השקה ראשונה של רצפת מים חמים

2 כיצד להחליף נוהל פירוק רדיאטור בבניין דירות

הדרך הקלה ביותר להחליף רדיאטור היא בדירות חדשות יחסית, בהן מותקנת תקשורת הנדסית בצורה נכונה, והבונים מספקים אפשרות לניקוז נוזלים מהמערכת מבלי להשפיע על העלייה המשותפת. על מנת להחליף את הרדיאטור בדירה כזו, יש לכבות תחילה את שסתומי הכיבוי בכניסת הסוללה, ובכך להפסיק את אספקת המים לחלקים מסוימים של רשת החימום, אך מבלי לעצור את מחזור הנוזל בכללותו. הפעולות הנוספות שלך לעבודה עם נוזל הקירור תלויות בשאלה אם העיצוב של המערכת מספק זרנים לשקע ברדיאטורים. אם יש ברזים, אז אתה רק צריך לחבר אליהם צינור ולנקז את הנוזל לתוך מיכל גדול.

עם חימום צינור יחיד, יש צורך לעבוד אחרת. תחילה יהיה עליך לפתוח את השסתום על המעקף (מעקף), שהוא נתיב גיבוי לנוזל הקירור, המשמש להחלפת הרדיאטור. רק לאחר פתיחת השסתום על המעקף ניתן לסגור את שסתומי הכיבוי משני צידי המצבר עצמו.

החלפה מוכשרת של רדיאטורי חימום

לאחר מכן, אתה יכול להמשיך לנתק את הרדיאטור מרשת החימום בבית. כאשר מותקן מצבר חדש במקום מצבר מקולקל, יש צורך לבדוק את איטום החיבור, לבדוק הידוק אגוזים, ורק לאחר מכן לפתוח בהדרגה את השסתומים בכניסה וביציאה של הרדיאטור. בסוף אפשר לפתוח את ברז מייבסקי ולאט לאט לסגור את המעקף כך שהרדיאטור יתמלא בהדרגה. מילוי איטי של המערכת ימנע פטיש מים, ואוויר יברח מהסוללה דרך שסתום Mayevsky. ניתן לסגור את הברז לאחר שהמים מתחילים לזרום דרכו.

למה צריך להוציא אוויר

היווצרות חללים מפחיתה את יעילות מערכת החימום. ציוד שאיבה, כמו רכיבים אחרים, עובד פחות ביעילות. כדי לספק תנאי טמפרטורה נוחים למשתמשים במקום, יש להשקיע יותר משאבים.

עם עלייה בחללים כאלה, הלחץ יורד בהדרגה. לאחר הגעה לרמת הגבול המינימלית, האות המתאים נשלח ליחידת בקרת הדוד. בנוסף למכשירים אלקטרוניים, נעשה שימוש באמצעים מכניים של מטרה דומה. זהו מצב חירום, אז האוטומציה מכבה את אספקת הגז או דלק אחר.

עבור ההכללה שלאחר מכן יש צורך להעלות ידנית את הלחץ. אבל יש הרבה תכלילים גזים במים מתוקים, ולכן תהליכים שליליים מואצים. הציוד יכבה לעתים קרובות יותר.

יש לזכור כי חמצון, אשר הורס מתכות, מתרחש בנוכחות מים וחמצן. הוספת נוזל קירור חדש מפעילה את התהליכים השליליים המתאימים. במצב פעולה זה, עמידות ציוד החימום מצטמצמת.

יש לשלול את המראה של "תקעי" אוויר ביחידות חילופי החום של הדוודים. חלקים אלו חשופים לטמפרטורות גבוהות מאוד.

הסיבות המפורטות לעיל מספיקות כדי להבין את הצורך באמצעי מניעה. יישומם ימנע תקלות מורכבות ועלויות הכרוכות בעבודות שיקום.

דקויות וניואנסים טכניים

לקראת הניקוז יש צורך ללמוד את התקן הקולט על מנת למצוא ולסמן על האספקה ​​ולהחזיר את מיקום השסתומים המסומנים כדלקמן:

• הגשה - אדום;
• זרימה הפוכה - כחול.

דיאגרמת חיבור מדחס לריקון המעגלים של מערכת החימום התת רצפתי

לאחר שבלבל את הזרימה עם ההחזר, מערכת הניקוז לא תעבוד - שסתום הסימון יחסום את הצינור.

