עובי קיר בית מסגרת למגורי קבע בו

בניית קירות בית המסגרת

זה לא קשה לבודד בית מסגרת, העיקר הוא לעקוב אחר מספר כללים.

1. ראשית, מותקן מחסום אדים מבפנים. הוא מונע חדירת אדי מים מצד החדר לתוך עובי הבידוד.

2. השכבה הבאה תהיה דיקט, שגם הוא מוברג מבפנים.

3. לאחר מכן, אנו מניחים את הבידוד. במקרה שלנו, בהתחלה יש שכבה בעובי 10 ס"מ שלאחריה ממולאים לרוחב ארגז סורגים ומניחים את השכבה הבאה בעובי 5 ס"מ.

עיצוב זה יעזור להימנע מגשרים קרים הנוצרים בצומת של לוחות בידוד.

4. על מנת שצמר האבן יהיה במצב יבש, ממוסמר על פני הבידוד סרט רוח והידרו-פרוטקטיבי. זה ימנע חדירת לחות בשוגג מבחוץ.

5. על מנת להסיר לחות מהבידוד, צריך להשאיר פער אוורור. רבים מזניחים את הכלל הזה, כתוצאה מכך נשארת בו לחות שיכולה להצטבר בבידוד, מה שמוביל לעובש ולהידרדרות של תכונות מיגון החום.

כדי ליצור פער כזה, יש צורך למלא ארגז של מוטות עץ בעובי 3 ס"מ.

6. השלב האחרון יהיה התקנת לוחות OSB וגימור דקורטיבי של החזית.

דרישות לחומר בידוד תרמי

מסגרות הבתים הבנויות לפי הטכנולוגיה ה"קנדית" מורכבות מלוחות OSB או עץ. על מנת שהבידוד לא יגרום נזק למבנים, עליו להיות בעל חדירות אדים מספקת - לפחות 0.32 מ"ג.

מבודדי חום סיביים - חומרי צמר מינרליים - מתאימים לחלוטין לדרישה זו. בידודים סינתטיים פופולריים, כגון אנלוגים מבוססי קצף ופולימרים, אינם יכולים לשמש במבני עץ משתי סיבות:

1. ראשית, בגלל חוסר האלסטיות, מבודד החום לא יוכל להסתגל לעיוותים הזמניים של העץ (התכווצות, עלייה בנפח). כתוצאה מכך - היווצרות סדקים וגשרי קור.
2. שנית, פוליסטירן והאנלוגים שלו אינם מאפשרים לעץ "לנשום". זה מוביל להצטברות של לחות, להופעת עובש ולהירקב של אלמנטים מבניים.

כאשר בוחרים כיצד לבודד בית מסגרת, בנוסף לחדירות אדים, יש לקחת בחשבון תכונות נוספות של מבודד חום. האינדיקטורים הבאים יתקבלו בברכה:

• בטיחות אש;
• ידידותיות לסביבה;
• מוליכות תרמית נמוכה;
• התנגדות להתכווצות;
• ספיגת מים מינימלית.

פוליסטירן

לעתים קרובות למדי, בידוד קשיח מבוסס פוליסטירן, המיוצר בצורה של צלחות מעוצבות, משמש כיום לבידוד קירות מסגרת. המפורסמים שבהם הם קצף פוליסטירן (קצף פוליסטירן) או קלקר שחול (שחול), האחרונים כוללים פוליספן, פנופלקס, STYROFOAM. חומרים אלו עדיפים בחלק מתכונותיהם על בידוד רבים מצמר מינרלי, שכן יש להם מקדם מוליכות תרמית נמוך יותר וחוזק לחיצה גבוה יותר, כמו גם ספיגת מים נמוכה יותר. חיי השירות שלהם די דומים לחיי הבניין, הם לא מתכווצים. קצף פוליסטירן שחול מאופיין בחוסר ספיגת מים מוחלט, אך פלסטיק קצף זול יכול לספוג לחות – הוא חודר בין הגרגירים והורס את החומר בהקפאה והפשרה חוזרת.

החיסרון החשוב ביותר של כל הפוליסטירן הוא דליקותם, דליקותם ויכולת יצירת העשן לפי GOST 30402, GOST 30244 ו-SNiP 21-01-97.

למרות מספר תכונות חיוביות שמובילות לכמה מומחים לקרוא לנגזרות פוליסטירן כמעט בידוד אוניברסלי, גם לקצף פוליסטירן וגם לפוליסטירן שחול יש חסרונות רציניים המעוררים ספק לגבי ההתאמה של שימוש בחומרים אלה במקרים מסוימים. אחד מהם קשור לשבריריות שלהם: כשמשתמשים בפוליסטירן קשה לאטום את מפרקי הלוחות בגלל קשיחותם ואי-שיכותם. בנוסף, סוג זה של בידוד פופולרי מאוד בקרב מכרסמים שאוהבים לכרסם אותו, לסדר בהם מעברים וחורים.

