כיצד להפחית לחץ בדוד גז

גורמים לעליה בלחץ. דרכים לפתור את הבעיה

כדי להבין שיש יותר מדי לחץ במערכת, ניתן להשתמש במדדי הלחץ. קריאות רגילות הן 1-2.5 בר. אם מחט מד הלחץ מגיעה ל-3 בר, הפעילו את האזעקה. אם העלייה קבועה, דחוף למצוא את הסיבה ולהפחית את הלחץ.

שימו לב גם לשסתום הבטיחות: כדי להקל על הלחץ, הוא יפלוט כל הזמן מים

בעיה של מיכל הרחבה

מיכל זה יכול להיות ממוקם בנפרד מהדוד או להיות חלק מהמבנה. תפקידו לקחת עודפי מים בחימום. נוזל חם מתרחב, הוא הופך לגדול ב-4%. עודף זה נשלח למיכל ההרחבה.

גודל המיכל מושפע מעוצמת הדוד. עבור ציוד גז, נפחו הוא 10% מהכמות הכוללת של נוזל קירור. עבור דלק מוצק - 20%.

קרע בממברנה. אם החלק פגום, נוזל הקירור אינו מרוסן על ידי שום דבר, ולכן הוא ממלא לחלוטין את מיכל הפיצוי. ואז הלחץ מתחיל לרדת. אם תחליטו לפתוח ברז כדי להוסיף מים למערכת, הלחץ יעלה מעל הרגיל. החיבורים ידלפו.

יש להחליף את המיכל או הדיאפרגמה כדי להפחית את הלחץ.

הלחץ נמוך או מעל הרגיל. משאבת מכונה תעזור להשיג ערכים נורמליים (ערך נומינלי) בדוד גז.

• רוקנו את כל המים מהמערכת.
• סגור את השסתומים.
• שאבו את המעגל עד שאתם בטוחים שאין מים.
• איך משחררים אוויר? דרך הפטמה בצד השני של האספקה.
• הורד שוב עד שהאינדיקטורים יגיעו לנורמה המצוינת בהוראות "Ariston", "Beretta", "Navien" ומותגים אחרים.

המיקום של המיכל לאחר המשאבה מעורר פטיש מים. זה לגבי איך המשאבה פועלת. כשהוא מתחיל, הלחץ עולה בחדות, ואז גם יורד. כדי למנוע בעיות כאלה, במערכת חימום סגורה, התקן מיכל על צינור ההחזרה. הבא להכות הוא המשאבה שלפני הדוד.

מדוע הלחץ עולה במערכות סגורות

אוויר מצטבר בדוד במעגל כפול. למה זה קרה:

• מילוי שגוי במים. הגדר מלמעלה, מהירה מדי.
• לאחר עבודות תיקון, עודפי אוויר לא שוחררו.
• מנופי Mayevsky לשחרור אוויר שבורים.

אימפלר המשאבה שחוק. התאם או החלף חלק.

כדי להקל או להפחית את הלחץ, מלא נוזל כראוי. הגדר מתבצעת מלמטה, לאט, בעוד הברזים של מייבסקי פתוחים לדמם עודפי אוויר.

בעיות מערכת פתוחות

הבעיות הן אותן הבעיות המתוארות לעיל.

חשוב למלא מים כמו שצריך ולדמם אוויר. אם לאחר מכן הלחץ לא חזר לקדמותו, יש צורך לנקז את המערכת

מחליף חום משני

היחידה משמשת לחימום מים חמים ביתיים. העיצוב שלו מורכב משני צינורות מבודדים. מים קרים זורמים דרך אחד, מים חמים זורמים דרך השני. אם הקירות פגומים, מופיעה פיסטולה, הנוזלים מתערבבים ונכנסים לחלק החימום. ואז יש עלייה בלחץ.

אם אתה לא רוצה לתקן ולהלחים את מחליף החום, אתה יכול להחליף אותו. כדי לעשות זאת, קנה ערכת תיקון והתחיל לעבוד:

• סגור את שסתומי האספקה.
• מסננים את המים.
• פתח את המארז, מצא את הרדיאטור.

