התהליך הטכנולוגי של הנחת בארות לבנים

בחירת מקום לבנייה

תרשים התרחשות אקוויפר וסוגי בארות

קודם כל, יש צורך למצוא את המקום המתאים לבניית מבנה צריכת המים ולקבוע את עומקו. אם יש מבנים דומים באזורים סמוכים, המשימה היא הקלה. לשם כך, עליך לדבר עם השכנים שלך ולבקש מהם את המידע הבא:

• מהו עומק מבנה צריכת המים באזורם.
• כמה מים זה נותן?
• כאשר הוא נבנה.
• תכונות השימוש בו.

בעת בחירת מקום לבנייה, יש להנחות את המרחקים הסטנדרטיים מ-SNiP 30-02-97. לטענתם, המרחקים המינימליים הבאים מותרים בין הבאר לחפצים אחרים באתר:

• מהיסוד של הבית ועד צריכת המים, המרחק המינימלי המותר הוא 5 מ';
• המרחק המינימלי שבו ניתן לבנות באר מבניינים עבור חיות מחמד הוא 4 מ';
• לכל מבנים חיצוניים באתר - 1 מ';
• עצים חייבים להיות במרחק של לפחות 4 מ' זה מזה;
• לפחות 1 מ' נסיגה מהשיחים אל צריכת המים;
• מבורות ספיגה ובורות ספיגה למקור מי שתייה צריכים להיות לפחות 50 מ'.

לפי SNiP, בורות שופכין לא אמורות להיות ממוקמות מעל באר צריכת המים.

באיזה חומר עדיף להשתמש עבור בנייה באר

חומר וכלים

כדי להתחיל, בחר את כלי הבנייה הנכון, תצטרך:

• עֶצֶם הַשֶׁכֶם
• לבחור פטיש
• הזמנה
• מפלס הבניין
• חפירה מרגמה
• כְּלָל
• כבל עגינה
• קו אינסטלציה
• תְפִירָה

לאחר בדיקת הכלי הזמין, אתה יכול להתחיל להניח את הבאר.

לבנים ובכן עשויות מלבני קרמיקה רגילות; לבני סיליקט אינן מתאימות למספר מאפיינים שלהן. בעת הנחת לבנים, החליטו על שיטת הנחת. זו יכולה להיות דרך tychkovy שורות או כפית. הלבשה נכונה של תפרים במהלך הנחת לבנים היא המפתח לחוזק המבנה.

בארות לבנים של צורה עגולה מונחות בשורות tychkovy. לתקוע נקרא הצד הקצר של לבנה, בהתאמה, כפית - ארוכה.

חשוב להניח כראוי משקופי לבנים. בהנחת משקוף מניחים את הלבנים, מצטמצמות פנימה ומתרחבות החוצה

סגור את הפערים בין הלבנים בחוזקה עם טיט, הימנעות חללים.

עבודת הכנה

אם תחליט לחפור באר במו ידיך, אז לפני כן אתה צריך לסייר את הקרקע כדי לקבוע את נוכחותם ועומקם של מי התהום. הסרטון במאמר זה מראה כיצד לחפש מים באזור באמצעות קידוח.

בהתאם לעומק המים, משתמשים בסוגים שונים של בארות. אם העומק משמעותי, אז פתרון נכון יותר יהיה להשתמש בבאר צינורית, שכן העיצוב שלה אמין יותר ומותקן מהר מהרגיל, אבל זה לא יסתדר לבד. כדי לעשות זאת, אתה צריך לקדוח באר ולהתקין משאבה עם מסנן מים.

אם העומק אינו גדול מאוד, אז אתה יכול לחפור היטב מכרה הידראולי. כדי להשיג מים ללא משאבה, מותקנת מסגרת מיוחדת. הוא מחזיק את האדמה, ואינו מזהם את המים, וכן מסלק את זרימת המים מהשכבות העליונות של הקרקע, שאינם מתאימים לשתייה.

סוגי בארות מכרה

בחירה וחישוב חומרים

כחומר לקירות, אתה יכול להשתמש לא רק בלבני בנייה, אלא גם באבן, אבל זה יהיה קשה יותר בגלל הגדלים השונים של אבני המרוצף. עבור עבודות אלה, רק לבני חימר (לדוגמה, מוצקים רגילים) וטיט מלט משמשים. אף חומר אחר, כמו לבני סיליקט כפול M 150, אינו מתאים לבאר משתי סיבות: הם קורסים במהירות בלחות מתמדת.

