היכן ומתי עדיף לקדוח באר באתר עצות כלליות כלליות של קודחים מנוסים

איפה לקדוח

כדי למזער את עלות הקידוח, אתה צריך לקבוע את המקום שבו הבאר צריכה להיות. ישנם מספר כללים לשתיית מעיינות:

1. הבניין הקרוב ביותר נמצא במרחק של 30 מטרים לפחות.
2. ממקורות זיהום פוטנציאליים (כביש, בור ספיגה, סדנת ייצור וכו') 100 מ' לפחות.

אבל זה לא כל מה שצריך לקחת בחשבון כאשר נדרש לקדוח באר למים. עלויות העלות והזמן תלויות ישירות בעומק מי התהום. לכן, לפני הקידוח, אתה צריך לברר היכן המים מגיעים כמה שיותר קרוב לפני השטח. ניתן לעשות זאת בכמה דרכים:

1. ניתוח הצמחייה באתר. קבע אילו יבולים גדלים במסה. יש באינטרנט קטלוגים המציינים את אורך קנה השורש. זהו העומק של שכבת המים הקרובה ביותר.
2. מסגרות ומטוטלות. שיטה זו אינה מדויקת במיוחד, אם כי השומרים טוענים כי קודם לכן נקבע כך מקום הבאר. אין כאן קסם. הדוזר עוקב אחר הסטיות של המסגרת או המטוטלת, ומסיק מסקנות.
3. חקר גיאולוגי של האתר. השיטה המדויקת ביותר. החיסרון הוא הצורך להוציא כסף על קידוח מבחן. יש צורך לשכור מומחים שילמדו את החתך ויקבעו היכן המים מתקרבים לפני השטח של כדור הארץ במרחק מינימלי.

אבל יש דרך יעילה לא פחות - לדבר עם השכנים. הם יגידו לך אם מים עולים בזמן שיטפונות, אם הם מציפים מרתפים. ואם יש באר או באר באזור הסמוך, אפשר להתמקד בעומקם. ההבדלים יהיו, אבל לא משמעותיים.

איך להכין כלי קידוח

הדרך הקלה ביותר היא לקנות, לשכור או לשאול מחברים. אבל אם זה לא אפשרי, מוקדם מדי להתייאש. כל מכשיר קידוח יכול להתבצע באופן עצמאי. לפני שאתם קודחים באר בארץ, עליכם לכלול באומדן את החומרים שיידרשו לייצורו.

מקדחה ספירלה וכפית

אלמנט הנושא של עיצוב הוא מוט ברזל. מרותכים אליו מספר סכינים. תצטרך גם דיסק מנוסר לשניים. הקצוות שלו מושחזים. סכינים, משופעות ב-20 מעלות, מרותכות למוט לאורך ציר האורך זה מול זה. במקרה זה, יש צורך להבטיח כי קוטר המבנה עולה על ממדי המעטפת.

דרך נוספת היא לרתך פחים בספירלה. לשם כך, לוקחים רצועה שצריך "לכרוך" סביב מוט או צינור. רצוי להקשיח ולחדד את קצוות החותך. כמובן, במוסך, עם ידיים חשופות, את הכלי הזה בקושי אפשרי לעשות. אבל אם כל הציוד הנדרש וכישורי עיבוד מתכת זמינים, ההליך לא יהיה קשה.

ביילר וזכוכית

אם אתם מתכננים לקדוח באר במו ידיכם באמצעות עזר, ניתן לעשות זאת מצינור באורך 2-3 מטרים. עובי הדופן יכול להגיע ל-1 ס"מ. בחלק התחתון מסופקת נעל עם שסתום מסוג דש. זוהי צלחת מתכת, הנלחצת על ידי קפיץ בעל גמישות בינונית.

פני הקצה התחתונים מושחזים פנימה. הקצה העליון אטום ברשת ברזל. תושבת מחוברת לביילר לחיבור הכבל. בתצורה זו, ברגע הפגיעה בקרקע, הסלע המשוחרר נכנס לזכוכית, והשסתום אינו מאפשר לו ליפול במהלך תהליך ההרמה. כל 5-10 הנמכות יש לנקות אותו.

