Kā uzstādīt, izjaukt un izskalot čuguna radiatoru

Instruments, kas nepieciešams darba veikšanai

Pirmkārt, darbam, jums vajadzētu uzzināt precīzus alumīnija radiatoru izmērus. Lai tos izmērītu, jums būs nepieciešams celtniecības mērlente vai īpašs salokāms lineāls. Turklāt, ja abu veidu ierīces nav pieejamas, varat izmantot standarta studentu lineālu. Jāpiebilst, ka lielākā daļa lineālu ir tikai 30 centimetrus gari, tāpēc uz radiatora būs jāveic piezīmes (labāk izmantot zīmuli, kas viegli nomazgājams no virsmas).

Katra jauna atzīme būs iepriekšējā mērījuma beigas un jauna sākums. Iegūtie izmēri tiek pievienoti, un tiek iegūts patiesais izmērs. Alumīnija radiatoru demontāžai nepieciešami citi instrumenti, kurus vēlams izmantot demontāžai, proti:

• Pilns uzgriežņu atslēgu komplekts (ligzda un gredzens).
• Radiatora atslēga.
• Knaibles.
• Skrūvgriezis.

Demontāžas darbu apraksts soli pa solim

Daži vārdi par to, kad jums var būt nepieciešams izjaukt apkures akumulatoru:

• Gadījumā, ja vecais radiators tiek aizstāts ar jaunu, kam ir labāka veiktspēja un labāks izskats.
• Ja nepieciešams pievienot papildu sadaļas akumulatoram.
• Ja nepieciešams nomainīt atsevišķu sekciju vai starpliku, kas ir noplūdusi.

Instrukcija sākas ar nepieciešamo rīku sagatavošanu:

1. darbība: rīku sagatavošana

Uzgriežņu atslēgas fotoattēls

Gāzes atslēgas paraugs

Padoms: ņemot vērā to, ka saimniecībā tā ir nepieciešama ļoti reti, un tās cena nav no zemākajām, tad uzgriežņu atslēgu ieteicams nevis pirkt, bet gan īrēt. Tas ietaupīs ģimenes budžetu.

2. darbība: akumulatora atvienošana

Pirms alumīnija vai čuguna radiatora izjaukšanas tas ir jāatvieno no apkures sistēmas. Lai to izdarītu, ir obligāti jāizslēdz apkure un jāiztukšo ūdens no stāvvada, pretējā gadījumā jūs vienkārši appludināsit telpu un apdegīsit.

Padoms: pirms demontāžas uzsākšanas ieteicams grīdu zem akumulatora nosegt ar plēvi, lupatām vai vismaz avīzēm, lai uz tās nenokļūtu šķidruma atliekas, kas ķēdē var atrasties arī pēc stāvvada iztukšošanas.

Turklāt atkarībā no sarežģītības var izšķirt trīs situācijas:

1. Polipropilēna caurules. Šajā gadījumā sakabes savienojums, kā likums, tiek savīti ar kailām rokām, neradot nekādas grūtības.
2. Tērauds jauns. Ar nelielu piepūli jūs, visticamāk, varēsit pagriezt akumulatora ieplūdes un izplūdes taures ar gāzes uzgriežņu atslēgu.

Jaunu tērauda cauruļu atvienošana

1. Vecas tērauda vai čuguna caurules. Vispirms cenšamies, noņemot krāsu no dokstacijas ar pūtēju un metāla otu, cenšamies atritināt savienojumu, kā aprakstīts iepriekšējā versijā. Bet sistēmās, kas ir strādājušas ilgu laiku, visbiežāk tas nedod rezultātu, un tad mēs vienkārši nogriežam piedziņu ar “dzirnaviņām” vai autogēnu.

Veco sgonu griešana, izmantojot dzirnaviņas

Pēc akumulatora atvienošanas no caurulēm mēs to noņemam no āķiem un novietojam uz līdzenas plaknes.

3. solis: Radiatora demontāža

Akumulatora sekcijas atvienošanas shēma

Caurules sekcija vai lauznis

Akumulators var būt čuguna, alumīnija vai bimetāla.