המכלול מאובטח עם שני ברגים. הברג אותם.

• הסר את החלק הפגום.
• התקן אטמים חדשים בנקודות ההרכבה וחבר את מחליף החום.

סיבות אחרות

ישנן סיבות נוספות לבעיות כאלה:

• אבזור סגור. במהלך היניקה הלחץ עולה, חיישני מגן חוסמים את הציוד. בדוק את הברזים והשסתומים, פתח אותם עד שייעצרו. ודא שהשסתומים פועלים.
• מסנן רשת סתום. הוא סתום עם פסולת, חלודה, לכלוך. הסר ונקה את החלק. אם לא מתחשק לכם לנקות באופן קבוע, התקינו מסנן מגנטי או שטיפה.
• ברז ההזנה לא תקין.אולי האטמים שלו התבלו, אז אתה יכול להסתדר עם החלפה. אחרת, תצטרך לשנות את השסתום.
• בעיות אוטומציה. תרמוסטט או בקר פגומים. הסיבה היא בלאי, נישואי מפעל, חיבור לא נכון. אבחון ותיקונים מתבצעים.

בדוק אם חלקי ההגנה על הדוד תקינים: מד לחץ, שסתום, פתח אוורור. נקה רדיאטורים ורכיבים אחרים מאבק, פיח, אבנית. מניעה מסייעת במניעת נזק חמור לציוד הגז.

ירידה בלחץ

עליית הלחץ במערכות חימום סגורות אינה הבעיה היחידה, במקרים מסוימים ישנה ירידה חדה בלחץ ההפעלה, כאשר בין הסיבות לירידה ברמת הלחץ יש להדגיש את הדברים הבאים:

• דליפות מערכת נסתרות, קורוזיה, חיבורים רופפים, דליפות התאמה;
• קרע של קרום הטנק, המצריך החלפה או תיקון של ציוד;
• נפילות לחץ במערכת נצפות אם הרעלים של הפטמה, דליפת אוויר כזו מובילה להוצאת הטנק, וזה גורם לנזק לממברנה;
• יש סדקים במחליף החום של הדוד, מה שמוביל לדליפה של נוזל הקירור;
• נפילות לחץ הקשורות להופעת בועות אוויר מובילות לירידה בטמפרטורה הכוללת במערכת ולעצירתה;
• אחת הסיבות לירידה בלחץ עשויה להיות ברז חמוץ או פתוח המשמש להזרמת מים למערכת הביוב.

כיצד להגביר את הלחץ בדוד

אם הלחץ יורד בגלל מיכל ההרחבה, נפחו מחושב בצורה שגויה או שהקרום הפנימי פגום. המצב מתוקן על ידי חישוב מדויק יותר של הנפח הנדרש או על ידי החלפת המיכל.

אם הלחץ במערכת החימום יורד מיד לאחר ההתחלה הראשונה שלה, אז זה הנורמה. במעגל שהתמלא טרי, אם הוא היה מלא במי ברז רגילים, יש הרבה אוויר. ברגע שהוא מומר לבועות ומוסר מהצינורות, הפרמטרים של המעגל מנורמלים. אתה יכול גם לנסות להסיר בועות באופן ידני באמצעות פתח אוורור ידני.

והגרוע מכל, אם הלחץ ירד במערכת המונחת בתוך קירות ורצפות - צינורות לרוב מכוסים במסווה ושקועות לחלוטין לתוך מבני בניין. אם יקרה להם משהו, תצטרכו לסבול ביסודיות על מנת לאתר את התקלה. ניתן למנוע את המצב על ידי בחירה קפדנית יותר של חומרים לבניית מעגל החימום.