כן, וקירות מסגרת ידידותיים לסביבה מלאים בזנים של פוליסטירן לא יכולים להיקרא בגלל הסטירן שהוא חלק מהבידוד הזה, שכאשר הוא משתחרר לאוויר, משפיע לרעה על גוף האנשים הנושמים אותו

בנוסף, אחד המאפיינים העיקריים של תנורי חימום אלו - חדירות אדים נמוכה מאוד - גורם לכך שקירות הבית לא "ינשמו", בבידוד נוצר "אפקט תרמוס" שחשוב במיוחד למנוע בביתכם. . הבחירה בחומר זה כחומר מילוי לקירות בניין מגורים יש לגשת בזהירות מנקודת מבט של בטיחות אש.

לוחות פוליסטירן מורחבים הם חומרים דליקים (קבוצות דליקות G1-G4). עם זאת, חומרים דלי דליקה מהווים סכנה מסוימת גם מנקודת מבט סביבתית. כדי להפחית את דליקותם, hexabromocyclododecane (HBCDD), שהוא חומר רעיל יציב, מוכנס לתוך הרכב. ההבטחה היחידה היא שסביר להניח שחומר רעיל זה אינו מתאדה ואינו מתמוסס במים. למרות זאת, הסוכנות האירופית לכימיקלים מציבה אותו בראש הרשימה בין החומרים המסוכנים ביותר, מה שאומר שעדיין יש סיבה לחשוב.

לא נעימה במיוחד היא העובדה שכל הפוליסטירן, ללא יוצא מן הכלל, פולטים עשן חונק במידה זו או אחרת במהלך הבעירה, הכולל חומרים רעילים - חד תחמוצת הפחמן, בנזן ואחרים. דרגת החומר לדליקות (G1-G4), היווצרות עשן (D1-D4), דליקות (B1-B4) ורעילות של מוצרי בעירה (T1-T4) מצוינת בתעודת בטיחות האש, המונפקת על בסיס דוח בדיקה מהותית. לשם השוואה: צמר BASALT מינרלי הוא חומר בלתי דליק - קבוצת NG.

לסיכום, ברצוני להוסיף שכמובן, ישנן משימות שלשימוש בפוליסטירן אין כמעט אלטרנטיבה, למשל בידוד יסודות בקרקע, אך כאשר מבודדים את החלק החיצוני של כל בניין, נשאר בידוד בזלת. המנהיג

חשוב בכל מקרה לבחור חומר שיפתור בעיה ספציפית.

מה לבחור תלוי בך.

בידוד לבית מסגרת

לאחר בניית המבנה התומך מתחיל שלב הבידוד ומתעוררות כאן שאלות רבות. השאלה הראשונה תהיה "איזה חומר לבחור לבידוד?"

ישנם חומרים שונים לבידוד. הפופולריים ביותר הם קצף פוליסטירן, קצף פוליסטירן שחול, צמר בזלת או אבן אחר, צמר זכוכית, ecowool, תנורי חימום שונים רופפים ומרוססים. איך לבחור מכל המגוון הזה?

עבור בתי מסגרת, בידוד עם קצף או קצף פוליסטירן אינו מתאים מהסיבה הבאה. אם תניח תנור חימום כזה בחוזקה בחלל הבין-מסגרת, אז עם הזמן, מבנה העץ עלול להתייבש או להיפך, להגדיל מעט את נפחו בגלל התכונות הטבעיות של העץ, מה שיוביל לפערים בין הבידוד לבין העץ. מִסגֶרֶת.

כפי שאתה מבין, חום יברח דרך הסדקים הללו, וכל הבידוד יהפוך לבלתי יעיל. מסיבה זו משתמשים בחומרים בעלי גמישות מסוימת, כלומר. גם אם מסגרת העץ תשנה מעט את צורתה, לא יופיעו סדקים, והחלל המתפנה יתמלא בבידוד.

כבר הסרנו חלק אחד מהתנורים, נותר לבחור מבין השאר. אנו נשקול כל סוג בנפרד, ותצטרכו לבחור בהתאם ליכולות הפיננסיות וזמינות החומר.

צמר אבן

זהו אחד מסוגי הבידוד הנפוצים ביותר. יש לו תכונות בידוד חום וקול טובות. הוא מתקבל מסלעי בזלת בתהליך ההתכה, ולכן הוא נקרא לעתים קרובות בזלת.

צמר אבן מסוגל לעמוד בטמפרטורות של עד 1000 0 С, ולכן הוא נחשב לחומר חסין אש.

החיסרון הוא יכולת ספיגת לחות ומים, וכתוצאה מכך מתדרדרים מאפייני מיגון החום. מסיבה זו, כאשר מבודדים בית מסגרת עם צמר אבן, יש להגן עליו באמצעות אדים וסרטי איטום.