על מנת שלבני הבאר תהיה עמידה, יש צורך לבחור לבנים ללא סדקים ושבבים.כדי לחשב את מספר הלבנים לבנייה, השתמש בנוסחה לקביעת השטח: 2Pi * R * h. כאשר Pi = 3.14. R הוא הרדיוס, h הוא עומק הבור. לדוגמה, חישוב השטח עבור באר בעומק 3 מ' עם רדיוס של 0.5 מ' ייראה כך:

שטח פנים הלבנים הסטנדרטי הוא 0.01625 מ"ר, אז במקרה שלנו אנחנו צריכים 580 חתיכות. אתה צריך גם לקחת בחשבון את עובי המרגמה, אבל לקנות חומר עם מרווח לקרב (למד גם איך לבנות אמבט לבנים במו ידיך).

יתרונות וחסרונות של בארות מים

סוגי בארות פיר בהתאם לעומק

היתרונות של מתקני צריכת מים כאלה כוללים את הדברים הבאים:

• חיי שירות ארוכים. בניית בטון מזוין או פלסטיק יכולה להימשך חצי מאה.
• בהשוואה לעלות התקנת באר, עלות בניית מבנה מכרה נמוכה בהרבה.
• הממדים של פתחי מים כאלה מאפשרים לנקות אותם בקלות. בנוסף, הקוטר המרשים מאפשר להשתמש בכל משאבת באר עמוק לבניית מערכת אספקת מים בבית.
• אין צורך בקבלת היתרי בנייה כדי להתקין באר מים. זה מספיק רק לרשום את הבניין.

עם זאת, למבני צריכת מים אלה יש גם חסרונות:

חפירת בור עמוק דורשת מאמץ פיזי משמעותי. בהתאם לעומק האקוויפר, ייתכן שהמים אינם מתאימים לשתייה (לא עומדים בדרישות SNiP למי שתייה). מים כאלה יכולים לשמש רק לצרכי בית ולהשקיית הגינה. כדי שהבאר שלך תפיק מי שתייה איכותיים, אתה צריך מכשיר סינון טוב. הדבר יגרור עלויות נוספות. אם איטום המבנה מבוצע בצורה גרועה, הרי שלאורך זמן עלולים מי פני השטח והתהום להיכנס לתא המטען ולזהם את מי השתייה הנקיים שבו.

לכן, בעת התקנת מבנה, כל כך חשוב לבצע איטום ואיטום חיבורים בקפידה.

באר מי אבן

החומר לבניית בארות הוא לא רק עץ. בארות מאבן ובטון מחזיקות מעמד פי 2-3 יותר מאשר בארות מעץ. בנוסף, יש פחות פטריות וליחה על קירות חלקים ממקור אנאורגני, וקל יותר לנקות אותם. אז העלות הגבוהה יותר שווה את זה.

נחצבת אבן טבעית (אבן חול או גיר). המשטח הפנימי חייב להיות שטוח או קעור. שלא כמו בארות לבנים, האבן אינה אחידה בגודלה. לכן כל בנייה מלווה בחיתוב אבן על מנת לחתוך את המדף ולתת לו את הצורה הרצויה. האבנים עצמן חייבות להיות נקיות, ללא סדקים, במשקל 30-40 ק"ג. קנה המידה יכול להיעשות עם פטיש רגיל או עם כלים כבדים יותר. ראשית, מניחים את האבנים בערימות לפי גודל, לאחר מכן מניחים אותן ללא טיט, בודקים אם הן נבחרות היטב, לאחר מכן מפרקים אותן ומניחים שוב, כבר על המרגמה. יש לזכור שנדרש יותר טיט בבניית באר אבן מאשר בבניית באר לבנים, שכן האבנים אינן אחידות ויש ביניהן יותר מרווחים. אם האבנים שונות בגודלן, אז הן מונחות בשכבות.

על הגדולים מניחים שכבה של קטנים, ואז מכסים את הקטנים בגדולים. הבנייה צריכה להיות אחידה לא רק מבפנים, אלא גם מבחוץ, שכן כאשר מורידים את הבאר, מה שיקרה בהכרח, האבן הבולטת יכולה להיתפס על הקרקע והבנייה תיקרע. מי רכיבה יזרמו לתוך הבאר דרך הפער שנוצר. במקרה הגרוע, הבאר תושמד. עובי קירות הבנייה יכול להיות בין 30 ל-50 ס"מ, תלוי בעומק הבאר.

