כיצד להגביר את היעילות של סוללת חימום לרדיאטור

מבוא

מזה זמן רב בתחום מערכות קירור אוויר למעבדים מרכזיים, לא ראינו חידושים ופתרונות מעניינים באמת להגברת היעילות תוך הפחתת רמות הרעש. לכן היצרנים צריכים לעדכן את קווי הקירור שלהם ולמשוך קונים פוטנציאליים בדרכים אחרות, במיוחד על ידי ציוד של מכשירים בשני מאווררים בו זמנית. מגמה זו אכן נצפתה לאחרונה, מאחר וזו הדרך הפשוטה וכפי שוודאי הבנתם הזולה ביותר להגביר יעילות ללא השפעה משמעותית על המחיר הסופי של המוצר. במיוחד, Thermaltake, לאחר שהציגה אותה בעבר ב-CES 2013, הכריזה במרץ השנה על ארבעה מצננים חדשים מסדרת NiC (Non-interference Cooler) בבת אחת, שלושה מהם מצוידים בשני מאווררים. Phanteks, חברה פחות פורייה בהקשר הזה, הוציאה גם מוצר חדש, שגם לו יש זוג מעריצים בארסנל. ישנן חברות נוספות שהציגו לאחרונה צידניות עם שני "פטיפונים" במבחר שלהן. כלומר, בהחלט אפשר לדבר על סוג של אופנה לשני מאווררים במקררי מעבד. נגלה איך כל זה התברר בדוגמה של מצננים Phanteks PH-TC12DX ו-Thermaltake NiC C5.

דגמים והשונות ביניהם

דגמים של מכשירים כאלה נבדלים זה מזה בעיקר רק בגודל ובכוח, גם גוף החימום וגם המאוורר. טווח ההספקים רחב מאוד ויכול לנוע בין 2 ל-90 קילוואט, כאשר יוצרים זרימת אוויר בעוצמה של אחד עד כמה עשרות אלפי מטרים מעוקבים לשעה. הודות למגוון זה, דגמים רבים עם הספק נמוך מתאימים למדי לשימוש בבית, שכן בכל מקרה הם מספקים חיסכון משמעותי, כי החשמל נצרך רק כדי להבטיח את פעולת המאוורר.

לכן, מחמם מאוורר קטן עם מקור מים של חום הוא המתאים ביותר אם מכשירים סטנדרטיים אינם מספיקים לחימום דירה או משרד בחורף, שכן אפילו מספר רב של מכשירים כאלה לא ייצור רמה גבוהה של צריכת חשמל. יתרה מכך, הודות לחיסכון במשאבים ניתן, במידת הצורך, לרכוש מספר גדול יותר של מכשירים במקרה של תקלה של חלק כלשהו או מצב בלתי צפוי אחר.

על פי העיצוב של הדיור, מחממי מאווררים מחולקים לשני סוגים:

• קוֹמָה;
• קִיר.

דגמי קיר מצוידים בקונסולת הרכבה מיוחדת, המאפשרת לך להתאים את המיקום האנכי של המכשיר ולכוון את סילון האוויר החם בכיוון הנכון. אין שום דבר מסובך בהתקנה של מאווררים כאלה, זה מספיק רק כדי לתקן את הקונסולה על הקיר עם ברגי עוגן ולחבר את מעגל המים למכשיר עצמו.

עם ידע טכני מינימלי, זה יכול להיעשות ביד, מבלי להתקשר למומחה. אפשרויות הרצפה אינן מצריכות תיקון ומהדקים, הן צריכות רק חיבור לאספקת המים, כך שניתן להתקין אותן בכל חלק בחדר ובמידת הצורך להעביר אותן בקלות למקום אחר. המחיר של דגמי קיר ורצפה למעשה אינו שונה ונקבע בעיקר על פי כוח, ולא על פי תכונות עיצוב.

דגמים תעשייתיים מסוימים יכולים להיות מחוברים למעגלים חמים וקרים בו זמנית. מחמם מאוורר מים עם שני מעגלים יכול לעבוד הן לחימום והן לקירור חדר או חלק נפרד ממנו. המעגל הקר מחובר באותו אופן כמו החם, מאספקת המים המרכזית. המחיר של דגמים כאלה מעט גבוה יותר, אבל עדיף לקנות רק מכשיר כזה מאשר מערכות חימום וקירור נפרדות.