כאשר מבודדים את קירות הבית, רצוי להשתמש בצמר גפן הנמכר בלוחות. רצוי לקחת את החומר עם סימונים לקירות, אחרת כשנתיים לאחר ההנחה, הצמר גפן יתכווץ ויופיעו סדקים בחלק העליון של הקיר שדרכו יעבור הקור.

צמר זכוכית

זהו גם חומר נפוץ מאוד המתאים לבידוד מבני מסגרת. בניגוד לצמר האבן, הוא מתקבל מזכוכית מיושרת. יש לו תכונות בידוד תרמי טובות. הוא נחשב חסין אש ואינו פולט חומרים רעילים בחשיפה לאש.

נמכר בדרך כלל בלחמניות. עבור בתי מסגרת, יש לסמן צמר זכוכית לקירות

אחד מסוגי הבידוד המודרניים ביותר, שנוצר על בסיס תאית. זה לא רק שונה מצמר זכוכית וצמר אבן במראה, אלא גם בשיטת ההתקנה.

כדי לבודד בית מסגרת עם ecowool, יש צורך במכונה מיוחדת שבה ecowool מעורבב עם טיפות מים, ולאחר מכן מונעים לתוך הרווח שבין חיפוי הקיר החיצוני והפנימי.

הודות למים, חלקיקי ecowool נצמדים זה לזה ומתקבל בידוד מונוליטי סביב כל היקף הבית. לפיכך, אין גשרי קור בקירות כאלה.

ניתן להרכיב אקווול ללא שימוש במכונות מיוחדות, יבש. כדי לעשות זאת, זה פשוט שפך לתוך החלל שבין הקירות החיצוניים והפנימיים ונגח היטב.

Ecowool אינו מפחד מעודף לחות המשפיעה עליו מתוך החדר, ולכן אין צורך בסרט מחסום אדים.

החיסרון הוא העלות והעלות של עבודת ההתקנה.

בידוד רופף

חומרים כאלה כוללים חימר מורחב, אדני, נסורת וחומרים דומים אחרים. שיטת בידוד זו הייתה בשימוש בעבר, כאשר היה קשה להשיג בידוד טוב.

כעת, חומרים אלה משמשים לעתים רחוקות. החיסרון שלהם הוא היכולת להתמקם לאורך זמן, בנוסף, ההגנה התרמית שלהם היא ברמה נמוכה.

תיאור והשפעה

צפיפות היא ערך שהוא ביחס הפוך לנקבוביות הבידוד. חומרים נקבוביים שומרים על חום ויוצרים מעין חיץ. לכן, עולה מסקנה לגבי האופן שבו הצפיפות משפיעה: ככל שהמשקל הסגולי גדול יותר, כך תכונות הבידוד התרמי של המבודד נמוכות יותר.

דוגמה להמחשה

לדוגמה, עץ ליבנה - 500-770 ק"ג / מ"ק, סיבי בזלת - 50-200 ק"ג / מ"ק. ומקדם המוליכות התרמית של ליבנה הוא 0.15 W עם אותו אינדקס סיבים של 0.03-0.05 W. לפיכך, בידוד מינרלי נקבובי שומר על חום כמעט פי 5 יותר ביעילות מאשר קורות עץ צפופות יותר.

בדיוק בגלל המשקל הסגולי, גם קירות עבים ואמינים לא תמיד מספקים הגנה תרמית טובה. אבל שכבת בידוד דקה יכולה לפתור את הבעיה הזו. בנוסף, משקל סגולי נמוך נותן פחות עומס על מבנים: בטון סלולרי עם מוליכות תרמית נמוכה של 0.1 W אינו מתאים לבידוד קירות דקים, מבני מסגרת, שכן צפיפותו היא כמעט 400 ק"ג/מ"ק.

צפיפות מעניקה עמידות ללחץ מכני, ולכן מבודדים במשקל סגולי נמוך זקוקים לשכבת הגנה. חומרים כאלה כוללים penoizol, פוליסטירן ופנופלקס, כמו גם צמר מינרלי.

חומרי בידוד תרמי

למעשה, תמיד בבניית מסגרת, צמר מינרלי או חומרים המבוססים עליו משמשים כבידוד. על סמך זה, נערכו הנחיות נוספות לביצוע העבודה.

בנוסף לצמר מינרלי, משתמשים לפעמים ב-ecowool, פוליסטירן מורחב וחימר מורחב. נדבר עליהם בסוף מאמר זה.בידוד תרמי עם צמר זכוכית מתבצע באותו אופן כמו במקרה של צמר מינרלי, ולכן לא נשקול את התקנתו בנפרד.

