מדוע סוללת החימום לא מתחממת סיבות אפשריות

שיטות כביסה

עד היום נהוג להבחין בארבע שיטות טכנולוגיות לניקוי מערכת החימום.

שטיפה כימית. שיטת ניקוי זו מאפשרת להסיר 100% ממזהמי המערכת, במינימום מאמץ. עם זאת, שיטת ניקוי זו מתאימה רק לצינורות חימום מתכת.

כדי לבצע ניקוי כימי בעצמך, עליך להחזיק את הכלים והחומרים הבאים בהישג יד:

• תמיסת כביסה, שעשויה לכלול חומצות מינרליות או אורגניות, כמו גם כל מיני ממיסים ואלקליים;
• מיכל לניקוז נוזל;
• לִשְׁאוֹב;
• צינורות.

ההליך מתבצע באופן הבא:

• מים מנוקזים ממערכת החימום;
• פתרון חומצה הוא שפך;
• למערכת מחוברת משאבה מיוחדת השואבת את נוזל הניקוי לאורך מעגל החימום למשך מספר שעות;
• נוזל הפסולת מנוקז ושואבים מים נקיים.

נקודה חשובה: תמיסת החומצה המשומשת אסורה בתכלית האיסור להתנקז לביוב. אם לא ניתן להיפטר ממנו בעצמך, אז אתה יכול לרכוש אמצעי נטרול מיוחדים.

כביסה הידרודינמית. שיטה זו לניקוי מערכת החימום מתבצעת באמצעות ציוד מיוחד, הכולל צינורות דקים ופיסים מיוחדים.

העיקרון של ניקוי בצורה זו הוא שהמים מסופקים בלחץ לזרבובית שיוצרת סילוני מים דקים. בעזרת סילונים אלו מסירים את כל השומן, החלודה והאבנית מאזור העבודה.

יש לציין שלמרות ששיטת שטיפת צינורות זו יעילה למדי, בשל עלותה הגבוהה, משתמשים בה מעט מדי.

שטיפה Pneumohydropulse של מערכת החימום. על מנת לבצע סוג זה של ניקוי במו ידיך, תצטרך:

• מַדחֵס;
• צינור יציאה;
• צינור;
• קוֹלָר;
• שסתום כדור;
• מיכל ניקוז.

סדר העבודה מורכב מהשלבים הבאים:

• מים מנוקזים מהמערכת;
• צינור מסועף מחובר ל"החזרה";
• המדחס מחובר לשקע, ואנו שואבים את הלחץ לכ-5 אטמוספרות. לחץ חזק בצינורות מוביל לכך שכל מיני זיהום מתנתקים מהקירות.
• אנו חוסמים את צינור היציאה ומנתקים את המדחס ומחברים את הצינור;
• אנו פותחים את השסתום, וכתוצאה מכך, כל המזהמים יוצאים תחת לחץ.

יש לציין כי לניקוי טוב יותר, ניתן לחזור על הליך ה-pneumohydropulse מספר פעמים.

ולסיכום, אני רוצה לציין שלאחר שלמדת את ההמלצות שלנו, אתה יכול לשטוף בביטחון רב יותר את מערכת החימום במו ידיך.

צפו בסרטון, המסביר באופן עממי את הצורך לשטוף את מערכת החימום ואת התכונות של העבודה הרלוונטית:

סוגי פתחי אוורור

שסתומים להסרת חסימות אוויר הם אוטומטיים וידניים. מנופי Mayevsky שייכים לסוג השני של פתחי אוורור. הם משמשים לא רק כדי להסיר אוויר, אלא גם כדי להפעיל אותו כדי לנקז את נוזל הקירור מהמערכת.

מנוף מייבסקי

מכשיר זה עשוי פליז, בעל עיצוב פשוט אך אמין. החלקים העיקריים של מנוף Mayevsky הם הגוף והבורג. כל חלקי השסתום ממוקמים בצורה הדוקה ככל האפשר זה לזה, כך שנוזל הקירור לא יכול לברוח. פתח את הברז עם מפתח מיוחד, מברג או יד.

לפני הוצאת אוויר ממערכת החימום, יש צורך להכין מיכל עבור נוזל הקירור והכלים. הוראות שלב אחר שלב להסרת גודש אוויר באמצעות מנוף מייבסקי:

1. אם מערכת החימום מופעלת באמצעות משאבת סחרור, יש לכבות אותה לזמן פריקת האוויר.
2. בעזרת מפתח, מברג או יד, השסתום מסובב סיבוב אחד נגד כיוון השעון. מיד תישמע שריקה של אוויר שיוצאת מהרדיאטור.
3. ברגע שנוזל הקירור התחיל לזרום החוצה, זה אומר שתקע האוויר מוסר, ברז Mayevsky נסגר בחזרה.

פתח אוורור אוטומטי

מכשיר זה מסיר באופן עצמאי אוויר ממערכת החימום. מותקן אנכית או אופקית. מורכב מגוף פליז, מצוף, שסתום פליטה וזרוע מפרקת. כדי למנוע מנוזל הקירור לזרום דרכו, פתח האוורור מצויד במכסה מגן.