הכנת מחט לפנצ'ר חבשי

נעשה שימוש בסרגל מתכת עבה העשוי מדרגות קשות של פלדה. הקוטר צריך להיות כזה שתחת עומסי הלם המתכת לא נשברת, לא מתכווצת או מתכופפת. החוד מוקשה ומשחיז. המהות של השיטה היא לנקב מוט לתוך האדמה עם פטיש. אתה לא צריך לבחור כלום.זה מספיק כדי להסיר אותו לאחר סיום העבודה ולהכניס צינור מעטפת עם מסנן.

כיצד להתקין מעטפת

התקנת צינור המעטפת מתבצעת בשתי דרכים.

אפשרות ראשונה. מטרה נקדח בקוטר גדול יותר מצינור המעטפת, ואז הצינור מורידים לתוך צינור הקידוח, או כמה. כדי למנוע את קריסת העמוד, משתמשים בשערי הקידוח כביכול - עם אחד הם מחזיקים את הצינור שכבר נכנס לתא המטען, את השני מניחים על אחד חדש לפני שמסירים את הראשון. לאחר מכן, העמוד מתערער לעומק, אם אינו מוריד את עצמו.

אפשרות שניה. הצינור התחתון של המעטפת מסופק עם שיני חיתוך, והמקדחה נבחרת בקוטר קטן יותר. לאחר קדח של כמה מטרים, המקדחה נשלפת החוצה, והצינור מתערער בכוח, ושיניים החותכות חותכות אדמה עודפת. שיטה זו איטית יותר, שכן יש צורך לבחור סלע מתפורר לפני מחזור קידוח חדש.

התקנת מארז

ובכן למטה

ניתן לחבוט בבאר החבשית ללא מכשירי קידוח מיוחדים. בשביל זה תצטרך:

• רשת מתכת או PVC עם תאים קטנים;
• צינורות מתכת עבי דופן בקוטר, כמו משאבה, ולאורך עד לעומק התחתית;
• תרגיל;
• צינורות עם הברגה;
• הקצה חרוטי חד.

ובכן למטה

החלק התחתון של העמוד יהיה מקדחה, לכן, מסנן מותקן בקצה הצינור, מעל הקצה. אורכו יהיה עד מטר. לאורך היקף הצינור יש לקדוח חורים בזווית של 45o בקוטר של 5-8 מ"מ בדוגמת דמקה. מלמעלה, החלק המחורר של הצינור עטוף ברשת ומהודק בעזרת חוט, מלחציים או בדרך נוחה אחרת.

הכלי לקידוח בארות מעמיק מטר לתוך האדמה, האנכיות נבדקת עם מפלס הבניין, שיש להקפיד עליו.

שיטות לקידוח עצמי

כדי לקדוח באר למים בבית כפרי, חלקה אישית, חצר כפרית, יש לקחת בחשבון שיש שלושה טווחי עומקים שבהם מתרחשים אקוויפרים:

1. באר חבש. לפני המים יצטרכו לקדוח מאחד וחצי עד 10 מטרים.
2. על החול. כדי ליצור באר מסוג זה, אתה צריך לנקב את האדמה לסימן בטווח שבין 12 ל -50 מ'.
3. מקור ארטזי. 100-350 מטר. הבאר העמוקה ביותר, אבל עם מי השתייה הטהורים ביותר.

במקרה זה, בכל פעם נעשה שימוש בסוג נפרד של אסדת קידוח. הגורם הקובע הוא השיטה הנבחרת לפעולות הקידוח.

חבל הלם

עם קידוח כזה של בארות למים, הטכנולוגיה של התהליך כרוכה בהעלאת הצינור עם שלושה חותכים לגובה. לאחר מכן, כשהיא מושקלת בעומס, היא יורדת, ומרסקת את הסלע תחת משקלו. מכשיר נוסף הדרוש להפקת אדמה כתושה הוא חילוץ. כל האמור לעיל ניתן לקנות או לעשות במו ידיך.

אבל לפני שתקדחו באר במו ידיכם, תצטרכו להשתמש במקדחה לגינה או לדיג כדי לעשות את השקע הראשוני. תצטרך גם חצובה בפרופיל מתכת, כבל ומערכת בלוקים. ניתן להרים את המתופף באמצעות כננת ידנית או אוטומטית. השימוש במנוע חשמלי יאיץ את התהליך.