צמר מינרלי הוא סוג אוניברסלי של בידוד תרמי. זה יכול לשמש לא רק בבניית מסגרת, אלא גם בבתים עשויים אבן ועץ. זהו החומר הפופולרי ביותר לחימום בתים פרטיים.

האלגוריתם לביצוע עבודה עבור כל חלקי בית מסגרת דומה, אך נשקול חלק מהשלבים בנפרד.

חישוב עובי החומר

למבודדי החום המפורטים בפסקה הקודמת יש בערך אותם ערכי מוליכות תרמית, מה שאומר שגם יכולות הבידוד התרמי שלהם בר השוואה. בית מסגרת לשהייה ארוכה חייב להיות מבודד כראוי, ולשם כך תצטרכו לבחור את עובי מבודד החום. הערך תלוי באזור האקלימי. ברוב הארץ ניתן להשתמש בשכבה של 100 מ"מ.

על מנת לגור בבית בנוחות מירבית, מתבצע חישוב הנדסי חום מלא. לשם כך, אין צורך ללמוד הרים של תיעוד רגולטורי ולהעמיק בעקרונות החישוב.

כעת יש תוכנית Teremok פשוטה שמבצעת חישוב מלא על בסיס תיעוד רגולטורי. בעזרתו, העובי נבחר תוך מספר דקות. אתה יכול להתקין את התוכנית במחשב שלך (גישה חופשית) או להשתמש בגרסה המקוונת.

לחישוב תצטרך:

• עובי כל השכבות, למעט בידוד;
• מוליכות תרמית של כל החומרים.

עובי נדרש של בידוד בית מסגרת

שְׁאֵלָה:

בונים מוכרים אומרים ש-150 מ"מ של צמר מינרלי מספיקים לבידוד בית מסגרת. עם זאת, קראתי בפורומים ש-20 ס"מ זה המינימום כדי לא לקפוא בחורף הסיבירי. מי צודק?

תשובה:

נצא מתוך הבנה שבניין מגורים הוא לא רק חצי קיר תקרה, אלא מערכת מורכבת למדי שגם צוברת חום וגם מאבדת אותו. אתה יכול, כמובן, להתחיל לצייר נוסחאות, לתת חישובים של הנדסת חום, אבל אני אנסח את זה בצורה פשוטה יותר - אתה צריך לאזן את העלות של השגת הרמה הנדרשת של איבוד חום.

חצרים של בית מסגרת "רוכשים" חום באמצעות מערכת החימום, מכשירי חימום ותאורה, גוף האדם והחי, מכשירי חשמל ביתיים, קרינת שמש וכו'. שוב הבית מאבד חום דרך רצפה-קיר-תקרה, אוורור, חלונות, דלתות חיצוניות, בכניסה ויציאה מהבית וכדומה. בהתאם, יש צורך באיזון בין הראשון לשני ובמקביל א. איזון בין עלות יישום הרמה הנדרשת של התנגדות לאובדן חום לבין עלות השמירה על איזון זה.

מה שאני מתכוון הוא שאם זורם לך גז באתר, אז אני אישית חושב שאין טעם להשקיע ב"מתלים לארסן" עם תנור חימום של 40 ס"מ ו-60 ס"מ על הגג, בציוד למערכת אוורור עם התאוששות חום, ועוד יותר מכך בארגון משאבת חום. כן, עם כל הסט הזה תקבלו "בית פסיבי" אמיתי, אבל המחיר שלו יהיה לא פרופורציונלי להשפעה (במיוחד בהתחשב במחירים הנוכחיים של ציוד זר איכותי). אני מסכים, אתה באמת תוציא מעט כסף על חימום, אבל זה גם יהיה מאוד מאוד יקר ליישם את כל זה!

אם זה די פשוט, אז:

• 150 - 200 מ"מ של בידוד מינרלי אם אתה לא גר באזורים הצפוניים של ארצנו העצומה ואם יש לך חימום בגז;
• 200 - 250 מ"מ - זהה, אבל במקרה של חימום עם חשמל;
• 200 - 250 מ"מ בקיר, אם אתה ב"צפון" או בסיביר ויש לך גז;
• 250 - 300 מ"מ, אם אתה מטביע את עצמך עם חשמל לא זול בכלל עכשיו בזמן שאתה חי בסיביר.

זה, כביכול, אופטימום, לא דוגמה. יחד עם זאת, הבידוד יכול להיות, כביכול, קביעת סוג - עובי הבידוד במתלים של המסגרת + במסגרת הצולבת + השפעה מסוימת מבידוד הידרו-רוח בצורת MDF.

