כיצד לבודד נכון גג סככה

מחסום אדים נשבר

סרט מחסום האדים קבוע עם קרשים לקורות. עם זאת, כאן אנו רואים שהדקים מוסטים זה מזה בכמעט 4 ס"מ.

נותר רק לנחש למה הסרט מצורף. בנוסף, הפנלים נפולים, מה שאומר שלאחר תיוק התקרה לא יהיה פער בין קיר הגבס למחסום האדים, מה שישפיע לרעה על מצב הגימור. בנוסף, הצומת של מחסום האדים לקיר אינו אטום. אם בעתיד הקרוב המפרק לא יודבק עם סרט דביק, אז הבידוד יתמלא בלחות ויפסיק לעבוד.

מצב התחלתי: גג-אנדולין, מתחת לארגז וארגז נגדי (כ-8 ס"מ סה"כ) איזוספן AM מוצמד לקורות בגובה 15 ס"מ. לגג מספר שיפועים קטנים ובעיקר תקרה, שמעליהם יהיה קור. עליית גג. במשך יותר משנה ובהתחלה הגג לא היה מבודד. כעת אני מתחיל בתהליך של בידוד עצמי (אשתמש באיזובר KL-37 לגג המשופע, איזובר KT-40 טווין לעליית הגג, מחסום אדים - כל זה כבר נרכש). מספר שאלות: 1. האם יש צורך לבודד את התליים בחלקים המשופעים והשטוחים של הגג? (העליות מכוסות מבחוץ בצורה רופפת (לצורך אוורור) בקלאפ, ובין הגג. הכתר האחרון של הקורה ואיזוספאן AM יש עכשיו חורים עד גובה הקורות והשאלה היא האם צריך לסגור את החורים האלה - בשביל המדרונות הם ייסגרו אוטומטית עם בידוד, צריך אם לעשות את זה בשביל הדירה חלק מהגג, כלומר להשאיר אוורור של חלל עליית הגג או לא?). 2. כך קרה שבחלק השטוח של הגג יש די ארוכים ורחבים קטעים בין הפיגורים (לוחות 5 ס"מ על 15 ס"מ), היכן שהוא אמור להניח 15 ס"מ. Isover KT-40. אני לא בטוח שסרט מחסום האדים יחזיק את כל זה ללא צניחה חזקה. פיגור נוסף), כך ש הבידוד מונח אופקית, בלי לשקוע? (במיוחד, האם אפשר לנדן את הפיגורים מלמטה, למשל, עם לוח קשיח (זה פשוט כבר זמין), לשים את הבידוד בין הפיגורים על הקשיח, ואז מתי יהיה להיות סיום בעוד כחצי שנה (בבית עכשיו אף אחד לא גר, אבל יש חימום) להצמיד סרט מחסום אדים ללוח הקשיח מלמטה ואז - דרך הרווח, אם הבטנה הפנימית או מחסום האדים יבואו במגע רק עם הבידוד?) בכבוד רב, ולדימיר

אנו מכינים מסגרת לחיזוק

אז לאחר שהחלטתם על החומר של מעטפת התקרה, הגיע הזמן לעבור להכנת המסגרת לתיוק.

אפשרות מס' 1 - לוחות מתכת

הצמדת כל חומר פונה למסגרת כזו היא קלה כמו הפגזת אגסים: חסין אש, קל משקל, תוכנן במיוחד להרכבה. כיום, לוחות מתכת למעטה עשויים בעיקר משני סוגים של מתכת - פלדה ואלומיניום, כמו גם סגסוגת "דמוית מתכת" מיוחדת.

מבנה המתלה מורכב יותר מאשר צעצוע לילדים, ובסופו של דבר הוא מתברר כמעט חסר משקל:

אבל יש גם חסרונות משמעותיים: קורוזיה משריטות קטנות והיעדר מוחלט של בידוד קול וחום. וגם כל אלמנטי העץ הממוקמים מעל מסגרת כזו מתדרדרים במהירות.

אפשרות מס' 2 - דקים מעץ

בעיצובו, ארגז העץ לתקרת גג סככה דומה למתכת. ההבדל היחיד הוא שעץ, כחומר חי, מסוגל להתרחב ולהתכווץ בצורה אינטנסיבית יותר בהתאם ללחות וטמפרטורת האוויר. בנוסף, העץ מעוות מלחות. הקפידו לטפל בסורגים שבהם אתם משתמשים להתקנת דקים מעץ עם מיגון אש.

באופן כללי, אין התוויות נגד לשימוש בעץ בסידור התקרה של גג כזה.האם עדיף לתת עדיפות למבני מתכת אם אתה מסיים סאונה או אמבטיה.