אם אין מיכל קולט, אז אתה יכול לחבר את צינור הניקוז לשסתום ההחזרה ולמתוח אותו לכניסת הביוב הקרובה - אסלה, כיור או ניקוז.

צומת אספן של מערכת רצפות מים חמים

לאחר שסיימו לנקז את המים ממעגל אחד, כל האחרים מתרוקנים באותו אופן. במהלך הניקוז של חלק כלשהו של המערכת יש לסגור את השסתומים של המעגלים הנותרים, ובסוף כל שלב יש לסגור גם את הברזים של הצינורות המתרוקנים.

לריקון מלא של המעגלים, ניתן לחזור על הליך הטיהור לאחר שעה - כאשר לחות מתנקזת מדפנות צינורות החום ומצטברת באזור כלשהו.

ניקוז מים בשלבים

חימום תת רצפתי הוא מערכת סגורה ולכן כדאי להקפיד על ברזי ניקוז גם בעבודות ההתקנה. מספר השסתומים חייב להיות שווה למספר מעגלי המים.

- זה בגדול צינור ארוך שמונח ברצפה. אפשרות הנחת, כלומר. תצורת המעגלים עשויה להיות שונה, עם זאת, מעגל הנוזל פועל על פי אותו עיקרון - נושא החום נותן חום לחלל שמסביב על ידי חימום משטח הרצפה.

לפני אירוע הניקוז, יש לכבות את מערכת החימום, ולאחר מכן להמתין לזמן הדרוש לקירור מוחלט של כל האלמנטים שלה.

בהתחשב בעובדה שמעגל המים מחובר לצינור הראשי, ונקודת החיבור היא מעל מפלס הרצפה, המים מתנקזים בכוח באמצעות מדחס אוויר.

אין די בכוחו של שואב אבק ביתי לנקז נוזלים ממערכת חימום מים.

הריקון מתבצע דרך קו החזרה המצויד בשסתום ניקוז, והמדחס מחובר לסעפת
על צינור הכניסה, בגלל זה, שסתום הסימון יכול ליצור הפרעה מסוימת בעת ניפוח הצינור.

לאחר חיבור לסעפת
המדחס לעקירת נושא החום מהמעגל מתחיל ולחץ אספקת האוויר מוגבר באיטיות - עד לערך שאחריו הנוזל החל לזרום החוצה ביציאה. אל תשכח שנפח המים בכל אחד מקווי המתאר של חימום תת רצפתי אינו כל כך גדול, ולכן מספיק מיכל קטן רגיל של 8-10 ליטר כדי לקבל אותו.

יש להפעיל את המדחס עד שהאוויר מתחיל לזרום ברציפות מהצינור מיד לאחר המים.

כאשר אין לכם אפשרות להשתמש במדחס, תוכלו להשתמש בדרך אחרת לרוקן את המערכת מנוזלים ובכך להימנע מהפשרת מערכת החימום. צינור בגודל מתאים באורך 1 מטר עם משפך בקצהו מונח על כניסת צינור החום. את הקצה עם המשפך צריך להעלות גבוה יותר ולאט לאט לשפוך לתוכו חומר אנטיפריז (קחו צבע עז). בהדרגה, מים יתחילו לזרום מצינור ההחזרה, ולאחר מכן נוזלים. ההליך ייקח זמן, אבל לא תצטער על שהשקעת אנרגיה.

למה אתה צריך לנקז מים ומתי זה הזמן הטוב ביותר לעשות זאת

יש לנקז מים מהדוד במקרים כאלה:

1. אם דוד המים ממוקם בחדר לא מחומם, יש לרוקן את המיכל לפני תחילת החורף. עם תחילת הכפור, הנוזל יתחיל להפוך לקרח ולהגדיל את נפחו, מה שעלול להוביל לנזק חמור למכשיר ואובדן ביצועים.
2. אם תמה תקופת האחריות על הדוד, ויש צורך לתקן את המבנה או להחליף את אנודת המגנזיום, יש לנקז גם את המים. כל ההליכים הללו מבוצעים רק עם מיכל יבש ונקי. יצוין כי בתקופת האחריות לא ניתן לבצע תיקונים בכוחות עצמכם, אחרת האחריות תתבטל.
3. יש להסיר אבנית לפחות אחת ל-5 שנים. אם המים המסופקים למיכל אינם באיכות טובה, רצוי לבצע הליך כזה לעתים קרובות יותר. המשקעים שנשארים במיכל מונעים חימום מהיר של המים, מה שאומר שהדוד צורך יותר חשמל להפעלתו.