לדוגמה, אם אתה גר אי שם בנובוסיבירסק או באזור ויש לך דלק באתר, אני חושב שהאופציה הטובה ביותר עבור בית מסגרת תהיה הטכנולוגיה ה"פינית" והפשטידה המחממת הבאה מספיקה (מהפנים אל החוץ). ):

• "Ecowool" בעובי 50 מ"מ, מיושם במסגרת הצלב הפנימית, מיושם בשיטת הדבקה רטובה;
• בידוד מינרלי במתלים בעובי של 150 מ"מ אם אתה משתמש באוורור עם מחליף חום או 200 מ"מ אם לא;
• MDWD 22 מ"מ מתחת לציפוי עץ או ויניל או 40 מ"מ מתחת לגבס.

במקרה זה, מומלץ מאוד לעקוב אחר ההמלצות הבאות:

• גובה תקרה לא יותר מ-2.7 מ';
• בכלל לא חלונות "צרפתיים" עם פרופיל טוב של חמישה חדרים ברוחב של 70 מ"מ לפחות וחלון בעל זיגוג כפול במילוי ארגון וזכוכית פנימית בעלת פליטה נמוכה (I-glass);
• הדלת החיצונית המבודדת הנכונה, כגון "Finestra".

בנוסף לאמור לעיל, אני ממליץ לכם בחום להכיר את השוואת המאפיינים של קירות מחומרים שונים ועיצובים שונים.

יש מחשבון מצוין שיאפשר לכם לחשב את העובי הנדרש של הבידוד התרמי של בית המסגרת שלכם, תוך התחשבות באזור - אני ממליץ עליו בחום! רק אל תשכחו שהקיר מורכב לא רק מבידוד, אלא גם מתלים ורצועות, ואלה הם "גשרי קור"!

וצריך לקחת בחשבון שבמקרה של רצפה על בולי עץ עם תשתית לא מחוממת (מזל"ף, כלונסאות ברגים וכו'), יש צורך בבידוד גם בחלל השהיה/גריל, ועובי לפחות ב-50 מ"מ מאשר בחלל. קירות. ושימו בתקרה 100 מ"מ יותר בידוד מאשר בקירות - לא תצטערו, שכן התקרה היא זו שמספקת את איבוד החום היחסי הגדול ביותר, כי מסות האוויר נוטות לעלות כשהן מתחממות!

לתפעול כל השנה של בית מסגרת ושירותו לטווח ארוך, יש צורך בבידוד איכותי. הכל צריך להיות מבודד - קירות, תקרה, גג, רצפה. אילו חומרים וטכנולוגיות ישימים לפתרון הבעיה, ואילו מבודדי חום יש לנטוש? אנו נענה על שאלות אלה וניתן הוראות שלב אחר שלב לחימום הבית במו ידיך.

אנו מחממים את בית המסגרת לפי כל הכללים

מומחים אומרים כי עבור בידוד של בית מסגרת זה לא מספיק להיות מוגבל רק על ידי הבחירה של בידוד איכותי. על מנת שהבית ישמח אתכם בחום בחורף ובקרירות בקיץ, יש להקפיד על כללים מסוימים בעת בניית בית והנחת חומר בידוד חום. בנוסף, מומלץ לפתור את הבעיה בבחירת הבידוד בשלב בניית המבנה, ולא במהלך ההפעלה, שכן בידוד של בית מסגרת שנבנה כבר הוא לא רק משימה יקרה, אלא במקרים מסוימים בלתי אפשרי. .

לפני תכנון מבנים תוחמי מסגרת, יש צורך, קודם כל, להכיר את חוקי הבנייה והתקנות (SNiP) התקפים באזור שלך, לפיהם יש לבחור תנור חימום בעובי הנדרש. לדוגמה, עבור מוסקבה ואזור מוסקבה, העובי הנדרש של צמר מינרלי לבידוד קירות חיצוניים הוא 120 - 140. בהתאם לכך, מכיוון שבידוד צמר מינרלי הוא כפולה של 50 מ"מ בעובי, הפתרון האופטימלי ביותר יהיה בחירת תנור חימום. עובי 150 מ"מ.

כמה בונים מציעים גרסת "תקציב" כזו של מבני מסגרת: בידוד תקציבי עם צפיפות מינימלית של 200 מ"מ עובי ממוקם במסגרת 185 מ"מ.

אנו בוחרים את צפיפות הבידוד לקירות בית מסגרת מחומרים שונים

מאמר זה דן בעובי הקירות עבור בית כל השנה. יש הרבה חומרים באינטרנט בנושא בחירת העובי האופטימלי של קירות בית מסגרת, אבל הם או מבוטלים, ועם שגיאות, או מלאים במונחים טכניים שדי קשים לאדם שלקח לראשונה להעלות בנייה כדי ללמוד.

