האם מרווח אוורור בתוך אמבט מסגרת חובה בתנאים הבאים

פיזיקה של תהליכים בתוך הקיר

הִתְעַבּוּת

למה לייבש את הקיר? היא נרטבת? תן לזה להירטב. וכדי שיירטב אין צורך להשקותו מצינור. הפרש הטמפרטורות מחום היום לקרירות הלילה מספיק. בעיית הרטבת הקיר על כל שכבותיו כתוצאה מעיבוי לחות עלולה להיות לא רלוונטית בחורף כפור, אבל כאן נכנס לתמונה החימום של הבית שלנו. כתוצאה מכך שאנו מחממים את הבתים שלנו, האוויר החם נוטה לצאת מהחדר החם והרטיבות מתעבה שוב בעובי הקיר. לפיכך, הרלוונטיות של ייבוש הקיר נשארת בכל עת של השנה.

הולכת חום

נא לשים לב לעובדה שיש באתר מאמר טוב על תורת הקונדנסט בקירות

אוויר חם נוטה לעלות למעלה ואוויר קר שוקע למטה. וזה מצער מאוד, שכן אנחנו, בדירות ובבתים שלנו, לא גרים על התקרה, שבה מתאסף אוויר חם, אלא על הרצפה, שבה מתאסף אוויר קר. אבל נראה שהתרחקתי.

זה בלתי אפשרי לחלוטין להיפטר מהסעה. וזה גם מאוד מצער.

עכשיו בואו נסתכל על שאלה שימושית מאוד. במה שונה הסעה במרווח רחב מאותה הסעה במרווח צר? כבר הבנו שהאוויר במרווח נע לשני כיוונים. הוא נע למעלה על משטח חם ולמטה על משטח קר. וכאן אני רוצה לשאול שאלה. ומה קורה באמצע הפער שלנו? והתשובה לשאלה זו מורכבת למדי. אני מאמין ששכבת האוויר ישירות על פני השטח זזה מהר ככל האפשר. הוא מושך את שכבות האוויר שנמצאות בקרבת מקום. למיטב הבנתי, זה נובע מחיכוך. אבל החיכוך באוויר חלש למדי, ולכן התנועה של השכבות השכנות הרבה פחות מהירה מאלה של "הקיר", אבל עדיין יש מקום שבו האוויר הנעים למעלה בא במגע עם האוויר הנעים למטה. כנראה שבמקום הזה, שבו נפגשות זרימות רב-כיווניות, מתרחשת משהו כמו מערבולות. המערבולות חלשות יותר, ככל שמהירות הזרימה נמוכה יותר. עם פער רחב מספיק, המערבולות הללו עשויות להיות נעדרות לחלוטין או בלתי נראות לחלוטין.

אבל אם הפער שיש לנו הוא 20 או 30 מ"מ? ואז הפיתולים יכולים להיות חזקים יותר. מערבולות אלה לא רק יערבבו את הזרימות, אלא גם יאטו זו את זו. נראה שאם אתה עושה פער אוויר, אז אתה צריך לשאוף לעשות אותו דק יותר. אז שתי זרימות הסעה מכוונות שונות יפריעו זו לזו. וזה מה שאנחנו צריכים.

בואו נסתכל על כמה דוגמאות מהנות.

דוגמה ראשונה

נניח שיש לנו קיר עם מרווח אוויר. הפער הוא חירש. לאוויר במרווח זה אין קשר עם האוויר שמחוץ למרווח. חם מצד אחד, קר מצד שני. בסופו של דבר, זה אומר שגם הצדדים הפנימיים במרווח שלנו שונים בטמפרטורה באותו אופן. מה קורה בפער? על משטח חם, האוויר במרווח עולה. זה יורד בקור. מכיוון שזהו אותו אוויר, נוצר מחזור. במהלך מחזור זה, חום מועבר באופן פעיל ממשטח אחד למשנהו. ובאופן אקטיבי. זה אומר חזק. שְׁאֵלָה. האם מרווח האוויר שלנו מבצע פונקציה שימושית? נראה שלא. זה נראה כאילו הוא מקרר לנו את הקירות באופן פעיל. האם יש משהו שימושי בפער האוויר הזה שלנו? לא. לא נראה שיש בו משהו מועיל. בעצם, לנצח.

דוגמה שניה.