עקרון הפעולה הוא כדלקמן: אם אין אוויר בתא, שסתום הפליטה סגור. כשהיא נכנסת, הצוף יורד. ברגע שהתא מתמלא לחלוטין, שסתום היציאה נפתח והאוויר נפלט החוצה. לאחר מכן המצוף סוגר שוב את שסתום היציאה.

מפריד אוויר

מכשיר זה מורכב מארז מתכת, פתח אוורור, ברז ניקוז וצינור עם רשת. שלא כמו פתחי אוורור רגילים, המפריד עצמו מוציא אוויר מהמים. עובר דרך הרשת, נוזל הקירור מתערבל, שבגללו נוצרות בועות אוויר. כתוצאה מכך, הם עולים למעלה, והגזים מוסרים דרך פתח האוורור. בנוסף לאוויר, המפריד מפריד בין חול, חלודה וזיהומים אחרים. הבוצה מוסרת דרך ברז ניקוז הממוקם מבחוץ בתחתית המארז.

מה ההבדל בין אספקה ​​וחימום חוזר

חימום הומצא כדי להבטיח שהבניינים יהיו חמים, היה חימום אחיד של החדר. יחד עם זאת, העיצוב המספק חום צריך להיות קל לתפעול ולתיקון. מערכת חימום היא קבוצה של חלקים וציוד המשמש לחימום חדר. זה מכיל:

1. מקור שיוצר חום.
2. צינורות (אספקה ​​והחזרה).
3. גופי חימום.

חום מופץ מנקודת ההתחלה של יצירתו לבלוק החימום בעזרת נוזל קירור. זה יכול להיות: מים, אוויר, קיטור, אנטיפריז וכו'. נוזלי הקירור הנוזליים הנפוצים ביותר, כלומר מערכות מים. הם מעשיים, מכיוון שסוגים שונים של דלק משמשים ליצירת חום, הם גם מסוגלים לפתור את הבעיה של חימום מבנים שונים, כי יש באמת הרבה תוכניות חימום השונות בתכונות ובעלות. יש להם גם בטיחות תפעולית גבוהה, פרודוקטיביות ושימוש מיטבי בכל הציוד בכללותו. אבל לא משנה כמה מורכבות יהיו מערכות חימום, הן מאוחדות על ידי אותו עיקרון פעולה.

בקצרה על ההחזר והאספקה ​​במערכת החימום

מערכת חימום המים, באמצעות האספקה ​​מהדוד, מספקת את נוזל הקירור המחומם לסוללות, הנמצאות בתוך המבנה. זה מאפשר לפזר חום בכל הבית. ואז נוזל הקירור, כלומר המים או האנטיפריז, לאחר שעבר דרך כל הרדיאטורים הזמינים, מאבד את הטמפרטורה שלו ומוזן לחימום. מבנה החימום הפשוט ביותר הוא תנור חימום, שני קווים, מיכל הרחבה ומערכת רדיאטורים. הצינור שדרכו עוברים המים המחוממים מהמחמם אל הסוללות נקרא אספקה. והצינור, שנמצא בתחתית הרדיאטורים, שבו המים מאבדים את הטמפרטורה המקורית שלהם, חוזר בחזרה, וייקרא חזרה. מאז, כאשר מחומם, המים מתרחבים, המערכת מספקת מיכל מיוחד. זה פותר שתי בעיות: אספקת מים להרוות את המערכת; מקבל עודפי מים, המתקבלים במהלך ההתרחבות. מים, כמוביל חום, מופנים מהדוד לרדיאטורים ובחזרה. הזרימה שלו מסופקת על ידי משאבה, או זרימה טבעית.

אספקה ​​והחזרה קיימת במערכות חימום צינורי אחת ושתי. אבל בראשון אין חלוקה ברורה לצינורות האספקה ​​והחזרה, וכל קו הצינור מחולק על תנאי לשניים.העמוד היוצא מהדוד נקרא אספקה, והעמוד היוצא מהרדיאטור האחרון נקרא החזר. בקו חד צינור, מים מחוממים מהדוד זורמים ברצף מסוללה אחת לאחרת, ומאבדים את הטמפרטורה. לכן, בסוף, הסוללות עצמן יהיו קרות. זהו החיסרון העיקרי וכנראה היחיד של מערכת כזו.

אבל האופציה החד-צינורית תזכה ליותר פלוסים: נדרשות עלויות נמוכות יותר לרכישת חומרים בהשוואה ל-2-צינור; התרשים אטרקטיבי יותר. קל יותר להסתיר את הצינור, ואפשר גם להניח צינורות מתחת לפתחים. דו-צינורית יעילה יותר - שני אביזרים (אספקה ​​והחזרה) מותקנים במקביל במערכת.

מערכת כזו נחשבת על ידי מומחים לאופטימלית יותר. הרי עבודתה משתנה באספקת המים החמים דרך צינור אחד, והמים הצוננים מופנים לכיוון ההפוך דרך צינור אחר. רדיאטורים במקרה זה מחוברים במקביל, מה שמבטיח אחידות של החימום שלהם. מי מהם קובע את הגישה צריך להיות אינדיבידואלי, תוך התחשבות בפרמטרים רבים ושונים.

