Ķieģeļu aku ieklāšanas tehnoloģiskais process

Vietas izvēle būvniecībai

Ūdens nesējslāņa rašanās diagramma un aku veidi

Pirmkārt, ir jāatrod īstā vieta ūdens ņemšanas konstrukcijas izbūvei un jānosaka tās dziļums. Ja blakus teritorijās ir līdzīgas struktūras, uzdevums tiek atvieglots. Lai to izdarītu, jums vajadzētu runāt ar saviem kaimiņiem un lūgt viņiem šādu informāciju:

• Kāds ir ūdens ņemšanas struktūras dziļums viņu teritorijā.
• Cik daudz ūdens tas dod?
• kad tā tika uzcelta.
• Tās izmantošanas iezīmes.

Izvēloties vietu būvniecībai, jāvadās pēc standarta attālumiem no SNiP 30-02-97. Saskaņā ar tiem starp aku un citiem objektiem vietnē ir atļauti šādi minimālie attālumi:

• no mājas pamatiem līdz ūdens ņemšanai minimālais pieļaujamais attālums ir 5 m;
• minimālais attālums, kādā var izbūvēt aku no mājdzīvniekiem paredzētām ēkām, ir 4 m;
• līdz jebkurām saimniecības ēkām uz vietas - 1 m;
• kokiem jāatrodas vismaz 4 m attālumā viens no otra;
• vismaz 1 m atkāpjas no krūmiem līdz ūdens ņemšanai;
• no septiskajām tvertnēm un tvertnēm līdz dzeramā ūdens avotam jābūt vismaz 50 m.

Saskaņā ar SNiP, tvertnes nedrīkst atrasties virs ūdens ieplūdes akas.

Kādu materiālu labāk izmantot aku mūrēšanai

materiāls un instrumenti

Lai sāktu, izvēlieties pareizo celtniecības instrumentu, jums būs nepieciešams:

• lāpstiņa
• izvēlēties āmuru
• pasūtīšana
• ēkas līmenis
• javas lāpsta
• noteikums
• pietauvošanās aukla
• svērteni
• šūšana

Pēc pieejamā instrumenta pārbaudes jūs varat sākt akas ieklāšanu.

Aku ķieģeļu mūris ir izgatavots no parastajiem keramikas ķieģeļiem, silikāta ķieģeļi nav piemēroti vairākām to īpašībām. Ieklājot ķieģeļus, izlemiet par klāšanas metodi. Tas var būt veids, kā tychkovy rindas vai karoti. Pareiza šuvju apstrāde ķieģeļu klāšanas laikā ir konstrukcijas izturības atslēga.

Apaļas formas ķieģeļu akas ir ieklātas tichkovy rindās. Par kuleni sauc attiecīgi ķieģeļa īso malu, karoti - par garo.

Ir svarīgi pareizi ieklāt ķieģeļu pārsedzes. Ieklājot pārsedzi, ķieģeļus klāj, iekšpusē sašaurinoties un izplešoties ārpusē

Cieši aizveriet spraugas starp ķieģeļiem ar javu, izvairoties no tukšumiem.

Sagatavošanas darbi

Ja jūs nolemjat izrakt aku ar savām rokām, tad pirms tam jums ir jāizpēta augsne, lai noteiktu gruntsūdeņu klātbūtni un dziļumu. Šajā rakstā iekļautajā video ir parādīts, kā ūdens tiek meklēts objektā, izmantojot urbšanu.

Atkarībā no ūdens dziļuma tiek izmantotas dažāda veida akas. Ja dziļums ir ievērojams, tad pareizāks risinājums būtu izmantot cauruļveida aku, jo tā dizains ir uzticamāks un tiek montēts ātrāk nekā parasti, taču pats par sevi tas neizdosies. Lai to izdarītu, jums ir jāizurbj aka un jāuzstāda sūknis ar ūdens filtru.

Ja dziļums nav ļoti liels, tad var izrakt hidraulisko raktuvi. Lai iegūtu ūdeni bez sūkņa, tiek uzstādīts īpašs rāmis. Tas notur augsni, nepiesārņo ūdeni, kā arī novērš ūdens pieplūdumu no augšējiem augsnes slāņiem, kas nav piemēroti dzeršanai.

Raktuvju aku veidi

Materiālu izvēle un aprēķins

Kā materiālu sienām var izmantot ne tikai celtniecības ķieģeļus, bet arī akmeni, taču tas būs grūtāk dažādu izmēru bruģakmeņu dēļ. Šiem darbiem tiek izmantoti tikai māla ķieģeļi (piemēram, parastie cietie) un cementa java. Nekādi citi materiāli, piemēram, dubultā silikāta ķieģelis M 150, nav piemēroti akai divu iemeslu dēļ: tie ātri sabrūk pie pastāvīga mitruma.

