הלופ של טיכלמן

סידור צינור בודד

אפשרות זו גם קלה להרכבה והתקנה, כך שתוכל להרכיב אותה בעצמך. הוא חוזר במידה רבה על מערכת הכבידה, אך שונה ממנה בנוכחות משאבת מחזור - יש גם צינור (אך כבר מצויד ברדיאטורים לחימום), דוד ומשאבה, שיכולים להיות נפרדים או משולבים בדוד. המשאבה היא זו שאחראית על מחזור המים במערכת.

אופטימום היא מערכת סגורה, שעיצובה נטול מיכל הרחבה (נפרד), אשר מקל על הנוכחות בשוק של דוודים עם מיכלים משולבים. פתרון זה מאפשר למנוע היווצרות של מרכזי קורוזיה, דבר שחשוב מאוד אם אין ציפוי אנטי קורוזיה על המתכת.

חדר דוודים

אין מספיק אוויר כדי לקיים בעירה

בדוד המצויד במבערים אטמוספריים, אוויר הבעירה נלקח ישירות מחדר הדוודים.

הדוד יתחיל לעבוד בצורה גרועה, עם הפרעות, תנודות, כבה, לפעמים נשמעים קופצים (לא תמיד, לפעמים הדוד "קופץ" אם נכנס אוויר לצינור הגז מסיבה כלשהי) וכו'. אם אספקת האוויר אינה מספקת.

מצב זה אינו כל כך נדיר - לעתים קרובות מתקשר לאדונים בשאלה "למה הדוד כבה?
» אנחנו שוכחים מחמצן לבעירה.

קל לתקן את המצב במו ידיך - התקן מאווררים, או אוורור בקיר חדר הדוודים, ובדלת שלו.

איך מתקנים: התקנת אוורור בחדר הדוודים, חורים בדלת חדר הדוודים.

התקנת הדוד נעשית בחדר לח.

אם מותקן דוד (דלק נוזלי או גז) בחדר עם לחות גבוהה, הוא יתבלה וישבר הרבה פעמים מהר יותר - זו אקסיומה. ברור שניתן לתקן מצב זה רק על ידי התקנת חדר דוודים במקום יבש ומאוורר. שימו לב גם לעובדה שבחדר בו מותקנים יחד דוד דלק מוצק ודוד דלק גז או נוזלי, גם האחרון ישבר מהר יותר בגלל הלכלוך ויעבוד גרוע יותר.

איך מתקנים: תכננו מראש התקנה של חדר דוודים בחדר מתאים. אין להתקין דוד דלק מוצק ודלק או דלק נוזלי.

אם הארובה נמוכה מדי

הארובה חייבת להתבצע בצורה כזו שיש לה מה שנקרא "גובה יעיל" (כלומר המרחק מהשקע לתא האש) המאפשר להסיר בחופשיות מוצרי בעירה.

לדוד דלק נוזלי הגובה האפקטיבי הוא 5 מטר, לדוד גז לפחות 4 מטר.

אם הארובה באורך קצר יותר-גובה, אז הטיוטה לא תספיק. אם הדוודים של עיצובים ישנים עובדים גם אם הם דקים, אבל "מרעננים" את האוויר בחדר הדוודים עם תוצרי שריפת הדלק, אז הדוודים של העיצוב החדש עם חיישני טיוטה בארובה פשוט ייכבו.

בארובות תחתונות, טיוטת הארובה לא תהיה מספקת. דוודים מודרניים המצוידים בחיישני טיוטה בארובה יכבו במקרה זה, ובדודים ישנים, מוצרי בעירה יכולים לחדור מהכבשן לחדר.

איך לתקן את זה: צור ארובה בגובה הנדרש מראש, ככלל, זה מסופק בפרויקט של בית בבנייה.

התקנת שסתום סגירה במערכת החימום

בהתבסס על אמצעי זהירות, אסור שיהיו שסתומי כיבוי או כיבוי במערכת החימום. רבים מייצרים אותם על מנת, למשל, להתחיל לחמם ב"מעגל קטן" ולא כדי לחמם את כל הבית. זה מסוכן כי אם בטעות תסגור את שסתום הסגירה, הוא לא יוכל להיכנס למיכל ההרחבה, ואם כן, לא יהיה לו לאן להתרחב, וכשהטמפרטורה עולה, מערכת החימום יכולה פשוט להישבר, וללא אוטומציה מודרנית מותקן בדוד לא יכול להבטיח לך את ההיפך.