לפני הגדלת הלחץ, יש צורך לבדוק את אטימות המערכת. כדי לעשות זאת, אתה צריך להסתכל על:

• כל מכשירי החימום - לעתים קרובות נוצרות נזילות היכן שהם מחוברים לצינורות. יתכנו גם דליפות בין חלקים בודדים;
• צינורות - סדקים מיקרו מובילים לעתים קרובות לדליפה של נוזל הקירור, שבגללם הלחץ יורד בהדרגה;
• אביזרי הם מקום נפוץ נוסף לדליפת נוזל קירור;
• דוודים - לדגמי מעגל כפול יש מבנה פנימי מורכב; יש צורך לבדוק את משאבת המחזור, שסתום תלת כיווני ומחליף חום.

עדיף אם מומחה יבדוק את הדוד במעגל כפול.

לחץ מוגבר במערכת החימום גורם לחוסר איזון בפעולת הציוד, חסימה תכופה של הדוד. כתוצאה מכך, אלמנטים בודדים נתונים ללחץ מוגבר, מה שמוביל לשבירת מעגל וכשל בציוד. מדוע הלחץ במערכת החימום עולה? ישנן מספר סיבות לתופעה זו, לרוב אלו הן דליפות, חוסר איזון בפעולה של אלמנטים בודדים, כשל בפעולת האוטומציה או הגדרות שבוצעו לא נכון.

נורמה ושליטה

כבר אמרנו שבדוד גז הלחץ צריך להיות בטווח של 1.5-2 אטמוספרות - זו הנורמה למערכת שמופעלת ונמצאת במצב מחומם. בבניינים רבי קומות מחוממים על ידי דוודים מרכזיים, נתון זה גבוה יותר. כאן, צינורות וסוללות חייבים לעמוד לא רק בלחץ גבוה, אלא גם בפטיש מים - זוהי עלייה פתאומית בלחץ.

אם טיפות אופייניות למערכות מרכזיות, אז הן נדירות לחימום אוטונומי - נפח נוזל הקירור כאן אינו כל כך גדול עד שנצפים קפיצות רציניות. במצב קר, המחוון הרגיל הוא 1-1.2 atm., ובמצב מחומם - קצת יותר גבוה.

במשקי בית פרטיים משתמשים במערכות חימום אוטונומיות המופעלות על ידי דוודים חד-מעגליים ודו-מעגליים. האחרונים הופכים נפוצים יותר ויותר. בנוסף לחימום, הם פותרים את בעיית הכנת המים החמים. מעגל אחד בהם מחמם את נוזל הקירור שמסתובב בצינורות, והשני מבטיח את פעולת מערכת אספקת המים החמים.

אם אין מיכל הרחבה

מיכל ההרחבה לרשת החימום הביתית הוא האלמנט השני בחשיבותו (אחרי הדוד). המים, כאשר הטמפרטורה משתנה, משתנים בנפחם. הנפח בתוך המעגל תמיד קבוע, לכן, מיכל הרחבה מחובר בנוסף למעגל, שבו ניתן להסיט עודף נוזל קירור, כלומר. פועל כפיצוי. לכן, RB הוא התקן נתיך המונע מצבי חירום - עליית לחץ, הורדת לחץ בצנרת וכו'.

השימוש בציוד דוודים ללא מיכל הרחבה אינו מעודד מאוד.

עבור פעולה יציבה, הלחץ של RB חייב להתאים למערכת מבחינת נפח, כי. בעת החלפת רדיאטורים בצינורות, יש להגדיל את נפח נוזל הקירור. יחד עם זאת, RB גדול מדי לא ישמור על לחץ העבודה במעגל.

התקן הוא מיכל הרחבה המיועד ל-120 ליטר נוזל קירור במעגל (דירת שני חדרים טיפוסית). אם המיכל קטן מדי, אזי פריקת המים במהלך החימום והרחבת הנפח תתבצע דרך שסתום בטיחות. כאשר הדוד כבוי, כאשר טמפרטורת הנוזל יורדת, לא ניתן יהיה להפעיל את הדוד, מכיוון נפחו, וכתוצאה מכך, הלחץ לא יהיה מספיק. במקרים כאלה, יש צורך בהזנה נוספת של הרשת.

https://youtube.com/watch?v=tgwLKEVRgYk%3F

התשובות הכי טובות

מְאַהֵב:

חייב להיות לך שקע, פתח אוורור. שים עליו צינור כדי לא להירטב, ופתח בשקט את הברז - נסו להוריד לחץ. (זו דעתי, אבל עדיף להתקשר למומחה.)