הרגע הקשה ביותר בבניית בארות אבן הוא לחזק את הבנייה עם חיזוק וחבורה של תפרים. יש ליישר את תחתית הבור. שלוש מסגרות נעשות מראש.התחתון צריך להיות עשוי מחומר עמיד יותר, שכן הוא ישא את כל משקל האבן. זה יכול להיות מתכת, בטון או עץ עמיד. זה צריך להיות 10-15 ס"מ עובי, זה תלוי בחוזק החומר. מתכת, למשל, יכולה להיות דקה יותר, ועץ יכול להיות עבה יותר. על הקוטר החיצוני, זה צריך להיות 5-6 ס"מ רחב יותר מאשר הבנייה, מבפנים זה צריך להיות בקנה אחד עם הבנייה. אם המסגרות הן מעץ, אז הן עשויות מכמה שכבות של לוחות, מהודקות בציפורניים ארוכות וכפופות מאחור. המסגרת השנייה והשלישית עשויות להיות דקות יותר וקטנות יותר בקוטר. כל המסגרות מהודקות יחד עם חיזוק (מוטות מתכת). המוטות חייבים להיות קבועים מאוד במסגרות.

לשם כך, מוטות עם קצוות הברגה משמשים, והם מחוברים למסגרות עם אגוזים ודסקיות. ראשית, ההרכבה של המסגרות התחתונות והאמצעיות מתבצעת על הקרקע, ואז המבנה מורד לבור. כל המבנה במכרה חייב להיות מאובטח עם לוחות או בולי עץ. על המסגרת התחתונה מניחים שכבת טיט ומגבים את הבנייה למסגרת האמצעית. לפני הגעה למסגרת האמצעית 8-10 ס"מ יש לחזק את החיזוק ואת המסגרת העליונה. לאחר מכן מניחים את האבן עד למסגרת העליונה. על מנת שהבנייה תהיה אחידה לחלוטין, אתה יכול לעשות תבנית, שיכולה להיות בצורה של טבעת או בצורה של חצי טבעת. אבל הקוטר שלו צריך להיות קטן ב-1 ס"מ מהמבנה עצמו, לתנועה חופשית בתוכו. אם אספקת המים לבאר היא לרוחב, אז יש צורך להשאיר מספר חורים להכנסת מסננים לתוכם. יש צורך מיד לתקן סוגריים מתכת בבנייה כדי שתוכל לרדת לבאר כדי לנקות אותה.

בנייה באר

חפירת בור לבאר מסוג מכרה

אנו מתחילים לבנות באר על ידי חפירת בור. יחד עם זאת, הקוטר שלו צריך להיות גדול בחצי מטר מקוטר הטבעות. זה הכרחי להתקנה של מילוי חוזר של חול וחצץ מסביב להיקף המבנה.

טבעות בקוטר 100 ס"מ ובגובה של 25-50 ס"מ נחשבות לאופטימליות למבנה מכרה. מבנים גדולים יותר קשים להורדה ולסיבוב בכוחות עצמם (ללא שימוש בציוד). כדי להקל על חפירה וסידור באר, מותקנת חצובה מעל הבור. בעזרתו נוח להעלות את האדמה ולהוריד טבעות בטון.

חפירת תא המטען והתקנת טבעות

הנחת טבעות בטון מזוין בבור באר

העבודה מתבצעת לפי הסדר הזה:

1. יותר נוח לחפור בור עם חפירה עם ידית קצרה, מכיוון שהחלל צפוף מאוד. לאחר חפירת בור בעומק 50 ס"מ, הטבעת הראשונה מותקנת. כננת משמשת להגבהה והורדתה. תחת משקלה, הטבעת תצנח בהדרגה.
2. לאחר שחפרו עוד 25 ס"מ לעומק, הם מרכיבים את הטבעת הבאה. בינם לבין עצמם, הטבעות מחוברות בסוגריים מתכתיים.
3. כך ממשיכים לעבוד על חפירת הבור והתקנת טבעות עד שהם מגיעים לאקויפר – תחתית הבור מתחילה להתמלא במים בוציים. זה בדרך כלל לוקח 5 עד 7 ימים.

בניית צריכת מים ופילטר

דוגמה למסנן מים העשוי מחלוקי נחל בתחתית באר

לפי SNiP, כל הבארות חייבות להיות מצוידות במסנן. זה יטהר ביעילות את המים ויהפוך אותם לניתנים לשתייה. עבור התקן המסנן התחתון, בצע את הפעולות הבאות:

1. שאבו מים בוציים מתחתית הבאר.
2. העמק את תחתית הבור ב-150 מ"מ. יש ליישר היטב את המשטח ולהסיר לכלוך.
3. ואז חול נהר נקי נשפך לתחתית. גובה השכבה הוא 250 מ"מ.
4. מלמעלה עשויה שכבת אבן כתוש או חצץ בגובה 200 מ"מ.
5. השכבה האחרונה תהיה חצץ גדול שטוף. גובהו 200 מ"מ.