מַקדֵחַ

טכנולוגיה זו של קידוח בארות מתחת למים כרוכה בשימוש במקדחה, שהיא מוט עם להב סליל. צינור בקוטר 10 ס"מ משמש כאלמנט הראשון. עליו מרותך להב, שהקצוות החיצוניים שלו יוצרים קוטר של 20 ס"מ. כדי לבצע סיבוב אחד, משתמשים במעגל מתכת.

חתך נעשה מהמרכז לאורך הרדיוס, וחור השווה לקוטר הצינור נחתך לאורך הציר. העיצוב "גרוש" כך שנוצר בורג שצריך לרתך. כדי לקדוח באר בארץ במו ידיך באמצעות מקדחה, אתה צריך מכשיר שישמש כונן.

זה יכול להיות ידית מתכת. העיקר שאפשר לנתק אותו. ככל שהמקדחה מעמיקה באדמה, היא מוגברת על ידי הוספת קטע נוסף.ההידוק מרותך, אמין, כך שהאלמנטים לא יתפרקו במהלך העבודה. לאחר השלמת ההליך, המבנה כולו מוסר, וצינורות מעטפת מורידים לתוך הפיר.

מַחזוֹרִי

קידוח כזה של באר בארץ הוא לא האפשרות הזולה ביותר, אלא היעילה ביותר. מהות השיטה היא שילוב של שתי טכנולוגיות (הלם ובורג). האלמנט העיקרי שמקבל את העומס הוא הכתר, אשר קבוע על הצינור. כשהוא שוקע באדמה, מתווספים קטעים.

לפני שאתה עושה באר, אתה צריך לטפל באספקת המים בתוך המקדחה. זה ירכך את הקרקע, מה שיאריך את חיי הכתר. שיטה זו תאיץ את תהליך הקידוח. תצטרך גם התקנה מיוחדת שתסובב, תעלה ותנמיך את המקדחה עם כתר.

נֶקֶר

זוהי טכנולוגיה נפרדת המאפשרת לחדור לקרקע בצורה אופקית. זה הכרחי להנחת צינורות, כבלים ומערכות תקשורת אחרות מתחת לכבישים, בניינים, במקומות שבהם אי אפשר לחפור תעלה. בבסיסה, זוהי שיטת מקדחה, אך היא משמשת לקידוח אופקי.

https://youtube.com/watch?v=LsyyVxKLfNY

הבור נחפר, המתקן מותקן, תהליך הקידוח מתחיל בדגימה תקופתית של סלע מהבור. אם ניתן להשיג מים בארץ מבאר המופרדת על ידי מכשול, מבצעים פנצ'ר, מניחים צינור מעטפת אופקי ומשכים צינור. הכל יכול להיעשות במו ידיך.

שיטות קידוח

לפני תחילת העבודה, עליך להחליט כיצד לעבוד, מכיוון שאתה יכול לנקב באר במו ידיך בכמה דרכים:

• שיטת קידוח סיבובי - סיבוב כלי הקידוח להעמקתו לתוך הסלע.
• שיטת הקשה - מוט הקידוח מונע לתוך האדמה, מעמיק את הקליע.
• הלם-סיבוב - נהיגה של המוט לתוך הקרקע פעמיים או שלוש, ואז סיבוב המוט ושוב נהיגה.
• חבל הקשה - כלי הקידוח עולה ויורד, מווסת על ידי חבל.

שיטת השפעה

אלו שיטות קידוח יבשות. קיימת גם טכנולוגיה של הידרורילינג, כאשר הקידוח מתבצע באמצעות נוזל קידוח מיוחד או מים, המשמשים לריכוך האדמה. שיטת ההידרופרקוסציה דורשת עלויות גבוהות וציוד מיוחד. אם מתבצע קידוח ידני, נעשה שימוש בגרסה פשוטה, שופכת מים על האדמה כדי לרכך אותה.