נניח שעשינו חורים בחלק העליון והתחתון כך שהאוויר במרווח תקשר עם העולם החיצון. מה שינינו? והעובדה שעכשיו אין מחזור. או שכן, אבל יש גם יניקה וגם יציאת אוויר.כעת האוויר מחומם מהמשטח החם ואולי עף החוצה חלקית (חם), ומלמטה בא במקומו אוויר קר מהרחוב. האם זה טוב או רע? האם זה שונה מאוד מהדוגמה הראשונה? במבט ראשון זה מחמיר עוד יותר. החום נכבה.

אציין את הדברים הבאים. כן, עכשיו אנחנו מחממים את האטמוספרה, ובדוגמה הראשונה חיממנו את העור. עד כמה האפשרות הראשונה גרועה או טובה מהשנייה? אתה יודע, אני חושב שאלו בערך אותן אפשרויות מבחינת הנזק שלהן. זו האינטואיציה שלי שאומרת לי, אז אני, ליתר בטחון, לא מתעקש להיות צודק. אבל מצד שני, בדוגמה השנייה הזו, קיבלנו פונקציה שימושית אחת. כעת הפער שלנו הפך מאוורור אוויר, כלומר, הוספנו את הפונקציה של ביצוע אוויר לח, כלומר ייבוש הקירות.

האם יש הסעה במרווח האוורור או שיש אוויר שנע בכיוון אחד?

כמובן שיש! באופן דומה, אוויר חם נע למעלה ואילו אוויר קר נע למטה. זה פשוט לא תמיד אותו אוויר. ויש גם נזק מהסעה. לכן, מרווח האוורור, בדיוק כמו מרווח האוויר, אינו צריך להיות רחב. אנחנו לא צריכים רוח במרווח האוורור!

מה טוב בייבוש קיר?

למעלה קראתי לתהליך העברת החום במרווח האוויר פעיל. באנלוגיה, אכנה את תהליך העברת החום בתוך הקיר פסיבי. ובכן, אולי סיווג כזה הוא לא קפדני מדי, אבל המאמר שלי, ובו יש לי את הזכות לכעסים כאלה. לכן. לקיר יבש יש מוליכות תרמית נמוכה בהרבה מאשר לקיר רטוב. כתוצאה מכך, החום יגיע למרווח האוויר המזיק מתוך החדר החם לאט יותר, ופחות יתבצע. באופן נדוש, הסעה תאט, מכיוון שהמשטח השמאלי של הפער שלנו כבר לא יהיה כל כך חם. הפיזיקה של הגברת המוליכות התרמית של קיר לח היא שמולקולות אדים מעבירות יותר אנרגיה כשהן מתנגשות זו בזו ובמולקולות אוויר מאשר רק מולקולות אוויר כשהן מתנגשות זו בזו.

סוגי מכשירי חזית מאווררים של מערכות חזית צירים

תכנית התקנת חזיתות מאווררות ללא בידוד חזית מאווררת ללא בידוד

אין חומרי בידוד תרמי או שאין פער אוורור בין הבידוד לחומר הגמר.

במקרה האחרון, הקיר מבודד, אבל אי אפשר לדבר על בניית חזית מאווררת.

תכנית התקנת חזיתות מאווררות עם בידוד חזית מאווררת עם בידוד

החזית המאווררת המבודדת חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

- יש בידוד חדיר לאדים (חדירות אדים -\u003e 0.1-0.3 מ"ג / (מ * שעה * פא)); - הבידוד מכוסה בסרט (חדירות אדים -> 800 גרם / מ"ר ליום); - מצויד במרווח אוורור (גודל - 40-60 מ"מ).

לא ניתן לסווג קיר מצופה כחזית מאווררת אם:

1. יש פער בין הקיר לבידוד;
2. בעת שימוש בחומר מבודד חום עם חדירות אדים נמוכה (
3. נעשה שימוש בתנור חימום עם פרמטרי העברת קיטור שצוינו (0.1-0.3 מ"ג / (מ' * שעה * פא)), אך הוא מכוסה בסרט בעל יכולת העברת אדים נמוכה (
4. אין פער אוורור, בכפוף לדרישות לחדירות אדים של חומר בידוד החום והסרט.

במקרים אלה, נעשה שימוש בשיטות אחרות של חיפוי חזית.

אדי מים בקיר מאיפה הם מגיעים

על מנת להבין את ההשלכות של היעדר פער מאוורר בקירות העשויים משתי שכבות או יותר של חומרים שונים, והאם תמיד יש צורך במרווחים בקירות, יש צורך להיזכר בתהליכים הפיזיקליים המתרחשים בקיר החיצוני במקרה של הפרש טמפרטורה על המשטחים הפנימיים והחיצוניים שלו.