עכשיו אני רוצה לשקול מקרים שבהם אין צורך לנקז מים מהדוד:

1. כאשר מכבים את דוד המים בעונה החמה, לא מומלץ לנקז את כל הנוזל מהמיכל. אם המכשיר אינו מאוים על ידי כפור, עדיף להשאיר מעט מים במיכל - זה יגן על פנים המיכל מפני קורוזיה. בנוסף, אם תחבר בשכחה דוד ריק לרשת, עלולה להיווצר סכנת שריפה.
2. אם המכשיר כבוי לזמן מה והמים קפאו בו, גם לא כדאי לרוקן את המיכל לחלוטין. מים מעופשים פשוט צריכים להתחדש על ידי מילוי המיכל מספר פעמים. רצוי לחזור על הליך דומה כל 3 חודשים, להסיע 100 ליטר מים קרים דרך המחמם.
3. אם היחידה עדיין מכוסה על ידי האחריות, ניקוז המים, ועוד יותר מכך תיקון כל חלק במו ידיך, הוא מאוד לא מעודד. במקרה כזה, הערבות תבוטל. אם מתעוררות בעיות עם הדוד, עדיף פשוט להתקשר למומחים מוסמכים. הם ינקזו את המים בעצמם, יתקנו את התקלות ויעשו זאת בחינם.

ניתן להשתמש במיכל מתאים לניקוז המים מהדוד.

למה לנקז את המים

ישנן סיבות רבות מדוע ייתכן שיהיה צורך לנקז מים ממערכת חימום תת רצפתי. לדוגמה, הליך זה צריך להתבצע אם הבעלים אינם בבית במשך זמן רב, או כאשר יש צורך להחליף מים כנוזל קירור.
עבור חומר נגד קפיאה
. אתה צריך לעשות הכל נכון כדי לא להפר את שלמות המערכת. להלן נשקול את הכללים לניקוז הנוזל.

לעתים קרובות צורך כזה מתעורר במהלך שימור מערכת החימום לחורף. הליך זה מתבצע לעתים קרובות בבקתות קיץ ובבתים מחוץ לעיר, שהיו ריקים במשך זמן רב. כדי לפשט ולהאיץ את תהליך הניקוז, נעשה שימוש בטכניקה מיוחדת.

זכור כי יש לנקז מים בבתים עם שימוש עונתי. אחרת, הקפאה תגרום למערכת לקפוא. לכן השימוש בחומר מונע קיפאון בתור נוזל קירור
רצוי יותר, בנוסף להיותו עמיד לטמפרטורות נמוכות, פתרון זה גם מגן על המשאבות מפני בלאי יתר.

נקודה חשובה נוספת בעת שימוש בחימום תת רצפתי היא תחזוקה מונעת במערכת החימום. המים מהדוד מכילים זיהומים רבים, אשר בעת חימום, משקעים או יוצרים שכבות על דפנות הצינור.

בשל הירידה במרווח הפנימי של מוליכים החום, זרימת נושא החום במערכת מופרעת, ותפוקת החום הופכת נמוכה יותר. לכן, מומחים ממליצים לנקז את נוזל הקירור בעת שימוש במים.
מהמערכת לפחות פעם בשנה.

למעגל נוזלים שמתמלא אין בעיה זו. במקרה זה, ניתן להחליף את נוזל הקירור רק אחת ל-3-5 שנים (התנאי העיקרי הוא פעולת הדוד ללא התחממות יתר, עבור רצפות חמות הסף המרבי לטמפרטורת הנוזל המותרת הוא 45-55 מעלות צלזיוס).

סיבה נוספת מדוע ייתכן שיהיה צורך לנקז מים היא אם הנוזל מאבד את התכונות הפיזיקליות שלו. פרמטרי האנטיפריז משתנים לאחר התחממות יתר - התמיסה מתחילה להיווצר קצף. כאשר קצף ממלא חלקים בודדים של מוליכים חום, זה משבש את זרימת נושא החום במערכת והעברת החום הופכת נמוכה יותר.