תצטרך פסים עם קטע מ-20x40 עד 80x40. בנוסף, יש לטפל בעץ גם בחומר חיטוי ואנטי פטרייתי.

בחירת החומר לבידוד

בחירה נכונה של חומר בידוד חום תבטיח בידוד גג מיטבי במידות ומשקל מינימליים. החומרים הנפוצים ביותר כוללים: פיברגלס (צמר), צמר מינרלי, בזלת, קצף פוליסטירן, קצף פוליאוריטן, חימר מורחב.

צמר מינרלי הוא אחד מחומרי הבידוד הנפוצים ביותר. יש לו תכונות בידוד תרמי מעולות. הוא מיוצר בצורה של גלילים וצלחות בעובי של 5 עד 20 ס"מ. החיסרון העיקרי הוא היגרוסקופיות, הדורשת הגנה זהירה מפני חדירת מים. היצרנים המקומיים המפורסמים ביותר: Thermosteps, AKSI, Izorok, Mineralnaya צמר, כמו גם החברות Ragos (פינלנד), Rockwool (דנמרק), Izomat (סלובקיה).

לצמר זכוכית יש עמידות וחוזק מוגברים. מיוצר בצורה של צלחות ומחצלות. החומרים הידועים ביותר מיוצרים על ידי החברות Flyder-Chudovo, URSA, Izover.

חימר מורחב מתייחס לחומרים מבודדי חום בתפזורת עם מוליכות תרמית נמוכה מאוד, בידוד קול טוב, אי דליקה. בטוח לחלוטין מבחינת אקולוגיה. לחומר עמידות גבוהה מאוד לכפור ועמידות בפני טמפרטורות קיצוניות.

איור 3. תכנית בידוד תרמי חיצוני של גג שטוח.

פוליסטירן מורחב או פוליסטירן פופולרי מאוד בשל מאפייני הבידוד התרמי הגבוהים והמשקל הסגולי הנמוך שלו. דורש איטום נוסף.

קצף פוליסטירן שחול בדרגות M35 ו-M50 מבית TIGI-Knauf משולל חיסרון זה.

ביקורות טובות זמינות עבור בידוד גגות עם יריעות חצי קשיחות כגון Penoplex וקלקר.

בידוד מרוסס עשוי קצף פוליאוריטן, קצף פוליאיזוציאנורט הוא אחד מבודדי החום המודרניים ביותר. יש להם עמידות גבוהה למים.

עד כה, יש חסרון עיקרי - המחיר הגבוה והצורך בציוד מיוחד להטלה.

דרישות כלליות ותכונות עיצוב של בידוד גג משופע

במדינות מערביות, שבהן האקלים דומה לרוסית, בתים צורכים הרבה פחות אנרגיה, כי עובי הבידוד של מעטפות הבניין גדול מזה המודרך בארצנו.

עובי בידוד ברוסיה עובי בידוד בשוודיה

בידוד מבנים הוא דרך מוכחת לחסוך באנרגיה. השימוש בבידוד בעובי המינימלי האפשרי על מנת לחסוך בכסף מביא לחילופי חום אינטנסיביים בין החדר לסביבה החיצונית. זה מגדיל מאוד את איבוד החום, ומכאן את עלות החימום.

מבני קירוי, בנוסף לחומר קירוי, כוללים גם אלמנטים וציפויים נוספים, שבלעדיהם אי אפשר להבטיח את הפעולה הנכונה של מערכת הקירוי. שכבות כמו מחסום אדים, בידוד תרמי ואוורור אחראים על הפרקטיות, העמידות והפונקציונליות של המבנה.

עוגות בידוד לחומרי קירוי שונים זהים בערך. ההבדלים הם בעיקר בגודל מרווח האוורור, אך העיקרון זהה. חייב להיות מרווח אוורור כדי להסיר עודפי עיבוי, במיוחד עבור גגות משופעים. אי אפשר להניח את הבידוד קרוב לציפוי הגימור, כי היווצרות עיבוי במקומות כאלה היא בלתי נמנעת ואי אפשר ליצור מערכת הרמטית לחלוטין שאוויר לא חודר אליה, ובהתאם, לחות. ואם הוא חודר לשם, יש להסירו, אחרת הבידוד רווי יתר בלחות, בעוד המאפיינים התרמופיזיים שלו מתדרדרים, ומתרחשים תהליכי ריקבון של אלמנטי העץ של מבנה המסבך. אוורור המערכת מסופק בעזרת פתחי אוורור ומסילות מרווחים.רייקי קבע את גובה ומספר מרווחי האוויר מעל הבידוד. יש להתקין אותם לאורך רגלי הקורות כדי לא להפריע לחילופי האוויר ולמנוע היווצרות של אזורים עומדים לטפטוף מים. במבנים מורכבים מבחינה ארכיטקטונית (נוכחות של עליות גג, חלונות גג, מעקים וכו'), הרבה יותר קשה להבטיח את זרימת האוויר. לכן, בגגות כאלה, יש צורך לספק חורי אוורור נוספים לאורך רכס הגג והתלייה, סביב כל ההיקף.