איטום מים

הדרישות של SNiP מספקות התקנה חובה של איטום חיצוני ופנימי של הפיר של באר מכרה. כדי לאטום את המפרקים בין טבעות בטון מזוין, אתה יכול להשתמש בתרכובות מיוחדות, זכוכית נוזלית, או להכין תערובת של דבק PVA ומלט.

לחדירה טובה יותר של התערובת, ראשית כל התפרים מצופים בתמיסת דבק נוזלית, ולאחר מכן מורחים תערובת עבה יותר עם מרית.

יש צורך באיטום חיצוני כדי להגן מפני חדירת מי נמס, משקעים ומים ניצבים. המשטח החיצוני של טבעות הבטון מטופל באיטום חודר. לפעמים למטרות אלו משתמשים בשתי שכבות של חומר קירוי מצופה מסטיק. כמה מאסטרים משתמשים בסרט פוליאתילן לבידוד חיצוני. היא כרוכה סביב ראש המבנה.

מסביב לטבעות העליונות נותרת תעלה בעומק 1.5-2 מ' וברוחב 50 ס"מ, לתוכה נדחס בחוזקה חימר. לאחר שעלתה לגובה פני כדור הארץ, נבנית טירת חרס בשיפוע מקירות הבאר. זה יאפשר לא להצטבר משקעים במבנה. עבור איטום יעיל יותר, אזור עיוור הוא בטון סביב הראש.

חדר ראשי

דוגמה של כובע עץ להגנה על פיר באר

לפי SNiP, ראש הבאר חייב להיות בגובה של לפחות חצי מטר. בדרך כלל הוא עשוי מאותן טבעות בטון, אך כדי להגביר את המשיכה האסתטית, המבנה מרופד באבן, לבנים, מטויח או מצופה בעץ.

בעת התקנת הראש, אל תשכח מנקודות חשובות כאלה:

• כדי לשמור על ניקיון המים, ציידו את הגג בתליה טובה.
• עדיף לתלות מנעול על הדלת בגג. זה יגן על ילדיכם הסקרנים מפני נפילה בבאר.

תכונות טכנולוגיה וביצועים

א)-ג) שלוש אפשרויות להנחת פינת המבנה 1. קירות חיצוניים ופנימיים של הבאר. 2. פתח מלא בבידוד. 3. מגשרים אנכיים (דיאפרגמות). מגשר אופקי (רשת חיזוק או חיזוק).

כפי שכבר צוין, המורכבות של בנייה בבאר גבוהה במקצת מהרגיל, אך לא קשה לשלוט בה עם ניסיון בתור לבנים. עם מעט ניסיון, רצוי להתחמש בציור הזמנה מפורט

זה חשוב במיוחד בשלב הראשוני. דוגמה לשברים של ציור כזה מוצגת באיור.

2.

כאן בתמונה. 2a מציג תרשים של אי זוגי, ובאיור. 2b - שורות אחידות של בנייה. כדי להבטיח חיבור אמין בין הקירות, מגשר אופקי מונח לאחר כל שורה שישית. לשם כך משתמשים בדרך כלל ברשת חיזוק (ראה איור 2ג).

באותה איור הם מסומנים במספרים:

1. הקירות החיצוניים והפנימיים של הבאר.
2. פתח מלא בבידוד.
3. גשרים אנכיים (דיאפרגמות).
4. מגשר אופקי (רשת חיזוק או חיזוק).

הנחת המשקופים האנכיים חייבת להיות קשורה היטב עם הקירות האורכיים. העובי שלהם יכול להיות 1-3 שורות אופקיות. ככל שעובי המגשרים גדול יותר, כך המבנה חזק יותר, אך הבידוד התרמי מחמיר. במקום לבנים אפשר לבחור מגשרים מסיכות חיזוק בעובי 6-8 מ"מ. עבור אמינות, הקצוות שלהם כפופים.

ניתן לפרוס פינות גם בדרכים שונות. המכשיר של כמה מהגרסאות שלו מוצג באיור. 3. ייעודים מספריים כאן זהים לאור באיור. 2. מאפיינים קצרים של אפשרויות אלה:

• האפשרות עם שני קירות מקבילים בלבד (א), החסכוני ביותר, אך גם הפחות עמיד;
• האפשרות עם עיבוי הקירות החיצוניים (ב) דורשת יותר חומרי בניין, אך חוזק הבנייה עולה;
• האפשרות עם פריסה רציפה של הפינה (ג) היא העמידה ביותר, אך גם הפחות חסכונית.

לפחות שתי שורות של לבנים מתחת לפתחי החלונות צריכות להיות מוצקות. בנוסף, במקרים אלו רצוי לחזק את קירות הלבנים ברשת חיזוק. עם השלמת הנחת הקירות החיצוניים, בדרך כלל יוצקים על השורה האחרונה חגורת חיזוק מבטון מזוין.