מחממי מים עם מאוורר

Asama Trade LLC מספקת ציוד אקלים המיוצר בהתאם לדרישות מודרניות ליעילות אנרגטית.אנו מציעים מחממי מים עם מאוורר (תותחי חום מים), אשר מיועדים לשמור על תנאי הטמפרטורה הנדרשים במבני תעשייה, מחסנים, חקלאות ומנהלה, אזורי מכירה, משרדים ומבני מגורים. תכונה של מחממי מים עם מאוורר היא שהם יכולים לחמם במהירות ובאופן שווה כמות גדולה של אוויר, כולל בבניינים עם תקרות גבוהות.

תצוגה לפי: מוצרים

הוסף לסל הוסף לסל (פתוח) קנה בקליק אחד השווה מוצר השווה (פתוח)

סוג: תרמוסטט חדר צמוד על הקיר עם בקרת מהירות מאוורר

טווח הגדרת טמפרטורה: +10 עד +30 מעלות צלזיוס

טווח טמפרטורת הפעלה של המכשיר: מ-0 עד +40 מעלות צלזיוס

בקרת מהירות: כן, שלושה שלבים

ארץ ייצור: פולין

תקופת אחריות: שנה

הוסף לסל הוסף לסל (פתוח) קנה בקליק אחד השווה מוצר השווה (פתוח)

הספק חימום: 9.6 קילוואט

חילופי אוויר: 1200 m³/h

אורך סילון מרבי: 8.5 מ'

סוללות מפוצצות על ידי מאוורר

אני עושה תיקונים, אני הולך לתפור את הסוללות (על ידי הוספת רשתות אוורור), מטבע הדברים, העברת החום תחמיר. כדי לשפר את העברת החום, אני מתכנן לפוצץ את הסוללות (במידת הצורך) עם מאווררים מובנים. האם יש הגבלות על זה? אחרי הכל, עם נשיפה אפקטיבית אני יכול לקלוט יותר ממה שמחושב לפי הפרויקט. אני משלם בחום לפי הנורמות, אין מד נפרד, דירה 15.

במיוחד יותר על האיסוף בחדר מחושב 20 * C - אתה לא תחמם אותו עד 40.

20 זה לא תמיד המקרה. אני מתכנן לקשור את המאווררים לחיישן, להגדיר את המערכת ל-22 מעלות. חיישן נוסף על הסוללה, כדי שהיא לא תדחן לשווא כשהחימום כבוי. אמנם. מה מונע להשתמש כמאוורר בקיץ, במידת הצורך. בנוסף, כמובן, מסנני אבק.

הם ירעישו, הם יפריעו לישון.

עבודות אינסטלציה מוסקבה והאזור

3-4, מאורך הסוללות, מחשב. יש לי הרבה מהם. בנוסף הספק מוערך, וולט 9, להפחתת המהירות. במקרה זה, אין צורך בזרם סילון. אנו מקבלים זרם של אוויר חם, משהו כמו מחמם מאוורר. אולי להוסיף נוחות? לאחר מכן, חלוקת החום ברחבי החדר אחידה יותר. עלות החשמל לסוללה היא 20 וואט, קצת. זה לא יעבוד כל הזמן, אלא כשהטמפרטורה בחדר יורדת. למאווררים עצמם יש מרווח גדול בין הלהבים, שיספק הסעת אוויר טבעית כאשר הם כבויים. מעריצים.

להיות קירח. כתוב ב-PTE שאפשר להשמיט את שורת החזרה כמה שרוצים. עובדים תרמיים יודו לך רק, במיוחד אם החימום הוא קיטור. כשעורמים את הסיפור, בבקשה, תמונות. אני באמת רוצה להסתכל, אנחנו יכולים לקחת את זה לשירות.

כן, אבל כאן אתה פשוט לא צריך לשכוח שאם אספקת נוזל הקירור לרדיאטורים בשלב מסוים תהיה נמוכה מהמתוכנן והמאווררים יעבדו, אז אני חושב שזה לא יוסיף חום, מכיוון שהאפקט המצטבר יתפוצץ קדימה של זמן

אתה צריך לחשוב עם איזה רדיאטורים תוכנית זו נכונה יותר להשתמש בברזל יצוק או אלומיניום, למשל, קצב העברת החום והקירור שונה עבורם

לגבי האוהדים, לא ראיתי איסורים. הם מייצרים קונווקטורים עם מאווררים.