בהתחשב בעלויות העבודה השונות לבניית סוג מסוים של גג, יש צורך לקחת בחשבון לא רק צרכים רגעיים, אלא גם את הזמן והכסף המושקעים בתחזוקתו במהלך הפעולה. לדוגמה, אם נשווה אריח מתכת עם אריח טבעי, אז מופיעה התמונה הבאה. בשל המשקל הנמוך יותר של אריח המתכת, מבחינת ההתקנה זה הרבה יותר נוח וקל, אבל המשקל הנמוך הוא גם חיסרון. בגלל קלות החומר והשטח הגדול ישנה בעיה בהידוק האיכותי שלו. אם אריח חתיכה אינו דורש מחברים נוספים בתפזורת שלו, אז אריח מתכת דורש כ-10 - 12 ברגים עם הקשה עצמית לכל 1 מ"ר של ציפוי, כך שמהירות ההתקנה אובדת באופן טבעי, למרות העובדה שהנחת יריעות גדולות מהירה יותר. בנוסף, החיים של קירוי מחומרים טבעיים ארוכים יותר מאשר ממתכת. זה מוסבר על ידי העובדה שלמרבה הצער, אף אחד לא ביטל קורוזיה וכל נזק מכני יכול להוביל לפגמים, אשר ניתן לבטל רק על ידי החלפת חלק מהציפוי. יהיה עליך להסיר את כל הסדין, גם אם שטח הפגם זניח. לחיפוי גגות רך יש את היתרונות שלהם, אחד מהם הוא שאין הגבלות על הצורה והגודל של הגג עצמו.

נוהל עבודה

רצף הנחת השכבות תלוי בשיטת הבידוד: חיצונית או פנימית.

בשל השיפוע הנמוך של גג המחסן, רצוי לבודד אותו מבחוץ, במקרה זה, להנחת חומר בידוד החום, מוצמד לחלק התחתון של הקורות ארגז עליו מונח מחסום אדים. בשכבה רציפה (בתוך הבית).

לאחר התקנת הבידוד, יש להגן עליו מפני לחות, נעשה שימוש באיטום מגולגל או בסרטי ממברנה.

אם העבודה מתבצעת בתוך הבית, תחילה מסמרים את חומר האיטום, לאחר מכן מניחים את הבידוד, השכבה האחרונה היא הגנה מפני אדים.

להתקנה של כל שכבה יש ניואנסים ודרישות משלה.

איטום מים

הגנה על הבידוד מפני רטיבות חיצונית היא תנאי מוקדם, אחרת הוא יאבד את תכונות הבידוד שלו. קיים רווח של 3-5 ס"מ בין הגג לאיטום.

יריעת הממברנה או הסרט העמיד בפני רטיבות מונחים עם סטייה קלה. עבור מחברים, מהדק בנייה משמש, המקומות של הידוק ומפרקים מודבקים עם סרט דבק.

עם בידוד פנימי, הקורות נשארות ללא הגנה מפני רטיבות, מומלץ לטפל במבנים אלה בחומרי חיטוי. ראה על הגנה על מבני עץ.

בִּדוּד

לפני ההתקנה פותחים מבעוד מועד חומרים סיביים כמו זכוכית או צמר בזלת כדי שיחזירו את צורתם.
החלל בין הקורות מלא בבידוד. זה בלתי אפשרי להפיל סוגים רכים קומפקטיים במיוחד של בידוד, זה מחמיר את תכונות הבידוד התרמי שלו.

לוחות קשיחים של קצף פוליסטירן שחול מונחים על פי אותו עיקרון - במרווחים בין הקורות, לפחות בשתי שכבות, לאיטום כל הפערים ממולאים בקצף הרכבה.

מחסום אדים

המטרה העיקרית של שכבה זו היא למנוע מהבידוד להירטב בהשפעת אוויר לח שעולה.החריג של שלב זה מותר רק במקרה של קניית דוד עם שכבת הגנה מיוחדת (לדוגמה, lavsan).

בבחירת צד ההרכבה הנכון, נלקחות בחשבון המלצות היצרן, ניתנת חפיפה חובה של 10-15 ס"מ. החומר מחובר לקורות עם סוגריים, המפרקים של הפאנלים מטופלים בסרט איטום.

