כמה עמוק לחפור צינור ביוב

הכנת המשאבה לצלילה

בדרך כלל, משאבות טבולות עמוקות המשמשות לצריכת מים מוכנות לפעולה לאחר שהופעל עליהן מתח אספקה, לעיתים מתבצעות ההכנות הבאות להתקנתן לפני התחלתן:

1. בחלק מהדגמים אין שסתום סימון בחלק העליון של המארז ליד השקע - במקרה זה רוכשים אלמנט נפרד המותקן באביז עם הברגה פנימית או חיצונית המותאמת למשאבה, המוברגת לשקע שלה. .
2. דגמים רבים מצוידים בכבל חשמל קצר, לפני הירידה יהיה צורך להאריך אותו, לשם כך הם משתמשים בשרוולים מיוחדים לכווץ חום המונחים על החוטים המחוברים. לאחר חימוםם במייבש שיער, החיבור אטום לחלוטין והופך מוגן מפני חדירת לחות.

אורז. 7 הכנה להתקנת משאבת הקידוח במקור

מה קובע את עומק הנחת צינורות ביוב

כדי להניח כראוי צינורות ביוב, זה מספיק כדי לדעת את הפרמטרים הבאים:

עומק הקפאת האדמה. כאמור, ההגדרה של פרמטר זה אינה קשה.
עומק בור הספיגה המותקן

זה מאוד חשוב, שכן המערכת כולה תהיה תלויה בנתון זה.
שיפוע צינור. זה נקבע לאחר שני הפרמטרים שתוארו לעיל.
העומק שבו מתחילים מי התהום.

כל הפרמטרים הללו יעזרו לקבוע את עומק הצינור, שבתנאים רגילים ובחורפים לא קשים מדי הוא 80 ס"מ מפני השטח של כדור הארץ. אבל בשביל ביטחון טוב יותר, אתה צריך לחפור 10 ס"מ עמוק יותר

כמו כן, בעת הנחת הצינור, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לבידוד

בעת התקנת בור ספיגה, כדאי לדעת שאלמנט זה חייב להיות בנקודה הנמוכה ביותר כדי שתהיה לו גישה מהירה לביוב. טנק ספיגה, על פי סטנדרטים מודרניים, לא יכול להיקבר עמוק יותר מ 3 מ 'זה יכול להיות עשוי מתכת או פלסטיק, עכשיו כמה יצרנים עוסקים בייצור ומכירה של מוצרים מוגמרים. לרוב, בורות ספיגה מונחים מלבנים או חומרים דומים אחרים.

עומק הנחת הצינור משפיע מאוד על העלות הסופית של עבודות הבנייה. להנחת ביוב לבית פרטי, ציוד רציני משמש לעתים רחוקות מאוד; כל התעלות והבורות נחפרים לרוב ביד. אם אתה מניח צינורות לעומק רציני, אז העלות יכולה לעלות כמה פעמים, אז אתה צריך לחשב נכון את כל הפרמטרים.

סימניה סטנדרטים לפי SNiP

העומק הנדרש להנחת צנרת מים הוא 0.5 מ' (זהו הערך המינימלי המאפשר שמירה על תקינות וחיי מערכת התקשורת) מתחת לרמת הקפאה של הקרקע, אך תלוי גם באזור הגיאוגרפי ובאופי הקרקע. .

מאילו חומרים צריך להיות עשוי הצינור:

• פְּלָדָה. צינורות ממבני פלדה שימשו בבניינים ישנים. עכשיו זה לא הבחירה הרלוונטית ביותר, שכן יש חומרים טובים יותר ועמידים יותר;
• פלדה מגולוונת. גרסה משופרת של החומר הקודם. השימוש באבץ על פני השטח מונע את ההשפעה השלילית של גורמים חיצוניים ומגדיל את חיי השירות. הוא האמין כי חומר זה מקלקל את איכות המים, ולכן הוא אינו משמש למערכות שתייה;
• מתכת-פלסטיק. השילוב של פלסטיק ומתכת מבטיח חיי שירות ארוכים. עמידות גבוהה בפני גורמים חיצוניים שליליים;
• HDPE. לחומר זה מספר יתרונות: עלות נמוכה, עמידות סביבתית, גמישות גבוהה, קל לשימוש.

מרחק להנחה משותפת של אספקת מים וסוגים שונים של רשתות

סימניה משותפת מאפשרת לך לחסוך כסף ולצמצם את שטח התקשורת מתחת לאדמה, אם מערכת הביוב חוצה את קו אספקת המים, היא מונחת נמוכה יותר בהתאם לתקני המרחק. בעת הנחת הקרקע, יש להקפיד על המרחק אם הצינורות מונחים במארזי מגן (מארזים) עשויים מתכת, בעוד שמערכת הביוב יכולה להיות ממוקמת מעל רשתות אספקת המים.