רק כמה טיפים כלליים שכדאי לעקוב אחריהם:

1. כל הקו חייב להיות מלא במים לחלוטין, אוויר הוא מכשול, אם הצינורות אווריריים, איכות החימום ירודה.
2. יש לשמור על קצב מחזור נוזלים גבוה מספיק.
3. ההפרש בין טמפרטורת האספקה ​​והחזרה צריך להיות כ-30 מעלות.

מה ההבדל בין אספקה ​​וחימום חוזר

וכך, לסיכום, מה ההבדל בין אספקה ​​להחזר בחימום:

• הזנה - נוזל הקירור שעובר דרך תעלות המים ממקור החום. זה יכול להיות דוד בודד או הסקה מרכזית של הבית.
• ההחזר הוא מים שאחרי שעברו דרך כל הרדיאטורים, חוזרים למקור החום. לכן, בכניסה של המערכת - אספקה, במוצא - תמורה.
• זה גם שונה בטמפרטורה. האספקה ​​חמה יותר מההחזר.
• שיטת התקנה. הצינור המחובר לחלק העליון של הסוללה הוא האספקה; זה שמתחבר לתחתית הוא קו החזרה.

פעולות למניעה

במצב עבודה, עקוב אחר רמת החימום של המנוע. אם זה נראה לך גבוה מדי, אז עדיף להסיר את המשאבה ולפנות לנקודת המכירה בבקשה להחלפת היחידה. כך ניתן לעשות במקרה של אי התאמה בין כוח הלחץ

כמו כן, כדי להגן על ציוד השאיבה מכשל פתאומי, מומלץ לבצע תחזוקה מונעת של היחידה, שתכלול את הפעולות הבאות:

• בדיקה חיצונית שוטפת של בית המשאבה והאזנה קפדנית שלו במצב ההפעלה. אז אתה יכול לבדוק את ביצועי המשאבה ואת אטימות הדיור.
• ודא שכל מחברי המשאבה החיצוניים משומנים כראוי. זה יקל על פירוק המשאבה אם יש צורך בתיקונים.
• כדאי גם להקפיד על כמה כללים בעת התקנת יחידת המשאבה בפעם הראשונה. זה יעזור להימנע מתיקונים בעתיד:
• לכן, כאשר אתה מחבר לראשונה את המשאבה לרשת החימום, עליך להפעיל את היחידה רק אם יש מים במערכת. יתרה מכך, נפחו בפועל חייב להתאים לזה המצוין בדרכון הטכני.
• כדאי גם לבדוק כאן את לחץ נוזל הקירור במעגל סגור. זה חייב להתאים גם לאמור במפרט הטכני של היחידה.
• במצב עבודה, עקוב אחר רמת החימום של המנוע. אם זה נראה לך גבוה מדי, אז עדיף להסיר את המשאבה ולפנות לנקודת המכירה בבקשה להחלפת היחידה. ניתן לעשות את אותו הדבר במקרה של חוסר התאמה בכוח הלחץ.
• כמו כן, יש לוודא כי קיים חיבור הארקה בין המשאבה למסופים בעת חיבור המשאבה. כאן, בתיבת המסוף, בדוק את היעדר לחות ואת האמינות של תיקון כל החיווט.
• משאבה עובדת לא אמורה לתת אפילו נזילות מינימליות.ראויים לציון במיוחד הצמתים של צינורות הכניסה והיציאה של מערכת החימום עם בית המשאבה.

חוסר איזון והתקנה

עוד סיבה למה זה לא מסתובב מים במערכת חימום, הוא חוסר איזון שבוצע בצורה שגויה במהלך התיקון או הפיתוח מחדש של הדירה. זה מושפע מהתקנה בלתי מבוקרת של רדיאטורים חדשים וחימום תת רצפתי.

סוללות בחלק מהרצפות ממשיכות לתפקד כרגיל, באחרות הן יישארו קרות, מכיוון שאינן מקבלות נוזל קירור. למרות שהמאסטרים יאזנו בקלות את חלוקת המים על פני כל העליות, המערכת לא תעבוד במספר דירות.

אם חלק מהדיירים הסירו את התרמוסטטים בעת החלפת ציוד חימום, אז החום לא יזרום לדירת שכניהם. כדי לבטל בעיה זו, יש צורך לבטל את התרמוסטטים בכל הדירות. אתה יכול להגדיל את אספקת החום אם אתה הולך לפי הדוגמה וגם להחליף את כל הרדיאטורים. סוללות דו מתכתיות או אלומיניום יתאימו בצורה הרמונית למערכות חימום מודרניות. תחילה עליך לקבל אישור להחליף מכשירים, מכיוון שאינך יכול לעשות זאת בעצמך.

בבית פרטי, סוללות הממוקמות קרוב יותר לדוד מתחממות יותר מאחרות. כדי להחזיר את האיזון, עליך לסגור את שסתומי ההתאמה ולהגביל את הגישה של נוזל הקירור לרדיאטורים הסמוכים. אבל לפעמים סוללה חדשה לא מתחממת. אם כל המערכת עבדה בסדר לפני ההתקנה שלה, אז הבעיה נעוצה בהתקנה לא נכונה. בעת ריתוך מספר צינורות פוליפרופילן, המאסטר חימם יתר על המידה את המוצר, שבגללו ירד הקוטר הפנימי שלו. המומחה חייב לעשות את כל העבודה מחדש בחינם. כל האלמנטים המבניים חייבים להיות מהודקים בצורה מאובטחת ויעילה.

