתעלה, מיכל אגירה או אזור פנוי קרוב כמו יער, שדה, באופן אידיאלי מאגר טבעי.

חשוב שמפלס המים בבאר הניקוז לא יעלה על גובה מי התהום הרצוי באתר. אחרת, המים פשוט לא יתנקזו.

תכנית של מכשיר הניקוז הרך.

עם זאת, רוב הבעלים, על מנת לחסוך כסף, משתמשים בשיטה אחרת לארגון ניקוז מי תהום.זה רווחי יותר, אבל פחות יעיל, מאשר מערכת הניקוז המסורתית. בעת בחירת שיטה זו, אתה צריך להיות מוכן לעלויות עבודה גבוהות במהלך הפעולה.

כדי להתקין מערכת ניקוז מי תהום, עליך להכין את הדברים הבאים:

1. אתים לחפירת תעלות.
2. מְרִיצָה.
3. מפלס בנייה ומסילה.
4. מַסוֹר לְמַתֶכֶת.
5. צינורות ניקוז, אביזרים ומצמדים.
6. רמק ידני.
7. בארות לניקוז.
8. אבן כתוש, חול, גיאוטקסטיל.

ראשית, לאורך האתר, אתה צריך לחפור תעלות מקבילות במרחק של 4-6 מ' אחד מהשני. השלב הספציפי תלוי בצפיפות הקרקע. אם האדמה כבדה, תעלות צריך להיעשות בצעד קטן יותר. בחר מיקום לבאר הניקוז. המערכת כולה חייבת להיעשות בשיפוע חלק לכיוון הבאר כך שהמים יזרמו לתוכה על ידי כוח הכבידה. השתמש במפלס הבניין כדי לבדוק את השיפוע.

תכנית של ניקוז סגור.

יש לחבר את קצוות התעלות הממוקמות מתחת למפלס זה לזה באמצעות תעלה חדשה ולהעביר אותם לבאר הניקוז. גם התעלה החדשה צריכה להיות משופעת לכיוון הבאר הזו. אם אתה לא יכול לחבר אותם לפי תוכנית זו, תצטרך לארגן כמה בארות ניקוז.

תחתית התעלות מכוסה בתערובת של חצץ (אבן כתוש) וחול נהר. שכבה בעובי 30-50 מ"מ תספיק. מונחת צינורות ניקוז. ככלל, צינורות פולימר עם חורים לאורך משמשים. כדי למנוע סתימת חורים אלה במהלך הפעולה, יש לעטוף את הצינורות בגיאוטקסטיל. אתה יכול גם להשתמש באנלוג עמיד יותר של geotextile - סיבי קוקוס.

לאחר הנחת הצינורות יש למלא את התעלות עד למעלה בתערובת של חצץ וחול. הכל חייב להיות מסודר כך שהצינורות לא יבואו במגע עם האדמה. הם צריכים להיות מוקפים מכל הצדדים בתערובת של חצץ וחול.

ניקוז מים

לפני שתתחיל לתכנן מערכת לניקוז מי תהום, עליך להחליט היכן הם יוזרמו. מספר אפשרויות זמינות לבחירה.

תרשים של מאגר ניקוז.

ניתן לארגן מערכת אחסון. זוהי האפשרות הטובה ביותר עבור אזורים עם תנודות עונתיות גדולות בלחות. למשל, בזמן מעיין לח יצטברו מים, ובקיץ יבש הם ישמשו להשקיה. מי תהום ייאספו במיכלים שתוכננו במיוחד. ניתן להשאיר אותם על פני השטח או לקבור אותם אם תרצה. ניתן לאסוף מים גם במאגר מלאכותי, אך הדבר דורש עלויות חומר ועבודה רציניות יותר.

אם לכפר שלך יש מערכת נגר מים משותפת, הגיוני לארגן את ניקוז מי התהום למערכת כזו. אם יש שטח חופשי סביב האתר, ניתן להפנות לשם מים, אך ברוב המקרים זה לא מעשי.

תכנית הנחת צינורות ניקוז.

אם אין אפשרויות לניקוז מים, יהיה צורך לצבור אותם. לשם כך מביאים לאתר טנקים מיוחדים. כשהמיכלים מתמלאים, קוראים למכונת ביוב והם משתחררים.