Lai akas mūris būtu izturīgs, jāizvēlas ķieģeļi bez plaisām un šķembām.Lai aprēķinātu būvniecības ķieģeļu skaitu, izmantojiet laukumu noteikšanas formulu: 2Pi * R * h. kur Pi = 3,14. R ir rādiuss, h ir bedres dziļums. Piemēram, laukuma aprēķins 3 m dziļai akai ar 0,5 m rādiusu izskatīsies šādi:

Standarta ķieģeļu virsmas laukums ir 0,01625 m2, tāpēc mūsu gadījumā ir nepieciešami 580 gabali. Jāņem vērā arī javas biezums, bet jāiegādājas materiāls ar kaujas rezervi (arī uzziniet, kā ar savām rokām uzbūvēt ķieģeļu vannu).

Ūdens aku priekšrocības un trūkumi

Šahtas aku veidi atkarībā no dziļuma

Šādu ūdens ņemšanas iekārtu priekšrocības ir šādas:

• Ilgs kalpošanas laiks. Dzelzsbetona vai plastmasas konstrukcija var ilgt pusgadsimtu.
• Salīdzinot ar urbuma uzstādīšanas izmaksām, raktuvju konstrukcijas būvniecības izmaksas ir daudz zemākas.
• Šādu ūdens ņemšanas vietu izmēri atvieglo to tīrīšanu. Turklāt iespaidīgais diametrs ļauj izmantot jebkurus dziļurbuma sūkņus ūdens apgādes sistēmas izbūvei mājās.
• Lai ierīkotu ūdens aku, nav jāsaņem būvatļaujas. Pietiek tikai reģistrēt ēku.

Tomēr šīm ūdens ņemšanas konstrukcijām ir arī trūkumi:

Dziļas bedres rakšana prasa ievērojamu fizisko piepūli. Atkarībā no ūdens nesējslāņa dziļuma ūdens var nebūt piemērots dzeršanai (neatbilst SNiP prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni). Šādu ūdeni var izmantot tikai sadzīves vajadzībām un dārza laistīšanai. Lai jūsu aka ražotu augstas kvalitātes dzeramo ūdeni, ir nepieciešama laba filtra ierīce. Tas radīs papildu izmaksas. Ja konstrukcijas hidroizolācija tiek veikta slikti, tad laika gaitā virszemes un gruntsūdeņi var iekļūt stumbrā un piesārņot tajā esošo tīro dzeramo ūdeni.

Tāpēc, uzstādot konstrukciju, ir tik svarīgi rūpīgi veikt šuvju hidroizolāciju un blīvējumu.

Akmens ūdens aka

Materiāls aku būvniecībai ir ne tikai koks. Akmens un betona akas kalpo 2-3 reizes ilgāk nekā koka. Turklāt uz gludām neorganiskas izcelsmes sienām ir mazāk sēnīšu un gļotu, un tās ir vieglāk tīrīt. Tāpēc augstākas izmaksas ir tā vērtas.

Dabīgais akmens (smilšakmens vai kaļķakmens) tiek cirsts. Iekšējai virsmai jābūt plakanai vai ieliektai. Atšķirībā no ķieģeļu akām akmens nav vienāda izmēra. Tāpēc visu mūrēšanu pavada akmens ciršana, lai nozāģētu dzega un piešķirtu tai vēlamo formu. Pašiem akmeņiem jābūt tīriem, bez plaisām, sver 30-40 kg. Kasīšanu var veikt ar parasto āmuru vai ar smagākiem instrumentiem. Vispirms akmeņus saliek kaudzēs pēc izmēra, tad liek bez javas, pārbauda, ​​vai tie ir labi atlasīti, tad izjauc un liek vēlreiz, jau uz javas. Jāatceras, ka, veidojot akmens aku, nepieciešams vairāk javas nekā ķieģeļu, jo akmeņi ir nelīdzeni un starp tiem ir vairāk atstarpju. Ja akmeņi ir dažāda izmēra, tad tos liek kārtās.

Uz lielajiem uzliek kārtiņu mazo, un tad mazos pārklāj ar lielajiem. Mūrim jābūt vienmērīgam ne tikai no iekšpuses, bet arī no ārpuses, jo, nolaižot aku, kas neizbēgami notiks, izvirzītais akmens var ieķerties zemē un mūris saplīsīs. Caur izveidoto spraugu akā ieplūdīs jāšanas ūdens. Sliktākajā gadījumā aka tiks iznīcināta. Mūra sienu biezums var būt no 30 līdz 50 cm atkarībā no urbuma dziļuma.