2sansei אני אשים חיישן על טמפרטורת האוויר ועל הטמפרטורה בסוללה (אופציה זולה היא כמה דיודות הפוך), אני אעשה מעגל כך שהמאווררים מסתובבים כשטמפרטורת האוויר מתחת ל-22 מעלות, פלוס הטמפרטורה בסוללה גבוה יותר מטמפרטורת האוויר, לי זה לא קשה. הסוללות שלי הן ברזל יצוק. לגבי זרימת אוויר. לדעתי עדיף לרוחב, כלומר. למעלה וכל כך חם.

2a-x-e-l-1 אני בהחלט אצלם, כאן אולי התוצאות לא יגיעו בזמן, לא ידוע מתי יתחמם והסוללות יכבו, אבל יש לי קודם תקרות, ואז את הבטנה של הסוללות.

אתמול שמתי 4 מאווררים על 2 פסים, על גבי הסוללה, חיברתי אותה (עם זאת, לא מצאתי יחידת ספק כוח חזקה, עקב תיקון איפשהו בקופסאות, שהוא חלש, התיישב ל-8V).אהבתי את האפקט, יש אוויר חם, משהו כמו תנור חימום. נכון, כל זה עדיין רק לבדיקה, לאחר התפירה, תיווצר זרימת אוויר מלאה. צליל ב-8V אינו נשמע. צריכת החשמל של מאוורר אחד היא 1.5 ואט, ארבעה - 6 וואט. אתה יכול להשאיר אותו דולק ללא בעיות, ללא חשש מחשבונות חשמל, אתה אפילו לא צריך לגדר אלקטרוניקה, רק מתג. אם מישהו רוצה לחזור, לעבוד יותר בזהירות עם 220V, הרי הסוללה מקורקעת, עדיף לשים את הטרנס בקופסה נפרדת, רחוק יותר מהסוללה, להוביל רק 12V לסוללה. חיווט 12V שלי יתבצע מהתקרה. אני מתכננת לתקן את המאווררים מלמעלה, ממש על סורג צר, דרך אטמי פוליאתילן מוקצפים כדי שאוכל להרכיב אותו עם הסורג, בין המאווררים לסורג אשתמש בחומר לא ארוג כמסנן (אני מתחבר לא יודע איך קוראים לזה, זה זמין), בתחתית הקופסה יש גם סורג צר עם פילטר. מאחורי הקיר מאחורי הסוללה אני אדביק מבודד חום עם נייר כסף, למה לחמם את הרחוב. עדיף להשתמש בשפכטל אקרילי על התפרים של המבנה, הוא לא יאבק בצד ההפוך של מבנה הגבס, טפל בקטעים עם פריימר.

תמונות בסטודיו. אז מה, זרימת האוויר יורדת?

האצה של סוללת החימום

מחוץ לעונה. קר בחוץ. כלי עזר, מטומטמים, חימום zhmotit. סוללות מתחממות עד לרצפה. בתי אלון. החתול הקירח קופא וסובל. כמה זמן?! אתה חושב שרצתי על דוד חשמלי? לעזאזל שניים! השיטה שלנו היא לבצע overclock של סוללת החימום.

אז, על פי הסטנדרטים עבור כל חדר צריך להיות מספר מסוים של חלקים של סוללת החימום. הכמות תלויה בגודל. ההספק הממוצע של חלק אחד של רדיאטור מברזל יצוק או אלומיניום הוא כ-200W. אבל זו העברת חום פסיבית, וניתן לקחת חום בכוח! זה מה שנעשה

▌לגנוב את השלל! אם הסוללה חמה ביציאה, אז יש איפה לחטוף יותר אנרגיה. יש פוטנציאל לאוברקלוקינג! אוברקלוקינג טוב לא יעלה על הדעת בלי קירור טוב! לכן, אנחנו זזים אחרי המצננים.

החלטתי לא לדאוג וקניתי את הצידניות הכי דשמן. 40 חתיכה. רגיל x 80x80x25. הם בדיוק ברוחב של קטע הרדיאטור. מיד לקחתי תריסר:

ואז הוא חיבר אותם בקשרים לסוללה אדירה:

לחיבור השתמשתי בקשרי פלסטיק:

זה מהיר, פשוט ואמין. אם תהדק אותו היטב, זה יהיה כמו יציקה.

לאחר מכן אנו מחברים את כל המדחפים במקביל. חוט צהוב, אם יש, לנשוך ולהשליך. זה חיישן מהירות, אנחנו לא צריכים אותו. וכל האדומים מחוברים יחד עם האדומים. שחור עם שחור.