כידוע, אוויר תמיד מכיל אדי מים. לחץ האדים החלקי תלוי בטמפרטורת האוויר. ככל שהטמפרטורה עולה, הלחץ החלקי של אדי המים עולה.

בעונה הקרה, לחץ האדים החלקי בתוך החדר גבוה בהרבה מאשר בחוץ.תחת הפרש הלחץאדי מים נוטים להגיע מתוך הבית לאזור של לחץ מפוח, כלומר. בצד שכבת החומר עם טמפרטורה נמוכה יותר - על פני השטח החיצוניים של הקיר.ידוע גם שכאשר האוויר מתקרר, אדי המים המצויים בו מגיעים לרוויה המקסימלית, ולאחר מכן הם מתעבים לטל.

נקודת טל היא הטמפרטורה שאליה יש לקרר את האוויר על מנת שהאדים המצויים בו יגיעו למצב של רוויה ויתחילו להתעבות לטל.

התרשים שלהלן, איור 1, מציג את תכולת אדי המים המקסימלית האפשרית באוויר בהתאם לטמפרטורה.

איור.1. גרף נקודת הטל. תכולת האדים המקסימלית האפשרית באוויר בהתאם לטמפרטורה.

היחס בין חלק המסה של אדי המים באוויר לשבר המקסימלי האפשרי בטמפרטורה נתונה נקרא לחות יחסית, נמדד באחוזים.

לדוגמה, אם טמפרטורת האוויר היא 20 מעלות צלזיוס והלחות היא 50%, זה אומר שהאוויר מכיל 50% מכמות המים המרבית שניתן למצוא שם.

כפי שאתה יודע, לחומרי בניין יש יכולת שונה להעביר אדי מים הכלולים באוויר, בהשפעת ההבדל בלחצים החלקיים שלהם. תכונה זו של חומרים נקראת חדירות אדים, נמדד ב m2*שעה*Pa/mg.

בסיכום קצר של האמור לעיל, בחורף, מסות אוויר, הכוללות אדי מים, יעברו דרך המבנה החדיר לאדים של הקיר החיצוני מבפנים אל חוץ.

טמפרטורת מסת האוויר תרד ככל שתתקרב אל פני השטח החיצוניים של הקיר, איור 2. נקודת הטל בקיר שתוכנן נכון תהיה בעובי הקיר, קרובה יותר למשטח החיצוני של שכבת הבידוד התרמי, שם הקיטור יתעבה וירטיב את הקיר.

מהות הבעיה

בוא נעסוק בנושא ונסכם על תנאים, אחרת אולי יתברר שאנחנו מדברים על דבר אחד, אבל אנחנו מתכוונים לדברים הפוכים לגמרי.

קִיר

זה הנושא העיקרי שלנו. הקיר יכול להיות הומוגני, למשל, לבנים, או עץ, או בטון קצף, או יצוק. אבל הקיר יכול להיות מורכב גם מכמה שכבות. למשל הקיר עצמו (לבנה), שכבת בידוד-מבודד חום, שכבת גימור חיצונית.

כיס אוויר

זוהי שכבת הקיר. לרוב זה טכנולוגי. זה מתברר מעצמו, ובלעדיו אי אפשר לבנות את החומה שלנו, או שקשה מאוד לעשות את זה. דוגמה היא אלמנט קיר נוסף כזה כמו מסגרת פילוס.

דוגמא
נניח שיש לנו בית עץ חדש שנבנה. אנחנו רוצים לסיים את זה. תחילה אנו מיישמים את הכלל ומוודאים שהקיר מעוקל. זאת ועוד, אם מסתכלים על הבית מרחוק רואים בית די הגון, אבל כשמחילים כלל על הקיר מתברר שהקיר נורא עקום, נו...אין מה לעשות! זה קורה עם בתי עץ. אנו מיישרים את הקיר עם מסגרת. כתוצאה מכך, נוצר חלל מלא באוויר בין הקיר לגימור החיצוני. אחרת, ללא מסגרת, זה לא יעבוד לעשות גימור חיצוני הגון לבית שלנו - הפינות "יתפשטו". כתוצאה מכך, אנו מקבלים פער אוויר.

הבה נזכור תכונה חשובה זו של המונח הנדון.

פער אוורור

גם זו שכבת קיר. זה נראה כמו פער אוויר, אבל יש לו מטרה. באופן ספציפי, הוא מיועד לאוורור. בהקשר של מאמר זה, אוורור הוא סדרה של אמצעים שמטרתם להסיר לחות מהקיר ולשמור אותו יבש. האם שכבה זו יכולה לשלב את התכונות הטכנולוגיות של פער האוויר? כן, אולי על זה נכתב בעצם המאמר הזה.