בואו נתחיל לקדוח

אם אנחנו מדברים על הוראות שלב אחר שלב לקידוח באר מים במו ידיכם מא' עד ת', זה נראה כך:

1. בור חופר באורך מטר וחצי ובאותו רוחב. עומק - מ 100 עד 200 ס"מ. זה הכרחי כדי למנוע את קריסת השכבות העליונות של האדמה. הקירות מצופים ביריעות דיקט באופן הטפסות. החלק התחתון מכוסה בלוחות. על גבי הבור מותקן מגן עץ עליו ניתן ללכת בבטחה ללא חשש שקירות הבור יקרסו.
2. בתחתית ובכיסוי נעשים חורים טכנולוגיים לייצור עבודה. מוט קידוח המחובר למתקן הקידוח מושחל דרכם.
3. המקדחה מונעת על ידי מנוע מיוחד עם תיבת הילוכים או באופן ידני. אם אנחנו מדברים על פנצ'ר, סיכה מותקנת על הסיכה, שנפגעת בפטיש.
4. אם הטכנולוגיה כוללת התקנה מקבילה של צינורות מעטפת, העבודה מתבצעת גם דרך חורים טכנולוגיים במגני עץ.
5. האדמה שהוסרה מהבאר נבחרת באופן ידני. אם מדובר בשפשוף, אתה צריך להתקין משאבת בוץ שתשאוב אותו ישירות מהמארז.
6. לאחר השלמת הקידוח והתקנת המעטפת, יש צורך לעלות את הציוד החשמלי ולהתחיל את המשאבה, שאמורה לעבוד עד שהמים מהבאר הופכים נקיים לחלוטין.

לאחר השלמת כל השלבים, מותקן קייסון במקום קופסת מגן. מותקן מכסה, ציוד שאיבה וסינון, צינור מחובר.המערכת נמצאת בבדיקה. הציוד תלוי בסוג הבאר.

חבשי

שכבות המים העליונות מתאימות להשקיה, אך אינן משמשות לשימוש ביתי. הסיבה לכך היא זיהום שחודר לקרקע בשיטפונות. לבאר כזו יש עומק של פחות מ-10 מטרים. המים חייבים לעבור דרך מערכת סינון רב-שלבית. רק במקרה זה, הנוזל הופך מטכני לשתייה.

משאבה ידנית יכולה לשמש כציוד שאיבה. מותר להשתמש בכל סוג של ציוד חשמלי (צולל, משטח). תחנת השאיבה לא חייבת להיות בעלת קיבולת גדולה, וזה הופך את הבאר לזולה ביותר. רצוי להצטייד במיכל אגירה אליו נשאבת אספקת המים היומית.

טוב על החול

בעומק של 10-40 מטר ישנן שכבות בהן המים עוברים סינון טבעי. עובר בחול, הוא מתנקה מחלק מהטומאות. הוא אינו מכיל תכלילים גדולים, חימר ומספר תרכובות כימיות. למטרות ביתיות ולהשקיית גידולים ניתן להשתמש במים כאלה, אך נדרש סינון נוסף כדי להתאים אותם לשימוש במזון.

האפשרות הטובה ביותר עבור ציוד חשמלי היא משאבה. נעשה שימוש גם בתחנות שאיבה עיליות. אם העומק הוא יותר מ-10 מטרים, מותר להשתמש במפלט, שיגדיל את ביצועי המשאבה, ויאיץ את זרימת המים המופקים בצנרת.

ארטזית

אלו בארות עם מים טהורים לחלוטין, המועשרים על ידי הטבע בלוחות טחונים חתוכים באבן גיר. העומק יכול לנוע בין 100 ל-350 מטר בהתאם למיקום האתר, המאפיינים הגיאולוגיים של הקרקע והשטח. מים אינם דורשים סינון. האיום הוא מזהמים שעלולים להיכנס למעטפת מבחוץ. המינרלים הכלולים בתמיסה מועילים לבני אדם.

יש צורך להתקין משאבת טבולה לבאר. זה יכול להיות מכשיר צנטריפוגלי או סוג רטט. האחרון עדיף, מכיוון שהוא נשבר בתדירות נמוכה יותר, והביצועים שלו גדולים יותר. העיקר שלמשאבה יש משאבה גסה המונעת מחלקיקים מוצקים להיכנס לתא העבודה.

קידוח חור במחט

עבור שיטת הסיבוב, תזדקק למקדחה עם להבי מתכת בתחתית המסודרים בספירלה. באתר הקידוח עושים שקע עם חפירה.

כדי לרכך את האדמה, יוצקים אותה במים, אך זכור כי במקביל, המקדחה נשלפת לעתים קרובות יותר, כל חצי מטר, ומנקה מאדמה נדבקת. אולם חדירת חימר צפוף תחייב שימוש בשיטת הקשה-סיבובית.