נשאר להרים את המחבר:

אם אין מחבר, אז זה לא משנה. אתה יכול לסובב בטיפשות את החוטים עם ספק הכוח.

וקח את ספק הכוח מהנתב. ניתן לקחת כל בלוק. אם רק הוא נותן זרם של 1A ומתח המוצא היה קבוע, כלומר. זֶרֶם יָשָׁר. המתח עצמו יכול להיות בין 5 ל-15 וולט. ככל שהמתח גבוה יותר, כך יעיל יותר, אך רועש יותר. ב-15 וולט, הסוללה הופכת למחמם מאוורר חזק, השואב את החדר תוך דקות ספורות.

לקחתי 5 וולט. הוא רק היה בהישג יד. בעזרתו, המצננים בקושי מסתובבים, הם כמעט בלתי נשמעים, והסוללה מספיקה.

שמתי הכל על הסוללה עם קשרי פלסטיק חיבר את החשמל... בואו נצא!

כן, אתה צריך לתלות אותם בצורה כזו שתפוצץ את הרדיאטור בצורה יעילה ככל האפשר. לרדיאטור שלי יש סנפירים מקבילים בפנים. עליהם, האוויר נע מלמטה למעלה בהסעה. לכן, אני מכוון את המאווררים כך שהם מאיצים את ההסעה הזו, נושבת מלמטה למעלה.

על סוללת ברזל יצוק, ייתכן שיהיה מיקום אופטימלי אחר. לדוגמה, מכה מהצד או מלפנים. באופן כללי, תסתכל והחליט בעצמך. האפשרות האידיאלית תהיה לקרר לחלוטין את הסוללה לטמפרטורת החדר.

וכמובן, אתה לא יכול לחסום את הסוללה מהמקררים, אלא לקחת מאוורר ביתי רגיל ולכוון אותו לרדיאטור. ההשפעה לא תהיה גרועה יותר.

ולסוללה הזו יש בונוס נחמד.אם אתה לא החבר האחרון בשרשרת החום, אז השכנים המגעילים שלך שמאזינים למוזיקה רועשת או רוקעים מעל ראשך יקפיאו לעזאזל יחד עם הג'וקים!

באותה שיטה ניתן להשתמש כדי להגדיל את הכוח של רדיאטורים חשמליים. כמובן, הם לא יאכלו פחות חשמל - חוק שימור האנרגיה אינו ניתן לערעור. עם שאיבה מאולצת, הם פשוט מפסיקים לכבות. אבל יש בזה גם יתרון, ראשית, הרדיאטור לא יהיה כל כך חם, קשה יותר להישרף. ושנית, העומס על רשת החשמל יהיה נמוך בהרבה, המכונות לא ידפקו כמה לשווא. אחרי הכל, רדיאטור הפועל ללא הרף של 800W הוא הרבה פחות הארדקור לחיווט מאשר מפלצת של 3KW שנשמעת קדימה ואחורה כמו ברזל. ומבחינת תפוקת הכוח, הם יהיו בערך שווים.

ז.י. הקריאטיב הזה נולד כאשר ה-CA התלונן בפניי ב-ICQ שהתחת שלו קופא. אליו נשלח לצידנים, ואחרי שדרוג קטן של הרדיאטור בדירתו, אפריקה בכל זאת הגיעה. הנה התמונות שלו.

זה קצת שטויות, קטנים. סוללה קרה לכם ודירה חמה

אנו מייצרים קונווקטור מסוללה רגילה

רדיאטורים לחימום מים, או פשוט סוללות המשמשות במערכות הסקה מרכזיות, מפזרים חום בכל החדרים לפי עקרון הסעה פסיבית, גישה זו אינה רציונלית במיוחד מבחינת איבוד חום, במיוחד אם המצבר נמצא בפינת החדר.

מסיבה זו, ישנם רדיאטורים הסעה המצוידים במאוורר, המשפרים את פיזור החום בכל החדר, ומאיצים את זרימת האוויר בין חלקי הסוללה.

בכיתת אמן זו, אני אראה לך איך לשדרג סוללה רגילה לקונווקטור במו ידיך.

שלב 1: הרכבת מאוורר

לקחתי 4 מעריצים מאוורר קירור DC ללא מברשות 7 להב 24V 120mmx120mx25mm.