לעתים קרובות, בעלי אתרים משלבים מספר שיטות. למשל, באביב הם צוברים מים במיכלים, משתמשים בהם להשקיה בקיץ ומפנים את מה שלא מועיל בסתיו.

ככלל, הצורך בהסטת מי תהום מופיע רק על קרקעות חרסיות וחרסיות. קרקעות חוליות עצמן מבצעות את תפקיד הניקוז.

אנו משפרים את הרכב הקרקע

אדמה עם מי תהום עומדים קרובים, ובעיקר אדמת ביצות, היא בדרך כלל דלה למדי, ואם מצליחים לייבש אותה, עדיין צריך לשפר אותה לפני שתשתלו צמחים באזור זה. בנוסף, יש לבדוק את ה-pH באדמה: ייתכן שהאדמה באזור חומצית מאוד. לאחר מכן, לפני החורף, תצטרכו להוסיף בין 300 ל-400 גרם ליים למ"ר או אותה כמות של גיר, לחפור הכל בזהירות ולמדוד שוב את רמת ה-pH באביב, ולעשות זאת עד שהאדמה הופכת נייטרלית. .

יתר על כן, באופן אידיאלי, על גבי האדמה הקיימת, אתה צריך לשפוך אדמה מיובאת. כך, אתה מעלה את האתר ומעלה את הפוריות שלו.

יתר על כן, יש לחפור את האתר על ידי ערבוב האדמה והוספת קמח דולומיט בכמות של 300 גרם לכל מאה מ"ר אדמה. לפני שתילת שתילים (אם השתילה היא באביב, אז הפריית הסתיו היא פשוט אידיאלית) אתה צריך להוסיף 250-300 גרם אפר עץ למ"ר, דלי חומוס וכפית עם אפונה של סופר-פוספט ואשלגן גופרתי (כל זה נועד לחפירה, גם אם תצטרך לחפור שוב באתר).

השימוש בבורות ובתעלות

מגרש עם מערכת ניקוז מתפקדת.

תושבי קיץ רבים פותרים את בעיית ניקוז האתר בעזרת מערכת של בורות ותעלות ראשיות. בורות מסודרים די פשוט. יש צורך לחפור בורות בעומק 80-100 ס"מ, רוחב 2 מ' על פני השטח ו-50 ס"מ בתחתית. הם מוכנים בנקודות הנמוכות ביותר של הארץ. המערכת פשוטה מאוד, אבל די יעילה. כל עודפי המים מהאתר יאספו בבורות אלו.

ארגון מערכת תעלות הוא קצת יותר קשה. השיטה הנפוצה ביותר מבוססת על תעלות ניקוז פתוחות. בעזרתם, האתר ינוקז ממי היתוך המעיינות.

לאורך היקף הקרקע יש לחפור תעלות ברוחב ובעומק של 40 ס"מ או יותר. הקירות של תעלות כאלה צריכים להיות משופעים בכ-20-25 מעלות. בשותפויות גן מאורגנות, הסדרת תעלות הסחה כאלה, ככלל, היא דרישת חובה של המינהל. בין החסרונות, אפשר לציין את העובדה שקירות העפר של התעלה יתפוררו בהדרגה. בנוסף, הם יהיו סתומים בפסולת קטנה ושונה, לעתים קרובות מופיעים בהם צמחי מים.

ערכת בארות ניקוז.

לחיזוק הקירות משתמשים לרוב בלוחות בטון או בלוחות עץ. כמו כן, ניתן להניח בתחתית התעלה משטח עשוי מתכת או בטון. קבקבי וצמחים יצטרכו להיפטר באופן קבוע. זה יכול להיעשות עם חפירה רגילה. ברוב המקרים, תעלת ניקוז נפוצה משמשת כניסת מים. היא מתיישבת לאורך הכביש.

דרך קצת פחות פופולרית היא מה שנקרא. ניקוז צרפתי. במקום נוצרות תעלות דומות בעלות קירות נקיים וממולאות בחצץ או באבנים. ישנן מספר אפשרויות להסדרת ניקוז כזה: אתה יכול לחפור תעלות רדודות עם נגר מי תהום לתוך באר, או לעשות תעלה עמוקה כמו שכבת חול טבעית, והמים ייכנסו לתוכה. בור עם צלעות של 1-1.2 מ' ישמש כבאר של מערכת כזו. הבאר יכולה להיות סגורה ופתוחה. ניתן למלא אותו בלבנים שבורות או חצץ גס. בין היתרונות של תעלות כאלה, אפשר לציין את העובדה שהם לא "פורחים" ואינם נסתמים, עם זאת, לאחר זמן מה הם יכולים להיסתם באדמה שנשטפה במים. ובאדמה זו, צמחים יתחילו לנבוט. ניקוי תעלות כאלה דורש יותר מאמץ בהשוואה לתעלות הניקוז הרגילות שנדונו בעבר.