קידוח חור במחט

תזדקקו גם לצינור מתכת בקוטר המאפשר להניח מקדחה עם להבים בתוכו. אנחנו מקבלים בתוכו צינור ומקדחה. כאשר המקדחה מסובבת בתוך הצינור, האדמה מתאספת בצינור וניתן להסירה בקלות.

הכלי המשמש לקידוח נקרא מקדחה. ככל שאתה הולך עמוק יותר לתוך האדמה, זה הופך להיות קשה יותר לניהול, ולכן ייתכן שיהיה צורך בעזרה. באר או באר מרופדים בטבעות בטון המפעל מעל פני הקרקע, מחזקות את המשקעים.

טיפים לפני שמתחילים

כדי לגשת לטכנולוגיית קידוח באר בצורה סבירה וללא השלכות הרות אסון, עליך לשים לב למספר ניואנסים חשובים. עָצמָה

עם צריכת מים בלתי מבוקרת ומסיבית, יכולה להתחיל מה שנקרא ספיגה של הקרקע, וכתוצאה מכך היא נופלת מספיק עמוק, וזה מצער במיוחד עבור אזורים עם בנייני מגורים

עָצמָה. עם צריכת מים בלתי מבוקרת ומסיבית, יכולה להתחיל מה שנקרא ספיגה של הקרקע, וכתוצאה מכך היא נופלת מספיק עמוק, וזה מצער במיוחד עבור אזורים עם מבני מגורים.

עוֹמֶק. כאשר קודחים באופן עצמאי במישור ברוסיה, עשרים מטרים נחשבים לעומק קריטי.אם תרצו לקדוח עמוק יותר, שאלו את המומחים כמה עולה עבודה כזו, ותופתעו לטובה, שכן קידוח באר עמוק לבד יעלה הרבה יותר.

תנאי שימוש. תקופת ההפעלה של כל באר תלויה במידה רבה בתדירות ובכמה מים יילקחו ממנה. אם תשתמשו בבאר חול בצורה רציונלית, היא יכולה להחזיק מעמד 15 שנים, ובאר ארטזית תקמל תוך חמש שנים אם ישאבו ממנה מים ללא שליטה.

עיצוב טוב

חור הוא חור ארוך וצר בסלע, המכונה גם פיר. קידוח מורכב מהעובדה שכלי קידוח מורד לתוך הפיר על מוט עשוי צינורות או על חבל.

לתוך הפיר מורידים צינור - מעטפת, אשר יבטיח את שלמות דפנות הפיר וימנע את קריסתם בלחץ הסלעים. המעטפת יושבת בחוזקה בחור או עם טבעת. הוא מלא בחימר או בטון.

הקצה התחתון של תא המטען עמום, פתוח או עם היצרות קלה - חור תחתון. החלק העליון של תא המטען הוא הראש. מסביבו מותקן סידור הבאר.

עיצוב טוב

ייעוץ של תושב קיץ מנוסה

בעת חישוב הספק המשאבה, יש לקחת בחשבון שתי כמויות:

1. גובה עמוד המים. זהו המרחק משולחן המים לפני השטח של כדור הארץ.
2. מרחק העברת מים אופקית. החישוב כולל את המרחק מהבאר לצרכן הרחוק.

גובה עמוד המים הוא אינדיקטור שחייב להתאים לעוצמת המשאבה. מקובל כי כל קילוואט מאפשר להעלות מים ב-10 מטרים. כוח המשאבה מספק את יצירת הלחץ הנדרש בצנרת כך שכל צרכן יוכל לתפקד במצב רגיל.

בחישוב כמות המים הנדרשת, יש צורך לקחת בחשבון את קצב הצריכה באזור בכל הנוגע להשקיה. ולשימוש ביתי, אתה צריך להוסיף את כל הזרימה, כאילו כל הנקודות כלולות. במקרה זה, ביצועי המשאבה אינם יכולים להיות גדולים מקצב הזרימה של הבאר. לכן, כשהבאר מוכנה מודדים כמה נוזלים נכנסים אליה בשעה אחת.