ננחה אותנו על ידי חוקי בנייה ותקנות (SNiP) לחישוב עובי קירות - מסמכים מאושרים שכל ארגוני הבנייה צריכים להיות מודרכים לפיהם. ב-SNiP SP 31-105-2002 "עיצוב ובנייה של דירות יחיד חסכוניות באנרגיה עם מסגרת עץ", בפרק "הגנת חום", נאמר כי העובי המינימלי של שכבת הבידוד במעטפת הבניין צריך להיות. נקבע על ידי חישוב בהתאם לדרישות SNiP II-3 בהתבסס על עמידות התכנון הנדרשת להעברת חום בתנאי חיסכון באנרגיה, בהתאם למאפייני התכנון של תקופת החימום (טמפרטורה ממוצעת ומשך זמן) עבור אזור בנייה נתון , אומץ לפי SNiP 23-01.

כלומר, עלינו לקבוע את הטמפרטורה הממוצעת ומשך עונת החימום עבור אזורנו לפי הטבלה פרמטרי אקלים של התקופה הקרה מ-SNiP 23-01 - CONSTRUCTION CLIMATOLOGY (מוצג רק חלק מהטבלה):

משך, ימים וטמפרטורת אוויר ממוצעת, °С, של התקופה עם טמפרטורת אוויר יומית ממוצעת
העיר	מֶשֶׁך	טמפרטורה ממוצעת
ארכנגלסק	253	-4,4
בלגורוד	191	-1,9
בריאנסק	205	-2,3
וליקי נובגורוד	221	-2,3
ולדימיר	213	-3,5
וולגוגרד	177	-2,4
וולוגדה	231	-4,1
וורונז'	196	-3,1
ויאטקה	231	-5,4
דמיטרוב	216	-3,1
איבנובו	219	-3,9
קלינינגרד	193	1,1
קלוגה	210	-2,9
קשירה	212	-3,4
קוסטרומה	222	-3,9
קורסק	198	-2,4
ליפטסק	202	-3,4
מוסקבה	206	-2,7
מורמנסק	275	-3,2
ניז'ני נובגורוד	208	-3,8
נשר	205	-2,7
פטרוזבודסק	240	-3,1
פסקוב	212	-1,6
ריאזאן	208	-3,5
סמארה	200	-5,5
סנט פטרסבורג	216	-2,2
סרנסק	209	-4,5
סרטוב	196	-4,3
טמבוב	201	-3,7
טבר	218	-3
טולה	207	-3
צ'בוקסארי	217	-4,9
ירוסלב	221	-4

לאחר מכן, אנו קובעים את יום המעלות של תקופת החימום על פי הנוסחה: GSOP \u003d (Tw-Tc) * D, כאשר Tw היא הטמפרטורה של האוויר הפנימי, ° C (20-22), Tc הוא הממוצע טמפרטורת התקופה עם טמפרטורת אוויר יומית ממוצעת מתחת או שווה ל-8 מעלות צלזיוס (שמתקבלת מהטבלה הקודמת), D - משך הזמן (בימים) של התקופה עם טמפרטורת אוויר יומית ממוצעת מתחת או שווה ל-8 מעלות צלזיוס (שהתקבלה מהטבלה הקודמת).

ב-SNiP 23-02-2003 - הגנה תרמית של מבנים, אנו מוצאים את הטבלה "ערכים מדורגים של התנגדות להעברת חום של מבנים סגורים":

יום מעלות של תקופת החימום Dd, °С/יום	ערכים מנורמלים של התנגדות להעברת חום Rreq, m 2 / ° С / W
2000	2,1
4000	2,8
6000	3,5
8000	4,2
10000	4,9
12000	5,6
א	0,00035
ב	1,4

על פי ה-GSOP שחושב קודם לכן, אנו מוצאים את ההתנגדות להעברת חום.

אם לא מצאנו את ה-GSOP שחושב על ידנו קודם לכן בטבלה, אנו קובעים את ההתנגדות להעברת חום לפי הנוסחה: Rreq = aDd + b

כעת עלינו לקבוע את מקדם המוליכות התרמית של הבידוד שלנו (מצוין על ידי היצרנים). לדוגמה, עבור בידוד כלשהו מצמר אבן, זה 0.04. העובי הסופי של הבידוד שלנו נקבע לפי הנוסחה: עובי = התנגדות להעברת חום * מקדם מוליכות תרמית.

לדוגמה, עבור מוסקבה: טלוויזיה = 22, Ts = -2.7, D ​​​​= 206. מצא את יום התואר של תקופת החימום = (22 - (-2.7)) * 206 = 5089. Rreq = 0.00035 * 5089 + 1.4 = 3.18. עובי בידוד (מוסקבה, עבור צמר אבן עם מקדם מוליכות תרמית של 0.04) = 3.18 * 0.04 = 0.13 מ'. מכיוון שתנורי חימום המבוססים על צמר אבן מיוצרים בעובי של 10 ו-5 ס"מ, אנו לוקחים עובי שווה ל-15 ס"מ.

החישוב מתבצע עבור תנור חימום עם מקדם מוליכות תרמית של 0.04 (ממוצע לצמר מינרלי)

טמפרטורה בבית:

הדרכה וידאו על בידוד תרמי במו ידיך

מידע נוסף על הטכנולוגיה של בידוד הבית מתואר בסרטון.