זה חשוב במיוחד כאשר מתוכנן לבנות גדוד לבנים.

כפי שכבר צוין, על כל יתרונותיו, מבנה הבאר אינו האפשרות העמידה ביותר שלו. לכן, על מנת להחזיק גמלון לבנים כבד למדי, נוכחות של חגורת חיזוק רצויה מאוד.

ועוד הערה חשובה.כמו כל לבנים בתנאי חורף, יש לבצע באר בהכפלת מספר החיבורים המחוזקים המספקים חיזוק של הלבנים, ובאמצעות טיט מתאים.

המילוי בתוך הבארות חייב להיות יבש לחלוטין, לא להכיל תכלילים קפואים. רצוי גם להשתמש בספינות נוספות מגושים יבשים.

טכנולוגיית לבנים

הנחת מדרגות היטב

לפני הנחת באר לבנים מניחים בסיס בטון בעובי 10-15 ס"מ. יש ליישר בזהירות את האדמה מתחת לבסיס. הקפד להשתמש בודק רמות.

בדוק בזהירות שתחתית הבאר אופקית. צור שלוש מסגרות עגולות, הקוטר של העליונה הוא 1 מטר, הגדל את גודל המסגרות התחתונות באופן פרופורציונלי. שתי המסגרות העליונות עשויות עץ, המסגרת התחתונה עשויה מתכת.

כדי להיות בטוח בצורתו הנכונה של הבאר העתידית, צור תבנית. בעזרת ווים הוא מחובר לשורת לבנים והנחת באר לבנים תתבצע ברוגע ובביטחון.

תרשים חתך כללי של הבאר

בשימוש בתבנית, גם ללא כישורים מקצועיים, בהחלט תשלים את כל העבודה.

בעת הנחת, הרם את התבנית בהדרגה לרמה הבאה של השורה. כדי לחזק את שכבת הלבנים, הנח חיזוק כל חמש שורות. הנח חיזוק במרחק של 20-25 מ"מ מקצה הבנייה.

וודאו שבתהליך העבודה הלבנים לא נשענות על מסגרת הביניים. מסגרות חייבות לעמוד אנכית ואופקית, התקנתן נבדקת על ידי מכשירים מיוחדים. בדוק את המפלס באופן קבוע לאורך כל העבודה עם אינסטלציה ומפלס. מקמו את הלבנים 50 מ"מ מאחור, הניחו את השטח בין הבנייה למסגרת בעזרת טיט, יוצקים אבן כתוש כדי לשמור ולחזק את המרגמה.

בעת הנחת, שקול את הנקודות הבאות:

1. 1. טיט שהונח טרי צריך להיות דחוס בזהירות, כך שאין פערים וחללים. אז אתה צריך לדחוס את המסגרת, כדי להתאים לה.
   2. אם אמורים להיכנס מים מהחורים הצדדיים, בתחתית הבנייה, לספק חורים קטנים מראש לקיבוע המסננים, סינון מתרחש עקב החדרת בטון נקבובי.
   3. גם מבחוץ וגם בחלק הפנימי של הלבנים, אתה צריך ליישם שכבת טיח. עבור החוץ, יש צורך לקחת בחשבון את ממדי הבור שבו נעשית הלבנים על ידי הבאר. לקיר הפנימי - הקוטר הסופי של הבאר. התמיסה נלקחת בקצב של 1:1 או 1:2 ומיוצרת במהירות, ככל שהתמיסה נמצאת במצב סרק זמן רב יותר, כך הטיח חלש יותר כתוצאה מכך.

דוגמה לתרשים היטב

1. בהנחת באר מעוגלת, מתבצעת היצרות הדרגתית לכיוון החלק העליון של המבנה. לשם כך, המעבר מהחלק התחתון לחלק העליון של הבאר נעשה בחפיפה הדרגתית של עד 3 ס"מ. הצמצום מתבצע בשלושה צידי הבאר, ומשאיר את הצד הרביעי נקי לאורך כל הגובה של הבאר. הבנייה. בצד זה מסופקים תושבות ריצה. הם בנויים לתוך קיר לבנים במהלך העבודה בדוגמת לוח דמקה ויוצרים גרם מדרגות. עבור חיי שירות ארוכים, מהדקים, לפני הטבעת אותם בקיר הלבנים של הבאר, צבועים בצבע עמיד למים.