חוסר עקביות בטכנולוגיית ההתקנה של חימום תת רצפתי, שימוש בחומרים שאינם מיועדים למגע עם כימיקלים, תורם להיווצרות קורוזיה במערכת החימום. כתוצאה מכך, גם זרימת נושא החום מופרעת, ומופיעות דליפות של מעגל המים.

כמובן, תצטרך לנקז את המים ממעגל החימום התת רצפתי בעת החלפתו בחומר מונע קפיאה.

אלו הסיבות העיקריות לכך שצריך לרוקן את המערכות.

ולא משנה מה הסיבה, יש לנקז את המים בהתאם לכל הכללים, תוך הקפדה על אמצעי הבטיחות והרצף הטכנולוגי של כל הנקודות.

השלכות של חסימות אוויר

ההשלכות האפשריות תלויות במושא ההתקנה, כמו גם בתכונות העיצוב של מערכת החימום.

• רצפות מחוממות ממקור מרכזי של אספקת חום: הפסקה חלקית או מלאה של חימום, הקפאת צינורות בחדרים פינתיים אפשרית;
• בתים עם מכשירי חימום תת רצפתי וחימום ממקור אספקת חום מרכזי: הפסקה חלקית או מלאה של חימום הרצפה;
• רצפות מחוממות ממקור חימום בודד: תיתכן הפסקה חלקית או מלאה של החימום, עצירת חירום של הדוד והקפאה של מערכת החימום;
• בתים עם התקני חימום תת רצפתי וחימום ממקור חימום בודד: הפסקה חלקית או מלאה של חימום הרצפה, עצירות תכופות של הדוד.

בהתחשב בעיצוב הספציפי של מערכת החימום "הרצפה החמה", כלומר: נוכחות, בהתאם לאזור, של מעגל מים אחד או יותר לחדר וחיווט נפרד לכל חדר, הפסקה מוחלטת של מחזור הדם היא כמעט בלתי אפשרית.

רק במקרה של סתימות אוויר מיידית בכל הענפים האופקיים בכל החדרים, תיעצר תנועת נוזל הקירור ותפקוד המערכת.

חומרים, ציוד ונוהל לניקוז מים

לביצוע העבודה הדרושה תזדקק למדחס ובעל ביצועים טובים עם מקלט לצבירת אוויר דחוס.

כפי שכבר הבנתם, רכב אינו מתאים למטרות אלו.

אם אתם מתכננים לנקז את חומר האנטיפריז המושקע, אז אתם בעצמכם מבינים שלא כדאי לנקז אותו היכן שאין צורך.

יהיה צורך גם במהדקים בגודל המתאים לחיבור צינור מאובטח.

חבר את הצינור מהמדחס לסעפת אספקת החימום התת רצפתי.

לסעפת האספקה ​​עשויה להיות אבזר מיוחד למילוי המערכת מתחת לצינור. לכן, פתח אוורור אוטומטי מוברג על מסרק האספקה ​​ומחבר צינור באמצעות מתאם מתאים ומהדק עם מהדק.

סידור אלמנטים על סעפת הניקוז

• באותו אופן, חברו את הצינור לסעפת ההחזרה והובילו אותו לנקודת הניקוז.
• סגור את שסתומי האספקה ​​והחזרה המגיעים מהדוד באזור הקולט.
• באמצעות מדי זרימה או שסתומים (בהתאם לקולט שלך), סגור את כל מעגלי החימום התת רצפתי, למעט אחד, אשר, להיפך, חייב להיפתח למקסימום.
• הפעל את המדחס, פתח את הברזים או הברז (בהתאם לסוג המסרק) שנועדו למלא ולנקז את המערכת (אלה שעליהם עונדים צינורות). בשלב זה, נוזל הקירור יתחיל לזרום מתוך צינור הניקוז בלחץ. המתן עד שהמים ייגמרו והאוויר יצא החוצה. בשלב זה, הסתכל על מד הלחץ על המדחס. אם הלחץ במקלט ברגע זה אינו גדול (1-3 atm.), אז סגור את אחד הברזים שעליהם מחובר הצינור (רצוי שזה יהיה ברז על סעפת האספקה, או אם המשאבה מצויד במכשיר כיבוי משלו, השתמש בו טוב יותר). המתן עד שהלחץ יעלה ל-5 atm. (לא יותר) ותפוצץ את לולאת הרצפה בלחץ הזה.
• סגור את המעגל המטוהר ופתח את המעגל הבא. חזור על אותו הליך איתו.
• לפיכך, נקזו את המים מכל קווי המתאר של הרצפה החמה.
• ליעילות מיטבית, חזור על ההליך לאחר חצי שעה, שכן טיפות המים הנותרות בצינור יכולות להתחבר זו לזו ולבסוף לחסום את קטע הצינור במקום מסוים.