קורובין סרגיי דמיטרייביץ'

תואר שני באדריכלות, בוגר האוניברסיטה הממלכתית של סמארה לארכיטקטורה והנדסה אזרחית. 11 שנות ניסיון בתכנון ובנייה.

בתי מסגרת זכו לפופולריות בשל העלות והאמינות שלהם.

חשוב לדעת כי בהתאם לתקופת הפעילות ישנם הבדלים בעיצוב הקירות והגגות. בתי מסגרת המיועדים למגורי חורף חייבים להיות מבודדים מספיק

רק כך ניתן להבטיח את נוחות המגורים הקבועים בהם.

איזה מחמם לבחור

מגוון עצום של חומרי בידוד תרמי מוצג בשוק הבנייה המודרני: קצף פוליאוריטן, פוליסטירן מורחב, מילוי חוזר ובידוד צמר מינרלי. הבידוד החסכוני ביותר באנרגיה נחשב לחומר מבודד החום בעל חללים סגורים מלאי אוויר - קצף פוליאוריטן ופוליסטירן מורחב. עם זאת, לחומרים מבודדי חום אלו יש חסרונות משמעותיים ביותר אשר חוצים את יתרונם העיקרי – יעילות אנרגטית גבוהה. תנורי חימום כאלה אינם עמידים, תומכים בעירה באופן פעיל (ובמקביל פולטים חומרים רעילים), מאופיינים בחדירות אדים נמוכה, ומכרסמים מתחילים בהם.

תרגול הראה שלסיבי מסורתי, כלומר צמר מינרלי, יש את המאפיינים האופטימליים ביותר עבור בידוד תרמי של בית מסגרת. חומר בידוד תרמי זה אינו דליק, בעל מקדם מוליכות תרמית נמוך וחדירות אדים גבוהה, מכרסמים אינם מתחילים בו, והוא אינו מצריך שימוש במחברים מיוחדים להתקנה. במילים פשוטות, בידוד צמר מינרלי מודרני (צמר אבן) הוא חומר יעיל ביותר, חסכוני וידידותי לסביבה, שאין לו שום קשר עם צמר הזכוכית ששימש באופן פעיל לבידוד בתים בעידן הסובייטי.

מגוון שיטות לשימוש ב-ecowool

החומר השני הפופולרי ביותר לבידוד תרמי של בניין מסגרת הוא ecowool. אבל כאן עדיף לא להתנסות ולהפקיד את העבודה בידי אנשי מקצוע. מילוי ממוכן יספק את הצפיפות והאחידות הרצויות של הנחת. ישנן שלוש שיטות לשימוש ב-ecowool:

• "תרסיס" יבש;
• יישום רטוב;
• שיטת הדבקה.

השיטה היבשה מתאימה למשטחים אופקיים, חללים סגורים משופעים, מילוי של תקרות בין רצפות ומבנים בלתי ניתנים להפרדה. צפיפות הנחת ecowool בשיטה זו היא 45-65 ק"ג / מ"ק. מ' תלוי בשיפוע.

טכנולוגיה רטובה מתאימה לקירות פתוחים אנכיים. פתיתי Ecowool מורטבים ומוחלים בלחץ על פני השטח. צפיפות שכבת בידוד החום היא כ-65 ק"ג/מ"ק. M.

שיטת ההדבקה דומה לקודמתה, אך במקום מים מוסיפים רכיב דבק. יתרונות הטכניקה: היצמדות גבוהה של הבידוד לקיר, גמישות החומר ועיוות נמוך לאחר ייבוש. שיטת ההדבקה הכרחית לבידוד תרמי של זרימות מלמטה, האפשרות מתאימה גם לעיבוד קירות.

יש לתת את הדעת על נושא בידוד הבית בשלב הבנייה. זה משתלם יותר מבחינה פיננסית ויותר נכון מבחינה טכנית. אלמנטים מבניים מבודדים עם הקמת הבניין, ואין צורך לבצע שיפוץ גדול במבנה לאחר ביצוע ביצועו.

הבחירה של בידוד אופטימלי

מבודדי חום מצמר מינרלי הם האפשרות המקובלת ביותר לחימום בית מסגרת. החומרים עשויים מחומרי גלם שונים, הקובעים את המאפיינים וההיקף הבסיסיים. היתרונות הנפוצים של כל סוגי הצמר המינרלי כוללים: משקל נמוך, בטיחות אש, עמידות בפני מזיקים וחדירות אדים הדרושה.

החיסרון העיקרי של מבודדים סיביים הוא היגרוסקופיות. כדי לשמר את תכונות הבידוד, צמר מינרלי זקוק לאדים ואיטום למים איכותיים.