על פי SNiP 2.04.02-84, בעת הנחת מספר צינורות מים, נורמות המרחקים בין צינורות סמוכים נבחרות תוך התחשבות במכשיר, ארגון עבודות ההתקנה והגנה על חלקים שכנים במקרה של דליפה של אחד מהצינורות הסמוכים. אוֹתָם. ניתן לצמצם מרחקים בחלקים מסוימים אם הצינורות ממוקמים בבסיס סינטטי, במארזים, עוברים דרך מנהרות או מונחים בדרכים אחרות שמוציאות את הנזק האפשרי שלהם. המרחק חייב להבטיח עבודות התקנה ותיקון ללא הפרעה.

המרחק הקטן ביותר בין אספקת מים לביוב מ:

• 5 מ' - צינורות בטון מזוין או אסבסט צמנט;
• 3 מ' - צינורות ברזל יצוק עם היקף מעל 200 מ"מ;
• 1.5 מ' - ברזל יצוק בקוטר של עד 200 מ"מ;
• 1.5 מ' - פלסטיק HDPE;
• 1.5 מ' - בייצור, תוך התחשבות בחומר הייצור ובמידות הצינורות, הפרמטרים הפיזיקליים והכימיים של הקרקע.

בעת הנחת צינור מים, מתקבלות המגבלות הבאות של מרחקים מינימליים לרשתות שכנות:

• 1.5 מ' - ביוב ניקוז וסופה;
• 1 מ' - צינורות גז בלחץ נמוך ובלחץ בינוני;
• 1.5 - 2 מ' - צינורות גז בלחץ גבוה;
• 0.5 מ' - כבלי חשמל וכבלי תקשורת (על פי הכללים להפעלת מתקני חשמל PES).
• 1.5 מ' - רשת חום מהקירות החיצוניים של תעלות מנהרות, קונכיות צינורות במהלך הנחת תעלות, תעלות מנהרות.
• 0.2 מ' - בעת משיכה של מנהרות לקירות הפנימיים של מבני הגדר וצינורות סמוכים.

בנקודות ההצטלבות, קטעי צנרת חייבים להיות בעלי שיפוע חד צדדי והגנה מפני קולטים ומנהרות, מארזי פלדה, תעלות מונוליטיות מבטון ובטון מזוין.

אורז. 7 דוגמאות להנחת ביוב של בית פרטי

איך לשתול תפוחי אדמה

הרגע המכריע ביותר הוא הנחיתה

חשוב באיזה עומק שותלים תפוחי האדמה. הכי ממליצים להעמיק את הפקעת ב-10 ... 12 ס"מ

המכשיר הפשוט והיעיל ביותר הוא ה"פרסה".

נחיתה עם "פרסה"

מושכים את החוטים שלאורכם תתבצע הנחיתה. שתילת פקעות מונחות במרחק הנכון. נותר רק ללכת וללחוץ אותם לתוך האדמה.

יש החוששים שה"פרסה" תמעוך את תפוח האדמה. אם האדמה חפורה היטב, אז אתה לא צריך לדאוג. העומק מוסדר על ידי מוט צולב. מסמרים אותו במרחק של 15 ס"מ מקצה הפרסה. שלושה עד חמישה תפוחי אדמה מוכנסים לאדמה בדקה. הנחיתה די מהירה.

שימוש באדנית תפוחי אדמה

בעלי מלאכה רבים מייצרים אדניות תפוחי אדמה. למכשיר זה יש לחיים ניתנות להזזה, ניתן להזיז אותן זו מזו באמצעות הידיות.

1. הלחיים נסגרות והן נלחצות ברגל.
2. בהשפעת משקלו של אדם מתרחשת העמקה של 10 ... 12 ס"מ.
3. חומר זרע נזרק לתוך החור הקיים.
4. ואז הידיות מתרחקות, תפוח האדמה מגיע לתחתית.
5. אדנית תפוחי האדמה נשלפת החוצה.
6. החורים הקיימים מכוסים במגרפה או צ'ופר.

הנחיתה מתבצעת במהירות גבוהה. זה לא נוח רק לשאת שקית זרעים על הכתפיים.

נחיתה על ידי חפירת ערוצים

דרך מעניינת נוספת ומכשיר עבורה היא נחיתה בתעלות מוכנות. באמצעות מחרשה קטנה המותקנת על גלגלים, ניתן ליצור תלמים תוך זמן קצר. אחר כך נשאר לפזר בהם את פקעות השתילה. העבודה מסתיימת על ידי פיזור האדמה במגרפה.

בעזרת מכשיר כזה, שני אנשים זורעים מאה מטרים רבועים של תפוחי אדמה תוך 40 ... 50 דקות.

נחיתה ממוכנת

Motoblocks תפסו היטב את מקומם בחלקות אישיות, הם משמשים בקוטג'ים בקיץ ובשותפויות בגינה. חקלאים בשדות גדולים משתמשים בשיטות שתילה ממוכנות.

לטרקטורים הולכים מאחור מייצרים כמה סוגים של אדניות תפוחי אדמה. הם עוזרים לזרוע במהירות וביעילות זנים שונים של תפוחי אדמה. התאמות עוזרות להשיג זריעה יציבה. נותר רק לבחור מצב פעולה נוח בהתאם ליכולות שלך.

הנחיתה הפחות גוזלת זמן היא בעזרת טרקטור הליכה מאחור ואביזרים נלווים.