תיקון: אל תתקין ברזים בכלל...

אם הדוד נקנה חזק מדי

"אי אפשר לקלקל דייסה עם חמאה" זה לא על חימום ...

לא פעם אנו קונים דוודים מתוך ציפייה ל"צמיחה" היפותטית של הבית - הרחבות, עליות גג וכו'. ואז אנחנו משתרשים בבית והרצון לעשות הרחבה נעלם.

לא כדאי לקנות דוד העולה על הקיבולת שנקבעה בפרויקט של בית חדש - אתה הולך להחליט אם לבנות בית או לא עדיין לא ידוע, אבל לא ברור למה זה יושקע על בית חזק יותר , ולכן דוד יקר יותר, כרגע.

הרי האנרגיה התרמית הנדרשת והצורך בה מחושבים לפי התנאים הכי לא נוחים, לטמפרטורה של -6 עד -25 מעלות, ויש מעט ימים כאלה בעונת החימום, ובמהלכם הדוד פועל בשעה תפוסה מלאה. כלומר, באופן גס, בדוד המחושב בפרויקט, יש כבר עתודת כוח מסוימת "לשימוש עתידי".

איך מתקנים את זה: אל תקנו דוד חזק יותר ממה שצריך בבית הזה, או תקנו והיו בטוחים שבכל זאת בהחלט תבנו - אחרת כסף יתבזבז וחשבונות החימום יעלו.

תִכנוּן

לא כל אדם יכול להשתמש בתוכנות מחשב ליצירת מודלים בהקרנה תלת מימדית של הבית שלו, מה שכמובן יהיה מאוד נוח. בהתחשב בניואנס זה, שקול כיצד להכין תוכנית באופן ידני על ידי כתיבת הכל על פיסת נייר.

• בעת ביצוע ציור, אתה צריך לקחת בחשבון כי הקו חייב להיות מונח בשיפוע קל - לפחות 0.5 ס"מ לכל 1 מטר ליניארי של צינור, אחרת זה לא יעבוד ללא משאבה.
• קבע את מיקום הדוד.
• אם מסיבה כלשהי לא ניתן להסתיר את הצינורות ברצפה, אזי יהיה צורך לבצע התקנה חיצונית או להסתיר חלקית את הצינורות ברצפה - במקום ההפחתה הגדולה ביותר.
• בתרשים, אנו מסמנים את מיקומי ההתקנה של הסוללות, ומציינים איזה כוח הם צריכים להיות.

• אם מותקנים ברזים, ווסת חום וכו', זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בתרשים.
• לאחר תמונה מלאה, אתה יכול לחשב כמה צינורות, אביזרים ואותם אלמנטים שמתוכננים להשלמה יידרשו.

תוכניות חימום בשימוש מסורתי

1. צינור בודד
   . סירקולציה של נושא החום מתבצעת דרך צינור אחד ללא שימוש במשאבות. סוללות רדיאטור מחוברות בסדרה על הקו הראשי, מהאחרון המוביל המקורר חוזר לדוד דרך הצינור ("החזרה"). המערכת פשוטה ליישום וחסכונית בשל הצורך בפחות צינורות. אבל התנועה המקבילה של זרימות מובילה לקירור הדרגתי של המים, כתוצאה מכך, המוביל מגיע לרדיאטורים הממוקמים בסוף שרשרת הסדרה מקורר באופן משמעותי. השפעה זו מתגברת עם עלייה במספר קטעי הרדיאטור. לכן, בחדרים הממוקמים ליד הדוד, יהיה חם מדי, ובמרוחקים יהיה קר. כדי להגביר את העברת החום, מספר המקטעים בסוללות גדל, מותקנים קטרים ​​שונים של צינורות, מותקנים שסתומי בקרה נוספים, וכל רדיאטור מצויד במעקפים.
2. דו צינור
   . כל סוללת רדיאטור מחוברת במקביל לצינורות לאספקה ​​ישירה של נוזל קירור חם ו"החזרה". כלומר, כל מכשיר מצויד בפלט אישי ל"החזרה". עם פריקה בו זמנית של מים מקוררים למעגל המשותף, נוזל הקירור חוזר לדוד לחימום. אך במקביל, גם החימום של מכשירי חימום יורד בהדרגה ככל שהם מתרחקים ממקורות חום. הרדיאטור הממוקם ראשון ברשת מקבל את המים החמים ביותר והוא הראשון שנותן את המוביל ל"החזרה", והרדיאטור שנמצא בקצה מקבל את נוזל הקירור אחרון בטמפרטורת חימום נמוכה יותר וגם האחרון שנותן מים ל- מעגל החזרה. בפועל, במכשיר הראשון, מחזור המים החמים הוא הטוב ביותר, ובאחרון, הגרוע ביותר. ראוי לציין את המחיר המוגדל של מערכות כאלה בהשוואה למערכות חד-צינוריות.