Sarežģītākais brīdis akmens aku izbūvē ir mūra nostiprināšana ar stiegrojumu un šuvju ķekaru. Bedres dibenam jābūt izlīdzinātam. Trīs rāmji tiek izgatavoti iepriekš.Apakšējam jābūt izgatavotam no izturīgāka materiāla, jo tas izturēs visu akmens svaru. Tas var būt metāls, betons vai izturīgs koks. Tam jābūt 10-15 cm biezam, tas ir atkarīgs no materiāla stiprības. Piemēram, metāls var būt plānāks, bet koks var būt biezāks. No ārējā diametra tam jābūt 5-6 cm platākam nekā mūrim, iekšpusē tam jāsakrīt ar mūri. Ja rāmji ir koka, tad tie ir izgatavoti no vairākiem dēļu slāņiem, kas piestiprināti ar garām un saliektām naglām no aizmugures. Otrais un trešais rāmis var būt plānāks un mazāka diametra. Visi rāmji ir sastiprināti kopā ar stiegrojumu (metāla stieņi). Stieņiem jābūt ļoti stingri nostiprinātiem rāmjos.

Šim nolūkam tiek izmantoti stieņi ar vītņotiem galiem, un tie ir piestiprināti pie rāmjiem ar uzgriežņiem un paplāksnēm. Pirmkārt, apakšējā un vidējā rāmja montāža tiek veikta uz zemes, pēc tam konstrukcija tiek nolaista bedrē. Visa konstrukcija raktuvēs ir jānostiprina ar dēļiem vai baļķiem. Uz apakšējā rāmja tiek uzklāts javas slānis un mūris tiek pacelts līdz vidējam karkasam. Pirms vidējā rāmja sasniegšanas 8-10 cm, pastipriniet stiegrojumu un augšējo rāmi. Pēc tam akmens tiek nolikts līdz augšējam rāmim. Lai mūris būtu ideāli vienmērīgs, var izgatavot šablonu, kas var būt vai nu gredzena, vai pusgredzena formā. Bet tā diametram jābūt par 1 cm mazākam par pašu mūru, lai tā iekšpusē varētu brīvi pārvietoties. Ja ūdens padeve akā ir sānu, tad ir jāatstāj vairāki caurumi filtru ievietošanai tajos. Nekavējoties nepieciešams nostiprināt mūrī metāla kronšteinus, lai varētu nokāpt akā to iztīrīt.

Akas izbūve

Rakt bedri raktuves tipa akai

Sākam būvēt aku, izrokot bedri. Tajā pašā laikā tā diametram jābūt par pusmetru lielākam par gredzenu diametru. Tas ir nepieciešams, lai visā konstrukcijas perimetrā uzstādītu blīvējošu smilšu un grants aizbērumu.

Gredzeni ar diametru 100 cm un augstumu 25-50 cm tiek uzskatīti par optimāliem raktuvju konstrukcijai.Lielākas konstrukcijas ir grūti nolaist un pašas apgriezties (neizmantojot aprīkojumu). Lai atvieglotu akas rakšanu un sakārtošanu, virs bedres ir uzstādīts statīvs. Ar tās palīdzību ir ērti pacelt zemi un nolaist betona gredzenus.

Bagāžnieka rakšana un gredzenu uzstādīšana

Dzelzsbetona gredzenu ieklāšana akas bedrē

Darbs tiek veikts šādā secībā:

1. Ērtāk ir izrakt caurumu ar lāpstu ar īsu rokturi, jo vieta ir ļoti šaura. Pēc 50 cm dziļas bedres izrakšanas tiek uzstādīts pirmais gredzens. Lai to paceltu un nolaistu, tiek izmantota vinča. Zem sava svara gredzens pakāpeniski nokrīt.
2. Izrakuši vēl 25 cm dziļumā, viņi uzstāda nākamo gredzenu. Gredzeni savā starpā ir savienoti ar metāla kronšteiniem.
3. Tādējādi viņi turpina strādāt pie bedres rakšanas un gredzenu uzstādīšanas, līdz tie sasniedz ūdens nesējslāni – bedres dibens sāk pildīties ar dubļainu ūdeni. Parasti tas aizņem 5 līdz 7 dienas.

Ūdens ņemšanas un filtra konstrukcija

Piemērs ūdens filtram, kas izgatavots no upes oļiem akas apakšā

Saskaņā ar SNiP visām akām jābūt aprīkotām ar filtru. Tas efektīvi attīrīs ūdeni un padarīs to dzeramu. Apakšējā filtra ierīcei rīkojieties šādi:

1. Izsūknējiet dubļainu ūdeni no akas dibena.
2. Padziļiniet bedres dibenu par 150 mm. Labi izlīdziniet virsmu un noņemiet netīrumus.
3. Pēc tam apakšā ielej tīras upes smiltis. Slāņa augstums ir 250 mm.
4. No augšas tiek veidots 200 mm augsts šķembu vai grants slānis.
5. Pēdējais slānis būs liela mazgāta grants. Tā augstums ir 200 mm.