מדוע עומק צנרת נכון כל כך חשוב

עומק ביוב מספיק יבטיח תנועה ללא הפרעה של שפכים, המערכת תתפקד כראוי כל השנה. אם גורם זה מתגעגע, והצינורות מונחים קרוב מדי לפני השטח, אז הנוזל שבהם יקפא בעונה הקרה. הקפאה במערכת הביוב מובילה לחוסר אפשרות לתפקוד נוסף שלה.

צנרת תקינה כוללת גם היעדר סיבובים במערכת. הפינה יכולה להיות תוצאה של עומס מתמיד שצריך לפנות. תופעות כאלה יכולות להתרחש לא רק בעונה הקרה, אלא גם כשהיא מתחממת מספיק.

לכן, בעת הנחת צינורות, אתה צריך לדעת בדיוק את עומק הקפאת האדמה באזור נתון. מידע זה ניתן לקבל מספרי עיון או מהאינטרנט. אם למערכת הביוב יש עיקולים, שבלעדיהם התקנה בלתי אפשרית, אז יש להתקין טבעות בטון במקומות כאלה. הם יספקו גישה מתמדת לצינורות לניקוים. אתה יכול להשתמש לא בטבעות, אלא לרפד את קירות התעלה עם לבנים, אבל זה יוביל לעלויות נוספות.

מגבלות עומק להנחת משאבה חשמלית בבאר

קביעת עומק ההורדה של המשאבה החשמלית קשורה תמיד לרמה הדינמית והסטטית של המקור. הרמה הסטטית מובנת כמרחק בין פני הקרקע לאופק המים של המקור בהיעדר צריכת מים; בעת עריכת דרכון באר, היא נקבעת שעה לאחר השאיבה.

הרמה הדינמית של בארות ובארות קבועה כאשר המשאבה החשמלית מופעלת בעוצמה מלאה, המבצעת צריכת מים במקור זה, היא גם שווה למרחק בין משטחי כדור הארץ למים. הסף הדינמי קבוע בנקודת שיווי המשקל של הזרימה הנכנסת והיוצאת, כאשר שולחן המים נמצא ברמה קבועה.

אורז. 3 מחווני מפלס מים

ברור כי בעת קביעת עומק הירידה, יש צורך לקחת בחשבון את המאפיינים הדינמיים של הבאר, כלומר, המשאבה החשמלית חייבת להיות ממוקמת מתחת לסף הדינמי לפחות 1-3 מ' - זה הראשון מצב שאין עוררין.

בנוסף, מים כאלה יהפכו לבלתי מתאימים לא רק לשתייה, אלא גם לצרכים ביתיים. לכן, עומק הנמכה מחושב נכון צריך לקחת בחשבון גורם זה, המרחק לתחתית לא צריך לרדת נמוך מ-0.5 - 1 מ' עבור משאבות חשמליות חזקות, נבחר הגבול הגבוה ביותר ואפילו מרחק זה גדל.

כיצד לערוך תכנית ביוב חיצונית

לביוב חיצוני יש גורם אחד חשוב - הצורך בחפירה. במהלך הקמה והתקנה של גרסה חיצונית של מערכת הביוב, יש צורך לדעת בדיוק את רצף התהליך וחלק מההיבטים הטכנולוגיים שלו. מספר גדול למדי של בעלי קרקעות מכינים תוכנית ועוסקים בהנחת ביוב בכוחות עצמם.

יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים במהלך הבנייה:

בחירת זווית הנטייה הנכונה בה מי שפכים יגיעו בחופשיות ובמהירות אל בור הספיגה, בור הספיגה או מתקן הטיהור המקומי. זווית הנטייה היא 2-3 ס"מ עבור מערכות ביוב חיצוניות ופנימיות כאחד.אם גורם זה מופר, כמות גדולה של ביוב תישמר בצנרת, מה שיוביל לסתימה תכופה ולפעולה לא יציבה של המערכת כולה.
צינורות חייבים להיות מונחים מתחת לאדמה הקפאה. נתונים על עומק הקפאת הקרקע מצוינים ברוב המקורות באינטרנט. באזורים מסוימים, האדמה קופאת עמוק מדי ויהיה יקר מדי לנקז עמוק יותר מרמה זו. במקרה זה, אתה יכול להפוך את המעגל קצת יותר גבוה, אבל אז אתה צריך לבודד את המערכת עם חומרים יקרים ומודרניים יותר. אם גורמים אלה לא נלקחים בחשבון, אז בתקופות קרות, מי השפכים יקפאו, ותצטרך לחכות להתחממות.
יש להתקין את מערכת הביוב החיצונית ללא פינות או יותר מדי מהן. שינוי נכון בכיוון הצינור מרמז על זווית של 45 מעלות. זה לא יוצר מכשול לשפכים, שכן בזווית של 90 מעלות תיתכן סתימות תכופות, אשר יש לפנות באופן ידני.
באמצע מערכת הביוב יש להתקין טבעת בטון. אלמנט זה נקרא בור ביוב ומשמש לגישה חופשית לצינורות. יש להתקין את אותן הטבעות במקומות שבהם המערכת משנה כיוון.
בבנייה מודרנית, בור ספיגה מותקן מוכן. זה נראה כמו מיכל עשוי מתכת או חומר עמיד אחר.