מהו פער אוויר ולמה הוא נחוץ

מרווח האוויר בחזיתות מאווררות צירים הוא המרחק בין שכבת הבידוד למשטח הפנימי של החומר הפונה.יש צורך במרווח אוויר כדי להזרים אוויר מתחת לחיפוי. שום דבר לא אמור להפריע לזרימת האוויר. הפרה של כלל זה היא הפרה של העיקרון של ארגון גיבושים חמושים בלתי חוקיים. בגלל הטיוטה במרווח האוויר, מתרחשת אפקט צינור, מהירות זרימת האוויר היא כזו שהיא שוברת את הממברנה אטומה לרוח, שאינה קבועה על פי הכללים. ללא ממברנה, ניתן להשתמש רק בבידוד עם שכבת מטמון מיוחדת. שכבת המטמון צפופה יותר בהשוואה לצפיפות הבידוד הרגילה, בצפיפות של יותר מ-100 ק"ג/מ"ר. הבידוד ללא שכבת מטמון במרווח האוורור ישבר לחתיכות שטוחות, במקומות מסוימים העובי יקטן, ובמקומות מסוימים הוא ייעלם לבסיס.

בגלל זרימת האוויר, כל מה שנמצא מתחת לחיפוי מיובש. לכן, אף אחד לא סוגר כפריות בחזיתות מאווררות. חלודה היא המרחק בין לוחות החיפוי. גם בגשם מלוכסן, כאשר כמות גדולה של מים נכנסת לבידוד דרך כפריות, זו לא בעיה, הכל יתייבש. זה ידוע כי בעת שימוש בטכנולוגיה של חזית מאווררת צירים על בית פאנל, הפטרייה נעלמת, החלודה של החיזוק בלוח הבטון נפסקת. הכל הודות למרווח המאוורר.

הבידוד הטוב ביותר, כפי שאתה יודע, הוא אוויר. המטרה של תנורי חימום מודרניים היא לשמור על האוויר ללא תנועה. אבל זה חייב להיות גם חדיר לאדים, חייב לנשום. בהתבסס על מאפיינים אלה, הבידוד הטוב ביותר הוא צמר מינרלי. אבל צמר מינרלי מאבד את כל התכונות כשהוא רטוב. אנחנו לא יכולים לשלול להירטב, כי האוויר גם לח. מסקנה - יש צורך לייבש כל הזמן את הבידוד. הכל גאוני פשוט. וכך הומצאה החזית המאווררת הצירים. עם חזית צירים, אנחנו לא מגנים על הבידוד ממים - אנחנו מייבשים אותו, בשיטות טבעיות וכל הזמן. לשם כך יש צורך במרווח מאוורר.

תכונות של הצטברות לחות בקירות עם בידוד חזית עם פלסטיק קצף, פוליסטירן מורחב

בידוד פולימר מוקצף - קצף פוליסטירן, קצף פוליסטירן, קצף פוליאוריטן, בעלי חדירות אדים נמוכה מאוד. שכבת לוחות בידוד מחומרים אלו על החזית משמשת מחסום אדים. עיבוי קיטור יכול להתרחש רק בגבול הבידוד והקיר. שכבת בידוד מונעת התייבשות עיבוי בקיר.

כדי למנוע הצטברות לחות בקיר עם בידוד פולימרי, יש צורך להוציא עיבוי קיטור בגבול שבין הקיר לבידוד. איך לעשות את זה? לשם כך, יש לוודא שבגבול הקיר והבידוד, הטמפרטורה תמיד, בכל כפור, גבוהה מטמפרטורת נקודת הטל.

התנאי לעיל לפיזור הטמפרטורות בקיר מתקיים בדרך כלל בקלות אם התנגדות העברת החום של שכבת הבידוד גדולה באופן ניכר מזו של הקיר המבודד. לדוגמה, בידוד של קיר לבנים "קר" של בית עם פלסטיק קצף בעובי 100 מ"מ. בתנאי האקלים של מרכז רוסיה, זה בדרך כלל לא מוביל להצטברות של לחות בקיר.

זה עניין אחר לגמרי אם קיר העשוי מעץ "חם", בולי עץ, בטון סודה או קרמיקה נקבובית מבודד בפלסטיק קצף. וגם, אם תבחר בידוד פולימרי דק מאוד לקיר לבנים. במקרים אלו הטמפרטורה בגבול השכבות יכולה בקלות להיות מתחת לנקודת הטל ועדיף לבצע חישוב מתאים כדי לוודא שאין הצטברות לחות.