כיצד להגן על המשאבה מפני תקלה

רצוי לשמור תמיד על הנפח הנדרש של מים נושאי חום בצנרת. אחרת, המשאבה תפעל לבלאי, הן במקרה של עודף נפח מים, והן במקרה של מחסור בה.

על מנת להבטיח ולמנוע שבירה של ציוד שאיבה יקר למדי, מומלץ להקפיד על מספר כללים בסיסיים להפעלת ציוד מסוג זה:

• אין להפעיל את המשאבה ללא נוכחות של נוזל קירור במעגל סגור. כלומר, אם אין מים בצינורות של מערכת החימום, אז אתה לא צריך "לייסר" את המשאבה. אז אתה תעורר התמוטטות מוקדמת של הציוד.
• רצוי לשמור תמיד על הנפח הנדרש של מים נושאי חום בצנרת. אחרת, המשאבה תפעל לבלאי, הן במקרה של עודף נפח מים, והן במקרה של מחסור בה. לדוגמה, אם המשאבה יכולה לזקק את כמות המים מ-5 עד 105 ליטר, אז הצורך לעבוד עם נפחים מ-3 עד 103 ליטר כבר ישחק את יחידות העבודה של היחידה, מה שיוביל לכישלון שלה.
• במקרה של השבתה ארוכה של המשאבה (בעונת החימום מחוץ לעונה), יש צורך להפעיל את היחידה אחת לחודש במצב הפעלה למשך 15 דקות לפחות. זה ימנע חמצון של כל האלמנטים הנעים של יחידת השאיבה.
• נסו לא לחרוג מטמפרטורת נוזל הקירור מעל 65 מעלות צלזיוס. שיעור גבוה יותר ישפיע לרעה על החלקים העובדים והניידים של המבנה.
• במקביל, בדוק את בית המשאבה לאיתור דליפות לעתים קרובות יותר. אם נצפתה במקום ולו הדליפה הקטנה ביותר, יש לזהות מיד את התקלה ולבצע תחזוקה של המשאבה.

מערכות חימום עם זרימה טבעית

מערכת החימום במחזור הטבעי הייתה בשימוש נרחב גם בתקופה שלפני המלחמה בשל היעילות, הפשטות והאמינות שלה. לרוב, סוג זה של מערכת חימום משמש בקוטג'ים בקיץ, כמו גם בבתים כפריים עקב הפסקות חשמל תכופות במתקנים כאלה. מערכות כאלה מחולקות על תנאי לשני סוגים - עם אספקת מים תחתונה ועליונה.כדי לקבוע עם הבחירה של סוג מערכת החימום, יש צורך לשקול את ההבדלים, המאפיינים וההיקף שלהם.

תרשים סכמטי של חימום עם זרימה טבעית של נוזל הקירור

מערכות חימום עם זרימה טבעית

אין סירקולציה במערכת החימום, מהן הסיבות

בהיעדר זה, תוכל לווסת את טמפרטורת הסוללות לא רק בחדר שלך, אלא לאורך כל העלייה. לא סביר שהשכנים יהיו מרוצים מפעולות כאלה.

קראו עוד: בקרי טמפרטורה במערכת החימום.

הגרסה הפשוטה והזולה ביותר של הרגולטור היא התקנה של שלושה שסתומים: על האספקה, על ההחזר ועל המגשר. אם אתה מכסה את השסתומים על הרדיאטור, המגשר חייב להיות פתוח.

יש שפע עצום של תרמוסטטים שונים שניתן להשתמש בהם בבנייני דירות ובתים פרטיים. בין המגוון הרחב יכול כל צרכן לבחור לעצמו רגולטור שיתאים לו מבחינת פרמטרים פיזיים וכמובן מבחינת עלות.

השלכות של חזרה קרה

תכנית לחימום ההחזר

לפעמים, עם פרויקט מתוכנן לא נכון, זרימת ההחזר במערכת החימום קרה. כפי שמראה בפועל, שהחדר לא מקבל מספיק חום במהלך החזרה קרה, זו עדיין חצי מהצרה. העובדה היא כי בטמפרטורות אספקה ​​והחזרה שונות, עיבוי יכול להיווצר על קירות הדוד, אשר, בעת אינטראקציה עם פחמן דו חמצני המשתחרר במהלך הבעירה של דלק, יוצר חומצה. אז היא יכולה להשבית את הדוד הרבה לפני הזמן.

כדי למנוע זאת, יש צורך לשקול היטב את העיצוב של מערכת החימום, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לניואנס כמו טמפרטורת ההחזרה. או לכלול מכשירים נוספים במערכת, למשל משאבת סחרור או דוד, אשר יפצו על אובדן המים החמים

אפשרויות חיבור לרדיאטור

כעת אנו יכולים לומר יותר בביטחון שכאשר מתכננים מערכת חימום, יש לחשוב ולהגדיר באופן אידיאלי את האספקה ​​וההחזרה. עם עיצוב שגוי, אתה יכול לאבד יותר מ-50% מהחום.