דרך יקרה יותר לנקז אתר היא יצירת מערכת ניקוז סגורה. זה מסודר באמצעות צינורות אסבסט צמנט או חימר. ניתן לפרוס צינורות בדוגמת אדרה או בקו ישר

חשוב שלאתר יהיה שיפוע המספיק לנגר טבעי של מים. מערכת כזו מתאימה היטב לאתר עם רמה גבוהה של מי תהום.

לרוב משלבים אותו עם ניקוזים לניקוז מבסיס הבית. עם זאת, המכשיר של מערכת כזו דורש ניסיון מתאים, וזה די קשה לעשות את זה בעצמך.

תעלות ניקוז

תכנית תעלת הניקוז: 1. אדמה פורייה. 2. חול. 3. אבן כתוש של חלק גדול. 4. גיאוטקסטיל (דרניט). 5. צינור HDPE D = 90 מ"מ. 6. סלילה של צינור HDPE עם geotextile.

לאחר חפירת התעלות, מתחילה העבודה על הנחת גיאוטקסטיל.נקודה חשובה בתהליך זה היא שהגיאוטקסטיל לא צריך להיות מורכב מחומרי בד, שכן המים חייבים לעבור דרכו בחופשיות. לשם כך משתמשים בחומרים כמו דורניט ואינטרליון. לגיאוטקסטיל תכונות ייחודיות המאפשרות להשתמש בהם למטרות סינון.

בשל מאפייני הניקוז המצוינים שלו, הוא, בתורו, אינו תורם לשטיפה של חלקיקי אדמה קטנים אל מאגר הניקוז, מה שמאפשר שמירה על שכבת אדמה פורייה. גיאוטקסטיל מגדיל באופן משמעותי את חיי מערכת הניקוז. ממברנה זו מנתקת חלקיקי אדמה שנשטפו במים, וכתוצאה מכך הם יוצרים מחסום טבעי נוסף מבלי להפריע לניקוז המים. בשל המספר העצום של נקבוביות ליחידת שטח, גיאוטקסטיל כמעט ולא נסתם ויכול לשרת לאורך זמן.

השכבה הבאה מורכבת מחומרים רופפים עם גרגיר גס: חימר מורחב, אבן כתוש, לבנים שבורות או בטון. עובי שכבה זו צריך להיות לפחות 5 ס"מ. שילוב זה מפשט את עיצוב מערכת הניקוז וממזער את שחיקת המים של הקרקע במדרונות האתר.

השלב הבא הוא הנחת צינורות ניקוז עם זווית הנטייה הנדרשת. לאחר מכן, הצינורות ממולאים בחומר בתפזורת הנבחר ועוטפים בגיאוטקסטיל. אתה צריך לקבל "שרוול" המורכב משכבה חיצונית שנוצרה על ידי geotextiles, שכבה אמצעית של אבן כתוש ומרכז של צינורות. נוסף על כך, שאר התעלה מכוסה בחול עם הנחת פני השטח של האדמה.

ביצוע ניקוז סגור

איך לעשות מערכת ניקוז עמוקה באתר במו ידיך? לביצוע נכון של העבודה יש ​​צורך:

• לפתח תוכנית של מערכת הניקוז;
• להכין את כל החומרים והכלים הדרושים;
• להתקין את המערכת לפי הטכנולוגיה המומלצת.

עיצוב סכימה

השלב הראשוני של בניית ניקוז בחלקת גינה הוא תכנון מערכת ניקוז עתידית. התוכנית פותחה תוך התחשבות בדרישות הבאות:

• המרחק מצינור הניקוז ליסוד הבניין חייב להיות לפחות 1 מ';
• לפני הגדר (גדרות) יש להשאיר לפחות 0.5 - 0.6 מ';
• עומק התעלה המיועדת להנחת צינורות צריך להיות יותר מ-1 - 1.2 מ', וליד עצי פרי ושיחים מ-1.6 עד 1.75 מ';
• הרוחב המינימלי של תעלות הוא 0.35 מ';
• המרחק בין תעלות סמוכות צריך להיות לפחות 10 מ';
• לא מומלץ להניח צינורות במקומות המעבר של מכוניות וציוד אחר;
• במקומות בהם משתנה כיוון מערכת הצנרת, בהם צינורות מתכנסים או מתפצלים, מומלץ להתקין בורות ביוב.