לכן, בעת התקנת בור ספיגה כזה, יש צורך לוודא שהכניסה שלו מכוונת לכיוון הבית.
בעת בחירת צינורות ביוב, יש לעצור את תשומת הלב שלך על מוצרי פלסטיק. הם עומדים בכל הדרישות הטכנולוגיות המודרניות, עמידים ואינם דורשים ציוד מיוחד להתקנה.
אתה צריך לדעת את המאפיינים הטכניים של הצינורות

אם בור הספיגה נמצא במרחק הגון מהבית, יש להגדיל את קוטר הצינור, מה שישפיע על עלות חומרי הבניין.

דקויות של אספקת מים לבית בחורף

אספקת המים מחוברת בדרך כלל במהלך בניית הבית, כדי לא לחוות בעיות עם מים, עם אספקת מים בודדת, מים נלקחים מבארות או בארות על ידי משאבות חשמליות טבולות (ברוב המקרים) או עיליות.

בעת אספקת מים, אתה צריך לשים לב לגורמים הבאים:

1. עבור מערכת האינסטלציה, עדיף להשתמש בצינורות HDPE בעלי חוזק גבוה וחיבור פשוט עם אביזרי דחיסה. צינור המים HDPE נמכר במפרצים באורך ניכר; בעת הנחתו, לא אמורים להיות לו חיבורים לאורך כל המסלול. חיבור ההתאמה נעשה רק בשתי נקודות: בראש הבאר כאשר הוא מחובר לצינור הלחץ של המשאבה החשמלית ובבניין מגורים כאשר הוא מחובר לקו אספקת מים ביתי. כך מובטחת איטום גבוה של הקו לכל אורכו, ונזילות אפשריות בחיבורים נגישות בקלות בקאזון ובבית.
2. באר הקאזון צריכה להיות מתחת לאספקת המים, אם מרחק זה גדול מדי והעלות של קיסון עמוק משמעותית, יהיה צורך לבודד את אספקת המים ולהעלות גבוה יותר. כדי לא לבצע חישובים מורכבים של בידוד, עדיף למקם כבל חשמלי בתוך ערוץ הצינור. פתרון זה יאפשר שמירה על הטמפרטורה בתוך הקו מעל נקודת הקיפאון בצריכת חשמל מינימלית, והורדת הכבל לאורך צינור הלחץ לבאר למרחק מסוים גם תמנע את הקפאתו האפשרית. יחד עם זאת, לא יהיה צורך לבודד את קירות הקאזון לחורף, את ראש הבאר ואת אספקת המים עצמה עם קליפות פלסטיק קצף או קצף - פתרון זה (באמצעות כבל חשמלי) יכול להיות יעיל יותר ואפילו חסכוני.

אורז. 10 צינורות מונחים בתעלה

השימוש בכבל חשמלי במערכת כניסת המים מבאר עם מרחק קטן של הצנרת מפני כדור הארץ יעיל הרבה יותר במניעת הקפאת צינור הלחץ מאשר בידוד הקירות וחור הבאר במבודדים תרמיים.

חומרי בידוד בעלי מוליכות תרמית נמוכה בבאר המבודדת אינם מונעים מהמים בצינור הלחץ לקפוא בטמפרטורות נמוכות (הם מאריכים את זמן ההתגבשות). בניגוד למבודדי חום, כבל חימום מתמודד ביעילות עם משימת החימום בצריכת חשמל מינימלית - הוא דורש רק לשמור על טמפרטורת המים בקו מעט מעל 0º C, ולא להרתיח אותם. שוק הבנייה מיוצג באופן נרחב על ידי מכשירים בעלי ויסות עצמי המשנים אוטומטית את צריכת האנרגיה והחימום בהתאם לטמפרטורה של הנוזל הזורם.

האורך הסטנדרטי של כבלים חשמליים עם רגולטורים המיוצרים על ידי היצרן הוא עד 25 מטר, אורכו של קטע מחובר אחד מגיע ל-100 מטר.

כדי לקבוע כמה צינורות מים ניתן לקבור באדמה קרה עם אספקת מים בודדת מבאר או באר, הם משתמשים במפה של עומקי הקפאת הקרקע באזורם, מוסיפים 0.5 מטר למחוון המקסימלי ומקבלים את התוצאה הרצויה.

ניתן להפחית את מרחק אספקת המים משטח הקרקע באמצעות מבודדי חום או כבלי חשמל לחימום, האחרונים יעילים יותר, אך יקרים מדי (המחיר המינימלי של 1 מטר רץ של כבל חימום מווסת עצמית הוא 3 דולר אמריקאי).

באיזה עומק מונח צינור הביוב ליד הבית

התקנים המתוקננים מציינים כי יש למקם את צינור הסניף היוצא מהחדר כך שיעלה מעל עומק ההקפאה הממוצע בכ-30 ס"מ.