Sarežģītākā parsēšanas iespēja ir pirmā no uzskaitītajām, un mēs sāksim ar to:

1. Kā patstāvīgi izjaukt čuguna apkures radiatoru:

Uzmanīgi pārbaudām vītni uz veidgabaliem vai spraudņiem, kas var būt gan pa kreisi, gan pa labi.
Ieduram iekšā nipeļa atslēgu, ar trubas gabala vai lauzņa palīdzību palielinām tās griezes momentu.
Mēs noraujam pavedienu, ritinot instrumentu par ceturtdaļu apgrieziena, vispirms augšpusē un pēc tam apakšā.
Tad arī pamīšus turpinām izskrūvēt sprauslas, lai radiators nelocās.
Galvenā problēma ar veciem akumulatoriem ir tā, ka futori daudzu gadu darbības laikā var iestrēgt un nepadoties atslēgai. Šajā gadījumā krustojums ir jāuzsilda ar apļveida kustībām ar pūtēju un pēc tam vēlreiz mēģiniet atskrūvēt nipeli

Procedūru atkārto, līdz pavediens padodas. Ja tas joprojām neizdodas, jums tas ir jāizgriež ar autogēnu.

Izjaukts vecais čuguna radiators

1. Noskaidrosim, kā izjaukt bimetāla vai alumīnija radiatoru? Procedūra ir gandrīz tāda pati kā aprakstīts iepriekš, taču tai ir vairākas atšķirības:

• • Tiek izmantota mazāka uzgriežņu atslēga.
  • Atskrūvējot sprauslas, nav jāpieliek tik daudz pūļu.
  • Spraudņi un futurok ir atzīmēti ar vītnes virzienu burtu S un D formā, kur pirmais norāda kreiso gājienu, bet otrais - labo.
  • Metāla starplikas starp sekcijām tiek noslaucītas, pulētas un uzglabātas līdz nākamajai akumulatora montāžai.

Alumīnija akumulatora demontāža

Pēc aprakstīto uzdevumu veikšanas var nomainīt sūcošo daļu, pievienot sadaļu vai pat vecā radiatora vietā uzstādīt jaunu.

Kā ar savām rokām izjaukt alumīnija apkures radiatoru

Alumīnija akumulatora izņemšana notiek šādos gadījumos:

1. Kad sistēma pilnībā mainās.
2. Ir nepieciešams palielināt vai noņemt papildu sadaļu.
3. Novērst noplūdi.

Pirms alumīnija radiatora izjaukšanas jums ir jāsagatavo uzgriežņu atslēgu komplekts un skrūvgriezis.

Turpmākās darbības tiek veiktas šādā secībā:

Dzesēšanas šķidrums tiek izvadīts no sistēmas. Ja demontāža notiek apkures sezonas laikā, jums jāgaida, līdz akumulators atdziest.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet savienojumu, kas savieno šļūteni, kas nāk no akumulatora, ar apkures cauruli.

Atvienotais radiators ir jāatbrīvo no atlikušā ūdens un jānovieto ar priekšpusi uz augšu uz līdzenas virsmas.

Akumulatora filtrs tiek noņemts un rūpīgi nomazgāts. Tas jādara nekavējoties, jo tajā uzkrātie netīrumi var sacietēt, un tad tos būs ārkārtīgi grūti noņemt.

Tālākais darbs ir akumulatora analīze sekcijās. Tie ir savstarpēji savienoti ar īpašiem nipeļu uzgriežņiem. Lai tos noņemtu, nepieciešama alumīnija radiatoru izjaukšanas atslēga, kuru griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, tos var viegli izņemt no radiatora.

Tas jādara ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no izkropļojumiem.

Pēc izjaukšanas akumulatora elementi tiek mazgāti un samontēti tādā pašā darbību secībā.

Ja nepieciešams novērst noplūdi, alumīnija radiatoriem ir piemērots īpašs epoksīda sveķu šķīdums ar bronzas pulvera piedevu. Ar šo sastāvu ir jāstrādā ātri, jo tas izžūst dažu minūšu laikā, tāpēc noplūdes vieta ir jānotīra un jāsagatavo iepriekš.

Vecā radiatora demontāža

Kopumā vecā čuguna apkures radiatora izjaukšanas process tiek veikts tieši tāpat kā jaunais. Bet problēma ir tā, ka visi savienojumi galu galā tiek pārklāti ar skalu un praktiski pielodēti viens ar otru. Tā rezultātā kļūst vienkārši neiespējami iztikt, izmantojot tikai santehnikas radiālo atslēgu.

Turklāt darbā parādās papildu vienums - skalošana. Vecais radiators jebkurā gadījumā ir aizsērējis no iekšpuses ar visādiem netīrumiem. Tāpēc, ja jau apņēmies to uzlabot. tad jāparūpējas par iekārtas tīrīšanu, tas ļaus tai strādāt daudz ilgāk un labāk.