Hidroizolācija

SNiP prasības paredz obligātu raktuvju akas šahtas ārējās un iekšējās hidroizolācijas uzstādīšanu. Lai noslēgtu savienojumus starp dzelzsbetona gredzeniem, varat izmantot īpašus savienojumus, šķidro stiklu vai sagatavot PVA līmes un cementa maisījumu.

Lai maisījums labāk iekļūtu, vispirms visas šuves tiek pārklātas ar šķidru līmes šķīdumu, un pēc tam ar lāpstiņu tiek uzklāts biezāks maisījums.

Ārējā hidroizolācija ir nepieciešama, lai aizsargātu pret kušanas ūdens, nokrišņu un ūdens iekļūšanu. Betona gredzenu ārējā virsma ir apstrādāta ar caurlaidīgu hidroizolāciju. Dažreiz šiem nolūkiem tiek izmantoti divi jumta materiāla slāņi, kas pārklāti ar mastiku. Daži meistari ārējai izolācijai izmanto polietilēna plēvi. Viņa ir aptīta ap struktūras galvu.

Ap augšējiem gredzeniem atstāj 1,5-2 m dziļu un 50 cm platu tranšeju, kurā cieši sablietē mālu. Pacēlusies līdz zemes virsmas līmenim, tiek uzcelta māla pils ar slīpumu no akas sienām. Tas ļaus nokrišņiem neuzkrāties pie konstrukcijas. Efektīvākai hidroizolācijai ap galvu tiek iebetonēta aklā zona.

galvas telpa

Koka vāciņa piemērs akas vārpstas aizsardzībai

Saskaņā ar SNiP, akas galvai jābūt vismaz pusmetra augstai. Parasti tas ir izgatavots no tiem pašiem betona gredzeniem, bet, lai palielinātu estētisko pievilcību, konstrukcija ir izklāta ar akmeni, ķieģeļiem, apmesta vai apšūta ar kokmateriāliem.

Uzstādot galvu, neaizmirstiet par šādiem svarīgiem punktiem:

• Lai ūdens būtu tīrs, aprīkojiet jumtu ar labu pārkari.
• Labāk ir pakārt slēdzeni pie durvīm jumtā. Tas pasargās jūsu zinātkāros bērnus no nokrišanas akā.

Tehnoloģijas un veiktspējas īpašības

a)-c) Trīs iespējas ēkas stūra ieklāšanai 1. Akas ārējās un iekšējās sienas. 2. Atvere piepildīta ar izolāciju. 3. Vertikālie džemperi (diafragmas). Horizontālais džemperis (armatūras siets vai armatūra).

Kā jau minēts, aku mūrēšanas sarežģītība ir nedaudz augstāka nekā parasti, taču ar mūrnieka pieredzi to nav grūti apgūt. Ar nelielu pieredzi ieteicams bruņoties ar detalizētu pasūtīšanas zīmējumu

Tas ir īpaši svarīgi sākotnējā posmā. Šāda zīmējuma fragmentu piemērs ir parādīts attēlā.

2.

Šeit attēlā. 2.a attēlā ir parādīta nepāra diagramma, un attēlā. 2b - vienmērīgas mūra rindas. Lai nodrošinātu drošu savienojumu starp sienām, pēc katras sestās rindas tiek uzlikts horizontāls džemperis. Šim nolūkam parasti izmanto stiegrojuma sietu (skat. 2.c att.).

Tajā pašā attēlā tie ir apzīmēti ar cipariem:

1. Akas ārējās un iekšējās sienas.
2. Atvere piepildīta ar izolāciju.
3. Vertikālie tilti (diafragmas).
4. Horizontālais džemperis (armatūras siets vai armatūra).

Vertikālo pārsedžu ieklāšana ir droši jāsasien ar gareniskajām sienām. To biezums var būt 1-3 horizontālas rindas. Jo lielāks ir džemperu biezums, jo stiprāka ir konstrukcija, bet pasliktinās siltumizolācija. Ķieģeļu vietā ir iespējams izvēlēties džemperus no armatūras tapām ar biezumu 6-8 mm. Lai nodrošinātu uzticamību, to gali ir saliekti.

Stūrus var arī izkārtot dažādos veidos. Vairāku tās variantu ierīce ir parādīta attēlā. 3. Ciparu apzīmējumi šeit ir tādi paši kā attēlā. 2. Šo iespēju īss raksturojums:

• variants ar tikai divām paralēlām sienām (a), visekonomiskākā, bet arī vismazāk izturīgākā;
• variants ar ārsienu sabiezējumu (b) prasa vairāk būvmateriālu, bet palielinās mūra izturība;
• opcija ar nepārtrauktu stūra izkārtojumu (c) ir visizturīgākā, bet arī neekonomiskākā.