בחירת סוג ובכן

צינור הבאר יכול להיות:

• מסנן - באר חולית;
• ללא סינון - באר ארטזית;
• באר צינורית.

ארטזית

קידוח באר מסוג ארטזי פירושו קידוח לעומק של עד מאתיים מטרים - בעומק זה שוכנת אבן גיר נקבובית. היתרון של בארות ארטזיות למים הוא אספקה ​​רציפה של מים, ללא קשר לתקופת השנה, שכן בעומק חור תחתון כזה המים לא יקפאו. חיי הבאר מגיעים לחמישים שנה.

עקרון הקידוח

חוֹלִי

בארות על החול קדחו לעומק של שלושים מטרים. באר כזו מורכבת מצינור קבור, שבקצהו מותקן מסנן הלוכד זיהומים מכניים גדולים וחול. באר חולית יכולה לספק מים לקוטג' קיץ או לבית כפרי קטן.

היתרון של באר חול הוא קלות הקידוח והעלות הנמוכה יחסית של סידור ותחזוקת הבאר. החיסרון הוא:

• ביצועים נמוכים;
• הסבירות לסחף;
• חדירת מי קרקע או מים עיליים לבאר.

בנוסף, באר חול מחזיקה בדרך כלל לא יותר מעשר שנים.

נו

תכנית והתקנה של הבאר החבשית

באר המותקנת להפקת מים נקיים נקראת באר חבשית או צינורית. קדחו אותו לעומק של עד חמישה עשר מטרים, והפנים בנויים בטבעות בטון של המפעל. אם יש מעיין טוב באתר, הבאר צוברת מים במהירות.

בעת החלטה על סוג הבאר, קחו בחשבון את כמות המים הדרושה לצריכה ואת סדירות צריכת המים. לדוגמה, באר חולית תספק באופן מלא קוטג' קיץ, שבו הם גרים רק באביב ובקיץ.

אם נדרש לספק מים לבית בו הם מתגוררים כל השנה, באר ארטזית מתאימה כאופציה המקובלת ביותר לאספקת מים אוטונומית.

נדנדת מים

כדי להשיג את כמות המים הנדרשת, עליך לפתוח את האקוויפר, או להניף אותו. בעת פתיחת מאגר מים זורמים במהלך היום הראשון, אך תהליך כזה דורש ציוד קידוח קטן.

הפתיחה יכולה להיות ישירה והפוכה. בשיטה הישירה נשאבים מים לתוך המעטפת ונוזל הקידוח נשאב מהטבעת. כשהם הופכים, המים זורמים בכוח הכבידה, והתמיסה נשאבת החוצה מהחבית.

ההצטברות נמשכת יומיים-שלושה עם משאבה צנטריפוגלית טבולה, שכן הרטט נסתם במהירות בסחף.

שאיבת מדחס של באר למים

מים נשאבים החוצה בכל פעם שהמשאבה מכוסה. לפני ההפעלה, המשאבה מורמת ומורידה על גבי כבל להעלאת הבוצה. מתנדנד, הוסף מילוי חצץ, כפי שהוא ישקע.

כאשר שקיפות המים עולה לחצי מטר, ההצטברות נחשבת כגמרה. טבלו צלחת אמייל או מכסה לבן במים - הקצוות שלה צריכים להיות גלויים עם התבוננות אנכית לחלוטין.

זה משלים את הבאר. יתר על כן, הוא מצויד במסנן, משאבה אוטומטית והתקנים אחרים לאספקת וטיהור מים.

סרטון קשור: הגענו למים

https://youtube.com/watch?v=4vxUTZDVNBQ

מבחר שאלות

• מיכאיל, ליפטסק - באילו דיסקים לחיתוך מתכת יש להשתמש?
• איוון, מוסקבה - מהו ה-GOST של פלדה מגולגלת מתכת?
• Maksim, Tver — מהם המתלים הטובים ביותר לאחסון מוצרי מתכת מגולגלים?
• ולדימיר, נובוסיבירסק - מה המשמעות של עיבוד קולי של מתכות ללא שימוש בחומרים שוחקים?
• ולרי, מוסקבה - איך לזייף סכין ממיסב במו ידיך?
• סטניסלב, וורונז' - איזה ציוד משמש לייצור תעלות אוויר מפלדה מגולוונת?