האיור שלמעלה מציג גרף של התפלגות הטמפרטורה בקיר מבודד למקרה בו התנגדות העברת החום של הקיר גדולה מזו של שכבת הבידוד. למשל, אם הקיר עשוי מבטון סודה בעובי בנייה של 400 מ"מ. מבודד עם פלסטיק קצף בעובי 50 מ"מ. אז הטמפרטורה בגבול עם הבידוד בחורף תהיה שלילית. כתוצאה מכך, אדים יתעבו ולחות תצטבר בקיר.

עובי הבידוד הפולימרי נבחר בשני שלבים:

1. הם נבחרים על בסיס הצורך לספק את ההתנגדות הנדרשת להעברת חום של הקיר החיצוני.
2. לאחר מכן בדוק אם אין עיבוי אדים בעובי הקיר.

אם השיק לפי סעיף 2. מראה את ההיפך יש צורך להגדיל את עובי הבידוד. ככל שהבידוד הפולימרי עבה יותר, כך קטן הסיכון להתעבות אדים והצטברות לחות בחומר הקיר. אבל, זה מוביל לעלייה בעלויות הבנייה.

הבדל גדול במיוחד בעובי הבידוד, שנבחר על פי שני התנאים לעיל, מתרחש כאשר מבודדים קירות עם חדירות אדים גבוהה ומוליכות תרמית נמוכה. עובי הבידוד כדי להבטיח חיסכון באנרגיה קטן יחסית לקירות כאלה, ו כדי למנוע עיבוי - עובי הפלטות צריך להיות גדול באופן בלתי סביר.

לכן, לבידוד קירות העשויים מחומרים בעלי חדירות אדים גבוהה ומוליכות תרמית נמוכה, כדאי יותר להשתמש בבידוד צמר מינרלי. זה חל בעיקר על קירות העשויים מעץ, בטון סודה, סיליקט גז, בטון חרס מורחב בעל נקבוביות גדולות.

מחסום אדים מבפנים חובה לקירות העשויים מחומרים בעלי חדירות אדים גבוהה לכל סוג של בידוד וחיפוי חזית.

עבור מכשיר מחסום אדים, עיטור הפנים עשוי מחומרים בעלי עמידות גבוהה בפני חדירות אדים - פריימר חדירה עמוק מוחל על הקיר במספר שכבות, טיח צמנט, טפט ויניל, או סרט עמיד לאדים.

כל האמור לעיל חל לא רק על קירות, אלא גם על מבנים אחרים התוחמים את קווי המתאר התרמיים של הבניין - תקרות עליית גג ומרתף, גגות מנסארד.

צפו בסרטון, המציג בבירור את התהליכים התרמופיזיים במדרונות הגג המבודדים. תהליכים דומים מתרחשים בקירות החיצוניים של מבנים.

https://youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo

לאחר קריאת מאמר זה, למדת כיצד להפוך קיר יבש.

הקיר חייב להיות גם חם. קראו על כך במאמר הבא.

מדוע אם כן כל הקרומים הרבים האם כדאי לשלם עליהם יותר מדי

להגיד בקול רם שהקרום הוא בזבוז כסף איכשהו לא הופך את הלשון, זה הדוק מדי הם נכנסו לשימוש. למי שרוצה להבין מהי קרום מחסום אדים, אנו ממליצים לך לערוך ניסוי פשוט. התקשרו לכל יצרן ודווחו שהבונים התקינו את הממברנה בצד הלא נכון ואתם חוששים אחרון רציני בגלל הטעות שלהם. התשובה תהיה שהממברנה אטומה לאדים משני הצדדים ואין הבדל גדול בין אופן הנחתה, ממש כמו בסרט פוליאתילן. באופן כללי, הסיפורים שמכשול האדים "נושם" בניגוד לפוליאתילן הם, בלשון המעטה, מוגזמים.

סרטים אטומים לרוח ולמים הם עניין אחר. אלו הם אלה שמגנים על הבידוד מבחוץ. לא מצוין באיזה צד יש להתקין, מידע זה יכול להילקח מההוראות עבור ממברנה ספציפית

בעת התקנתם, חשוב מאוד לא לבלבל את הצדדים. ממברנה המותקנת כהלכה מסירה אדי מים מהבידוד ומונעת חדירת אוויר לח מבחוץ לתוך הבידוד

אם אתה לא בטוח לגבי הבונים והיכולת שלהם לא לערבב את הצדדים, אז אתה יכול לקנות קרום תלת שכבתי שניתן להניח משני הצדדים. הם קצת יותר יקרים, אבל הם מבטיחים את התוצאה.