סוג זה של מאוורר שקט מאוד והיה בגודל טוב עבור הסוללה שלי. חיבור של 4 מאווררים כאלה מספיק לצינור שלי באורך.

מפרט מאוורר: - 7 להבי פלסטיק - מהירות 1600 סיבובים לדקה - זרימת אוויר 58 מ"ק. רגל/דקה - רעש 38 dB - ספק כוח: DC 24V, 0.20A

המאווררים האלה עולים לי 1200 רובל עם משלוח. חוזק מבני מסופק על ידי קשרי כבלים שעוברים דרך חורים בפינת כל מאוורר וקושרים אותם יחד.

שלב 2: חיבור החוטים

המאווררים משתמשים במחברים סטנדרטיים של 2 פינים כמו לוחות אם. הם מחזיקים היטב כבלי נחושת. אתה יכול גם לשלב את 2 המחברים עם חתיכת כבל קטנה על ידי הכנסת אחד לחלק האחורי של השני.

זה יעזור להפחית את מספר הכבלים המחברים את המאווררים לאספקת החשמל. ספק הכוח מחובר באמצעות כבל AC דו-חוטי בצד אחד וכבלי DC מהמאווררים בצד השני.

התמונה לא מציגה את המתג ואת התקע הסטנדרטי בקצה כבל ה-AC. לקחתי את ספק הכוח ככה - 24V מיתוג מוסדר אוניברסלי 25W ספק כוח.

שלב 3: בדיקת פעולת המאווררים

חיברתי את המאווררים ובדקתי את פעולתם לפני ההתקנה מתחת לסוללה.

שלב 4: רגליים וגימור אחר

סיפקתי למאווררים שלי 4 רגליים מפינה חתוכות לחתיכות של 15 ס"מ. ואז פשוט שמתי את הקטע מתחת לסוללה. כתוצאה מכך, קיבלתי פיזור חום מצוין בכל החדר, באמצעות מאווררים כמעט שקטים, שצורכים בסך הכל 24 וואט:

- מאווררים: 4*0.2A*24V=19.2W - צריכת חשמל: 80% מסך האספקה ​​- הספק כולל: 19.2/80%=24W

כך שדרגתי את דוד המים החמים הסטנדרטי שלי לרדיאטור הסעה.

Thermaltake NiC C5 CLP0608

כפי שכבר הזכרנו בהקדמה של המאמר של היום, Thermaltake הוציאה ארבעה מצננים של קו NiC החדש בבת אחת. דגם C5 (CLP0608) הוא הוותיק והיקר שבהם. סדרת מצננים מסדרת NiC (Non-interference Cooler - בתרגום המילולי "מצנן ללא הפרעות") מיועדת במיוחד למערכות בעלות מודולי זיכרון המצוידים בגוף קירור גבוה, שהפכו לאחרונה לפופולריות מאוד.

הקופסה, העשויה מקרטון עבה, אינפורמטיבית לא פחות מפאנטקס. להלן מפרטים טכניים, ותיאור של תכונות מפתח עם תמונות, ורשימת פלטפורמות נתמכות.

בתוך קופסת הקרטון יש תוספות פוליאוריטן רכות בצורת צידנית שבה היא מקובעת. אביזרים אטומים בקופסה נפרדת.אלה כוללים מסילות פלדה וסט מחברים, לוחית חיזוק מפלסטיק, כמו גם הוראות ומשחה תרמית.

Thermaltake NiC C5 עולה 5$ יותר מ-Panteks, שהם 55$. מערכת הקירור מגיעה עם שלוש שנות אחריות. מדינת הייצור היא סין.

Thermaltake NiC C5 הוא מצנן בהיר בגודל בינוני ומושך את העין. מסגרות המאווררים האדומות מנוגדות לאימפלרים השחורים ול"קונכיות" הפלסטיק השחורות המכסות את גוף הקירור.

פשוט אי אפשר שלא לשים לב לצידנית כזו. גובהו 160 מ"מ, רוחב 148 מ"מ ועובי 93 מ"מ בלבד, וזה ממש לא הרבה עבור מצנן כפול מאוורר.

המאווררים מותקנים על נשיפה ומקובעים במעטפות פלסטיק המשאירות את דפנות הרדיאטור פתוחות ...

...כמו גם את החלק העליון והתחתון שלו באזורי ה-Heatpipe.

הרדיאטור עצמו מורכב עם 52 לוחות אלומיניום בעובי 0.4 מ"מ, נלחצים על צינורות חום עם מרחק בין צלע של 1.7 מ"מ.