הניואנסים של התקנת צינורות מעטפת

זה יכול להיות מתכת, אסבסט צמנט או פלסטיק. לכל אחד מהחומרים יתרונות וחסרונות משלו. צינורות מעטפת בטון משמשים לעתים רחוקות. זה בדרך כלל ייצור. החומר כבד, שביר, נוטה להתפצלות. לכן, בתהליך של קידוח בארות משתמשים בפלדה או ב-HDPE.

המתכת מתחמצנת אלא אם כן היא נירוסטה, שהיא יקרה. תחמוצת גורמת לפגיעה באיכות המים. עם הזמן הוא הופך לחום ובעל טעם מתכתי. תצטרך להתקין מסנן ולנקות את הבאר. חיבורים מרותכים. אלה הם נקודת התורפה, ולאחר שחרור לחץ, מי תהום עם לכלוך נכנסים לצינור המעטפת.

פלסטיק בלחץ נמוך (HDPE) הוא קל משקל, מה שמפשט את ההתקנה. המשטח הפנימי חלק ולא מופיעים עליו משקעים. קורוזיה זה לא נורא, החיבורים הדוקים. החלקים מעוותים באמצעות החוט שסופק, ולא נדרשים כלים מיוחדים לשם כך. החיסרון היחיד הוא המגבלה על עומק הבאר. חומר זה אינו מתאים לבאר ארטזית.

בחירת אתר

קידוח ידני של בארות מים נדרש לעתים קרובות כדי לספק השקיה בקוטג' קיץ או בית סמוך. אפשר לספק לאתר כזה מים תעשייתיים בשיטת הלם.

ראשית בודקים האם ניתן לצייד באר חול. אם יש בארות חול באזורים סמוכים שאינם מתייבשים בעונת הקיץ, חבר אותם על תנאי בקו והרחיב אותו לאתר שלך. בערך באזור זה, חפש מקור מים.

בחירת אתר

בעת בחירת מקום לקידוח, שקול את הניואנסים הבאים:

• בארות של האתרים שלך ושל האתרים השכנים לא יהיו קרובים יותר מ-45 מ'. אחרת, בקיץ, לאף אחד מהם לא תהיה אספקת מים רגילה.
• מצאו את הנקודה הגבוהה ביותר באתר - במדרון או בשקע, יש סיכוי גדול יותר לזיהום מים לאחר גשם כבד.
• הבאר צריכה להיות ממוקמת לפחות שלושים מטרים מבור הספיגה או מבאר הביוב.

טעויות נפוצות

רוב הבעיות נובעות מכך שאנשים שאין להם ניסיון לוקחים על עצמם את העבודה. העניין הוא שאתה צריך לקדוח באר באתר במו ידיך עם דיוק פיליגרן. החור חייב להיות אנכי. הטיה, כיפוף, שבירה מובילה לעובדה שאי אפשר להתקין את המעטפת.

אבל גם אז, חלקם עושים את הטעויות הבאות:

1. הגזמנו. זאת כאשר צינור המעטפת חודר אל האקוויפר ונכנס לתצורות שאין בהן מים. במקרה זה, המעטפת מוגבהת, האלמנט העליון משתנה לקטן יותר. יש צורך להבטיח שהבאר מעמיקה עד אמצע האקוויפר.
2. לא גמור. מעטפת קצרה מדי מובילה לעובדה שהאדמה מתחת לא משוחררת. הוא קורס וחוסם את זרימת המים, סותם את המעטפת. לניקוי משתמשים באבייל. לאחר מכן, צינור המעטפת מורחב לאורך החסר.

חלקם מתקינים משאבה טבולה בצורה לא נכונה. אם הוא נמוך מדי, החול סותם את הכניסה, ומונע ממים להיכנס פנימה. יציאה - הרם את המשאבה. לפני כן, מסירים אותו, מנקים את המסנן הגס, ומנקים את הבאר מחול בעזרת מגן.

כדי להתקין את המשאבה כראוי, המשאבה המופעלת חייבת להיות שקועה בצורה חלקה במארז. הימצאות המים מעידה על כך שהאקוויפר הושג. אז אתה צריך להוריד אותו לאט עד שיוצאים מים עם חול מהצינור. ברגע שזה קרה, המשאבה הטבולה מוגבהת בחצי מטר ומתקבעת בסימון זה.