ערכת ניקוז

התוכנית קובעת את מספר הצינורות, בורות הביוב ואלמנטים אחרים של המערכת.

הכנת חומרים וכלים

כדי לצייד ניקוז לניקוז האדמה במו ידיך, תצטרך להכין:

צינורות ניקוז בקוטר של 100 - 110 מ"מ להולכת כבישים מרכזיים ו-50 - 60 מ"מ לניקוז טרומי;

סוגי צינורות ניקוז והיקפם

• אביזרים להרכבת צינורות: מרפקים, טי, אלמנטים מחברים וכן הלאה;
• בורות ביוב (תוכלו לרכוש מבני פלסטיק מוכנים או להכין ציוד בעצמכם, למשל, מטבעות בטון);
• טרומי או ניקוז היטב עשוי טבעות פלסטיק או בטון;
• geotextile או כל חומר סינון אחר הדרוש כדי להגן על צינורות מפני סתימה;
• חוֹל;
• חצץ עדין.

כדי להשלים את העבודה תצטרך:

• חותך צינורות (אתה יכול להשתמש במספריים מיוחדות לחיתוך צינורות פלסטיק או מסור);
• מקדחה (בעת התקנת בארות מטבעות בטון, נדרש בנוסף אגרוף);
• כלי סימון: סרט מדידה, יתדות עץ;
• מפלס הבניין;
• חפירה (מומלץ להכין כידון ואתת חפירה כדי להקל על העבודה);
• כלי הרכבת צינורות.בעת שימוש באביזרי הברגה, יידרשו מפתחות ברגים, בעת הרכבת המערכת באמצעות ריתוך, ציוד ריתוך וכדומה.

אטם מערכת

הנחת מערכת הניקוז של האתר מתבצעת על פי התוכנית הבאה:

1. סימון גינה. בהתאם לפרויקט הניקוז של השטח, נקבעים מיקומי צינורות ניקוז, בורות ביוב, מיכלי איסוף וכדומה. למען הבהירות, מומלץ לסמן מקומות מסוימים עם יתדות עץ;
2. חפירת תעלות ובורות למיקום בארות;

הכנת תעלות לצינורות ובארות

בעת ביצוע עבודות עפר, יש לקחת בחשבון את שיפוע התעלות כדי להבטיח זרימת כוח הכבידה. אם אין מדרון טבעי באתר, יש לבצע חפירת תעלות בהתאם למדרון של 0.7 מעלות - 1 מעלות לכל מטר אורך.

1. התקנת מיכל איסוף. מומלץ להניח על קרקעית הבאר שכבת חול (כ-20 ס"מ) ושכבת חצץ (כ-30 ס"מ), שיאפשרו סינון נוסף של שפכים לפני ההשלכה.

אם מניחים שהמים ממיכל האיסוף יישאבו החוצה בכוח, אזי ניתן להזניח את הנחת החול והחצץ;

התקנת באר ניקוז לאיסוף וסילוק שפכים

1. התקנת בורות ביוב;

התקנה של באר לניטור מצב המערכת

1. סגירת התעלות עם כרית חול (די בשכבה של 20 - 25 ס"מ);
2. הנחת חומר מגן (גיאוטקסטיל);
3. מילוי חוזר של תעלות מוכנות ב-25 - 30 ס"מ בשכבת חצץ;

הכנת תעלות להנחת צינורות

1. הרכבה והתקנה של צינורות. חיבור צינורות למיכל האיסוף (ניקוז);

הנחת צינור ניקוז

1. הגנת צינור מלמעלה. לשם כך, הצינורות מכוסים בשכבת חצץ ומכוסים בחומר סינון. מומלץ להצטייד בנוסף בשכבת חול על גבי הצינורות;
2. מילוי ודחיסה של הקרקע;
3. קישוט (במידת הצורך).

למידע נוסף על הנחת ניקוז עמוק, ראה את הסרטון.