ישנן שלוש אפשרויות להכנסת רדיאטור למערכת חימום:

1. אֲלַכסוֹנִי.
2. צְדָדִי.
3. נמוך יותר.

המערכת האלכסונית נותנת את היעילות הגבוהה ביותר ולכן היא פרקטית ויעילה יותר.

התרשים מציג הכנסה אלכסונית

כיצד לווסת את הטמפרטורה במערכת החימום?

על מנת להתאים את טמפרטורת הרדיאטור ולהקטין את ההבדל בין טמפרטורת הזרימה והחזרה, ניתן להשתמש בבקר טמפרטורת מערכת החימום.

בעת התקנת מכשיר זה, אל תשכח את המגשר, אשר חייב להיות מול התנור.

התקנה של משאבת מחזור למה צריך לשים לב

כדי להתקין את משאבת הסחרור בעצמך, השתמש בהמלצות הבאות:

• כדי להאריך את חיי המערכת כולה, התקן מסנן מול משאבת הסחרור לניקוי הנוזל. יש להתקין את המסנן על צינור היניקה;
• אל תבחרו במשאבת סחרור בעוצמה ובפרודוקטיביות גבוהים מהנדרש עבור מערכת החימום. אחרת, קיים סיכון להיתקל ברעש לא נעים נוסף במהלך פעולתו;
• לעולם אל תפעיל את המשאבה לפני מילוי מרכז החימום במים והוצאת אוויר ממנה, הדבר עלול להוביל לכשל בציוד;
• התקן את המשאבה באזור קרוב ככל האפשר למיכל ההרחבה;
• בעת התקנת המשאבה במערכת חימום סגורה, במידת האפשר, התקן את המשאבה על החזרה. זאת בשל העובדה שלקטע זה של הצינור יש את הטמפרטורה הנמוכה ביותר.

התקנת משאבת סירקולציה

טיפ: לפני הפעלת מערכת החימום, יש צורך לשטוף אותה במים כדי להסיר חלקיקים זרים שונים.אל תשכח שאפילו פעולת סרק לטווח קצר של משאבת הסחרור בהיעדר נוזלים במערכת עלולה לגרום לכשל במשאבה עצמה ובאלמנטים אחרים של המערכת.

כמעט כל משאבות הסחרור בשוק כיום מצוידות בחיבור עם התאמה אוטומטית של דוודים לחימום. פונקציה זו מספקת לבעלים את ההזדמנות לווסת את טמפרטורת האוויר באובייקט המחומם על ידי שינוי מהירות תנועת המים במערכת החימום. על מנת לקחת בחשבון את רמת צריכת החום במקום, מותקנים מונים מיוחדים, שבזכותם נשלטים הפסדי חום הנובעים משחיקה של רשת החשמל. ערכת החימום עצמה אינה כפופה לשינויים כלשהם.

אתה יכול להכיר את שיטת ההתקנה של משאבת הסחרור בעצמך על ידי צפייה בסרטון:

זרימת נוזל קירור במערכת חימום מסועפת משולבת

בואו נתחיל את הניתוח של מחזור נוזל הקירור עם מערכת מורכבת - אז תתמודדו עם מעגלים פשוטים ללא בעיות.

להלן תרשים של מערכת חימום כזו:

יש לו שלושה מעגלים:

1) דוד - רדיאטורים - דוד;

2) דוד - אספן - רצפה מחוממת מים - דוד;

3) דוד - דוד חימום עקיף - דוד.

ראשית, הנוכחות של משאבות מחזור (H) עבור כל מעגל היא חובה. אבל זה לא מספיק.

על מנת שהמערכת תעבוד כפי שאנו רוצים אותה: הדוד נפרד, הרדיאטורים נפרדים, יש צורך בשסתומי סימון (K):

בלי שסתומי חזור, נניח שהדלקנו את הדוד, אולם הרדיאטורים "בלי סיבה" התחילו להתחמם (וזה קיץ בחצר, רק היינו צריכים מים חמים בצנרת). גורם? נוזל הקירור הלך לא רק למעגל הדוד, שאנו צריכים כעת, אלא גם למעגלי הרדיאטור. והכל בגלל שחסכנו בשסתומי הסימון שלא יכניסו את נוזל הקירור למקום שאין בו צורך, אלא יאפשרו לכל מעגל לעבוד ללא תלות באחרים.

גם אם יש לנו מערכת ללא דוודים ולא משולבת (רדיאטורים + רצפה מחוממת מים), אלא מסועפת "רק" עם מספר משאבות, אז שמים שסתומי סימון על כל סניף, שמחירם בהחלט פחות מעיבוד המערכת מחדש.

החזר במערכת החימום

זרימה חוזרת במערכת החימום - שיטות התקנה והתקנה

ההחזר הוא נוזל קירור (מים או אנטיפריז) במערכת החימום, אשר, לאחר שעבר דרך כל הרדיאטורים, מאבד טמפרטורה ומוזן בחזרה לדוד לחימום. נושא החום מתרחש בשתי צינורות ובמערכת חימום חד צינורית משופרת.