בוס היט:

בכל מקום של מערכת החימום בו יש ברז ניקוז (ברז מאייבסקי, ניקוז על הסוללה וכו') פותחים ומוזגים לצנצנת או לדלי. הכי נוח לסובב את שסתום ההקלה בדוד התלוי על הקיר.

אליסייקין:

חפש שסתום ניקוז.. חייב להיות!

alexm66:

לדוד יש ברז ניקוז (בדרך כלל בתחתית). בדרך כלל פותחים אותו עם מפתח - אין עליו גלגל תנופה. הוראות הדוד מציינות את מיקומו. במקרה זה, רצוי לעצור את הדוד.

הנה אני אומר:

לפני שחרור הלחץ, בדוק שהשסתום למיכל ההרחבה פתוח. אם הוא סגור, פתח אותו, הלחץ אמור לרדת. אם הוא היה פתוח, יש לדמם בכל מקום נוח מהסוללה. בשום מקרה אל תדמם את הלחץ מקבוצת הבטיחות של הדוד בעצמך - אם כתם נכנס מתחת למושב השסתום, זה יכול להיות קשה מאוד לשטוף אותו - כך השסתום מטפטף.

מְנַצֵחַ:

שימו מיכל הרחבה ותשכחו מנחשולי לחץ.

L@rchik:

דימם את האוויר מהרדיאטורים, הלחץ יקטן מיד. אין לטפס לתוך מנגנון ניפוי באגים (דוד).

למה יכולים חיבורים במעגל להוביל

אי אפשר להפריז בחשיבותם של יציאות אוויר. תקעים במעגל יכולים להוביל לתהליכים שונים:

• הפרעה במחזור הדם;
• עליות לחץ;
• ירידה ביעילות של ציוד חימום;
• קורוזיה של מתכת.

פתח אוורור אוטונומי

התקנת פתח אוורור במערכת החימום מונעת היווצרות פקקים וכיסים. כשהוא נתקל בהם, נוזל הקירור מפסיק. לפעמים תקעים מנתקים מקטעים שלמים עם רדיאטורים מהמעגל. במקרה זה, הלחץ במערכת עולה. כאשר הוא מגיע לרמה קריטית, מתרחש שחרור חירום של נוזל הקירור. זה בתורו מוביל לירידה בלחץ.יחד עם זאת, ישנם מקרים רבים בהם נאסף אוויר בסוללות, המעגל המשיך לעבוד, רק מחצית מהרדיאטור התקרר. זה מקטין באופן משמעותי את יעילות החימום ומעלה מעט את עלות פעולתו.

עבור מערכות פתוחות, אחד האיומים החמורים ביותר הוא חלודה. יחד עם זאת, השאלה כיצד להסיר אוויר ממערכת החימום מתעוררת רק בשלב התכנון. מעגלים כאלה מורכבים בזווית מצינורות בקוטר גדול, בהתאמה, יש הרבה מים במערכת. בהתחשב בעובדה שנוזל הקירור בא במגע עם אוויר ומושך אותו למחזור, רמת החמצן בצינורות היא די והותר. מאחר שלוקח זמן רב לדמם אוויר ממערכת החימום, חמצן מגיב באינטנסיביות עם המתכת. התוצאה של האינטראקציה היא היווצרות קורוזיה על הקירות הפנימיים של הצינורות. חלודה לפעמים אוכלת את המיכל עד כדי כך שצריך להחליף אותו.