Vismaz divām ķieģeļu rindām zem logu atverēm jābūt cietām. Turklāt šajos gadījumos ir vēlams ķieģeļu sienas pastiprināt ar armatūras sietu. Kad ārsienu ieklāšana ir pabeigta, pāri pēdējai rindai parasti tiek uzlieta dzelzsbetona stiegrojuma lente.

Tas ir īpaši svarīgi, ja plānots būvēt ķieģeļu frontonu.

Kā jau minēts, urbuma struktūra nav visizturīgākā iespēja, neskatoties uz visiem tās priekšrocībām. Tāpēc, lai noturētu diezgan smagu ķieģeļu frontonu, ļoti vēlama ir pastiprinošas jostas klātbūtne.

Un vēl viena svarīga piezīme.Tāpat kā jebkurš ķieģeļu mūris ziemas apstākļos, arī aka jāveido, dubultojot armēto savienojumu skaitu, kas nodrošina ķieģeļu mūra pastiprināšanu, un izmantojot atbilstošu javu.

Aku iekšpuses aizpildījumam jābūt absolūti sausam, nesaturot sasalušus ieslēgumus. Ir arī vēlams izmantot papildu oderējumus no sausiem plēnes blokiem.

ķieģeļu mūra tehnoloģija

aku klāšanas pakāpieni

Pirms ķieģeļu akas ieklāšanas tiek ieklāta betona pamatne 10-15 cm biezumā Zem pamatnes rūpīgi jāizlīdzina augsne. Noteikti izmantojiet līmeņa pārbaudītāju.

Uzmanīgi pārbaudiet, vai akas apakšdaļa ir horizontāla. Izveidojiet trīs apaļus rāmjus, augšējā diametrs ir 1 metrs, proporcionāli palieliniet apakšējos rāmjus. Divi augšējie rāmji ir izgatavoti no koka, apakšējais rāmis ir izgatavots no metāla.

Lai pārliecinātos par nākotnes akas pareizo formu, izveidojiet veidni. Ar āķu palīdzību to piestiprina pie ķieģeļu rindas un ķieģeļu akas ieklāšana notiks mierīgi un pārliecinoši.

urbuma vispārējā šķērsgriezuma diagramma

Izmantojot veidni, pat bez profesionālām prasmēm jūs noteikti pabeigsit visu darbu.

Ieklājot, pakāpeniski paceliet veidni uz nākamo rindas līmeni. Lai nostiprinātu ķieģeļu slāni, ielieciet stiegrojumu ik pēc piecām rindām. Armatūru ielieciet 20-25 mm attālumā no mūra malas.

Pārliecinieties, ka darba laikā ķieģeļu mūris neatbalstās pret starprāmi. Rāmjiem jāstāv vertikāli un horizontāli, to uzstādīšanu pārbauda ar īpašām ierīcēm. Visu darbu laikā regulāri pārbaudiet līmeni ar svērteni un līmeni. Novietojiet ķieģeļu mūri 50 mm aiz muguras, novietojiet laukumu starp mūri un rāmi ar javu, ielejiet šķembas, lai saglabātu un stiprinātu javu.

Veicot ieklāšanu, ņemiet vērā šādus punktus:

1. 1. Svaigi uzklātā java rūpīgi jāsablīvē, lai tajā nebūtu spraugu un tukšumu. Pēc tam rāmis ir jāsaspiež, lai tas būtu cieši pieguļošs.
   2. Ja ir paredzēts, ka ūdens ieplūst no sānu caurumiem, mūra apakšā, iepriekš izveidojiet nelielus caurumus filtru nostiprināšanai, filtrēšana notiek porainā betona ievietošanas dēļ.
   3. Gan ķieģeļu mūra ārpusē, gan iekšpusē ir jāuzklāj apmetuma slānis. Attiecībā uz ārpusi ir jāņem vērā bedres izmēri, kurā ķieģeļu mūris tiek izgatavots ar aku. Iekšējai sienai - urbuma galīgais diametrs. Šķīdumu ņem ar attiecību 1:1 vai 1:2 un ražo ātri, jo ilgāk šķīdums ir dīkstāvē, jo vājāks ir apmetums.

akas diagrammas piemērs

1. Ieklājot noapaļotu aku, tiek veikta pakāpeniska sašaurināšanās virzienā uz konstrukcijas augšējo daļu. Lai to izdarītu, pāreju no akas apakšējās daļas uz augšējo daļu veic ar pakāpenisku pārklāšanos līdz 3 cm. Sašaurināšanu veic trīs urbuma pusēs, atstājot ceturto malu caurumu visā akas augstumā. mūra. Šajā pusē ir paredzēti skriešanas kronšteini. Tie darba gaitā iestrādāti ķieģeļu sienā šaha rakstā un veido kāpnes. Ilgam kalpošanas laikam skavas pirms iestrādāšanas akas ķieģeļu sienā nokrāso ar ūdensizturīgu krāsu.