עומק התעלות חייב לעלות על 70 ס"מ.
עבור הנתיב האמצעי, עומק הביוב המינימלי צריך להגיע ל-50 ס"מ. זה די מספיק אם אין אזור בקרבת מקום שצריך לפנות משלג, ואין כביש.

חשוב מאוד לעמוד בדרישות האחרונות לעיל. העובדה היא שהלחץ של המכונות יכול להוביל להתמוטטות הצינור, ועם הצטברות גדולה של שלג, הצינור פשוט יקפא.

כדי ליצור זרימת כבידה של ביוב, צריך לדעת בדיוק איזה שיפוע צריך ליצור לצינור הביוב, במיוחד בבניין פרטי.

באופן עקרוני, אתה יכול לשאול את השכנים שלך. הם יודעים היטב כמה עמוקה התעלה. הם כבר הניחו צינורות כאלה ובדקו את המערכת. לכן, הנתונים שלהם יהיו האופטימליים ביותר, במיוחד עבור שעון החורף.

אם יש לכם ספקות וקשיים בביצוע עבודות אינסטלציה מסוג זה, כדאי לפנות לאנשי המקצוע. חברות אלו מעסיקות מומחים בעלי ניסיון רב וכלים מתאימים. אם אין כישורים לעבודה כזו, אז פעולות עצמאיות עלולות להוביל לנזק מהותי ולעלויות כספיות נוספות.

כיצד לבחור מקום למקלט ניקוז, כיצד לחשב את הפרמטרים שלו

לא משנה מה סוג המקלט, נפחו חייב בהכרח להתאים לשלוש הנורמות היומיות שכל דיירי הבית צורכים.

על פי התקנים שנקבעו, אדם אחד צורך 200 ליטר ליום. לכן, נפח המקלט צריך להיות שווה ל-600 ליטר. אם למפעל הטיהור מחוברים מספר מיכלים, הנפח הכולל יהיה שווה לסכומם.

בחירת מיקום המקלט תלויה במספר דרישות.

יש להרכיב את המערכת בנקודה הנמוכה ביותר של האתר, במיוחד כאשר יש שטח קשה מאוד.

התקנים קובעים גם מרחקים לחפצים חשובים במיוחד, עליהם לעמוד בתקנים מקובלים:

• 50 מטר - לצינור עם מי שתייה;
• 5 מטר - לכביש;
• 30 מטר - למאגר;
• 5 מטר - למגורי המגורים.

כמה עמוק צריך להניח צינורות ביוב?

תקנים טכנולוגיים (SNiP) קובעים עומק מסוים של ביוב בבית פרטי.

להגדרה מדויקת יותר של ערך זה, עליך להכיר את מפת האזור.

הוא מראה את עומק הקפאת הקרקע באזורים שונים של ארצנו. לדוגמה, במוסקבה, עומק הנחת צינור ביוב צריך להיות לפחות 1.4 מ' עבור סוצ'י, ערך זה הוא הרבה פחות - 0.8 מטר.

פרמטרים כאלה נלקחים תוך התחשבות במאפייני השטח כאשר האדמה קופאת. אם מותקנות חרירים בחתך של פחות מ-500 מ"מ מאלו המצוינים במפה, הכרחי להפחית 0.3 מטר מערך זה. כאשר יש צורך בהנחת צינורות ביוב בקוטר גדול, יש להפחית את עומק ההנחת ב-0.5 מטר.

באיזה עומק לחפור צינור מים בבית פרטי איך לחשב נכון

עומק התעלה לאספקת המים תלוי בתנאי האקלים של האזור, ולכן המסמך העיקרי לחישובו הוא מפה של מעמקי הקפאה. מידע זה ניתן לקבל ממקורות אינטרנט באמצעות האפליקציה למפת רוסיה, שם נתונים מדויקים יותר על טמפרטורת כדור הארץ עבור ערים שונות, תוך התחשבות במבנה הקרקע.

כאשר מים נלקחים מבארות, בורות קיסון משמשים לעתים קרובות כדי להכיל ציוד שאיבה, שבו הנחת צינור מים לכיוון יסוד הבניין מתרחשת דרך קירות הקאזון.

אם עומק הנחת צינור המים מקפיאה הוא משמעותי, יהיה צורך להעמיק את הקאזון למרחק מתאים - זה יוביל לעלויות כספיות נוספות לבנייה ואי נוחות בעת השימוש בבור. הדרך החוצה היא אפשרות של בידוד תרמי עם בידוד צינור מים, המאפשר להפחית את עומק הנחתו.

כדי לקבוע באיזה עומק לקבור את אספקת המים במקרה זה, יש צורך לבצע חישובים באמצעות נוסחאות הלוקחות בחשבון את טמפרטורת המים והאדמה בחורף בעומק נתון. אם אין בעיות עם מים בנוכחות מדחום קונבנציונלי, זה די בעייתי למדוד את פרמטרי הטמפרטורה של הקרקע בעומק הנדרש. לכן, האפשרות הטובה ביותר היא לקבל מידע על העומק המותר של אספקת המים בחורף עם חומר זה ואת עובי הבידוד מהיצרן או המוכר של מעטפת בידוד החום.