שתי התוכניות מוצדקות עבור אזורים קטנים, אך אינן יעילות עבור רשתות מורחבות.

דו-צינור משופר הוא תכנית החימום של טיכלמן. בבחירת מערכת ספציפית, זמינות ההזדמנויות הפיננסיות והיכולת לספק למערכת החימום ציוד בעל המאפיינים הנדרשים האופטימליים היא הקובעת.

אפשרות כבידה

ערכת חימום כוח הכבידה. לחץ על התמונה להגדלה.

זה הכי פשוט ופרימיטיבי. לכן, מערכת כזו היא זולה ולא קשה מדי ליישום, שכן היא מתבצעת בהתאם לפריסה של הדיור. אבל כאן טמונים החסרונות שלו, מדובר בצינור מתכת גדול המחובר לדוד ועובר בכל הבית (זה תנאי מוקדם), שדרכו זורם נוזל הקירור.

החיסרון של תוכנית כזו הוא הצורך בצינורות מסיביים עם חתך רוחב גדול בקוטר, שכן התקנה של דקים יותר או הוספת סוללות למערכת מובילה לירידה ביעילות החימום עקב ירידה בזרימת המים ציון. על מנת להגביר את היעילות של מערכת הסקה זו מותקנים בבית לא אחד אלא שני צינורות מה שגורם אי נוחות גדולה עוד יותר לתושבים.

עצות להתקנת חימום עשה זאת בעצמך עבור המאסטר

1. אסור להרכיב ברז על הצינור המחבר את מיכל ההרחבה לדוד. חפיפה בשוגג עלולה להוביל להרס של המערכת.
2. ארובה של דוד עליית גג עשויה להיות קצרה מדי. להתקנה במקום כזה מתאים יותר דוד בעל תא בעירה סגור, אספקת האוויר אליו ופינוי תוצרי בעירה יתבצעו דרך תעלה קואקסיאלית מסוג "צינור בצינור", המובאת דרך א. קיר או גג.
3. אחד התנאים לפעולה נכונה של הדוד הוא אספקת אוויר מספיק לבעירה. כדי לעשות זאת, ניתן ליצור חור כניסה בקצף החיצוני. בצד חדר הדוודים, חור זה צריך להיות כ-30 ס"מ מעל הרצפה.
4. דוד גז, במיוחד מודרני, יעבוד היטב רק באזור נקי, יבש ומאוורר היטב.
5. רצוי שהמערכת כולה תהיה עשויה מאותו חומר. אבל כמה יצרני דוודים ממליצים להתקין קטע ליד הדוד מצינורות נחושת או פלדה במערכות פלסטיק.
6. צינורות פלדה, בהשוואה לפלסטיק, הם בעלי מקדם התפשטות תרמית ליניארית נמוך משמעותית.
7. הנחת צינורות פלסטיק ברצפה, בהתחשב במקדם ההתפשטות התרמית ליניארית הגבוה שלהם, נחוצה רק בצינורות מגן.
8. להתקנת מערכת הסקה מרכזית יש להשתמש רק בצינורות המיועדים למטרה זו. יש לסמן צינורות בהתאם.
9. כדי להבטיח שהמערכת המונחת ברצפה לא תדלוף במהלך הפעולה, יש לבצע את החיבור מהקולט לרדיאטור במקשה אחת ולבצע בדיקת לחץ לאחר ההתקנה.
10. יש להניח את קטע הצינור בין הרצפה לרדיאטור בקיר או לכסות בשרוולי מגן.
11. שסתומי אוויר ידניים הם סטנדרטיים ברדיאטורים חדשים. בנוסף, משתמשים בשסתומי אוויר אוטומטיים להוצאת אוויר מהמערכת.
12. לחיזוק צינורות לרצפה משתמשים בסוגריים מיוחדים. במקומות שבהם צינורות עוברים במרווח ההרחבה, הם מונחים בשרוולים מיוחדים (תמונה למעלה), המגנים מפני נזק אפשרי.
13. אם אתה באמת רוצה לסגור את הרדיאטור, עדיף להשתמש במסך פתוח בשביל זה. יש להשאיר גם את ראש השסתום התרמוסטטי פתוח.
14. ראש מותקן אנכית יקטין את זרימת המים החמים לרדיאטור יותר מאשר אם היה מותקן כהלכה. כתוצאה מכך, החדר יקבל פחות חום מהנדרש.
15. ראש עם חיישן תרמי מרחוק (מרחוק).אורך הנימים המחברים את החיישן לראש הוא 2 מ'.
16. עבור רדיאטורים פאנלים עם חיבור תחתון, יש לחבר את צינור האספקה ​​לצינור המסועף הפנימי (קרוב יותר למרכז), ואת צינור ההחזרה לחיצוני. חיבור הפוך יקטין את עוצמת הרדיאטור בכמעט חצי.