1.
2.
3.
4.

סוגיה בלתי נמנעת בעת בניית בית היא בחירת סוג הגג. בניית גג סככה במו ידיך היא האפשרות הקלה ביותר לסידור גג. עבור עיצוב מסוג זה, תידרש כמות מינימלית של חומרים ומאמץ. בואו נבין איך עושים את זה.

טכנולוגיית בידוד תרמי של גג מפותל

תהליך התחממות גג ירך או גג מגן אינו שונה בשום צורה מהבידוד התרמי של גג גמלון. כל אלה הם אותם מדרונות, רק שאין שניים, אלא ארבעה. זה רק מגדיל את כמות העבודה הנעשית.

הנקודה השלילית היחידה לגבי מבודדי חום לצלחות היא כמות גדולה של הפסולת שלהם. הכל בצורת המדרונות. הוא טרפזי ומשולש בגג הירך, ורק משולש בגג הירך. המשמעות היא שבמקומות בהם המבנה מצטמצם, יהיה צורך לחתוך חומרי בידוד תרמי.

זה לא חל על קצף פוליאוריטן ו-ecowool. כאן, קצב הזרימה אינו משתנה, והוא מתאים לשטח של אזורי השיפוע המבודדים.

סיווג והתקנה של תלי גג

גג גג הוא מבנה שבולט מעבר לקירות הבית. שם נוסף לאלמנט מבני זה הוא קופסה. המטרה העיקרית של תליית הגג היא להגן על הקירות מפני משקעים אטמוספריים.

כדי להבטיח את יעילות ההגנה הגדולה ביותר, הבסיסים של קורות הגג מובאים אל מעבר לקירות. הקטע של מסקנה כזו הוא 50-60 סנטימטרים. זהו גובה הגג המינימלי. עם זאת, ניתן להגדיל נתון זה. מערכת הקורות לא תמיד מספקת בליטות מעבר לקירות הבית. עם אפשרות זו, נעשה שימוש בהארכה מאולצת של הקורות. לשם כך נעשה שימוש ב"פיליות" (לפרטים נוספים: "אש: קירוי בכוחות עצמם").

שימו לב כי יש צורך להגן על החלק הקדמי של קירות הבניין. זה נכון במיוחד אם הבית הוא עץ. במקרים כאלה, אתה צריך להחליט מראש איך לתפור את הגבול של בית עץ. הערך הסטנדרטי של הגג הוא 500 מילימטר אורך. יחד עם זאת, קצה הגג מכיל לוח מסוג כרכוב.

החלק התחתון של תלי הגג צריך להיות נדן. חומר הכיפה הנפוץ ביותר הוא לוח לשון וחריץ. ראוי לומר כי יש הבדל בין תכנון של תליה משופעת לבין בניית תליה חזיתית.

האם אני צריך לבודד את הגג

חובה, למעט חריגים נדירים. אבל ראשית, בואו נסתכל על סוגיית תנודות הטמפרטורה. לאלו האחרונים יש השפעה בולטת מאוד על הגג מכל סוג שהוא. אם ניקח את החלק התחתון של עליית הגג, אשר, למעשה, ממוקם מתחת למבנה הגג, הטמפרטורה שם היא בערך כמו בחדר עצמו.

מבחוץ הכל שונה לגמרי. כאן הטמפרטורה משתנה, בהתאם לתנאי מזג האוויר. בידוד רק פותר את בעיית הפרש הטמפרטורה. במה זה מתבטא? המוני אוויר חמים אינם דולפים החוצה, חיצוניים, להיפך, לא נכנסים פנימה.

השאלה אם יש צורך לבודד את הגג, ככזה, לא צריכה להיות. אם אתה רוצה להשתמש בחלל עליית הגג ולגור בבית נוח, בידוד הוא חובה. יתר על כן, קח בחשבון הן את תנאי האקלים של האזור והן את התכונות של חומרי בידוד.

מכשיר אוורור

הדבר הראשון שיש לעשות במהלך ההתקנה היה להבטיח מרווח מאוורר קבוע בין חומר הקירוי לממברנה, שהוא 20 מ"מ. הדרך הקלה ביותר לשמור על דיוק הרווח היא עם דקים ברוחב 20 מ"מ, הממוסמרים בצידי הקורות הקרובים לארגז.

כך נראה שיפוע הגג מבפנים לפני תחילת עבודות הבידוד: מבט פנימי על שיפוע הגג לפני תחילת עבודות הבידוד

רייקי ניסרתי משאריות לוחות שנותרו מאתר הבנייה. האורך התברר כ-30-60 ס"מ. פיתיתי 2-3 מסמרים 2x30 לכל מסילה כדי שהקצוות החדים שלהם לא יבלטו מאחור. ודי מהר מסמר את הדקים בצידי הקורות.