הדרך השנייה - חישוב עצמאי של בידוד באמצעות נוסחאות לפי השיטה הסטנדרטית הידועה (SNiP 2.04.14-88 פסקה: חישוב בידוד תרמי) קשה. הנוסחאות והמתודולוגיה הניתנות בו פותחו רק לקביעת הפרמטרים של מעטפת הבידוד מפני קירור על ידי הסביבה של צינורות עם טמפרטורת נוזל עבודה בין +20º ל- 300º C.

אורז. 4 התקנת אספקת מים חיצונית לצריכת מים מבאר - תרשים

באינטרנט אתה יכול למצוא את קוד העיסוק הטכני הבלארוסי TKP 45-4.02-129-2009. סעיף 3.10 מספק נוסחאות הנדסיות לחישוב עובי חומר מבודד חום למניעת הקפאה (התקשות) של נוזל למשך זמן מסוים כאשר תנועתו נעצרת או הזמן שלפני תחילת הקפאה בצנרת. הנוסחאות בעלות צורה מורכבת והן מיועדות לשימוש על ידי מומחים; יתר על כן, הן נועדו לחשב את הפרמטרים של בידוד צינורות הממוקמים על פני האדמה או בתוך הבית (אחד מחווני הקלט הוא מהירות הרוח).

דרך מהירה ויעילה יותר לקבוע פרמטרים של בידוד תרמי היא שימוש במחשבונים מקוונים, אך גם במקרה זה קשה למצוא מחשבון שיוכל לבצע את החישובים הללו.

דרך רדיקלית ויקרה לפתור את בעיית החישוב היא שימוש בכבל חשמלי תרמי, תפוקת החום שלו מחושבת בוואט למטר, האורך וההספק הנדרשים למניעת הקפאה במהלך רכישת הסחורה יצוינו על ידי מנהלי הסחר. היתרון של הכבל הוא היכולת להתאים את הטמפרטורה שלו באופן ידני או אוטומטי, ולכן התגבשות של מים בקו עם גוף חימום מונח לא סביר במקרה של שגיאות כלשהן בחישובים.

כמו כן, בעת חישוב העומק, מקדמים המשקפים את התלות של המרחק שבו כדור הארץ קופאת דרך הרכב הקרקע יכולים להיות שימושיים:

• עבור קרקעות חול וחצץ, המחוון נלקח שווה ל-1;
• עבור אדמה חולית - 1.25;
• בקרקעות חרסיות וחרסיות, האינדיקטור הוא 1.5;
• באדמות כבול - בערך 2.

אורז. 5 דיאגרמת חיבור ועומק אספקת המים כאשר מים מסופקים מבאר

חיבור הצינור למשאבה החשמלית וחיבור נכון של הכבל

לאחר הכנת המשאבה החשמלית, הם מתחילים להתקין אותה בפיר הבאר, הפעולות מתבצעות בסדר הבא:

• לפני העבודה, אתה צריך לדעת את עומק הורדת המשאבה החשמלית, אשר קובע את הממדים העיקריים. ראשית נחתכים צינור המים HDPE והכבל באורך הנדרש, אורך כבל החשמל מחושב מראש בשלב הכנת היחידה לירידה.
• מתאם מוברג לשקע היציאה של המשאבה החשמלית לחיבור לצינור HDPE; אם אין שסתום סימון במכשיר, יש צורך במתאם.
• באמצעות אביזר דחיסה מחברים את צינור ה-HDPE למשאבה החשמלית, אם משתמשים בראש, נמשכים תחילה דרכו את הצינור ואת כבל החשמל.
• הם מושכים כבל נירוסטה, או כבל פלדה מבודד פלסטיק זול יותר, דרך הזיזים בבית המשאבה, מקבעים אותו בעזרת מהדקים מיוחדים בשני מקומות ומכסים את הפלדה בקצה בדבק עמיד למים.
• עטפו סרט סביב כל המהדקים וקצוות הכבל.
• חבר יחד את הכבל החשמלי, הצינור והכבל עם קשרים או סרט בידוד במרווחים של 1 - 2 מ'.
• הכבל תלוי על קרבינר לראש והמשאבה החשמלית מורידה לבאר תעלת הקידוח, הקטע הבולט של צינור הלחץ מנותק ומחבר באמצעות אביזרי דחיסה לצינור, לאחר מכן המערכת מוכנה מבצע.

כאשר מניחים את המשאבה החשמלית בבאר באמצעות מתאם, כל הליכי ההכנה וחיבורה לכבל ולצינור הלחץ מתבצעים באופן הנ"ל, המתאם מותקן באמצעות אביזר זנב יונים, המחובר לקצה את צינור הפלסטיק באמצעות אום הידוק דחיסה עם טבעת חרוט.

החלק העליון של הבאר מכוסה במכסה שאליו אפשר לקשור כבל ולמשוך את כבל החשמל דרך הגוף.