תהליך ההתקנה

העבודה מורכבת מהפעולות הבאות:

1. התקנת דוודים. גובה החדר המינימלי הנדרש להצבתו הוא 2.5 מ', הנפח המותר של החדר הוא 8 מ"ק. מ' ההספק הנדרש של הציוד נקבע על ידי חישוב (דוגמאות ניתנות בפרסומי התייחסות מיוחדים). לחימום בערך 10 מ"ר. m דורש הספק של 1 קילוואט.
2. הרכבה של חלקי רדיאטור. מומלץ להשתמש במוצרים ביומטריים בבתים פרטיים. לאחר בחירת המספר הנדרש של רדיאטורים, המיקום שלהם מסומן (בדרך כלל מתחת לפתחי החלונות) ומהודקים בסוגריים מיוחדים.
3. משיכת צינור של מערכת החימום הקשורה. השימוש בצינורות מתכת-פלסטיק הוא אופטימלי, אשר עומדים בהצלחה בתנאי טמפרטורה גבוהים, נבדלים על ידי עמידות וקלות ההתקנה. הצינורות הראשיים (אספקה ​​ו"החזרה") מ-20 עד 26 מ"מ ו-16 מ"מ לחיבור רדיאטורים.
4. התקנת משאבת סחרור. מותקן על צינור ההחזרה ליד הדוד. ההקשה מתבצעת דרך מעקף עם 3 ברזים. יש להתקין מסנן מיוחד לפני המשאבה, מה שיגדיל משמעותית את חיי המכשיר.
5. התקנת מיכל הרחבה ואלמנטים המבטיחים את בטיחות הציוד. עבור מערכת חימום עם תנועה חולפת של נוזל הקירור, נבחרים רק מיכלי הרחבת ממברנה. אלמנטים של קבוצת הבטיחות מסופקים עם הדוד.

לאיתור פתחים בחדרים אחוריים ובחדרי שירות, מותר להרכיב צינורות ישירות מעל הדלת. במקום זה, כדי למנוע הצטברות אוויר, יש להתקין פתחי אוורור אוטומטיים. באזורי מגורים ניתן להניח צינורות מתחת לדלת בגוף הרצפה או לעקוף את המכשול באמצעות צינור שלישי.

תכנית טיכלמן לבתים דו-קומתיים מספקת טכנולוגיה מסוימת. חיווט צנרת מתבצע עם קשירת כל הבניין בכללותו, ולא כל קומה בנפרד. מומלץ להתקין משאבת סחרור אחת בכל קומה תוך שמירה על אורכים שווים של צינורות החזרה ואספקה ​​לכל רדיאטור בנפרד בהתאם לתנאים הבסיסיים של מערכת חימום דו-צינורית נלווית. אם תתקין משאבה אחת, וזה די מקובל, אז אם היא נכשלת, מערכת החימום תכבה בכל הבניין.