צמר בזלת - ידידותיות לסביבה ועמידות באש

המרכיב העיקרי של הבידוד הם סלעים ממוצא וולקני: בזלת, דיריט ובזלת. צמר האבן הוא חומר בלתי דליק לחלוטין שיכול לעמוד בטמפרטורות של 1000 מעלות צלזיוס. מבודד החום שומר על תכונות פיזיות למשך 40-50 שנה. היתרונות העיקריים של צמר מינרלי על בסיס בזלת:

• מוליכות תרמית נמוכה - 0.36-0.42 W / m * C;
• חוזק ללחץ מכני;
• מאפייני בידוד אקוסטי טובים;
• עמידות בפני תנודות טמפרטורה.

הרכב הבידוד כולל תוספים הידרופוביים המספקים הסרת לחות מהירה. מבודד חום בזלת מיוצר בלוחות, צפיפות החומר היא 35-50 ק"ג/מ"ק. מ 'החסרון של צמר אבן בהשוואה למקבילים מפיברגלס הוא פחות גמישות ורגישות למכרסמים.

צמר זכוכית - גמישות ועמידות בפני לחות

המרכיבים הבסיסיים של מבודד חום הם כדור וחול. תוספת רכיבי קשירה מאפשרת ליצור גלילים מסיבי הזכוכית המשובחים ביותר. מידות משוערות של המחצלות: עובי - 100 מ"מ, רוחב - 1200 מ"מ, אורך - 10 מ'.

חשוב לא פחות לחשב באיזו צפיפות של בידוד יש להשתמש. עבור בידוד תרמי של מבני מסגרת, פרמטר צמר זכוכית זה צריך להיות לפחות 15-20 ק"ג למטר מעוקב

M.

• גמישות גבוהה - החומר לוקח בקלות ומשחזר במהירות את הצורה הנתונה, וזה מאוד נוח במהלך ההתקנה;
• התנגדות לרטט;
• עמיד בפני עובש ולא אטרקטיבי למכרסמים.

כמו צמר האבן, פיברגלס עמיד בפני אש. עם זאת, בהשוואה לבידוד הקודם, צמר זכוכית מאבד במספר נקודות:

1. חומר לא בטוח - ההתקנה מתבצעת במכונת הנשמה ובלבוש מגן. הסיבים שבירים מאוד ואבק "זכוכית" רב משתחרר במהלך החיתוך.
2. הצטמקות של מבודד החום - עם הזמן עולה הסיכון להיווצרות גשרי קור.

Ecowool - אוניברסליות של יישום

מילה חדשה בקטע של חומרי בידוד תרמי היא ecowool. החומר הוא 80% נייר ממוחזר. רכיבים נוספים: חומצת בור ונתרן טטרבוראט. מרכיבים מינוריים מספקים הגנה מפני התקפת חיידקים ומפחיתים דליקות.

מאפיינים ייחודיים של ecowool:

1. Ecowool הוא בידוד רופף, ולכן הטכנולוגיה של היישום שלו שונה מהותית מעבודה עם צמר מינרלי יריעות. ליצירת שכבת בידוד חום, נדרש ציוד מיוחד - מתקן מתנפח פנאומטי.
2. עם בידוד באיכות ירודה של קירות בית מסגרת, קיים סיכון להתכווצות ecowool, אשר טומנת בחובה היווצרות של אזורים לא מבודדים.
3. החומר אינו מומלץ לשימוש בקרבת מקורות אש פתוחים, ארובות וארובות. דורש שכבת הגנה של מחצלות חסינות ברדיד בזלת או גדר של לוחות אסבסט צמנט.

היתרונות העיקריים של ecowool הם: ידידותיות לסביבה, אפשרות לבידוד מקומות שקשה להגיע אליהם ואיכויות בידוד אקוסטי גבוהות.

"עץ חם" - חלופה לצמר מינרלי

קבוצה זו מיוצגת על ידי מחצלות ולוחות העשויים מחומרים מסיבי עץ. מאפיינים טכניים ותפעוליים של הבידוד ברמה גבוהה למדי:

• בידוד תרמי טוב - מוליכות תרמית דומה לזו של צמר מינרלי;
• שימור המבנה גם כשהוא רטוב - תכונות הבידוד אינן משתנות כאשר רטיבות נספגת בכמות של 20% ממשקלו העצמי;
• חוזק גבוה ובידוד קול מעולה - הגנה מפני זעזועים ורעשי "אוויר";
• צפיפות מספיק וגמישות - הבידוד מחובר בין מתלים של המסגרת ללא מהדקים נוספים;
• ידידותיות לסביבה של החומר ובטיחות עבודת ההתקנה.

בידוד סיבי עץ "נושם" ועוזר לשמור על מיקרו אקלים נוח בבית. החסרונות של מבודד חום כוללים: עלות גבוהה ויכולת התלקחות.