לעולם אל תשכח את הכללים להפעלת באר. לעיתים יש צורך לנקות את הבאר ויש צורך לרדת למכרה. לפני ביצוע מניפולציות כאלה, הקפד לבדוק את האוויר בבאר עבור נוכחות של פחמן דו חמצני. כדי לעשות זאת, הורד את הנר הדולק לתוך הבאר. אם הלהבה לא כבה, אז אתה יכול לרדת בבטחה לתוך המכרה. אחרת, בתוך 20-30 דקות, יש לאוורר את הבאר באמצעות מאוורר פליטה.

הגן בזהירות על הגישה של ילדים לבאר. הבאר חייבת להיות תמיד סגורה עם מכסה מיוחד. כדי למנוע מילדים לשחק ולהכניס פסולת למי השתייה. כיצד הבאר מסודרת, ראה ביתר פירוט בכתובת:

ההמלצות שלנו:

• לוחות ריצוף לד
• שבילי לבנים אדומות
• טכנולוגיית ייצור לוחות ריצוף
• בנייה של בארות לבנים

רצף הבנייה

עם לפחות ניסיון מינימלי, הלבנים של הקירות החיצוניים לא צריכים לגרום לקשיים רציניים. נדרשים חישוב מיומן, דיוק וסדר קפדני של התהליך הטכנולוגי:

1. ראשית, שתי השורות הראשונות הרצופות של לבנים מונחות על הבסיס על גבי האיטום. השורה הראשונה נעשית לעתים קרובות tychkovym. זה יהיה הבסיס של הבאר.
2. מגשרים אנכיים מונחים במרחק הנכון אחד מהשני.
3. בחירת המגשרים מתבצעת כך שיש מעליהם קורות רצפה. מגשרים אנכיים צריכים להיות מסודרים כל 0.5-1.17 מ'.
4. קירות סמוכים צריכים להיות מחוברים עם צרורות תיל.
5. הנחת פתחי החלונות והדלתות, כמו גם השורות האחרונות, צריכה להיות רציפה.
6. איטום מונח על גבי השכבה האחרונה.

עבור בנייה נמוכה, בנייה באר היא אפשרות אידיאלית. במקרה זה, מובטחת הבחירה האופטימלית של שילוב של צריכת חומרים, עוצמת עבודה ואיכות בידוד תרמי. החיסרון העיקרי שלו הוא שלאחר סיום הבנייה, כמעט בלתי אפשרי להחליף את הבידוד.

טכנולוגיית בנייה כללית

בארות לבנים הן משני סוגים: עגול ומלבני (מרובע). לפני הנחת, אתה צריך לעשות סימונים לאורך הרדיוס או נקודות קיצון. רוחב הבור צריך להיות רחב בכמה סנטימטרים מהבנייה.

לפני הנחת, אתה צריך לעשות בסיס של בטון, גובהו תלוי בעומק ובנוכחות של מי תהום.

הוראות לבניית באר לבנים

קירות עגולים מונחים עם בנייה מלוכדת כך שקצוות קטנים יוצרים משטח עגול בפנים. בתחתית צריך להיות תא עבודה, עם רדיוס גדול יותר מאשר הפה של באר לבנים. להיווצרותו, עליך להזיז כל שורה חדשה ב-1.5-3 סנטימטרים. לפיכך, התרחבות הבאר מתחת תהיה בגלל החפיפה על הקירות. עבור בארות מרובעות, אתה צריך לעשות הקפות רק בשלושה צדדים, והצד הרביעי יהיה שטוח להרכבת המדרגות.

הסולם עשוי מצינורות מתכת בצורת U (סוגריים). אשר מותקנים במהלך הנחת בקיר.

מלוכדות וכפית בנייה

עבור אמינות בנייה, עליך להזיז שורות סמוכות ב-¼. בנוסף הוא מחוזק ומטויח. אל תחסכו את המרגמה בתפרים, במיוחד בחוץ. להגנה נוספת על הלבנה מפני רטיבות ועמידות רבה יותר, ניתן לטפל בה באיטום חודר.

הערה! בעת חפירת חורים עמוקים, אתה צריך לשים לב במיוחד לחיזוק הקירות. ככל שתחפרו עמוק יותר, כך גדל הסיכוי להתמוטטות הקרקע

כדי להימנע מכך, מומלץ לחזק את האדמה כל 1 מטר בטבעות עץ זמניות.

אפילו בניית באר הלבנים הקטנה ביותר דורשת לפחות עוזר אחד. אדם אחד עובד עם בנייה - השני מספק לבנים, עושה טיט.

בנייה מלמטה

אם הבאר בעומק של יותר מ-5 מטרים, ההנחה נעשית בדרך כלל מלמטה.

כדי לעשות זאת, סימונים נעשים בתחתית הבור עם יתדות ועובי הדופן נקבע. בדרך כלל זה 1 או 1.5 לבנים. קירות דקים מדי עלולים להתמוטט עקב תנועת הקרקע, והבנייה תקרוס.