מומחים רבים רואים במועיל לארגן מגבה משותפת בשתי קומות עם צנרת נפרדת בכל קומה. זה יאפשר לקחת בחשבון את ההבדל בהפסדי החום בכל קומה עם בחירת קוטרי הצינור ומספר הסעיפים הנדרשים בסוללות רדיאטור.

מעגל חימום נפרד הקשור בקומות יפשט מאוד את מערך המערכת ויאפשר איזון מיטבי של החימום של הבניין כולו. אבל כדי להשיג את האפקט הרצוי, יש צורך להכניס מנוף איזון למעגל הנגרר עבור כל אחת משתי הקומות. ניתן להציב מנופים זה לצד זה ישירות ליד הדוד.

תכונת חימום של טיכלמן

הרעיון לשנות את עיקרון הפעולה של "השיבה" הוצדק בשנת 1901 על ידי המהנדס הגרמני אלברט טיכלמן, שעל שמו הוא קיבל את שמו - "לולאת טיכלמן". השם השני הוא "מערכת החזרת סוג הפוך". מכיוון שתנועת נוזל הקירור בשני המעגלים, אספקה ​​והחזרה, מתבצעת באותו כיוון, לעתים קרובות נעשה שימוש בשם שלישי - "תוכנית עם התנועה הקשורה של נושאי חום".

מהות הרעיון היא נוכחותם של קטעי צינור ישרים והפוכים באותו אורך המחברים את כל סוללות הרדיאטור עם דוד ומשאבה, מה שיוצר את אותם תנאים הידראוליים בכל מכשירי החימום. מעגלי מחזור באורך שווה יוצרים תנאים לנוזל הקירור החם לעבור באותו נתיב לרדיאטורים הראשונים והאחרונים כאשר אותה אנרגיית חום מתקבלת על ידם.

דיאגרמת לולאה של טיכלמן:

שגיאות בחיבור רדיאטורים ואביזרים

בעת התקנת חימום, הם ערבבו את ה"אספקה" ו"החזרה" ברדיאטורים.

לרוב המוחלט של הרדיאטורים המחוברים לתחתית יש מכשיר כזה שבו יש לחבר את צינור ההזנה של מערכת החימום לצינור הסניף הקרוב יותר למרכז (כלומר פנימי), ולהיפך, להיפך, לקיצוניות. .

אם רדיאטור הפאנל מחובר בצורה לא נכונה ולהיפך (אספקה ​​לקיצוניות, חיצונית וחזרה לפנים), אזי העברת החום יכולה לרדת ב-50%, לפעמים אפילו יותר.

חיבור רדיאטור פאנל עם חיבור עליון למערכת בתוך הרצפה.

אי אפשר לומר שזו טעות - מאסטרים נוקטים לפעמים בשיטה זו של חיבור במידת הצורך, אבל בכל מקרה, זה טומן בחובו ירידה בכוח והיווצרות תקע אוויר ברדיאטור הפאנל.

התקנת מסכים דקורטיביים על רדיאטורים

כמו כן, באופן עקרוני, בגדול, אי אפשר לקרוא לזה טעות, במיוחד בבתים עם סוללות ישנות, שקל יותר "לצבוע עליהם לגמרי מאשר לקרוע" ...

הכל עניין של סירקולציה של אוויר חם והעברת חום - זה יכול לרדת ל-20% בעת התקנת מסך ריק, במיוחד אם הפער בין הסוללה לרצפה מלמטה לבין אדן החלון והרדיאטור מלמעלה קטן.

פתרון: אין להתקין מסכי מגן כלל או להתקין מסכים בצורה של רשת.

התקנת מסך ליד שסתום תרמוסטטי.

אם תתקין מסך ליד שסתום תרמוסטטי, הוא לא יגיב כראוי לקריאות, שכן הוא יהיה באוויר חם יותר משאר חלל המגורים ויכבה בעקשנות את החימום ברדיאטור כשהחדר עדיין קר. .

כיצד לתקן: יציאה 2 - אין להתקין מסכים בקרבת מקום או להתקין שסתום תרמוסטטי עם חיישן מרחוק המותקן בחלק הימני של החדר, הרחק מהרדיאטור.