מסילה הקובעת את כמות מרווח האוורור: מסילה הקובעת את כמות מרווח האוורור

במקום שבו היו מחוברות הקורות לעמודים, לא ניתן היה למסמר את הדקים. אז אני:

1. שחרר כל מתלה מהקורות,
2. מקוצר בכ-45 מ"מ מהארגז במקביל לקורות,
3. קיבעו את המתלה למקומו הקודם בעזרת מהדק והצמידו אותו בחזרה לקורות בעזרת בורג.

בצד ימין נראה מתמוך, שהותקן על ידי הבונים ומפריע להצמדת הממברנה. משמאל - פוסט לאחר קיצור:

בצד ימין נראה מתמוך, שהותקן על ידי הבונים ומפריע להצמדת הממברנה. משמאל - פוסט לאחר קיצור

חיתוך המתלה עם פאזל:

חיתוך המתלה עם פאזל

תיקון מיקום המעמד:

תיקון מיקום המתלה

לאחר מכן המשכתי להתקנת ממברנה חדירת אדים מסוג A מסוג A:

1. ראשית, חתכתי חתיכת קרום אטום לרוח ברוחב 50 מ"מ יותר מהמרחק בין הפיגורים וגובה 200 מ"מ.
2. ואז הוא חיבר את הממברנה עם אותם דקים לדפנות היומן, ומתחת - לקורה הקיר. בחלק העליון, הממברנה עדיין לא תוקנה - היא פשוט צמודה לקורה האורכית המחברת את בולי העץ. אז מסמרתי את הדקים לכל הקורות בצד הזה של הגג.
3. ואז הוא התחיל לתקן את הממברנה בין הקורות. מכיוון שהמרחק ביניהם שונה, מדדתי בכל פעם את רוחב הקנבס וחתכתי עוד 50-60 מ"מ. הממברנה נלחצה באותן מסילות, אך שלב ההנעה צומצם על מנת ללחוץ היטב את הממברנה אל הקורות. אני כבר דפקתי 3-4 מסמרים לתוך המסילות בשביל חוזק. קצה הרשת המתוח בולט מקצה המסילה באותה כמות.
4. השלב הבא הוא להגדיל את רוחב הקורות. הפעולה הזו במקרה שלי התבררה כמאולצת, מכיוון שהרוחב הראשוני של הקורות לא הספיק כדי להניח את המספר הנדרש של לוחות בידוד חום. קניתי בשוק חומרי הבניין לוחות 140X20 מ"מ באורך 3 מ'. חתכתי אותם לשניים לאורכם במסור עגול וקיבלתי לוחות ברוחב של כ-70 מ"מ. חיברתי את הלוחות האלה עם ברגים בתחתית למתלה, ובחלק העליון - ללוח התקרה. אחר כך לוחות אלה תוקנה בנוסף עם שכבות עץ: בתחתית הקורות ובשני מקומות בין המתלה ללוח התקרה. לפיכך, הגדלתי את רוחב כל הקורות.

גג סככה עשה זאת בעצמך צעד אחר צעד

באופן עקרוני, ניתן לחפות גג סככה בכל חומר קירוי, אך תמיד כדאי לשים לב לכמה נקודות:

• על משקל חומר הקירוי - לא רק עיצוב הבסיס (רוחב ועומק הנחתו), אלא גם גובה הקורות תלוי במשקל שבו הגג שלך ילחץ על הקירות;
• בשיפוע הגג המומלץ (לחומר הקירוי שבחרת) - זה תלוי גם בסוג חומר הקירוי וביכולתו לעמוד בעומס שלג (במילים אחרות, להחזיק כמות מסוימת של שלג על עצמה מבלי להתעוות אותו זמן);
• על סוג הארגז (מוצק או מאלמנטים בודדים).

טיפ: אם אינך זוכר איזה ארגז יש להניח מתחת לחומר הקירוי שבחרת, הסתכל היטב בצד הלא נכון שלו:

• אם הוא חלק (כמו אריחים ביטומניים), אז חומר זה דורש ארגז רציף (בצורה של משטח רציף של לוחות, OSB או חומרים דומים אחרים);
• אם יש לו בליטות ובורות (כמו אריחים או צפחה), אז הארגז יהיה בעל מדרגה מסוימת (כלומר, תניח לוחות או סורגים עם מרחק מסוים ביניהם).