מסגרת עוגן

להפעלה בטוחה, עליך ליצור 3 מסגרות עגולות: 1 בטון מזוין ראשי ו-2 עצים נוספים. עובי המסגרת הראשית צריך להיות 5-10 ס"מ יותר מהבנייה, והנוספים צריכים להיות באותו קוטר ביחס לבנייה. חורים לאביזרים עשויים במסגרת הראשית לאורך כל הקוטר. לתוכם מוחדרים מוטות מתכת שיחזקו את הקירות. מסגרות נוספות מונחות על גבי החיזוק ומוברגות באומים (ראה תמונה למעלה).עם הנחת הקירות, הם יעלו, ובסופו של דבר יוסרו לחלוטין.

בנייה בתחתית הבור

• מים נשאבים מלמטה ומתחילה הנחת לאורך כלוב החיזוק. הדבר החשוב ביותר כאן הוא לשמור על אחידות הקירות, זה קשה במיוחד לעשות במבנים גבוהים. לשם כך, ניתן ליצור תבנית עגולה לאימות לפני תחילת העבודה.
• במקרה זה, אסור לשכוח להזיז כל שורה חדשה ביחס לקודמתה כדי שהתפרים לא יצטלבו. התפרים נאטמים בטיט אבן כתוש בצמנט. בסוף הקירות מטויחים מבפנים.

בנייה מלמעלה

בנייה מלמעלה קשה יותר למתחילים, וכאן אתה לא יכול להסתדר בלי עזרה של לבנים מנוסה. שיטה זו משמשת לבארות קטנות ועמוקות כאחד, כאשר היא בנויה בטכנולוגיה מונוליטית.

• העיקרון של הטכנולוגיה הוא הורדת הבנייה על בסיס בטון מזוין שהוכן מראש. יש לו מסגרת מתכת (מה שנקרא סכין חיזוק).
• שלא כמו בנייה מלמטה, חיזוק מוחזק מיד לתוך בסיס הבטון, ולא מותקן בחורים שנקדחו.
• כאשר הבסיס מוכן, הנחת מתבצעת באמצעות הטכנולוגיה של באר מונוליטית. יחד עם זאת, סיוד מבחוץ מתרחש באופן מיידי. בהדרגה, הקירות יורדים, על ידי הסרת האדמה מתחתיהם.

ובכן מכשיר

בעת בניית בארות, עליך להקפיד על כמה כללים:

• לקבוע היטב את מיקומו של העתיד
• לקחת בחשבון את הזמן בשנה לחפירה
• לשמור על אמצעי זהירות בעבודה

מקום לבאר יש לבחור מראש. לא מומלץ למקם באר ליד בנייני מגורים. מי תהום ישחקו את הקרקע, וזה יוביל להתיישבות של הבית או המבנה ליד הבאר. המיקום האופטימלי ביותר של הבאר מבניין מגורים הוא 15-20 מטרים. כמו כן, יש למקם את הבאר הרחק ממקורות זיהום לכאורה: בורות ניקוז, בתי קברות, חצרות מלאים, שדות עם דליפות אפשריות של חומרי הדברה. לרעלים שנכנסו למי התהום יש השפעה שלילית ביותר על גוף האדם, תוך שהם אינם משנים את טעם המים.

מרחק הבאר ממקורות זיהום פוטנציאליים הוא 25-30 מטרים.

הזמן הטוב ביותר של השנה לחפירת באר הוא תחילת הסתיו. מפלס מי התהום הוא הנמוך ביותר, מה שיאפשר לחפור באר קצת יותר עמוק ממפלס המים הצפוי.

מומחים לא ממליצים לבנות בארות אם המים גבוהים מדי לפני הקרקע. אז אתה מסתכן להישאר בלי מים במהלך התקופה החמה. צריכת מים עמוקה מדי עלולה לגרום למים בלתי ניתנים לשימוש. העומק המומלץ של באר הוא 10-20 מטר. יש מקרים שבהם מי השתייה נשארים בעומק של 50 מטר, אבל זה לא שווה את הסיכון.

מכשיר באר פיר

בתכנון של בארות כאלה, ניתן להבחין בין שלושה חלקים עיקריים:

1. כניסת המים היא החלק התחתון של המבנה. הוא משמש לסינון ולאיסוף מים.
2. הפיר הוא החלק התת קרקעי של פיר המבנה, הממוקם מעל צריכת המים. הוא מגן באופן אמין על המבנה מפני קריסה ושומר על איכות מי השתייה, מבלי להכניס את המוט לתוך צריכת המים.
3. הראש הוא חלק מהמבנה הממוקם מעל הקרקע. המטרה העיקרית של חלק זה היא להגן על צריכת המים מפני אבק, פסולת, מי משקעים עיליים והגנה מפני הקפאה במהלך העונה הקרה. הראש מוגן בהכרח על ידי גג.