ההשלכות הישירות של פקקי תנועה במעגל גוררות עקיפות, שהן לא פחות מסוכנות:

מתרחש אם השסתום לדימום האוויר ממערכת החימום וכל החיישנים פועלים ופועלים כהלכה. עקב העלייה בלחץ, מתרחש שחרור חירום של נוזל הקירור, מה שמוביל לירידה בכמותו במעגל. לאחר הקירור, הנוזל במערכת לא יספיק, הלחץ יירד בחדות. אם זה לא מתאים למינימום הנדרש להפעלת הדוד, המחמם לא יופעל בהתאם. ומרגע זה בחורף, הספירה לאחור מתחילה כאשר הצינורות מופשרים. תלוי עד כמה הבית מבודד. לפעמים זה קורה תוך שלוש שעות בלבד. במקרה זה, חדשות לא נעימות מחכות בבית מהעבודה;

זה קורה אם יש תקלה בשסתום לדימום אוויר ממערכת החימום, או בציוד השולט על הטמפרטורה. מצב לא סביר, אם כי אפשרי. התוצאות של זה מאוד מצערות. במקרה הטוב, תיקון או החלפת הדוד, במקרה הרע - פציעה;

קרע במעגל ושחרור מזרקת מים חמים.

מצב סביר מאוד, ייתכן שהמפרקים לא יהיו מהודקים מספיק. כשהלחץ עולה, הם לא עומדים ונותנים סדק. במקביל, נוזל קירור חם זורם מהצינור, כמו מזרקה. לא רק שצריך לתקן את המעגל, אלא גם השכנים צריכים לעשות את התקרה, מכיוון שמילאתם אותה לפי הסדר. זהו סוג השרשרת שאוורור פשוט של המערכת יכול לגרום.

הערך האופטימלי עבור בית פרטי או קוטג'

כל דוד פועל תחת הגדרות מערכת מסוימות, בפרט, יש צורך לחשב נכון את לחץ המים. ערך זה מושפע ממספר הקומות של הבניין, סוג המערכת, מספר הרדיאטורים והאורך הכולל של הצינורות. בדרך כלל, עבור בית פרטי, רמת הלחץ היא 1.5-2 atm, אבל עבור בניין רב דירות חמש קומות, ערך זה הוא 2-4 atm, ולבית בן עשר קומות, 5-7 atm. עבור מבנים גבוהים יותר, רמת הלחץ היא 7-10 atm, הערך המקסימלי מגיע ברשת חימום, כאן הוא 12 atm.

עבור רדיאטורים הפועלים בגבהים שונים ובמרחק הגון למדי מהדוד, נדרשת התאמת לחץ קבוע. במקרה זה, רגולטורים מיוחדים משמשים להפחתה, ומשאבות משמשות להגדלה. אבל הרגולטור חייב להיות תמיד במצב טוב, אחרת תנודות חדות וירידות בטמפרטורת נוזל הקירור ייצפו באזורים מסוימים. יש לבצע תיקון של המערכת כך ששסתומי הסגירה לעולם לא יהיו סגורים לחלוטין.

מכשירי בקרה

מדי לחץ ומדחום משמשים לשליטה בלחץ המים בדוד החימום ובמערכת החימום. האחרונים הם מכשירים משולבים לשליטה בשני פרמטרים בבת אחת. לאחר הפעלת המעגל, יש צורך לפקח על האינדיקטורים כך שהם לא חורגים מהנורמה.

לכמה דוודים רצפה וקיר במעגל כפול אין מדי חיוג מסורתיים.במקום אותם מותקנים כאן חיישנים אלקטרוניים, שהמידע מהם מועבר ליחידה האלקטרונית, ולאחר מכן הוא מעובד ומוצג. אפשרית גם גישה נוספת - אם יחידת החימום נטולת מד לחץ, היא מסופקת על ידי קבוצת הבטיחות.

קבוצת האבטחה עצמה כוללת את הצמתים הבאים:

• מד לחץ או מדחום - לשליטה בטמפרטורה ובלחץ במעגל החימום;
• פתח אוורור אוטומטי - מונע אוורור של המעגל;
• שסתום בטיחות - משחרר את לחץ נוזל הקירור כאשר הוא מוגבר יתר על המידה.

הקפד לספק את הצומת הזה במערכת חימום סגורה.