השטח של רדיאטור כזה גדול מעט מזה של ה-Panteks PH-TC12DX - הוא 5780 סמ"ר.

חמישה צינורות חום מצופים ניקל באורך שישה מילימטר מולחמים לבסיס בחריצים, בהם מונחים ללא רווחים.

צלחת נחושת מצופה ניקל במידות של 40x40 מ"מ ועובי מינימלי של 1.5 מ"מ (מתחת לצינורות) מלוטשת בצורה מושלמת.

עם זאת, בניגוד ללהב הפנטקס, האחידות שלו מותירה הרבה מה לרצוי. הבליטה במרכז הבסיס לא השפיעה על התועלת של המגע בין גוף הקירור המצנן לבין מפזר החום של המעבד.

שני מאווררים בגודל 120x120x25 מ"מ מסתובבים באופן סינכרוני ומצוידים בבקר מהירות.

הוא מותקן על כבל קצר המשתרע ממחבר שלושת הפינים לחיבור מאווררים ללוח האם.

לדעתנו, שיטת התאמה זו אינה נוחה, שכן כדי לשנות את מהירות המאוורר בכל פעם שאתה צריך לפתוח את המארז של יחידת המערכת. באשר למאווררים עצמם, הם מעניינים בצורת הלהבים, המורכבים משני חצאים בצורת מפרש.

בתיאור של Thermaltake NiC C5, הפתרון הזה לא מוסבר בשום צורה, וזה מוזר, כי משווקים כל כך אוהבים "תכונות" כאלה. לדעתנו, להבים אלו עשויים להגביר את הלחץ של זרימת האוויר הנשאבת בין סנפירי הרדיאטור, כי NiC C5 התגלה כצפוף יחסית.

ניתן לכוונן את מהירות המאוורר מ-1000 עד 2000 סל"ד. זרימת אוויר מקסימלית היא 99.1 CFM, לחץ סטטי הוא 2.99 מ"מ H₂הו, ורמת הרעש צריכה להשתנות בין 20 ל-39.9 dBA.

המדבקה על הסטטור 40 מ"מ מציגה את שם דגם המאוורר והמפרט החשמלי שלו.

עם 3.8 וואט לכל "פטפון" שהוצהר במפרט, מאוורר אחד צרך קצת יותר מ-4 וואט, שהם פי שניים מ-Panteks. אבל מתח ההתחלה התברר מעט נמוך יותר - 3.8 V. אורך כבל - 300 מ"מ. המיסב הוא קונבנציונלי - הזזה, עם חיי שירות סטנדרטיים של 40,000 שעות, או יותר מ-4.6 שנות פעולה רצופה.

הליך ההתקנה של NiC C5 מפורט בהוראות, אבל במקרה שלנו - עבור פלטפורמה עם מחבר LGA2011 - זה לא שונה מהתקנת Phanteks PH-TC12DX.

לאחר ההתקנה על הלוח, המרחק לגבול התחתון של Thermaltake NiC C5 הוא 36 מ"מ בלבד.

עם זאת, כפי שהזכרנו לעיל, הוא צר יותר מרוב המקררים האחרים עם מאוורר כפול, כך שלא סביר שהוא יפריע להתקנת מודולי RAM עם גופי קירור גבוהים.

מבחינת גובה, Thermaltake גבוה רק ב-3 מ"מ מ-Panteks, ולכן, סביר להניח, הוא יתאים גם למקרים צרים של יחידות מערכת ללא כל בעיה.

ובכן, זה נראה, לדעתנו, יותר אטרקטיבי. עם זאת, הטעם והצבע, כמו שאומרים ...

איפה אני יכול לקנות

רדיאטור לרכב: פונקציות, סיבות לכשל, טיפים להחלפה

בעת תנועה, הנוזל נכנס לרדיאטור, וזרימת האוויר המתקרב מקררת אותו. אם המכונית עומדת, אז האוויר נשף על ידי המאוורר. רדיאטור לא תקין עלול להוביל להתקף ולשריפה מכיוון שהמנוע אינו מתקרר.

LUZAR הציגה מוצרים חדשים

LUZAR מציעה לצרכנים שני חידושים: רדיאטור קירור לדודג' קליבר ומאוורר קירור למכוניות של יצרנים קוריאנים.רדיאטור הקירור LRc 0349 מיועד למכוניות דודג' קליבר שיוצרו מאז 2006. חוץ מזה.