עקרון הפעולה

עקרון הפעולה של מערכת חד-צינורית הוא שמים חמים מסופקים מהדוד וזורמים ברצף מרדיאטור אחד למשנהו, ומתקררים בהדרגה. כך, בחדרים החיצוניים, בקצה השרשרת, הסוללות יוציאו פחות חום. אם מערכת זו משופרת מעט כך ששני צינורות מתנגשים בצינור העובר מכל רדיאטור - אחד עם אספקה, השני עם החזרה, ושסתומים תרמיים מותקנים על כל רדיאטור, אז יהיה חם יותר בחדרים החיצוניים. מערכת שני הצינורות מחושבת יותר - שני צינורות מחוברים במקביל (הספקה והחזרה). המים שהתקררו מעט יוצאים דרך הצינור השני, שנמצא בשיפוע קל לכיוון הדוד.

הַסָקָה

אם הטמפרטורה בין מי האספקה ​​למים החוזרים שונה עד כדי כך שהיא יכולה לגרום ל"טל" על קירות תא הבעירה של הדוד, אז הדוד לא יעבוד במשך זמן רב. בתהליך הבעירה של חומרי דלק, משתחרר CO2, אשר בשילוב עם טיפות טל, יוצר "מעיל מים" מאכל חומצי של תנור הדוד. על מנת להאריך את חיי הדוד, מנסים לחשוב תחילה על מערכת החימום כדי שה"טל" לא ייפול החוצה, כלומר. נסה להפחית את הפרש הטמפרטורה בין שני הצינורות.לרוב, זה מושג על ידי הכללת דוד מים חמים במערכת החימום או על ידי חימום נוזל קירור חוזר. הדוד מותקן ליד הדוד. הוא קבוע על טבעת חימום קצרה ומוגדר כך שמים חמים, לאחר שעברו דרך סעפת החלוקה הראשית, נכנסים מיד לדוד הזה ואז חוזרים לדוד.

ניתן לחמם את זרימת החזרה במערכת החימום על ידי שני צינורות, שביניהם נעשה מעקף, ועליו מותקנת משאבת מחזור. שסתום סימון חייב להיות מותקן מאחורי משאבה כזו, אחרת הוא יכול לדחוף דרך מעגל המחזור. עבור משאבת הסחרור, עליך לבחור הספק המתאים לשליש מהספק המשאבה הראשית (אם יש כמה, אז מהסכום). באופן כללי, משאבת הסחרור מאפשרת לך לא לעשות שיפועים בצינורות כדי להבטיח את תנועת נוזל הקירור, וגם מאפשרת לך להפחית את קוטר הצינורות המשמשים.

רכישה מ- Docker Chemical GmbH Rus.

מסנן גס

כפי שהוזכר לעיל, אחת הסיבות לכך שאין סירקולציה של נוזל הקירור עשויה להיות הצטברות פסולת בצנרת. כדי למנוע זאת לחלוטין, שוב, אנחנו לא חוסכים בפרוטות, אלא שמים מסנן גס מול כל מכשיר:

בעזרת מסנן קל יותר לתפוס לכלוך מאשר לתקן את ההשלכות של סתימת צינור או מחליפי חום בדוד.

סיכום! שמים מסננים גסים מול כל מכשיר של מערכת החימום (משאבה, דוד וכו') ומול כל מכשיר אינסטלציה. אנחנו לא חוסכים פרוטות כדי "לקנות" בעיות. חיצים מוטבעים על בית המסנן, המציינים את כיוון התנועה של נוזל הקירור או המים באספקת המים ...

יש לנקות את המסנן באופן קבוע. וזה מאוד פשוט לעשות את זה: לסגור את השסתומים לפני ואחרי הפילטר - להבריג את הפקק (1) על המסנן - להסיר ולשטוף את הרשת מתחת לברז - להכניס אותה למקומה ולהדק את הפקק. הכל. לא שצינורות משתנים

אלו הן "תנועות הגוף" הפשוטות שאתה צריך לעשות כדי לעולם לא להתלונן שאין סירקולציה במערכת החימום. בהצלחה.

אין זרימה במערכת החימום

ההחזר במערכת החימום הוא נוזל הקירור שעבר בכל רדיאטורי החימום, איבד את הטמפרטורה הראשונית שלו וכבר קר ומוכנס לדוד לחימום הבא. נוזל הקירור יכול לנוע הן בשתי צינורות והן במערכת חימום חד צינורית משופרת.

מערכת חד-צינורית מרמזת על רצף של חיבורים לרדיאטורים לחימום. כלומר, צינור האספקה ​​מחובר לרדיאטור הראשון, שממנו עובר הצינור הבא לרדיאטור השני, וכן הלאה.

אם מערכת חימום חד-צינורית משופרת, העיצוב שלה יהיה בערך כך: יש צינור אחד לאורך כל החדר, אליו ניתן להכניס את צינורות האספקה ​​והחזרה של כל רדיאטור. במקרה זה, ניתן להתקין שסתום בקרה על כל סוללה, באמצעותו ניתן לווסת בהצלחה רבה את טמפרטורת האוויר בחדר נתון.