לחץ עולה כל הזמן

פורסם על ידי Bahus » 22 באוקטובר 2013, 10:37 בבוקר

פורסם על ידי גארי » 22 באוקטובר 2013 18:29

הודעה מאת בהוס » 22 באוקטובר 2013, 20:34

פורסם על ידי אלכסנדר טמבוב » 23 באוקטובר 2013, 09:46

הודעה מאת בהוס » 23 באוקטובר 2013, 10:27

פורסם על ידי Bahus » 23 באוקטובר 2013, 10:39 בבוקר

פורסם על ידי אלכסנדר טמבוב » 03 בנובמבר 2013, 09:15

פוסט מאת Anatolii » 03 בנובמבר 2013, 09:36

פורסם על ידי RADAR » 03 בנובמבר, 2013, 09:55

פורסם על ידי אלכסנדר טמבוב » 05 בנובמבר 2013, 21:36

פוסט מאת BAXI-Ural » 05 בנובמבר 2013, 21:40

פוסט מאת Sergey L » 06 בנובמבר 2013, 14:07

ואיך להיפטר מזה? פתחי אוורור אוטומטיים?

יש לי בעיה דומה: דוד בקסי אקופור 240F, בית 2 קומות, 130 מ"ר, מערכת פוליפרופילן דו-צינורית, רדיאטורים מאלומיניום ראדן 500, אוויר מצטבר ברדיאטורים של קומה 2, אני מדמם דרך ברזי מאייבסקי, הלחץ יורד, לפעמים אני צריך להטעין. לא לעתים קרובות, אבל עדיין לא טוב. אין דליפות. טיפס הכל.

פוסט מאת BAXI-Ural » 06 בנובמבר 2013, 15:41

פורסם על ידי אלכסנדר טמבוב » 06 בנובמבר 2013, 16:49

פורסם על ידי בהוס » 06 בנובמבר 2013, 18:08

פורסם על ידי sergey 73 » 07 בנובמבר, 2013, 10:24 בבוקר

פוסט מאת BAXI-Ural » 07 בנובמבר 2013, 10:47

פוסט מאת Alex-BAXI » 07 בנובמבר 2013, 11:05

ראש ציוד עיבוי, הנציגות של BAXI בפדרציה הרוסית

פוסט מאת BAXI-Ural » 07 בנובמבר 2013, 11:40

פורסם על ידי RADAR » 07 בנובמבר 2013, 13:09

פוסט מאת DmitryTambov » 25 בנובמבר 2013, 20:51

פורסם על ידי BAXI-Ural » 25 בנובמבר 2013, 21:15

פוסט מאת RADAR » 25 בנובמבר 2013, 21:39

פוסט מאת DmitryTambov » 26 בנובמבר 2013, 23:39

פוסט מאת BAXI-Ural » 27 בנובמבר 2013, 06:20

פורסם על ידי דמיטרי טמבוב » 27 בנובמבר 2013, 20:11

פורסם על ידי RADAR » 27 בנובמבר 2013, 20:16

פוסט מאת DmitryTambov » 27 בנובמבר 2013, 20:22

פורסם על ידי RADAR » 27 בנובמבר 2013, 20:40

מה לגבי מגבלת הכוח? ולגבי גז, זה יכול להיות ככה. וגם לגבי התיאור, ייתכן שאני טועה כי המדחום יכול להראות ערך שונה, ובכן, ב-10-15 מעלות. היום אני הולך לשים משאבה נוספת בקו ההחזרה של הלוויין, זה יעזור?

נשלח לאחר דקה 1 41 שניות: ואני יכול לכבות את מגבלת הכוח בעצמי כי אין כאן מומחים בדודי גז. ובערך הטמפ' המקסימלית של 85 האם זה כמעט גבוה יותר בכל דרך שהיא?