התקנת הראש התרמוסטטי בצורה אנכית

אוויר חם מהרדיאטור, הסוללה תעלה אנכית, באופן עולה, "עוטף" את חיישן הראש, וכתוצאה מכך ראש החיישן יגיעה לא עם עיקר האוויר בחדר, אלא עם האוויר המחומם. מהסוללה - הקריאות יהיו שגויות, והחיישן התרמוסטטי יפעל בצורה לא נכונה.

כיצד פועל שסתום תרמוסטטי?

השסתום התרמוסטטי (תרמוסטט) מורכב משסתום וראש תרמוסטטי. עקרון הפעולה שלו הוא פשוט. בהשפעת הטמפרטורה, החומר שנמצא במפוח הראש מגדיל את נפחו. זה גורם ללחץ על הגבעול וסוגר את השסתום. זרימת המים החמים דרך הרדיאטור נעצרת. לעומת זאת, אם טמפרטורת החדר יורדת, המפוח מתכווץ והשסתום פותח את זרימת המים החמים דרך הרדיאטור. באמצעות הרגולטור הסיבובי עם סולם ניתן לקבוע את הטמפרטורה הרצויה בחדר. בדרך כלל ניתן להגדיר אותו בטווח של 6-28 מעלות צלזיוס. הטמפרטורה המינימלית - 6-8 מעלות צלזיוס - היא מה שנקרא טמפרטורת החובה. אם טמפרטורת החדר יורדת מתחת לערך זה, השסתום נפתח אוטומטית; זה מונע מהמים במערכת להקפיא, כמו גם קירור מוגזם של החדר.

תכנית תכלמן לצנרת רדיאטורים של שלוש קומות

אנחנו מסתכלים על התמונה:

גם כאן, לא לכל קומה יש צנרת משלה, אלא צנרת אחת, העשויה לפי תכנית טיכלמן לכל שלוש הקומות בו זמנית.העליות עשויות למשל עם צינור מתכת-פלסטיק בקוטר 26 מ"מ, אספקה ​​והחזרה ברצפות בקוטר 20 מ"מ והיציאות לרדיאטורים עם צינור של 16 מ"מ.

אבל עדיין! במידת האפשר, עדיף לחבר כל קומה בנפרד ועם משאבה משלה, אחרת אם יש משאבה אחת לכל הקומות, אז אם המשאבה נכשלת, לא יהיה חימום בכל הקומות בבת אחת.

אז בואו נסיק מסקנות.

לתכנית טיכלמן יתרונות על פני מערכות צנרת רדיאטורים אחרות: 1) רבגוניות (מתאים לכל מקום, פריסות וכו', כולל שטחים גדולים); 2) כל הרדיאטורים מחוממים באופן שווה. למרות המורכבות החיצונית, שליטה בהתקנה של חימום על פי תכנית זו היא די סביר. פשוט קרא שוב על הקטרים ​​של הצינורות עם חיווט כזה. וגם - להשתמש בו. בהצלחה.

תכנית תכלמן

הרבה גורמים משפיעים על ארגון החימום של בתים חד-קומתיים, מה שמאפשר ליישם מערכות חימום שונות האופטימליות בתנאים ספציפיים. העיקר הוא מטרת הדיור (מגורים קבועים או חופשה עונתית בלבד)

כמו כן, נלקחים בחשבון החומרים מהם נבנה המבנה, הפרמטרים שלו, השטח וכו'.

בבתי קיץ קטנים מותקן כיריים או חימום חשמלי, ובקוטג'ים כפריים גדולים, המרוחקים מיישובים, מותקן חימום נוזלי-סולארי.

ישנה חשיבות רבה לאוטונומיה של מערכת החימום ממקורות אנרגיה חיצוניים (חשמל, גז וכו').
ישנם מספר סוגי חימום לבית פרטי חד קומתי:

• זרימת כוח הכבידה;
• צינור בודד;
• דו צינור.

המכשיר והתכונות של מערכת חד-צינורית

מערכות חימום כאלה יכולות להיות:

• אופקי (זרימה דרך);
• עם חיווט עליון (אנכי).

שתי המערכות יכולות להיות סגורות או פתוחות.

הקלאסי (הנפוץ ביותר) הוא צנרת אופקית. כדי להשלים כל סוללה, אתה יכול לרכוש:

1. וסת רדיאטור;
2. שסתומי כדור;
3. שסתום תרמוסטטי וכו'.