תוך הקפדה על שיטה זו, תחליטו כיצד לנקז את המים מהרצפה החמה. הבעיה היחידה היא להשיג מדחס שיכול לעשות את העבודה.

מערכת חימום תת רצפתי בבדיקה עצמית
השקה ראשונה של רצפת מים חמים
כללים להתקנת רצפת מים חמים על בסיס מגהץ בטון
כיצד לשטוף את מערכת החימום חימום תת רצפתי וכיצד לשטוף את מערכת החימום בבית פרטי במו ידיך לחלוטין
התקנת רצפה מחוממת מים ללא מגהץ בטון
טכנולוגיית חימום תת רצפתי

היווצרות מסות אוויר במערכת החימום התת רצפתי

יש צורך במשאבה כדי לדמם את המערכת.

כיצד לדמם את האוויר שנצבר במערכת יהיה תלוי במקרה שהוביל לתוצאה דומה.

נסיבות מסוימות דורשות התערבות מהירה, בעוד שאחרות אינן מסוגלות לגרום נזק חמור למערכת.

אם הרצפה החמה הותקנה עם הבדלים ניכרים, כדאי להשיג משאבה נוספת לשאיבת נוזל הקירור.

הפעלת משאבת הסחרור תסייע גם בהוצאת אוויר עודף. ככל שהצטבר יותר אוויר, כך משאבת הסחרור תפעל חזק יותר.

כדאי לשים לב ששאיבה של המערכת חייבת להתבצע במהירויות מקסימליות. זה יחסוך זמן רב ויאפשר לך להסיר לחלוטין אוויר מהמערכת.

אם הוא נשאב לאחרונה, אבל האוויר כבר נאסף שוב, ייתכן שהבעיה היא במשאבה עצמה.

פתח אוורור

כאשר המסרק מותקן, כל מעגל נחסם בתורו, בעוד שלכל אחד מהם חייב להיות פתח אוורור פתוח. יש צורך לשחרר את האוויר בהדרגה, לכן, לאחר ניקוי המעגל הראשון, הבא נפתח. הירידה מתבצעת בשלבים ורק מעגל אחד צריך להיות פתוח בזמן הדימום.

אם הליך זה לא נתן את התוצאה הצפויה, השידור הבא צריך להתבצע לא לפני כמה ימים.

כדי לנקות את המערכת כראוי, אדם חייב להבין את המכשיר של המסרק ולהבין את עקרון פעולתו. אם הידע הדרוש אינו זמין, עליך לבקש עזרה ממומחים. שחרור אוויר, ראה את הסרטון הזה:

מצב חירום

בחירום אנו מתכוונים למקרה בו הסוללה דלפה. שוב, אם יש ברז שמכבה את המצבר - סגור אותו ותרוקן אותו, אם לא - אתה לא יכול בלי לקרוא לאינסטלטור.

הסוללה לא מתחממת

מים קרים בסוללה, למרות שהחימום מופעל כבר הרבה זמן? אומר, . בתיאוריה, הרדיאטורים שלך צריכים להיות מצוידים במנוף Mayevsky. אם הסוללה שלך מותקנת כהלכה (הזווית שבה מותקן הברז צריכה להיות מעט יותר גבוהה), אז כאשר אתה פותח את הברז כדי לדמם אוויר עודף, אתה רק יכול להוציא אוויר; ברגע שהמים הלכו (לא לשכוח להחליף מיד את הצנצנת) - זה אומר שהאוויר יצא ואין יותר פקק. אם הרדיאטור מותקן בצורה אופקית לחלוטין, ייתכן שיהיה עליך לנקז יותר מים.