כיצד להפחית את הנזק מהסעת אוויר במרווח האוורור

ברור, להפחית הסעה פירושו למנוע זאת. כפי שכבר גילינו, אנו יכולים למנוע הסעה על ידי התנגשות בשני זרמי הסעה. כלומר, להפוך את פער האוורור לצר מאוד. אבל אנחנו יכולים גם למלא את הפער הזה במשהו שלא יעצור את ההסעה, אבל יאט אותה משמעותית. מה זה יכול להיות?

בטון קצף או סיליקט גז? אגב, בטון קצף וסיליקט גז הם די נקבוביים ואני מוכן להאמין שיש הסעה חלשה בגוש של חומרים אלה. מצד שני, יש לנו חומה גבוהה. גובהו יכול להיות 3 ו-7 מטרים או יותר. ככל שהאוויר צריך לעבור מרחק גדול יותר, כך החומר שיהיה לנו נקבובי יותר.סביר להניח, בטון קצף וסיליקט גז אינם מתאימים.

יתר על כן, עץ, לבני קרמיקה וכן הלאה אינם מתאימים.

קלקר? לֹא! גם קלקר לא עובד. הוא אינו חדיר בקלות לאדי מים, במיוחד אם הם צריכים לנסוע יותר משלושה מטרים.

חומרי תפזורת? כמו חימר מורחב? הנה הצעה מעניינת. זה כנראה יכול לעבוד, אבל חימר מורחב לא נוח מדי לשימוש. אבק, מתעורר וכל זה.

צמר בצפיפות נמוכה? כן. אני חושב שצמר בצפיפות נמוכה מאוד הוא המוביל למטרות שלנו. אבל צמר גפן לא מיוצר בשכבה דקה במיוחד. ניתן למצוא קנבסים וצלחות בעובי של 5 ס"מ לפחות.

כפי שמראה בפועל, כל הטיעונים הללו טובים ושימושיים רק במונחים תיאורטיים. בחיים האמיתיים, אתה יכול לעשות הרבה יותר קל ופרוזאי, שעליו אכתוב בצורה יומרנית בסעיף הבא.

איך תהליך האוורור של הקיר

ובכן, זה פשוט. רטיבות מופיעה על פני הקיר. אוויר נע לאורך הקיר ומרחיק ממנו לחות. ככל שהאוויר זז מהר יותר, הקיר מתייבש מהר יותר אם הוא רטוב. זה פשוט. אבל יותר מעניין.

איזה קצב אוורור קיר אנחנו צריכים? זו אחת מנקודות המפתח של המאמר. בתשובה עליה נבין הרבה בעיקרון של בניית פערי אוורור. מכיוון שאיננו עוסקים במים, אלא באדים, והאחרון הוא לרוב רק אוויר חם, עלינו להסיר את האוויר החם מאוד הזה מהקיר. אבל על ידי הסרת אוויר חם, אנו מצננים את הקיר. כדי לא לקרר את הקיר, אנחנו צריכים אוורור כזה, מהירות כזו של תנועת אוויר, שבה יוסרו אדים, והרבה חום לא יילקח מהקיר. לצערי, אני לא יכול לומר כמה קוביות בשעה אמורות לעבור את הקיר שלנו. אבל אני יכול לדמיין שזה לא הרבה בכלל. נדרשת פשרה מסוימת בין היתרונות של אוורור לנזק של פינוי חום.

כאשר אתה צריך אוורור פער אוורור פער בבית מסגרת

לכן, אם אתם חושבים האם אתם צריכים פער אוורור בחזית בית הקרוסלה שלכם, שימו לב לרשימה הבאה:

• כשהוא רטוב
  אם חומר הבידוד מאבד את תכונותיו כשהוא רטוב, אז יש צורך בפער, אחרת כל העבודה, למשל, על בידוד הבית תהיה לשווא.
• Steam pass
  החומר ממנו עשויים הקירות מאפשר לאדים לעבור לשכבה החיצונית. כאן, ללא ארגון של שטח פנוי בין פני השטח של הקירות והבידוד, זה פשוט הכרחי.
• למנוע עודף לחות
  אחת השאלות הנפוצות ביותר היא הבאה: האם אני צריך מרווח אוורור בין מחסום האדים? במקרה בו הגימור הוא מחסום אדים או חומר עיבוי לחות, יש לאוורר אותו כל הזמן כך שעודפי מים לא יישארו במבנה שלו.