יתרון גדול של אפשרות זו הוא המספר המינימלי של צינורות בה. והמינוס הוא הפרש הטמפרטורה בין הרדיאטור הראשון מהדוד לבין האחרון. ניתן לבטל את הבעיה הזו בעזרת משאבת סירקולציה, שתעביר את כל המים דרך המערכת וחימום מהיר הרבה יותר, וכך לנוזל הקירור לא יהיה זמן להוריד את הטמפרטורה.

גרסת שני הצינורות היא חיווט של שני צינורות. צינור אחד הוא אספקת נוזל קירור חם, הצינור השני הוא צינור ההחזרה במערכת החימום, שדרכו המים המקוררים כבר מהרדיאטורים נכנסים לדוד. מערכת כזו מאפשרת חיבור כמעט מקביל של כל הרדיאטורים, מה שמאפשר להגדיר באופן גמיש כל רדיאטור בנפרד מבלי להשפיע על פעולתם של האחרים.

מנעולי אוויר

סוללות קרות נגרמות בדרך כלל על ידי אוויר שמונע מהמים לזרום בחופשיות.

נעילת אוויר נוצרת מכמה סיבות.
:

בועות חמצן מצטברות באחת הסוללות או בחלק העליון של מערכת החימום. בגלל זה, החלק התחתון של הרדיאטורים יהיה חם, והחצי השני קר. וגם בזמן פעולת הציוד נשמעים צלילי גרגור. בבניינים רבי קומות בדירות העליונות, הדוודים מפסיקים לחלוטין לפעול.

בבנייני דירות ישנים, צינורות רבים פג מזמן. לכן הם עלול לגרום לתאונות ולהפחית את רמת החום
. מיקרו-אלמנטים הכלולים בנוזל הקירור מופקדים בתוך הצינורות. הם מונעים את זרימת המים הרגילה. הפתרון הנכון יהיה החלפת המוצרים, אבל זה לא תמיד אפשרי.

שכבות אבנית נוצרות על פני השטח הפנימיים של הדוד, מה שמפחית את הלחץ במערכת. בעיה זו מובילה לשימוש במים קשים, רוויים במינרלים ומלחים. יש להוסיף לציוד ריאגנטים מיוחדים אשר מרככים את איכויות נוזל הקירור.

צינורות שחוקים או מחוברים בצורה לא נכונה גורמים לדליפה. אם הוא ממוקם באזור בולט, אז קל לאטום את החור עם חומרי איטום. קשה יותר להתמודד עם בעיה החבויה בקיר או ברצפה. במקרה זה, תצטרך לחתוך את כל הענף, לתקן את הבעיה ולהרכיב קטע חדש. בנוסף לחומרי איטום, אתה יכול להשתמש בחלקים מיוחדים כדי להדק את הצינור, המתאים לקוטר שלו. אם זה לא אפשרי לרכוש מכשירים כאלה, אז זה מספיק כדי לעשות מהדק. מקום הדליפה מכוסה בחתיכת גומי רכה ומקובע היטב בחוט.

אם מתגלה נזילה על הרדיאטור או החיבור שלו עם הצינור, את החור עוטפים ברצועת בד, לאחר השרייתו בדבק עמיד לחות בנייה. לפעמים משתמשים בריתוך קר. כדי למנוע בעיות כאלה, לפני תחילת עונת החימום, המערכת כולה נבדקת לאיתור נזקים. הקפידו להפעיל את הדוד ולבדוק את איכות ואמינות עבודתו.

נמשך פתרון התקלות במערכת חימום דו-צינורית

קודם כל, סגור את אספקת נוזל הקירור לרדיאטור והשאיר את קו ההחזרה פתוח. פתח את המדמם, המתן עד שהאוויר יברח, סגור את המדמם ופתח את אספקת נוזל הקירור. ככלל, זה מספיק.

במקרה ששיטה זו לא עבדה, ואנחנו מדברים על בניין דירות, עדיף לקרוא למומחה. עבור בתים פרטיים, יש אפשרות נוספת. ראשית עליך לכבות את אספקת החימום, לפתוח את הניקוז בנקודה הגבוהה ביותר של המערכת ולסחוט את כל האוויר בלחץ גב.

לכל מערכת חימום יכולים להיות מאפיינים משלה, ולכן יש סבירות גבוהה לבעיות לא טיפוסיות. אלה כוללים קוטרי צינור שנבחרו בצורה שגויה, חלוקה לא נכונה של נוזל הקירור, תפוקה לקויה, חוסר לחץ, תקלות במשאבת הסחרור או במיכל ההרחבה. בכל מקרה, רק מומחה יוכל להבין במלואו את כל הניואנסים, ולכן, במקרה של קושי בפתרון הבעיה, עדיף לבקש עזרה.

§ 87. ערכות של מערכות אספקת מים חמים

תרשים סכמטי של מערכת אספקת מים חמים כולל התקנה לחימום מים קרים לטמפרטורה שאינה עולה על 75 מעלות צלזיוס ורשת של צינורות הפצה. לשם כך משתמשים במחממי מים מיידיים במהירות גבוהה. במחממי מים כאלה, מים זורמים במהירות משמעותית דרך צינורות החימום, אשר, בתורם, מחוממים על ידי מים מרשת החימום העוברים בתוך גוף דוד המים ושוטפים אותם.