כפי שהוזכר בתחילת המאמר, אחד היתרונות של מערכת חד-צינורית הוא היכולת להסתיר תקשורת ברצפה. זה גורם חשוב, כי עכשיו מעט אנשים מסתירים רדיאטורים חימום מאחורי וילונות, וזה לא מעשי, שכן זרימת האוויר ליד הסוללות מופרעת, וכתוצאה מכך יש צורך להעלות את הטמפרטורה על הדוד, וזה מוביל לצריכת דלק מיותרת.

יתרונות

1. התקנה של מערכת חד-צינורית מתבצעת עם מספר קטן יותר של צינורות (30-40%).
2. דיאגרמת חיווט פשוטה, ההתקנה שלה יכולה להתבצע על ידי לא מומחה.
3. בהשוואה למערכת חימום דו-צינורית, התקנת מערכת חימום חד-צינורית מהירה יותר.
4. ניתן להתקין את המערכת הן בבית חד קומתי והן בבית בעל מספר קומות.
5. אין בעיות לגבי איך לעקוף את הפתח בעת התקנת צינורות.

פגמים

לאחר שדיברנו על היתרונות, יש צורך להזכיר את החסרונות.

1. כל מצבר חייב להיות מצויד במנוף מייבסקי או במערכת דימום אוטומטית ממערכת האוויר.
2. פיזור לא אחיד של נוזל הקירור - יותר מים צוננים מגיעים לכל סוללה הבאה, כך שיעילות הרדיאטור האחרון תהיה נמוכה. ניתן לשפר את המצב באמצעות התקנת משאבת סחרור במערכת.

הַתקָנָה

עבור התקנת מערכת החימום הנחשבת במאמר, לא כל כך הרבה כלים נדרשים. זֶה:

• מלחם להרכבת צינורות פלסטיק;
• מספריים לחיתוך צינורות פלסטיק;
• מכונת גילוח (אם נרכשים צינורות עם חיזוק חיצוני).

השלב הראשון הוא סימון על הקירות עבור כל סוללה. הם צריכים להיות מותקנים מתחת לכל חלון - זה ימנע אוויר קר להתנקז לרצפה. על מנת שהסוללה תמלא את תפקידה במלואה, אורכה חייב להיות לפחות 70% מרוחב פתח החלון

חשוב גם לשמור על מרחק:

• מאדן החלון - 10-12 ס"מ.
• מהקיר - 3-5 ס"מ.
• מהרצפה - 8-12 ס"מ.

בעת רכישת סוללות, יש לקחת בחשבון דרישות אלו. באמצעות סימון אופקי, יש צורך לסמן את המקומות בהם יותקנו המחברים במרחק כזה שהמחברים המותקנים נמצאים בין חלקי הסוללה המותקנת.

באמצעות סימונים אופקיים, יש צורך לסמן את המקומות בהם יותקנו המחברים במרחק כזה שהמחברים המותקנים נמצאים בין חלקי הסוללה המותקנת.

חורים נקדחים בקיר עם אגרוף, שלתוכו אנו מתקינים מחברים.
עכשיו אנחנו צריכים להכין את הסוללות. אם הם מכוסים בסרט מהמפעל, אין צורך להסיר אותו עדיין.
בהתאם לתוכנית, אנו מתקינים פתחי אוורור, תרמוסטטים ושסתומי כדור.
אנו תולים את הסוללות במקומן ומשתמשים במפלס הבניין כדי לבדוק את המיקום האופקי של מיקומן.
השלב הבא הוא הלחמת הצינורות.

חשוב לא לשכוח שיש צורך לצפות בשיפוע הכביש הראשי.
עדיף להתקין מעקף עם משאבה בקו ההחזרה מול הדוד.
חובה להתקין מיכל הרחבה ובלוק עם אלמנטים של קבוצת הבטיחות.
אין צורך למלא מערכת חימום חד-צינורית במים מהנקודה התחתונה, שכן בכל זאת, כל רדיאטור יהיה עם אוויר שצריך לדמם. אם מותקנת מערכת אוורור אוטומטית, אז הם עצמם יתמודדו עם משימה זו.

נותר להפעיל את הדוד ולבדוק את הביצועים של מערכת הצינור הבודד בהרכבה עצמית.