הֲטָיָה

אם אתה לא נכנס לפרטים מיוחדים, אז רק שלושה מאפיינים של כל גג תלויים בשיפוע:

• יכולתו לעמוד במשקל השלג (עד שסחף השלג שהצטבר עליו גולש מטה תחת פעולת כוח הכבידה);
• אטימות - כל מי הגשמים, או המים הנוצרים כאשר שלג נמס, צריכים "להתגלגל" מפני השטח של חומר הקירוי, לא להישאר בבליטות, בתפרים ובנקודות החיבור שלו;
• לעמוד בעומס רוח (ככל ששיפוע הגג חזק יותר, כך הרוח תפעיל עליו יותר לחץ).

רוב הבונים ממליצים על הערכים הבאים של זווית הנטייה של הגג, שבהם גג מחסן עשה זאת בעצמך יהיה חזק, אמין ועמיד:

• צפחה רגילה - לא פחות מ-1:10;
• אריחים רכים (גמישים) - לפחות 1:10;
• אריחי קרמיקה - לפחות 1:5;
• אריח מתכת - לא פחות מ-1:3;
• אריחי מלט - לפחות 1:5;
• אונדולין - לפחות 1:3.

ערכת חישוב שיפוע הגג

טיפ: על מנת לא להתבלבל בקביעת המידות הנכונות (רוחב וגובה גג משופע) עבור השיפוע הנבחר, השתמש בשיטת החישוב הבאה:

1. מדוד את רוחב הבניין שלך.
2. חלקו את המספר המתקבל (בסנטימטרים) בספרה השנייה של שיפוע הגג (לדוגמה, אם השיפוע המומלץ עבור חומר הקירוי שלכם הוא 1:5, עליכם לחלק את המספר שלכם ב-5).
3. התוצאה של חלוקת המספרים תהיה גובה הקצה השני של גג המחסן (בסנטימטרים).

קורות

עם זאת, לא משנה כמה גג סככה אטרקטיבי למי שאוהב לעשות הכל לבד, יש מגבלה מסוימת לגג כזה: אורך רגל הקורות לא יעלה על 6 מטרים. מאיפה הגיע המספר הזה? העובדה היא שכאשר מוכרים עץ, נהוג לנסר אותו לקרשים (או עץ) נפרדים באורך 6 או 4 מטרים. לכן, אם רוחב הבניין שלך לא מאפשר לך להשתמש בלוחות באורך של פחות מ-6 מטרים לקורות, אז תצטרך לעשות אחת מהשיטות הבאות:

• במקום גג סככה על הבניין שלך, עשה גג גמלון;
• להחליף רגל רפסודה פשוטה במבנה מורכב יותר - מסבך משולש;
• חיזוק רגל פשוטה ארוכה בחלקה המרכזי על ידי הנחת עמוד עץ או לבנים מתחתיה.

טיפ: עבור כל סוג של גג (כולל קירוי סככות), בבחירת שיפוע קורות, עדיף להתמקד בהמלצות של יצרן חומרי הקירוי.

איך הכל התחיל

לפני שנתיים קיבלנו קרקע בירושה והחלטנו לבנות שם בית לשימוש כל השנה. בחרנו פרויקט בחברה והזמנו בניית בית מעץ למינציה מודבק.

זה הבית שלנו

הבית נבנה, וכשהחלו להתמקם התברר שהוא קטן מדי אפילו למשפחה קטנה. לכן החליטו לבודד את הקומה השנייה ולאבזר בה חדר שינה. למדנו הנחיות של חברות שונות לבידוד גגות, קיבלנו ייעוץ ממצה במרכז לעיצוב Rockwool והתחלנו לחשוב על פרויקט הבידוד ולרכוש חומר.

כדי שהקומה השנייה תהיה חמימה, היה צורך לבודד שני גמלונים עם חלונות ושני שיפועי הגג מבלי להסיר את הגג. זה על איך לבודד את המדרונות שאני הולך לספר בפירוט.

הגג בבית שלנו מורכב מקורות של לוחות קצוות עם חתך של 100x20 מ"מ, מותקן בצורה לא אחידה עם מדרגה של 550-620 מ"מ. על הקורות יש ארגז 80x20 מ"מ עם מדרגה של 350 מ"מ. על גבי הקורות הונח איטום ולאורכו הונחו אריחי מתכת.

מערכת בידוד מלאה לשיפוע הגג מורכבת מהשכבות הבאות (מלמעלה למטה):

• חומר קירוי,
• איטום מים,
• אַרְגָז,
• מרווח מאוורר להסרת אדי מים מהבידוד,
• קרום אטום לרוח,
• בִּדוּד,
• קרום מחסום אדים
• שכבת גימור עבור הפנים.