אורז. 8 חיבור משאבה באמצעות מתאם

מרחק מהיסוד לבאר ובאר עבור אזורים סניטריים

SNiP 2.04.02-84 קובע שלושה אזורי הגנה למקורות צריכת מים עמוקים, הגבול המינימלי של החגורה הראשונה הוא בעל הרדיוס הקטן ביותר והוא:

• 30 מ' - בעת הפעלת אופקי מים מוגנים;
• 50 מ' - עם מאגרי מים לא מבודדים מספיק;
• 15 או 25 מ' - משמש למקורות הנמצאים באתר עם בית, אם נשללת אפשרות של זיהום קרקע ומים עמוקים. זה חל על מקורות צריכת מים הממוקמים במקומות נוחים מבחינת תנאים סניטריים וגיאולוגיים, יש להפחית את התקנים על ידי החלטה מוסכמת עם שירותי סניטריים מקומיים.

באזור החגורה הראשונה אסורים:

1. כל סוגי עבודות הבנייה, למעט פעולות לבנייה מחדש, תיקון או הסתעפות של צנרת מים.
2. מיקומם של מבנים כלשהם, מיקומם של תושבי קבע.
3. הנחת כל תקשורת, למעט שירות בארות מים או בארות.
4. על הבית להיות מוצא ביוב למערכת המרכזית או למתקני הטיפול הממוקמים מאחורי הטבעת הראשונה.
5. אם אין ביוב, מותקנים בורות ספיגה אטומים במקומות המונעים כניסת שפכים לאדמת החגורה הראשונה בעת ריקון המיכל.
6. ניקוז צריך להיות מסודר מחוץ לגבולות האזור הראשון.

לפיכך, באתר בודד אין מרחק חד משמעי מהבאר או הבאר ליסוד הבית והמבנים החיצוניים, מידת ההסרה תלויה בהגנה על אקוויפרים, תכונות שטח ויכולה לנוע בין 15 ל-50 מטר. יש לציין כי בחיי היומיום, בשל השטח הקטן של המגרשים, חלים תקנים אחרים - בארות ובארות ממוקמות הרבה יותר קרוב לבית.

אורז. 8 הצבת מקור מים בחלקה בודדת

כיצד להוריד את המשאבה לבאר

קיימות שתי טכנולוגיות עיקריות להורדת המשאבה לתוך הבאר - המסורתית הראשונה היא שימוש בראש, אשר מונח על צינור מעטפת היציאה, כאשר המערכת כולה נמצאת בבור הקאזון (קאיסון). דרך חסכונית ומסובכת יותר להוריד את המשאבה הטבולה החשמלית היא שימוש במתאם למטה, הנחתך בדופן הצדדית של צינור המעטפת מתחת לאדמה בסימן מתחת לעומק הקפוא של האדמה.

בשני המקרים קושרים כבל למשאבה החשמלית (הכבל חייב להיות איכותי, לא כולל שבירה ותקיעת המשאבה בפיר הבאר), מהדקים את צינור הלחץ באביזרים ומחברים אותם יחד עם כבל החשמל, אשר , במידת הצורך, מורחב.

תכונות של הנחת צינורות ביוב

הנחת צינורות ביוב חייבת להתבצע בהתאם לכללים הבאים:

• יש להשתמש בצינורות בקוטר הנדרש;
• יש צורך להקפיד על קצב השיפוע הסטנדרטי (כ-0.03 מ' לכל מטר ליניארי 1 של צינור);
• מותר להשתמש בצינורות מחומרים שונים, אך בצנרת אחת הצינורות חייבים להתאים בחומר.

ניתן לקבוע את עומק הצינור על סמך הנקודות הבאות:

• אופי האתר (תבליט שלו, תכונות הקרקע);
• נקודת היציאה של צינור הביוב מהבית.

זווית הנטייה נחוצה כדי שהשפכים יזרמו בכוח הכבידה, במקרה זה אין צורך בהתקנת משאבה, לכלוך עודף לא יצטבר בתוך הצינור, מה שעלול לגרום לסתימות. לאותה מטרה, החלק החיצוני של המערכת מתבצע ללא סיבובים. כאן, בתוך הבית, ערכת הנחת הביוב בבית פרטי מאפשרת סיבובי צינור, זה לא יהפוך למכשול רציני לפונקציונליות של המערכת. אם תאפשרו לחלק החיצוני של מערכת הביוב להסתובב, בהחלט תצטרכו לקרוע את הצינורות הללו כדי להסיר סתימות. כתוצאה מכך, הזנחה של כללים אלה עלולה ליצור בעיות חמורות מאוד שלא תמיד נפתרות ממש מהר.

עֵצָה! אם אי אפשר להניח צינור ביוב ללא סיבובים, יש לבצע באר במקום הפנייה אליה תמיד ניתן יהיה לחדור ולבטל את הסתימה באזור זה. טכניקה זו מאפשרת לך להניח צינור ביוב בכל אזור.

עומק הנחת מערכת הביוב

מערכות ביוב מודרניות משפרות משמעותית את רמת החיים בבית פרטי. אם בשנים קודמות שירותים ברחוב נתפסו כהכרח לא נעים, בלתי נפרד מבית פרטי, היום זה סימן לעצלנות של הבעלים או להכנסה הנמוכה ביותר שלהם. יתרה מכך, במקרה הראשון ניתן לצאת מהמצב על ידי הזמנת אנשי מקצוע שיבצעו לחלוטין את כל העבודה.