Nekad neaizmirstiet par akas darbības noteikumiem. Reizēm ir jāiztīra aka un jākāpj lejā raktuvēs. Pirms šādu manipulāciju veikšanas noteikti pārbaudiet gaisu akā, vai tajā nav oglekļa dioksīda. Lai to izdarītu, nolaidiet aizdegto sveci akā. Ja liesma nenodziest, tad droši var nolaisties raktuvēs. Pretējā gadījumā 20-30 minūšu laikā aka jāvēdina ar izplūdes ventilatoru.

Rūpīgi aizsargājiet bērnu piekļuvi akai. Aka vienmēr ir jāaizver ar īpašu vāku. Lai bērni nespēlētos un dzeramajā ūdenī neiekļūtu gruži. Kā aka ir sakārtota, skatiet sīkāk:

Mūsu ieteikumi:

• LED bruģakmens plātnes
• Sarkano ķieģeļu celiņi
• Bruģakmens plātņu ražošanas tehnoloģija
• Ķieģeļu aku mūrēšana

Mūrēšanas secība

Ar vismaz minimālu pieredzi ārējo sienu ķieģeļu mūrim nevajadzētu radīt nopietnas grūtības. Nepieciešams kompetents aprēķins, precizitāte un stingra tehnoloģiskā procesa secība:

1. Vispirms uz pamatiem virs hidroizolācijas tiek uzliktas pirmās divas nepārtrauktas ķieģeļu rindas. Pirmā rinda bieži tiek veikta tychkovym. Tā būs akas pamatne.
2. Vertikālie džemperi ir izvietoti pareizā attālumā viens no otra.
3. Džemperu izvēle tiek veikta tā, lai virs tiem būtu grīdas sijas. Vertikālie džemperi jāsakārto ik pēc 0,5-1,17 m.
4. Blakus esošās sienas jāsavieno ar stiepļu saišķiem.
5. Logu un durvju atvērumu, kā arī dažu pēdējo rindu ieklāšanai jābūt nepārtrauktai.
6. Hidroizolācija tiek uzlikta virs pēdējā slāņa.

Mazstāvu celtniecībai aku mūrēšana ir ideāls risinājums. Šajā gadījumā tiek nodrošināta optimāla materiālu patēriņa, darbietilpības un siltumizolācijas kvalitātes kombinācijas izvēle. Tās galvenais trūkums ir tāds, ka pēc būvniecības pabeigšanas izolāciju gandrīz nav iespējams nomainīt.

Vispārējā būvniecības tehnoloģija

Ķieģeļu akas ir divu veidu: apaļas un taisnstūrveida (kvadrātveida). Pirms ieklāšanas jums ir jāveic marķējumi gar rādiusu vai galējos punktos. Bedres platumam jābūt dažus centimetrus platākam nekā mūra.

Pirms ieklāšanas jums ir jāizveido betona pamats, tā augstums ir atkarīgs no dziļuma un gruntsūdeņu klātbūtnes.

Norādījumi ķieģeļu akas izbūvei

Apaļās sienas ir izklātas ar mūrētu mūri tā, lai nelielas malas iekšpusē izveidotu apaļu virsmu. Apakšā jābūt darba kamerai, kuras rādiuss ir lielāks nekā ķieģeļu akas mute. Lai to izveidotu, katra jauna rinda ir jāpārvieto par 1,5-3 centimetriem. Tādējādi zemāk esošās akas paplašināšana būs saistīta ar sienu pārklāšanos. Kvadrātveida akām ir jāizveido apļi tikai no trim pusēm, un ceturtā puse būs plakana kāpņu uzstādīšanai.

Kāpnes ir izgatavotas no U veida metāla caurulēm (kronšteiniem). kas tiek uzstādīti ieklāšanas laikā sienā.

Līmēts un karotes mūris

Lai nodrošinātu mūra uzticamību, blakus esošās rindas ir jāpārvieto par ¼. Turklāt tas ir pastiprināts un apmests. Netaupiet javu pie šuvēm, īpaši ārpusē. Papildu ķieģeļu aizsardzībai no mitruma un lielākai izturībai to var apstrādāt ar caurlaidīgu hidroizolāciju.

Piezīme! Rokot dziļas bedrītes, īpaša uzmanība jāpievērš sienu nostiprināšanai. Jo dziļāk rakāties, jo lielāka iespēja, ka zeme sabruks

Lai no tā izvairītos, ik pēc 1 metra augsni ieteicams nostiprināt ar pagaidu koka gredzeniem.

Pat mazākās ķieģeļu akas mūrēšanai nepieciešams vismaz viens palīgs. Viens strādā ar mūrēšanu - otrs piegādā ķieģeļus, taisa javu.

Mūrēšana no apakšas

Ja aka ir dziļāka par 5 metriem, tad ieklāšana parasti tiek veikta no apakšas.