באר מים מבטון

לבניית בארות בטון ניתן להשתמש הן בטבעות מוכנות והן בבטון מתוצרת עצמית, שהיא אבן מלאכותית העשויה מתערובת של מלט, מים ואגרגט. חומר המילוי יכול להיות חול, חצץ, אבן כתוש. גרגירים מצטברים צריכים להיות בגדלים שונים, שכן גרגרים קטנים יותר ממלאים את החללים בין הגדולים. זה מגביר את חוזק הבטון ומונע הוצאת יתר של מלט.האגרגט חייב להיות נקי, ללא זיהומים. בטון עם חיזוק המונח בתוכו הוא בטון מזוין שהוא חזק יותר בסדר גודל.

החוזק תלוי ישירות במותג המלט. בנוסף, חוזק הבטון תלוי בעקביות (כמות המים) ובדחיסה. יש לזכור כי במהלך ייצור בטון, המסה פוחתת בגודלה. לכן יש לקחת חומרים יבשים בכמות יותר ממה שאמור להכין בטון. ראשית מערבבים חול ומלט, ואז מוסיפים אבן כתוש או חצץ, ורק לאחר מכן מוסיפים מים.

עובי הדופן של באר בטון תלוי בעומק. בבאר רדודה מדובר ב-10-15 ס"מ. התבנית לייצור טבעות בטון עשויה משני גלילים. בבית, קל יותר להכין אותם מלוחות מהוקצעים. ראשית, שתי טבעות עץ באותו קוטר מיוצרות, אשר מותקנים ומקובעים אנכית אחת מעל השנייה. טבעות לאורך הקוטר הפנימי והחיצוני מכוסות בלוחות, אך בצורה כזו שניתן לשלוף את הציפורניים בקלות. ואז הלוחות מהודקים עם רצועות מתכת או חוט. וגם בחוץ ובפנים מהודקים עם מסגרת חזקה.

שולפים מסמרים ומוציאים טבעות. חיזוק מוכנס במהלך יציקת בטון. לפחות שני מוטות מכופפים ונשארים בולטים מעל פני ה"זיזים" שעבורם ניתן יהיה להוריד את הטבעת לתוך הפיר. הרבה יותר קל לבנות בארות בטון מאשר בארות אבן. הטבעות מהודקות בסוגריים, עבורם משאירים חורים בטבעות מראש. ניתן להדק את התושבת עם אומים ודסקיות או לרתך. בין הטבעות מניחים קנבוס או חבל מזופת. התפרים שנוצרו מטויחים. כדי למנוע מהטיח לשפוך החוצה, ניתן לעשות שקעים בבטון הרטוב עדיין. הראש צריך להגן היטב על הבאר מפני משקעים ואבק. סביב הראש מונחות שכבה דחוסה היטב של חימר שמנוני ואזור עיוור של לוחות.

חומרים חדשים:

• צנרת מים פגומה ופגומה
• ביוב באמבטיה - ייעוץ מאנשי מקצוע
• חפש מקור אספקת מים באתר
• שיטות ניקוי באר וסיבות לכישלונו
• באר צינורית חבשית לשימוש אישי

חומרים קודמים:

• התקן של מערכת הביוב בתוך הבית
• המלצות להתקנת רצפת מים מחוממת
• מפתח היטב בארץ ובמכשיר שלה
• סוגי משאבות טבולות - תכונות
• ארון מים - איך בונים שירותים בארץ

העמוד הבא >>

טבעות בטון או לבנים

• דרך פשוטה ורווחית יותר לבנות באר היא בניית קירות מטבעות בטון מזוין. אם תרצה, אתה אפילו יכול לעשות את כל העבודה בעצמך, למרות משקלם הרב, באמצעות מנופים.
• יתרון נוסף לטובת טבעות בטון מזוין הוא מהירות הבנייה הגבוהה, אין צורך לחכות להתמצקות הפתרון.
• בארות לבנים מתאימות היטב לאזורים עם רמת מי תהום גבוהה, עד 4 מטר עומק. המחיר שלו יהיה גבוה יותר מאשר טבעות בטון, אבל הלבנה יהיה קל יותר למסירה ולהניח לבד, ללא עובדים שכירים.

הערה! בעת הקמת לבנים, יש צורך להגן על האזור סביב הבאר מפני השפעות המשקעים. גשמים ארוכים יכולים לעורר קריסה של האדמה בבור לא גמור