לרדיאטור ריפר יש ברזים מיוחדים לניקוז

מנוף Mayevsky לא הותקן? אולי עדיף במקרה זה בכל זאת לפנות למומחים. למה?

ציוד נוטה להיכשל לאורך זמן. תאר לעצמך שהצלחת להתמודד עם קוקינג ולנקז את המים. אבל לסגור אותם - כבר לא.

האם אתה יכול לדמיין מה יהיו ההשלכות?

1. ראשית, מציפים את השכנים, ועדיין צריך לקרוא למנעולן שיכבה את החימום בכל הבית.
2. שנית, תעזוב את כל הבית (או לפחות את הכניסה) ללא חימום למשך זמן מספיק ארוך - עד שיבוטלו ההשלכות של "פעילות החובבים" שלך.
3. בנוסף, אם החימום בבית שלך מסופק על ידי דוד בודד, אז החוזה שסיימת עם ארגון השירות קובע שאסור לנקז את המים בעצמך. הסיבה לכך היא אובדן רמת הלחץ הרצויה, אשר מסומנת על ידי חיישני חירום מיוחדים.

כיצד להתחיל נכון רצפת מים חמים

ההתחלה הראשונה של רצפת מים חמים מתבצעת על ידי חימום נוזל הקירור ל- + 20-25 מעלות.יש צורך לתת למערכת להתיישב במשך כמה ימים, ולאחר מכן כל יום להגדיל את הנתון הזה ב-10 מעלות אם משתמשים במים וב-5 אם נוזל הקירור הוא אנטיפריז.

כל התהליך של חימום הדרגתי של המבנה תלוי ישירות בגודל החדר. אם הוא קטן, אז אתה יכול לפגוש אותו רק בעוד יומיים, אבל מכיוון שהשקת רצפת מים חמים מסודרת לאחר כל הבדיקות, יציקת בטון והנחת ריצוף, עדיף לא למהר עם עלייה חדה בטמפרטורה . זה יכול לגרום לסדקים במגהץ.

כיצד לנקז מים ממערכת החימום

מתי יש צורך לנקז את המים ממערכת החימום? לרוב, הצורך בכך מתעורר כאשר יש צורך לנקות או להחליף את רדיאטור החימום, למשל. אם אנחנו מדברים על דירה בעיר המחוברת למערכת הסקה מרכזית, אז פעולה כזו יכולה להתבצע באופן עצמאי על הפלח הפנימי של הרשת. במקרה בו יש צורך לנקז את מערכת החימום של בית פרטי המצויד בדוד, יהיה צורך לרוקן אותו באופן זמני.

המהות של ה

השלב הראשון הוא לחסום את הענף של העלה לחימום, אשר הולך לדירה. זה מספיק רק כדי לסגור את שסתום ההפצה הממוקם כאן. עבור בית פרטי עם מערכת חימום אוטונומית, תהליך זה שונה במקצת:

• ראשית, עליך להפסיק את אספקת הדלק או האנרגיה החשמלית;
• שנית, עליך לקרוא בעיון את המדריך למשתמש למקרה זה.

רק אז ניתן לכבות את הדוד. אז אתה צריך לסגור את השסתום, שדרכו מים נמשכים לתוך המערכת.

רק אז ניתן לכבות את הדוד. אז אתה צריך לסגור את השסתום, שדרכו מים נמשכים לתוך המערכת.

כדי לזרז מעט את התהליך, תצטרכו להכיר את המקומות במערכת בהם ניתן למצוא ברזים עם שסתומים מסוג אוויר. יש לפתוח את כולם. במקרה זה, שום דבר לא יפריע לתהליך ניקוז המים לצינור.

במהלך פעולה זו תיתכן נזילות מים קטנות מהמערכת לרצפה. לכן, כבר בהתחלה, עדיף להניח קערה גדולה או אגן מתחת למקום שבו הצינור מחובר לברז (ניקוז). ברגע שכל המים יוצאים מהמערכת, יש צורך לנתק את הצינור ולנקז ממנו את יתר המים לתוך מיכל חלופי.

רק לאחר השלמת כל ההליכים המתוארים, אתה יכול להמשיך לעיקר - לעבודה שלשמה נוקזו המים ממערכת החימום של דירת מגורים או בניית דיור פרטית.