בעת הכנת מים חמים במערכת הסקה מרכזית במעגל סגור, מחממי מים מהירים OCT 34-588-68 (נוזל קירור - מים), OCT 34-531-68 וOCT 34-532-68 (נוזל קירור - קיטור) הם בשימוש.

אורז. 174.

תקלות אפשריות ודרכים לסילוקן

הכרחי כדי לתקן את הבעיה. אגב, מומלץ להגן על המשאבה מפני נחשולי מתח על ידי התקנת מייצב אמין. מהלך כזה גם יגן על המשאבה מפני שריפת נתיך, שנכשל כתוצאה מירידות לחץ קבועות ברשת.

אז אם בכל זאת קרה צרות למשאבת המחזור שלך והיא מסרבת לעבוד, ננסה לתקן את היחידה במו ידינו.

חשוב: אבל אם אתה לא בטוח ביכולות שלך או שאין לך את הכלי המתאים בהישג יד, אז עדיף לפנות למרכז מיוחד

אם המשאבה עושה זמזום, אבל האימפלר לא מסתובב

הסיבות עשויות להיות הבאות:

• נוכחות של חפץ זר באזור האימפלר;
• ציר הרוטור התחמצן עקב זמן סרק ארוך של היחידה;
• הפרה של אספקת החשמל למסופים של המנגנון.

במקרה הראשון, עליך להסיר בזהירות את המשאבה ממערכת החימום ולשחרר את הדיור באזור האימפלר. אם נמצא חפץ זר, הסר אותו וסובב את הפיר ביד. בעת הרכבת המשאבה בסדר הפוך, יש צורך להתקין מסנן אמין על הזרבובית.

אם מתרחש דה חמצון, הוא מנוקה היטב, כל האלמנטים הנעים של יחידת העבודה משומנים והמשאבה מורכבת בסדר הפוך.

אם הבעיה היא באיכות אספקת החשמל, אז תצטרך לבדוק את המתח עם בודק. ראשית, בכל חלקי הכבל ואם מתגלה שבר או תקלה, החלף לחלוטין את האחרון. לאחר מכן, אם הכבל תקין, בדוק את המתח במסופים. אם הבוחן מראה אינסוף, נוצר קצר חשמלי. אם זה מראה פחות מתח, אז הפיתול נשבר. בשני המקרים, הטרמינלים מוחלפים.

אם היחידה לא מראה סימני חיים כלל

זה יכול לקרות אם אין מתח ברשת. באמצעות בודק, בדוק את המתח ובמידת הצורך תקן את הבעיה.

אגב, מומלץ להגן על המשאבה מפני נחשולי מתח על ידי התקנת מייצב אמין. מהלך כזה גם יגן על המשאבה מפני שריפת נתיך, שנכשל כתוצאה מירידות לחץ קבועות ברשת.

אם המשאבה מתחילה אבל אז מפסיקה

הסיבות עשויות להיות:

• נוכחות של קנה מידה בין האלמנטים הנעים של היחידה;
• חיבור לא נכון של המשאבה ליד המסופים.

במקרה הראשון, תצטרך לפרק את המשאבה ולבדוק אם יש אבנית. אם נמצא אבנית, הסר ושמן את כל המפרקים בין הרוטור לסטטור.

אם אין אבנית, בדוק את אטימות הנתיך ביחידה. עליך להסיר אותו ולנקות היטב את כל המהדקים. כאן כדאי לבדוק את החיבור הנכון של כל החוטים בתיבת המסוף לפי שלב.

אם המשאבה משמיעה רעש חזק כשהיא מופעלת

הסיבה לכך היא נוכחות אוויר במעגל הסגור. יש צורך לשחרר את כל מסות האוויר מהצינורות, ולהרכיב מכלול מיוחד בחלק העליון של הצינור כדי למנוע היווצרות של כיסי אוויר.

סיבה נוספת יכולה להיות בלאי של מיסב האימפלר. במקרה זה, עליך לפרק את גוף היחידה, לבדוק את המיסב ובמידת הצורך להחליף אותו.

אם המשאבה עושה רעש ורוטטת

סביר להניח שהעניין נמצא בלחץ לא מספיק במערכת. יש צורך להוסיף מים לצינורות או להגביר את הלחץ באזור צינור הכניסה של המשאבה.

אם הלחץ עדיין נמוך

כאן כדאי לבדוק את כיוון הסיבוב של יחידת העבודה בבית המשאבה. אם הגלגל מסתובב בצורה לא נכונה, כנראה שנעשתה טעות בעת חיבור המכשיר למסופים לפי שלבים במקרה של רשת תלת פאזית.

סיבה נוספת לירידה בלחץ עשויה להיות צמיגות גבוהה מדי של נוזל הקירור.כאן, האימפלר חווה התנגדות רבה ואינו מתמודד עם המשימות. תצטרכו לבדוק את מצב המסננת ולנקות אותה במידת הצורך. זה יהיה שימושי גם לבדוק את חתך הרוחב של צינורות הכניסה והיציאה, ובמידת הצורך, להגדיר את הפרמטרים הנכונים לפעולת המשאבה.