הבהרנו עם מומחי Rockwool שעובי שכבת בידוד הגג באזור מוסקבה, בו אנו גרים, צריך להיות לפחות 200 מ"מ. הם גם הציעו תוכנית להנחת בידוד עם תפרים חופפים והתקנת השכבה האחרונה החופפת את הקורות.

קנינו בידוד Light Butts Scandic, ממברנות חסינות רוח ומחסום אדים, מסמרים מגולוונים בגדלים שונים (2x15, 2x30). והעבודה התחילה.

אלגוריתם בידוד גגות - איך להניח בידוד תרמי

התקנת גג עם בידוד מצטמצמת לרצף הפעולות הבא:

ראשית, שלב ההתקנה של רגלי הקורות נמדד. צלחות מחומר בידוד חום נחתכות בהתאם למידות המתקבלות, אך מוסיפים להן 1 ס"מ - זה יאפשר לבידוד להישאר במקומו בעצמו. ניתן לפשט את שלב העבודה הזה בעת סידור גג חדש על ידי חישובו כך שהמרחק בין הקורות מתאים לרוחב לוחות הבידוד.
יש להתקין שכבת איטום במרווח שבין הקורות לשכבת הגימור. הממברנה חייבת להיות מחוברת לקורות כך שתעטוף אותן. לקיבוע, ניתן להשתמש במהדק בנייה, בעזרתו מחברים את האיטום לרגלי הקורות ולארגז. יש להביא חומר איטום אל המרזבים כך שהלחות שנאספת תעבור מעבר לגג. שיטת ההידוק המתוארת אינה מאפשרת לצייד אוורור מלא, לכן יש להשתמש רק בקרום איטום מיוחד כחומר.
אם האיטום כבר מותקן מתחת לחלק העליון של הגג, אז מסמרים ננעצים בקורות כל 10 ס"מ כך שהמרחק בינם לבין הממברנה הוא לפחות 3-5 ס"מ. חומר איטום ובידוד תרמי. במקרה שהבידוד עצמו מהודק עם חוט, אז יהיה צורך להכות את המסמרים גם לאורך החלק החיצוני של הקורות.
כאשר משתמשים בתנורי חימום המשתחררים בצורת פלטות, ההתקנה מסתכמת בהכנסתם למרווח שבין הקורות (מטבע הדברים, יהיה צורך ללחוץ אותם מעט כדי שיכנסו למרווח). יש להתאים בקפידה חומרים קשיחים יותר למרווחים במערכת הקורות לפני בידוד נכון של הגג. ליעילות מירבית כדאי להתקין בידוד דו שכבתי.
בעת התקנת שברים צרים הדורשים הצטרפות לאורך אחד המישורים, עליך לוודא שהפרקים של השכבה הראשונה והשנייה של בידוד תרמי אינם חופפים זה לזה. שכבת הבידוד התרמי לא צריכה להתרחב מעבר לקורות, ואם זה קורה, אז יהיה צורך למלא עצים נוספים על הקורות.
כדי לתקן את הבידוד, ניתן להשתמש בחוט מתוח בין הציפורניים או בארגז עשוי דקים. יש למסמר את הדקים הללו לקורות במרחק של 30-40 ס"מ אחד מהשני. במקרה זה, יש לתקן את שכבת מחסום האדים לפני התקנת הארגז - עקב עובי המסילות מסופק מרווח אוויר.
בעת התקנת מחסום אדים, אתה צריך לוודא כי החומר מותקן בחוזקה. לשם כך, יש לסגור את המפרקים בשתי שכבות של סרט דבק.

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנקודות שבהן החומר מחובר לקיר ולארובה. כאשר כל האלמנטים המבניים מותקנים, אתה יכול להמשיך לשלב הסופי - התקנת העור.

סיכום

בידוד גגות הוא חלק חשוב מאוד במבנה, המאפשר להגביר את היעילות התרמית של הגג. הידיעה כיצד להניח נכון את הבידוד על הגג, והביצועים האיכותיים של כל העבודה יאפשרו ליצור מבנה אמין ואיכותי שיבצע את תפקידיו לאורך כל תקופת הפעילות.

בידוד גגות דאג לאנשים מאז ומעולם. גם בבניינים הפרימיטיביים ביותר השתמשו בתחבולות שונות כדי שהחום מהאש לא ידלוף החוצה. עם התפתחות טכנולוגיית הבנייה השתנתה. לפני זמן לא רב, החלקים העליונים של הבניינים היו מבודדים בבטון חרס או סיגים של כבשנים, כולל שבבים רגילים ומלט. כיום, חומרים כאלה הופכים בהדרגה לנחלת העבר. הוא הוחלף במוצרים מודרניים ובשיטות בידוד.