אם הבעלים של דירה או בית לא לגמרי ברור כיצד לנקז את המים מהחימום ללא השלכות שליליות, אז עדיף לפנות לקבלן מוסמך. למשל, לאינסטלטור של חברה הנותנת שירות לבית מסוים.

termosyst.ru

אנחנו מוציאים את האוויר

עובדה ידועה היא שאוויר במערכות חימום מצטבר בנקודות העליונות של המערכת. עבור מערכות חימום תת רצפתי, זהו מסרק אספן, שבו מותקנים התקנים לפריקת אוויר (ברזי Maevsky, פתחי אוורור אוטומטיים או שסתומי כדור קונבנציונליים).

המנוף של מייבסקי מותקן על קולט החימום התת רצפתי.

כדי להסיר אוויר ממערכת החימום התת רצפתי, יש צורך לבצע את השלבים הבאים ברצף מסוים:

1. חסום את כל הענפים האופקיים על הקולט.
2. הסר אוויר מבית משאבת הסחרור.
3. פתח את שסתום Mayevsky או שסתום כדורי על המסרק (בהיעדר מכשירים אוטומטיים).
4. פתח את מעגל המים הראשון, הפעל את המשאבה, הגדר את הקיבולת המינימלית על הרגולטור.
5. לאחר המתנה להופעת מים ממכשיר יציאת האוויר של הענף הנשאב, סגור את הברז וסגור את המשאבה.
6. עם מרווח של 5 - 6 דקות, חזור על הפעולה מספר פעמים עד שהאוויר יוסר לחלוטין.
7. באופן דומה, בצע את כל הפעולות עם שאר קווי המתאר.
8. לאחר מכן, החלפת המשאבה לביצועים מקסימליים, שאבו את כל המערכת כולה, תוך שחרור אוויר מעת לעת.
9. בהתחשב בסבירות להיווצרות תקעים חדשים במהלך החימום שלאחר מכן של המערכת, יש צורך לדמם שוב את האוויר.

חשוב! ניתן להפעיל את המערכת רק לאחר שננקטו כל האמצעים הללו והיא נבדקה במלואה לאיתור נזילות. כדי לעבוד עם מנופי Mayevsky, אתה חייב להיות מפתח מיוחד או מברג מחורר

זה יהיה שימושי להכין מיכל מיוחד למים סחוטים.

כאשר משתמשים בפתחי גז או מפרידים אוטומטיים כציוד אוורור, אין צורך באמצעים נוספים. יש לזכור כי עם עלייה במורכבות ובכמות הציוד בשימוש, העלות עולה, ואמינות המערכת כולה יורדת אף היא.

סוגי יחידות סליל מאוורר, ההבדלים והתכונות שלהם

ככל שמידת האוטומציה של התהליך נמוכה יותר, כך יעילות החימום התת רצפתי גבוהה יותר. שסתומי סעפת מתכווננים ניתנים להפעלה מכנית, ברזי Mayevsky קלים לתחזוקה או החלפה במו ידיכם.

תיקון של ציוד מורכב יותר עם כונני סרוו ויחידות אוטומציה דורש השתתפות של מומחים. בנוסף, פתחי אוורור אוטומטיים, תוך הסרה יעילה של כיסי אוויר, לא תמיד מאפשרים לזהות מיד הפרות של אטימות המערכת.

כיצד לנקז מים ממערכת אספקת המים

מעת לעת, ייתכן שיהיה צורך לסגור לחלוטין את כל הברזים, האביזרים, אביזרי האינסטלציה, או אפילו לנקז מים מכל רשת האינסטלציה (למשל אם הבית נותר ללא חימום כל החורף).

במקרה זה, יש צורך לבצע את הפעולות הבאות, אותן אנו מציגים ברצף הטכנולוגי.

מתנקז. אנחנו סוגרים את אספקת המים לבית. אנו מנתקים גז וחשמל ממערכות חימום מים. בנוכחות הסקה מרכזית, יש צורך לפתוח את ברז היציאה הממוקם על הדוד או על הצינורות, שעבורם הם בדרך כלל נוטים להשתמש בצינור. אז אתה צריך לפתוח את כל השסתומים על הרדיאטורים. החל מהקומה העליונה של הבית או האחוזה, פתחו את כל ברזי המים החמים במקלחת, באמבטיה וכו'. אל תשכחו לנקז גם את האסלה.