באשר לנקודה האחרונה, רשימת הדגמים הללו כוללת את סוגי המעטפת הבאים: ציפוי ויניל ומתכת, גיליון צדודית. אם הם נתפרים בחוזקה על קיר שטוח, אז לשאריות המים המצטברים לא יהיה לאן ללכת. כתוצאה מכך, חומרים מאבדים במהירות את תכונותיהם, וגם מתחילים להידרדר חיצונית.

האם אני צריך מרווח אוורור בין ציפוי ל-OSB (OSB)

כאשר עונים על השאלה האם יש צורך בפער אוורור בין הציפוי ל-OSB (מאנגלית - OSB), יש צורך גם להזכיר את הצורך שלו. כפי שכבר ציינו, ציפוי הוא מוצר מבודד קיטור, ו-OSB אכן מורכב משבבי עץ, אשר צוברים בקלות שאריות לחות ויכולים להתקלקל במהירות בהשפעתו.

סיבות נוספות לשימוש בפורקן

בואו ננתח עוד כמה נקודות חובה כאשר הפער הוא היבט הכרחי:

• מניעת ריקבון וסדקים
  חומר הקירות מתחת לשכבה הדקורטיבית נוטה לעיוותים ולנזקים בהשפעת לחות. כדי למנוע היווצרות ריקבון וסדקים, מספיק לאוורר את פני השטח, והכל יהיה בסדר.
• מניעת עיבוי
  החומר של השכבה הדקורטיבית עשוי לתרום להיווצרות עיבוי. יש להסיר מיד את עודפי המים הללו.

לדוגמה, אם קירות הבית שלך עשויים מעץ, אז רמת לחות מוגברת תשפיע לרעה על מצב החומר. העץ מתנפח, מתחיל להירקב, ומיקרואורגניזמים וחיידקים יכולים להתיישב בתוכו בקלות. כמובן שבפנים תיאסף כמות קטנה של לחות, אבל לא על הקיר, אלא על שכבת מתכת מיוחדת, ממנה הנוזל מתחיל להתאדות ולהיסחף עם הרוח.

עלות התקנת חזיתות מאווררות

שקול כיצד לחשב את כמות החומר ואת העלות הכוללת של פרויקט חזית מאווררת.

דוגמה לחישוב כמות החומר להרכבת חזית מאווררת צירים של בית פרטי:

נָתוּן:

• בית חד קומתי;
• שטח כולל 80 מ"ר;
• חומר בנייה - בלוק קצף מבני (צפיפות 900 ק"ג / מ"ר);
• מידות הבית 10x8 מ"מ;
• גובה קיר - 3 ר.מ.;
• אזור חלון:

מְשִׁימָה:

סידור חזית אוורור עם הפרמטרים שצוינו:

• בידוד - צמר בזלת;
• עובי בידוד - 50 מ"מ;
• חומר מול - ציפוי מתכת.

תַשְׁלוּם:

• אנו מחשבים את שטח הפנים שיכוסה בחזית צירים:
• שטח כולל של קירות - שטח חלונות ודלתות = 98 מ"ר.
• חשב את הצורך בחומרים:

התקנת חזיתות מאווררות - מחיר למ"ר קיר עם עבודה (נתונים אינדיקטיביים ניתנים בטבלה)

סוג חומר החזית	עלות, שפשוף/מ"ר.
כלי אבן פורצלן	2960
לוחות סיבי צמנט	3170
סיפון (גיליון צדודית)/td>	2530
לוחות מרוכבים	3480
כלי אבן פורצלן (מערכת בין רצפת)	3030
גרניט קרמי (קל)	2890

חומר פנים לחזית אוורור תלויה

טעויות אופייניות בעת התקנת חזית מאווררת

• טעויות בחישובים. כתוצאה מכך, המסגרת לא יכולה להתמודד עם העומס;
• שימוש באלמנטים מעוותים;
• שינוי בטכנולוגיה של המכשיר של מערכת המדריך;
• חיסכון בלתי סביר בחומר, מחברים וכלים;
• השימוש בבידוד באיכות נמוכה;
• הפרת בטיחות.

טיפים להתקנת חזית מאווררת צירים

• עדיף להפקיד את החישוב והעיצוב של המערכת לאנשי מקצוע, כי ללא ניסיון, קשה להתקין במו ידיך;
• בדוק את איכות הדיבלים לפני תחילת העבודה;
• שגיאת ההתקנה חייבת להיות בגבולות המקובלים;
• התקנת אטם פרוניט בין הקיר לתושבת תפחית את איבוד החום ותאפשר פיצוי על תנועת המערכת במהלך הפעולה;
• התקנת חזית אוורור היא עבודה מורכבת ולכן רצוי לערב חברות רציניות בעלות סמכות בשוק הבנייה לצורך ביצוען.