Lai to izdarītu, bedres apakšā tiek veikti marķējumi ar tapām un tiek noteikts sienas biezums. Parasti tas ir 1 vai 1,5 ķieģeļi. Pārāk plānas sienas var sabrukt zemes kustības dēļ, un mūris sabruks.

Enkura rāmis

Drošai darbībai ir jāizgatavo 3 apaļie rāmji: 1 galvenais dzelzsbetons un 2 papildu koka. Galvenā rāmja biezumam jābūt par 5-10 centimetriem lielākam nekā mūra biezumam, un papildu rāmjiem jābūt ar tādu pašu diametru attiecībā pret mūru. Galvenajā rāmī visā diametrā ir izveidoti caurumi armatūrai. Tajos tiek ievietoti metāla stieņi, kas stiprinās sienas. Papildu rāmji tiek uzlikti virs stiegrojuma un pieskrūvēti ar uzgriežņiem (skatiet fotoattēlu augstāk).Uzliekot sienas, tās pacelsies un galu galā tiks pilnībā noņemtas.

Mūris bedres apakšā

• Ūdens tiek izsūknēts no apakšas un sākas ieklāšana gar pastiprinošo būru. Šeit galvenais ir saglabāt sienu vienmērīgumu, īpaši grūti to izdarīt augstās konstrukcijās. Lai to izdarītu, pirms darba uzsākšanas varat izveidot apaļu veidni pārbaudei.
• Šajā gadījumā nedrīkst aizmirst katru jauno rindu nobīdīt attiecībā pret iepriekšējo, lai šuves nekrustotos. Šuves tiek noslēgtas ar cementa šķembu javu. Beigās no iekšpuses apmestas sienas.

Mūrēšana no augšas

Mūrēšana no augšas iesācējiem ir grūtāka, un šeit jūs nevarat iztikt bez pieredzējuša mūrnieka palīdzības. Šo metodi izmanto gan maziem, gan dziļurbumiem, ja tos veido, izmantojot monolītu tehnoloģiju.

• Tehnoloģijas princips ir nolaist mūri uz iepriekš sagatavotas dzelzsbetona pamatnes. Tam ir metāla rāmis (tā sauktais pastiprinošais nazis).
• Atšķirībā no mūra no apakšas, armatūra tiek nekavējoties iecementēta betona pamatnē, nevis uzstādīta urbtos caurumos.
• Kad pamatne ir gatava, klāšana tiek veikta, izmantojot monolītās akas tehnoloģiju. Tajā pašā laikā apmetums no ārpuses notiek nekavējoties. Pakāpeniski sienas nolaižas, noņemot zem tām augsni.

Nu ierīce

Veidojot akas, jums jāievēro daži noteikumi:

• noteikt nākotnes akas atrašanās vietu
• rakšanai jāņem vērā gada laiks
• ievērojiet drošības pasākumus darbā

Vieta akai ir jāizvēlas iepriekš. Dzīvojamo ēku tuvumā nav ieteicams novietot aku. Gruntsūdeņi graus augsni, un tas novedīs pie mājas vai ēkas nosēšanās pie akas. Optimālākā akas atrašanās vieta no dzīvojamās ēkas ir 15-20 metri. Tāpat aka jāatrodas tālāk no iespējamā piesārņojuma avotiem: notekas bedrēm, kapsētām, novietnēm, laukiem ar iespējamām pesticīdu noplūdēm. Indes, kas nonākušas gruntsūdeņos, ārkārtīgi negatīvi ietekmē cilvēka organismu, vienlaikus nemainot ūdens garšu.

Akas attālums no iespējamiem piesārņojuma avotiem ir 25-30 metri.

Vislabvēlīgākais gada laiks akas rakšanai ir agrs rudens. Gruntsūdens līmenis ir viszemākais, kas ļaus izrakt aku nedaudz dziļāku par paredzamo ūdens līmeni.

Speciālisti neiesaka būvēt akas, ja ūdens ir pārāk augsts līdz zemes virsmai. Tātad jūs riskējat palikt bez ūdens karstā periodā. Pārāk dziļa ūdens uzņemšana var radīt nederīgu ūdeni. Ieteicamais akas dziļums ir 10-20 metri. Ir reizes, kad dzeramais ūdens paliek 50 metru dziļumā, taču tas nav tā vērts, lai riskētu.

Vārpstas akas ierīce

Projektējot šādas akas, var izdalīt trīs galvenās daļas:

1. Ūdens ieplūde ir konstrukcijas apakšējā daļa. To izmanto ūdens filtrēšanai un savākšanai.
2. Šahta ir konstrukcijas šahtas pazemes daļa, kas atrodas virs ūdens ņemšanas vietas. Tas droši aizsargā konstrukciju no sabrukšanas un saglabā dzeramā ūdens kvalitāti, neielaižot asari ūdens ņemšanas vietā.
3. Galva ir struktūras daļa, kas atrodas virs zemes. Šīs daļas galvenais mērķis ir aizsargāt ūdens ņemšanas vietu no putekļiem, gružiem, virszemes nosēdūdens un aizsalšanas aizsardzību aukstajā sezonā. Galva obligāti ir aizsargāta ar jumtu.