אנו מזכירים לכם שוב: כל ברזי יציאת המים בתנור וציוד אחר חייבים להיות פתוחים. והדבר האחרון: יש צורך לפתוח את ברזי היציאה של קו אספקת המים הראשי כך שכל שאר המים יעזבו. אם אתם עוזבים את הבית או הקוטג' שלכם לחורף לזמן רב, אז אל תתעצלו לוודא שכל המים עזבו את המערכת. כהגנה נוספת מפני כפור, הוסף מלח או טבלית גליצרין למים שנותרו בסיפונים. זה יגן על הסיפונים מפני קרע אפשרי וימנע את האפשרות של ריחות מהצינורות הנכנסים לחדר.

אורז. אחד.
1 - תקע דחיסה; 2 - סיכה; 3 - תקע הברגה; 4 - זרבובית

בתהליך ניקוז המים מהמערכת, לעיתים קרובות נוצר צורך לנתק חלק מחלקיה. במקרה זה, אתה צריך להשתמש תקעים. התקעים הנפוצים ביותר מוצגים באיור 26.

מילוי המערכת במים. קודם כל, אתה צריך לסגור את שסתומי הניקוז על הצינורות הראשיים. לאחר מכן צריך לסגור את כל הברזים בבית, כולל הברזים של הדוד ומחמם המים. אם יש מחמם מים קרים, פתחו את הברז ברדיאטור והכניסו אוויר. לאחר כל המניפולציות הללו, פתחו לאט את השסתום הראשי של המערכת ומלאו בהדרגה את המערכת במים.

עוד לפני הפעלת הדוד, יש לטהר את הסוללות באוויר. בשלב הסופי, הפעל את הגז והחשמל כדי להפעיל את התנור והדוד.

אמצעים למניעת הקפאת מים. קיימת אפשרות לחדירת קור מהרחוב עקב תקלות במערכת החימום

במקרה זה, חשוב מאוד לנקוט מיד באמצעים הדרושים נגד הקפאת צינורות, שכן המים הקפואים בהם ישברו מיד את הצינור. במזג אוויר קר מאוד, אפילו צינורות שהונחו מבלי להפר את הדרישות עלולים לקפוא, מה שקורה לעתים קרובות עם צינורות לאספקת חום למוסך או למרתף

אילו אמצעים ניתן לנקוט כדי למנוע זאת? אם הבית הכפרי מחושמל, באזור קר בו עובר הצינור, הפעל את תנור החימום החשמלי או פשוט הנח מנורת 100 וואט ליד הצינור. אתה יכול אפילו להשתמש במייבש שיער למטרה זו. זה טוב מאוד אם אתה מבודד את הצינור לפני תחילת החורף על ידי עטיפה בעיתונים וקשירתו בחבל.

אם הצינור כבר קפוא, עטפו אותו בסמרטוטים מכל חומר ושפכו עליו זרם דק של מים חמים כך שהבד סביב הצינור יישאר חם כל הזמן.

התקנת רצפה חמה מרמזת על פעולה ארוכה ויציבה של מערכת החימום. מערכת כזו נוחה באותה מידה בדירה בעיר, ובבית כפרי ובארץ. רצפה כזו יכולה להיות מסודרת כמעט בכל אזור מגורים, עם זאת, היעילות התפעולית שלה מושפעת מההתאמה של המאפיינים הטכניים של המוצרים עם תכונות העיצוב של החדר. חישוב שבוצע נכון והנחת מעגלי חימום נכונה, בדיקת לחץ איכותית של מערכת החימום התת רצפתי מאפשרת לבעלי נכסים לשכוח מתחזוקת ציוד הסקה לאורך זמן.

אבל שום דבר לא נמשך לנצח, וכל מוצר עשוי לדרוש עבודת תיקון. חימום תת רצפתי הוא קומפלקס מורכב של מכשור שונות, תקלה בפעולת אחד האלמנטים עלולה לגרום לקלקול של מערכת החימום כולה.

לפעמים, למשל, במקרה של בעיות בתפוקה או אטימות של רצפה כזו, שימור הבית, יש צורך לנקז את המים ממעגל החימום.

במאמר, ננתח ביתר פירוט מתי נדרש הליך זה וכיצד, באופן עקרוני, לנקז מים מרצפה חמה.

ניקוז מים מחימום תת רצפתי