חזית מאווררת מותקנת ומורכבת כהלכה תגביר את היעילות האנרגטית של הבית ותשפר את המראה שלו (חוץ).

התוצאה העיקרית, או מה בכל זאת לעשות בפועל

• כאשר בונים בית אישי, לא כדאי ליצור ספציפית פערי אוויר ואוורור. לא תשיג יתרונות גדולים, אבל אתה יכול לגרום נזק. אם טכנולוגיית הבנייה יכולה להסתדר בלי פער - אל תעשה את זה.
• אם אתה לא יכול בלי פער, אז אתה צריך לעזוב אותו. אבל לא כדאי להרחיב את זה ממה שהנסיבות והשכל הישר דורשים.
• אם יש לכם רווח אוויר, האם כדאי להביא (להפוך) אותו לאוורור? עצתי: “אל תדאגו ותפעלו בהתאם לנסיבות. אם נראה שעדיף לעשות את זה, או שאתה רק רוצה, או שזו עמדה עקרונית, אז תעשה אוורור, אבל אם לא, השאר אוויר.
• לעולם, בשום פנים ואופן, אין להשתמש בחומרים שהם פחות נקבוביים מחומרי הקיר עצמו כדי להבטיח את עמידות הגימור החיצוני. זה חל על לבד קירוי, פלסטיק קצף ובמקרים מסוימים, על פלסטיק קצף (פוליסטירן מורחב) וגם על קצף פוליאוריטן.שימו לב שאם מסודר מחסום אדים יסודי על פני השטח הפנימיים של הקירות, אי עמידה בפסקה זו לא יביא נזק, למעט חריגות עלויות.
• אם אתה עושה קיר עם בידוד חיצוני, אז השתמש בצמר ואל תעשה שום פערי אוורור. הכל יתייבש נפלא דרך הצמר גפן. אבל במקרה זה, עדיין יש צורך לספק גישה אווירית לקצוות הבידוד מלמטה ומלמעלה. או רק מעל. זה הכרחי כדי שתתקיים הסעה, אם כי חלשה.
• אבל מה אם הבית יהיה גמור עם חומר עמיד למים מבחוץ לפי הטכנולוגיה? למשל, בית מסגרת עם שכבה חיצונית של OSB? במקרה זה, יש צורך לספק גישה אווירית לחלל הבין-קירות (מלמטה ומלמעלה), או לספק מחסום אדים בתוך החדר. אני אוהב את האפשרות האחרונה הרבה יותר.
• אם במהלך עיטור הפנים סופק מחסום אדים, האם כדאי ליצור פערי אוורור? לא. במקרה זה, אוורור של הקיר מיותר, כי אין גישה ללחות מהחדר. פערי אוורור אינם מספקים בידוד תרמי נוסף. הם פשוט מייבשים את הקיר וזהו.
• הגנה מפני רוח. אני לא חושב שצריך הגנה מפני רוח. תפקידה של הגנת הרוח מבוצע בצורה נפלאה על ידי הגזרה החיצונית עצמה. בטנה, ציפוי, אריחים וכן הלאה. יתר על כן, שוב, דעתי האישית, החריצים בבטנה אינם כל כך מתאימים לנשיפת חום כדי להשתמש בהגנה מפני רוח. אבל זו דעתי האישית, היא די שנויה במחלוקת ואני לא מורה עליה. שוב, גם יצרני שמשות "רוצים לאכול". כמובן שיש לי את ההצדקה לחוות הדעת הזו, ואני יכול לתת אותה למי שמתעניין. אבל בכל מקרה צריך לזכור שהרוח מקררת מאוד את הקירות, והרוח היא סיבה רצינית מאוד לדאגה למי שרוצה לחסוך בחימום.

תשומת הלב!!!
יש הערה למאמר הזה. אם אין בהירות אז קרא את התשובה לשאלה של אדם שגם לא הבין הכל והוא ביקש ממני לחזור לנושא.. מקווה שהמאמר הנ"ל ענה על שאלות רבות והביא בהירות דמיטרי בלקין

אני מקווה שמאמר זה ענה על שאלות רבות והבהיר את דמיטרי בלקין

המאמר נוצר ב-01/11/2013

המאמר נערך ב-26/04/2013