אני מתעניין כאן. אלה עם הביטוי בכותרת מורידים את הלחץ על הפורום קצת יותר מפאקינג. אנשים לא משתמשים בחיפוש? או שהם חושבים שיש להם דוד סופר מיוחד, שבו הבעיה הזאת נפתרת בצורה מאוד ספציפית? בעלים לורד. מעריך את הזמן. גם שלו וגם עובדי השירות. סָגוּר.

נשלח לאחר 3 דקות 42 שניות: נייט. עצלן מדי, לעזאזל, לחשוב שוב עם הראש. אנחנו רוצים לחסוך כסף, אבל אנחנו לא רוצים לחשוב.

עשרים, לעזאזל, שישה נושאים מאותה סיבה. וזה רק בפנים.

כיצד לדמם אוויר מהדוד

מקורות חום מודרניים מצוידים במפוחי אוויר אוטומטיים או מנופי Mayevsky הממוקמים בחלק העליון של היחידה. פתרון קונסטרוקטיבי כזה מאפשר לדמם אוויר במהלך מצב ההפעלה, מבלי לעצור את תהליך חימום החדר, ממש כמו מכל רדיאטור שעליו מותקן שסתום כזה.

כדי לעשות זאת, פתח וסגור מעת לעת את הברז של Mayevsky, במרווח של מספר דקות. ההליך חוזר על עצמו עד להופעת שריקה או שריקה, המעידה על שחרור מנעול אוויר. הופעת הקול מחייבת להחזיק את מכשיר הדימום במצב פתוח עד להופעת נוזל הקירור.

היעדר מכשירים מיוחדים להסרת תקעים על הדוד מחייב שימוש באותם מכשירים על צינורות הממוקמים מעל מקור החום.

התנאים האידיאליים לשחרור מנעול האוויר בדוד הם האפשרות של חסימה נפרדת של מעגל מקור החום עם צינור חוזר ומשאבת מחזור.כאשר מופעל, שאיבת נוזל הקירור מובטחת, והפתיחה התקופתית של ברז Mayevsky או השליטה על פעולת פתח האוורור האוטומטי, על ידי לחיצה על הסליל, מאפשרת לך לשחרר את המעגל החסום מהתקע.

אם אין משאבת מחזור במעגל הסגור שמנתקת את הדוד עם צינור חוזר, אז מקור האנרגיה מופעל: גז, חשמל, ובדלק המוצק, הכבשן מוצת. לאחר חימום צינור "האספקה", מפוח האוויר נפתח מעת לעת. נושא החום, המתחמם, יעלה מהדוד לאורך הקו הראשי עקב חימום ויחזור דרך הצינור המחבר - חזרה למחליף החום. טכניקה זו דורשת ניטור קפדני של הטמפרטורה, במיוחד בעת שירות למקור חום של דלק שאינו מוצק. תנועת נוזל הקירור לאורך מעגל כזה תהיה איטית מאוד וזה נלקח בחשבון בעת ​​ביצוע העבודה.

אם לא ניתן לכבות את מעגל המים של הדוד ויש מכשירים להסרת אוויר רק בחלק העליון של הקו, יש צורך לנקז את נוזל הקירור, ולאחר מכן למלא את כל נפח המים הנדרש. לפני שממשיכים באירועים גלובליים כאלה, מומלץ לנתק את כל המכשירים (למעט הדוד) ובהפעלת המשאבה לדמם לחץ דרך פתח האוורור הקרוב ביותר בקו עד להופעת קול או בועות. היעדר תוצאה מעיד על הצורך בניקוז מלא של נוזל הקירור.

עליית לחץ עקב כלי התפשטות

ניתן להבחין בלחץ מוגבר במעגל עקב בעיות שונות במיכל ההרחבה. בין הסיבות השכיחות ביותר הן הבאות:

• נפח מיכל מחושב שגוי;
• נזק לממברנה;
• לחץ מחושב שגוי במיכל;
• התקנה לא נכונה של ציוד.