נכון לעכשיו, לעתים קרובות יותר מותקן בו בור ספיגה. בשבילו אתה צריך בור המתאים לגודלו. בין בור הספיגה לבית יש להשאיר יותר מ-5 מטרים. העמק את בור הספיגה במטר וחצי בערך.לאמינות רבה יותר, משטח בטון או מיכל בטון מצויד בתחתית הבור. מבנה כזה לא יאפשר לאדמה לפגוע בגוף בור הספיגה עם משקלו, להגן עליו ממי תהום.

עומק הצינור תלוי בעומק בור הספיגה.

עֵצָה! הצינור המונח בין המבנה לבור הספיגה חייב להיות ישר. ברכיים, פניות יעוררו הופעת חסימות.

לפני סידור מערכת הביוב כדאי לברר מהו עומק ההקפאה הממוצע באזורכם. צינורות צריכים להיות מונחים קצת יותר נמוך מהנתונים האלה. לרוב, העומק בו נמצאים צנרת ביוב בבית פרטי בדרום הוא יותר מ-50 ס"מ. במרכז הארץ, בו האקלים קשה יותר, עומק הביוב בבית פרטי הוא לפחות 70 ס"מ. נתונים אלה משמעותיים במיוחד אם צינורות ביוב ממוקמים מתחת לבמות או מתחת לשבילים, המשוחררים משלג בחורף.

סיכום

בתנאים של הנתיב האמצעי, די בכך שעומק התעלה להנחת ביוב ליד הבית הוא 0.5 מטר. יתר על כן, הצינורות צריכים ללכת עם השיפוע המומלץ על ידי SNiP.

אתה לא צריך לדאוג שהביוב יקפא. ראשית, ניקוז, ככלל, מתרחש עם מים לפחות בטמפרטורת החדר, כך שהכפור המופיע על קירות הצינור פשוט נשטף.

שנית, חום חודר לתוך הצינורות, הנוצר עקב התהליכים הביולוגיים המתרחשים בבור הספיגה. יחד עם זאת, כאשר מערכת הביוב אינה בשימוש, הצינורות ריקים, כך שאין מה להקפיא שם.

לפני שתתחיל להתקין צינורות ביוב בבניין פרטי, למשל, בקוטג', תחילה עליך לפתח שרטוטי פריסה ולשרטט דיאגרמת הנחת.

חומרים כאלה יעזרו להתקין נכון מוצרי אינסטלציה, לחשב את השיפוע הנכון של הצינורות ולגבש אומדן של החומרים הדרושים לעבודה.

מערכת שנוצרה לפי השרטוטים תעבוד ללא תקלות, ובמידה ומתרחשת סתימה ניתן לבטל אותה במהירות.

המאמר נכתב במיוחד עבור העוסקים בבנייה והתקנת ביוב. בונים יוכלו, על סמך הטקסט שלהלן, לערוך תכנית ביוב לבית בודד. מובאות דוגמאות לחישוב המערכות החיצוניות והפנימיות להתקנת צנרת ביוב.

מאסטרים יוכלו לחשב כמה עמוק לקבור את צינור הביוב. ניתן יהיה לחשב את החומרים המתכלים הדרושים להתקנת מערכת ביוב אוטונומית, המונחות באופן עצמאי הן בתוך הבית והן מסביב לבית.

פיתוח התכנית חייב להתחיל עם מתקן האינסטלציה הרחוק ביותר המותקן בקומה העליונה. קווים אופקיים מנוהלים חייבים בהכרח להגיע לעלייה. כדי לחסוך חומרים לעבודה, גופי אינסטלציה ממוקמים בקומות שונות, אך שומרים על אותו אנכי.

הרכב הביוב הביתי כולל:

• אטם מים המגן על החדר מפני ריחות לא נעימים;
• צינורות דרכם נכנסים ניקוזים למערכת החיצונית;
• ברכיים;
• Tees;
• מהדקים תומכים בצינורות ויוצרים שיפוע מסוים;
• מגבה מרכזית

בעת התקנת ביוב, חשוב מאוד לעקוב אחר מעבר צינורות. זה לא צריך לשנות מקוטר גדול יותר לקטן יותר.

כדי לקחת בחשבון ניואנס כזה, אתה צריך להתקין שירותים על הפריסה במרחק הקרוב ביותר מהעלייה.

ציור המערכת הפנימית כולל מספר פרמטרים חשובים מאוד:

• מספר הקומות;
• מרתף;
• מספר אביזרי אינסטלציה;
• מספר דירות.

חשוב מאוד לקבוע את עומק בור הספיגה והתקנתו למערכות נוספות, למשל תחנת שאיבה מותקנת. יש לצייר את התרשים בקנה מידה מסוים.

זה יעזור לך להבין במהירות את פריסת הצנרת כאשר אתה צריך לזהות בעיות במקרה חירום.

יש לצייר את התרשים בקנה מידה מסוים. זה יעזור לך להבין במהירות את פריסת הצנרת כאשר אתה צריך לזהות בעיות במקרה חירום.