כדי להאריך את חיי השירות ולמקסם את הניקוז של האתר, מומלץ לנקות את מערכת הניקוז מעת לעת מפסולת ולשטוף אותה. יש לבצע ניקוי גלובלי של המערכת לפחות אחת ל-10 - 12 שנים.

הרמת חלקה

גם אם ניקוז עמוק לא עזר להיפטר לחלוטין מהביטויים השליליים של GWL, תצטרך להתמודד עם תכנון ומילוי חוזר של אתר עם רמה גבוהה של מי תהום.

שיטה זו יקרה, אך מספקת אפקט אמיתי ומתמשך. ללא קשר לגובה האתר, תכנית העבודה זהה בקירוב.

1. תכנון שטח. נערכת תכנית מפורטת של האתר עם ייעוד מפלס הגבהים, מיקום האקוויפר העילי, עובי השכבה הפורייה. זה יעזור לקבוע היכן, כמה ומה בדיוק להוסיף. אם הגיאולוגיה של האזור מורכבת (ביעות משולבת עם GWL גבוה, יש שכבת חימר או חללים), עדיף להפקיד את התכנון בידי מומחה.
2. הריסת מבנים ישנים (אם יש).
3. ניקוי האתר. הוא משוחרר מצמחייה, פסולת, שורשים נעקרים.
4. הנחת מערכת הניקוז (אם היא עדיין לא קיימת). השלכה לבדה לא תפתור את בעיית הלחות העודפת. עדיין צריך להסיר אותו בצורה סגורה או פתוחה, כפי שתואר קודם לכן.
5. ניקוי האתר. מסביב לשטח מונח בסיס רצועה נמוכה כך שהחומר שנשפך לא יישטף בגשמים. לאחר התקשות הבטון מתבצעת השלכת חומרים שכבה אחר שכבה (10-15 ס"מ כל אחד). כל שכבה נדחסת עם ויברוטמפר. לאחר הנחת כל השכבות התחתונות, הם עומדים כמה שבועות להתכווצות טבעית של 2-3 ס"מ, רק אז מגיע תורה של אדמה פורייה. כדי שהשכבות לא יתערבבו, הן מופרדות על ידי גיאוטקסטיל.

מערכות ניקוז סגורות ופתוחות

מערכות ניקוז מודרניות מאפשרות לך להיפטר במהירות וביעילות מעודפי הנוזלים באזור. ניקוז פשוט מורכב מצינור ומקלט מים.נחל, אגם, נהר, גיא או תעלה יכולים לשמש ככניסת מים.

מערכת הניקוז מצוידת מכניסת המים לחלקת הקרקע, תוך התבוננות על המרחק האופטימלי בין האלמנטים העיקריים שלה. על קרקעות צפופות עם תכולת חימר גבוהה, המרחק בין ניקוזים בודדים צריך להיות 8-10 מטרים, על קרקעות רופפות ומתנשאות - עד 18 מטרים.

ניקוז פתוח

מערכת הניקוז הפתוחה או הצרפתית היא תעלות רדודות, שתחתיתה מלאה בחצץ דק ואבנים. ניקוז כזה מסודר בצורה פשוטה למדי: תעלה בעומק קטן נחפרת עם הזרמת שפכים לבאר ניקוז או תעלה עמוקה עד לגובה שכבת החול, המשמשת כרית ניקוז.

באר ניקוז בגודל 1×1 מ' יכולה להיות בעלת עיצוב סגור ופתוח, התחתית שלה מלאה בחצץ של השבר האמצעי ושבירת לבנים. מבנים כאלה אינם נסתמים, אלא מלאים באדמה, הנשטפת במים. מסיבה זו, ניקוז באר מסוג זה הוא הרבה יותר קשה ממרזב פתוח.

ניקוז סגור

מכשיר משוכלל מבחינה טכנית שיסיר במהירות את עודפי המים וימנע מהם קיפאון. הסדר של ניקוז סגור מתבצע באמצעות צינורות עשויים חימר או אסבסט צמנט עם הנחת בסדר מסוים - בקו ישר או אדרה. ניקוז מסוג סגור מתאים לאזורים הממוקמים בשיפוע קל, המספק זרימה טבעית של מים.

ניקוזים סגורים משולבים לרוב עם מערכות ניקוז המאפשרות להרחיק מים מבסיס הבית.