לרוב, נצפתה ירידה או עלייה בלחץ במערכת עקב מיכל הרחבה קטן מדי. בחימום המים גדלים בנפחם בכ-4% בטמפרטורה של 85-90 מעלות. אם המיכל קטן מאוד, המים ממלאים לחלוטין את החלל שלו, האוויר נדמם לחלוטין דרך השסתום, בעוד שהטנק כבר לא מבצע את תפקידו העיקרי - לפצות על העלייה התרמית בנפח נוזל הקירור. כתוצאה מכך, הלחץ במעגל גדל מאוד.

כדי לפתור בעיה זו, יש צורך לחשב נכון את נפח המיכל, אשר צריך להיות לפחות 10% מנפח המים הכולל במעגל דוד הגז ולפחות 20% אם משתמשים בדוד דלק מוצק לחימום. במקרה זה, על כל 15 ליטר נוזל קירור, נעשה שימוש בהספק של 1 קילוואט. בעת חישוב הכוח, יש צורך לקבוע את נפח משטחי החימום, עבור כל מעגל בודד, אשר מאפשר לך לקבל את הערכים המדויקים ביותר.

הגורם לירידת הלחץ עשוי להיות קרום מיכל פגום. במקביל, מים ממלאים את המיכל, מד הלחץ מראה שהלחץ במערכת ירד. עם זאת, אם שסתום האיפור נפתח, רמת הלחץ במערכת תהיה גבוהה בהרבה מזו העובדת המחושבת. החלפת הממברנה של מיכל הבלון או החלפה מלאה של הציוד אם מותקן מיכל דיאפרגמה תעזור לתקן את המצב.

תקלה במיכל הופכת לאחת הסיבות לכך שנצפית ירידה חדה או עלייה בלחץ ההפעלה במערכת החימום. כדי לבדוק, יש צורך לנקז לחלוטין את המים מהמערכת, לדמם את האוויר מהמיכל, ואז להתחיל למלא את נוזל הקירור עם מדידות לחץ בדוד. ברמת לחץ של 2 בר בדוד, מד הלחץ המותקן על המשאבה אמור להראות 1.6 בר. בערכים אחרים, להתאמה, ניתן לפתוח את שסתום הסגירה, להוסיף מים שנוקזו מהמיכל דרך קצה האיפור. שיטה זו לפתרון הבעיה עובדת עבור כל סוג של אספקת מים - עליון או תחתון.

התקנה לא נכונה של המיכל גורמת גם לשינוי חד בלחץ ברשת.לרוב, מבין ההפרות, הטנק מותקן לאחר משאבת המחזור, בעוד הלחץ עולה בחדות, ומיד נצפה פריקה, מלווה בנחשולי לחץ מסוכנים. אם המצב לא יתוקן, פטיש מים עלול להתרחש במערכת, כל מרכיבי הציוד יהיו נתונים לעומסים מוגברים, אשר משפיעים לרעה על ביצועי המעגל בכללותו. התקנה מחדש של המיכל על צינור ההחזרה, שבו לזרימה הלמינרית יש טמפרטורה מינימלית, תעזור לפתור את הבעיה. המיכל עצמו מותקן ישירות מול דוד החימום.

ישנן סיבות רבות לכך שישנן עליות לחץ חדות במערכת החימום. לרוב, מדובר בהתקנה שגויה ושגיאות בחישובים בבחירת ציוד, הגדרות מערכת שבוצעו בצורה שגויה. ללחץ גבוה או נמוך יש השפעה שלילית מאוד על המצב הכללי של הציוד, ולכן יש לנקוט בצעדים לסילוק הגורם לבעיה.

פורום BAXI הרשמי ברוסיה

• נושאים ללא תשובות
• נושאים פעילים
• לחפש
• משתמשים
• הצוות שלנו
• תודה

• 19/07/2019 - BAXI Seminar Notebook Quarter 3 שוחרר. 2019 (119 מגה-ביט). הורד
• 20/06/2019 - מייצבי מתח BAXI Energy יצאו למכירה.
• 16/04/2019 - החלו מכירת דודי BAXI Eco Nova.
• 16/11/2018 - פורסמה מחברת הסמינר של BAXI ברבעון 4. 2018 (8 מגה-ביט). הורד