Betona ūdens aka

Betona aku izbūvei var izmantot gan gatavus gredzenus, gan paštaisītu betonu, kas ir mākslīgais akmens, kas izgatavots no cementa, ūdens un pildvielu maisījuma. Pildviela var būt smiltis, grants, šķembas. Pilnajiem graudiem jābūt dažāda izmēra, jo mazāki graudi aizpilda tukšumus starp lielajiem. Tas palielina betona stiprību un novērš cementa pārtēriņu.Pildvielai jābūt tīrai, bez piemaisījumiem. Betons ar tajā ievietoto stiegrojumu ir dzelzsbetons, kas ir par kārtu stiprāks.

Stiprums ir tieši atkarīgs no cementa markas. Turklāt betona stiprība ir atkarīga no konsistences (ūdens daudzuma) un blīvēšanas. Jāpatur prātā, ka betona ražošanas laikā masa samazinās. Tāpēc sausie materiāli ir jāņem daudz vairāk, nekā paredzēts betona sagatavošanai. Vispirms sajauc smiltis un cementu, tad pievieno šķembas vai granti un tikai pēc tam pievieno ūdeni.

Betona akas sienu biezums ir atkarīgs no dziļuma. Seklā akā tas ir 10-15 cm Betona gredzenu izgatavošanas veidne ir izgatavota no diviem cilindriem. Mājās tos ir vieglāk izgatavot no ēvelētiem dēļiem. Vispirms tiek izgatavoti divi vienāda diametra koka gredzeni, kas tiek uzstādīti un fiksēti vertikāli viens virs otra. Gredzeni gar iekšējo un ārējo diametru ir apvilkti ar dēļiem, bet tā, lai naglas varētu viegli izvilkt. Pēc tam dēļi tiek piestiprināti ar metāla sloksnēm vai stiepli. Un arī ārpuse un iekšpuse ir nostiprināti ar stingru rāmi.

Tiek izvilkti nagi un izņemti gredzeni. Armatūra tiek ievietota betona liešanas laikā. Vismaz divi stieņi ir saliekti un atstāti izvirzīti virs "izciļņu" virsmas, kuriem būs iespējams nolaist gredzenu šahtā. Betona akas ir daudz vieglāk izbūvējamas nekā akmens akas. Gredzenus nostiprina ar skavām, kurām gredzenos jau iepriekš atstāj caurumus. Skavas var nostiprināt gan ar uzgriežņiem un paplāksnēm, gan metināt. Starp gredzeniem ievieto darvotu kaņepes vai virvi. Izveidotās šuves ir apmestas. Lai apmetums neizlīstu, vēl mitrā betonā var izveidot padziļinājumus. Galvai labi jāaizsargā aka no nokrišņiem un putekļiem. Ap galvu ir novietots labi sablīvēts eļļaina māla slānis un aklā dēļu zona.

Jauni materiāli:

• Bojātas un bojātas ūdens caurules
• Kanalizācija vannā - profesionāļu padomi
• Vietnē meklējiet ūdens piegādes avotu
• Aku tīrīšanas metodes un tās atteices cēloņi
• Abesīnijas cauruļurbums individuālai lietošanai

Iepriekšējie materiāli:

• Kanalizācijas sistēmas iekārta mājas iekšienē
• Ieteikumi apsildāmās ūdens grīdas ierīkošanai
• Labi ievadiet valsti un tās ierīci
• Iegremdējamo sūkņu veidi - īpašības
• Ūdens tualete - kā uzcelt tualeti valstī

Nākamā lapa >>

Betona gredzeni vai ķieģeļi

• Vienkāršāks un izdevīgāks veids, kā izbūvēt aku, ir būvēt sienas no dzelzsbetona gredzeniem. Ja vēlaties, jūs pat varat veikt visu darbu pats, neskatoties uz to lielo svaru, izmantojot sviras.
• Vēl viena priekšrocība par labu dzelzsbetona gredzeniem ir lielais būvniecības ātrums, nav jāgaida šķīduma sacietēšana.
• Ķieģeļu akas ir labi piemērotas vietām ar augstu gruntsūdeņu līmeni līdz 4 metriem dziļumā. Tā cena būs augstāka nekā betona gredzeniem, bet ķieģeli būs vieglāk piegādāt un ieklāt vienam, bez algotiem strādniekiem.

Piezīme! Mūrējot ķieģeļu mūri, ir jāaizsargā vieta ap aku no nokrišņu ietekmes. Ilgas lietusgāzes var izraisīt augsnes sabrukšanu nepabeigtā bedrē