טֶכנוֹלוֹגִיָה

בניגוד למה שנהוג לחשוב, עדיף לא לעסוק בבידוד בתהליך הבנייה. לאחר סיום העבודה, הבית עובר הצטמקות, מה שיכול לעורר עיוות קל של כל האלמנטים המבניים. כתוצאה מכך מופיעים פערים על פני העוגה מבודדת החום, מה שמשפיע לרעה על איכות העבודה המבוצעת. בונים מקצועיים ממליצים להמתין כשנה ורק לאחר מכן לעסוק בבידוד. ניתן לחלק את התהליך למספר שלבים הדורשים התייחסות מפורטת.

הַדְרָכָה

בידוד עצמי של גג בית עץ מתחיל בבדיקה של כל האלמנטים המבניים. זה נכון במיוחד עבור מבנים ישנים שבהם הגג דלף.

במהלך הבדיקה יש לשים לב לאזורים לחים בהם נראים עקבות ריקבון או נבגים פטרייתיים. אלמנטים כאלה מנוקים ומטופלים בתרכובות מיוחדות, במידת הצורך מתבצעת החלפה מלאה.

אי אפשר להתעלם מהכלל הזה. עם הרבה יתרונות שאין להכחישה, העץ תלוי מאוד בסביבה לחה, כך שאם יש עקבות של ריקבון על המשטחים, אין זה הגיוני לעסוק בבידוד תרמי עד שתופעות כאלה יבוטלו לחלוטין. רטיבות תהרוס בהדרגה את הקורות והתקרות, מה שיוביל לפחות להפרה של שכבת הבידוד התרמי.

על היתרונות של מחסום הידרו ואדים

זה לא סוד שבידוד תרמי איכותי הוא עוגה רב שכבתית, שבה כל אלמנט מבצע פונקציה מוגדרת בהחלט. בגרסה הרגילה, זה נראה כך:

• איטום למים;
• ארגז (במידת הצורך);
• בִּדוּד;
• מחסום אדים;
• גימור.

השכבה הראשונה היא איטום. כאן אתה יכול להשתמש בסרט פלסטיק רגיל, שיתמודד בצורה מושלמת עם המשימה שלו - הוא יגן על הבידוד מפני השפעות הרטיבות.

רוויה-על מובילה להפרדה של הגרגירים הדחוסים, ולאחר מכן להרס של לוח הבידוד. הם מקבעים את האיטום ישירות לבסיס, מקבעים אותו לקורות בעזרת מהדקים של מהדק בנייה. אם התקציב מאפשר, ניתן לרכוש קרום דיפוזיה סופר עם שכבה רפלקטיבית. זהו חומר יקר, אך הוא פותר 3 בעיות בבת אחת: הוא מגן מפני רטיבות, משקף אנרגיה תרמית ויוצר בידוד נוסף ובידוד קול.

לאחר מכן מניחים את הבידוד. העובי המומלץ של שכבת הבידוד נע בין 10-25 מ"מ, בהתאם למאפייני האקלים של האזור. באופן אידיאלי, הבידוד ממלא את החלל הפנוי בין הקורות בשכבה צפופה. בדרך כלל נותר מרווח אוורור קטן בחלק העליון של הגג, שיאפשר זרימת אוויר וימנע היווצרות עיבוי בתוך הפאי המבודד את החום. נוסיף שאם משתמשים בצמר מינרלי כבידוד לגג, לא ניתן להשתמש בו לסגירת החיווט החשמלי.

השכבה הסופית היא מחסום האדים. זהו סרט שנועד לשמור על אוויר חם ורווי לחות העולה מחדרי המגורים. כאן אתה יכול גם להשתמש בפוליאתילן, המפרקים שלו מודבקים עם סרט בנייה. אם העבודה מתבצעת נכון, הבידוד הוא במעין פקעת עמידה למים, בעוד שחורי האוורור שנותרו אינם מפריעים למחזור האוויר הטבעי. על מחסום האדים מניחים שכבת עליון.

שלב סופי

אם עליית הגג תשמש כחדר מגורים או שירות, מומלץ לבצע בידוד רצפה. העבודה מתבצעת לפי התוכנית הבאה:

• כל הפערים בין הקורות אטומים;
• מחסום אדים מונח;
• מותקן בידוד, בדרך כלל צמר מינרלי או פוליסטירן;
• יוצקים שכבה של חימר מורחב;
• מגהץ נשפך.

כיסוי רצפה, כגון לינוליאום, לוחות או למינציה, מונח על גבי הבסיס.