Vēlams noskalot ārā, tādējādi pasargāsiet vannu no bojājumiem. Procedūra tiek veikta, izmantojot parastu tekošu ūdeni, tajā nav nekā sarežģīta. Taču tālākais process var būt visai mulsinošs. Ja konstatējat, ka uzgriežņi ir stingri piestiprināti pie radiatora un nevēlaties, lai tie būtu atdalīti no tā, varat izmantot trīs dažādas metodes, lai pārtrauktu šo savienojumu:

• iestrēgušo maisījumu var atdalīt ar karsēšanu. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams vai nu pūtējs, vai ēkas matu žāvētājs. Pirmais variants ir daudz efektīvāks darbā, bet otrais var dot vēlamo rezultātu. Izmantojiet šo piederumu, lai uzsildītu nepieciešamo perimetra savienojumu un pēc tam nekavējoties mēģiniet noņemt uzgriezni, negaidot, līdz tas atdziest. Ja tas nepalīdz uzreiz, atkārtojiet to pašu procedūru vēl dažas reizes, pēc katra ieraksta vēlreiz mēģinot izdomāt problēmu. Tajā pašā laikā paturiet prātā, ka darbs ar karstu metālu ir ļoti bīstams. neaizmirstiet pasargāt sevi ar aizsargtērpu - cimdiem un priekšautu - un speciālām brillēm;
• ja iepriekšējā procedūra nepalīdzēja, tad jums būs jāmēģina atrisināt problēmu ar radikālāku metodi - zāģēšanu. Kā rīks šim nolūkam jums būs nepieciešams metāla zāģis vai bulgāru zāģis. Slīpmašīna lieliski griež metālu, taču šeit atkal jāņem vērā čuguna akumulatora trauslums - ja griežat vienu un to pašu vietu pārāk ilgi, materiāls var vienkārši saplaisāt, un tas būs jāizmet. visu radiatoru. Lai tas nenotiktu, griezumi jāveic pakāpeniski, pēc katra zvana ļaujot akumulatoram nedaudz atpūsties. Bet vispār. ja jums ir iespēja tērēt daudz laika un pūļu, tad griešanai labāk izmantot metāla zāģi. Protams, tas ir daudz drūmāks un ilgstošāks process nekā dzirnaviņas. Bet no otras puses, nav riska sabojāt radiatoru tajās vietās, kur tas vispār nav vajadzīgs;
• trešais variants ir vēl brutālāks. Ja apkure nepalīdzēja atrisināt problēmu un kāda iemesla dēļ zāģēšana nav iespējama, tad ir tikai viena izeja - vienkārši salauziet vajadzīgo posmu. Tas tiek darīts ar āmuru. Dabiski, ka nevajag sist no visa spēka, jo tādā gadījumā paliksi bez akumulatora. Jums jārīkojas uzmanīgi un lēni, sākot no sadaļas vidus un pakāpeniski sasniedzot tās savienojuma punktu ar nākamo. Tāpat kā ar pūtēju, neaizmirstiet valkāt aizsargbrilles – pat uzmanīgi salaužot, pastāv risks, ka kāds no lauskas var spēcīgi atsit.

Cienījamie lasītāji, tagad jūs zināt, kā pareizi izjaukt čuguna akumulatoru, pat ja tas ir trīs reizes vecāks par jums un dedzīgi vēlas saglabāt savu integritāti. Montāža parasti tiek veikta tādā pašā veidā, bet apgrieztā secībā.

Pat ja radiators ir pilnīgi jauns, pirms montāžas rūpīgi jānotīra visi savienojumi ar smilšpapīru. Un veca akumulatora gadījumā tā parasti ir obligāta procedūra. Turklāt ir vēlams nomainīt visas blīves. Ja pirms tam bija gumijas, tad nomainiet tās ar modernākām no silikona vai paronīta. Šie materiāli ir daudz mazāk pakļauti deformācijai un tiem ir ļoti ilgs kalpošanas laiks.

Kā jūs jau sapratāt, vissvarīgākā lieta čuguna apkures radiatora izjaukšanas procesā ir precizitāte. Materiāla trauslums prasa ārkārtīgi lēnu pieeju

Turklāt neaizmirstiet par drošību, kas, kā zināms, ir pāri visam. Ar pareizu pieeju procesam Jūsu čuguna radiators kalpos ilgi un kvalitatīvi. Veiksmi!

Alumīnija un bimetāla radiatora demontāža

Pirms apkures akumulatora izjaukšanas sagatavojiet nepieciešamos instrumentus.

Kā galvenais instruments tiek izmantota uzgriežņu atslēga (par nelielu naudu var iznomāt specializētā veikalā). Tas ir apmēram 700 mm garš stienis. No vienas puses, tai ir metināta atslēgas galva ar izmēru 24x40 mm, un, no otras puses, tiek izveidots caurums. Tajā varat ievietot metāla stieni. Ar to būs vieglāk ritināt uzgriezni.

Šis ir galvenais rīks, kas tiek izmantots apkures radiatoru montāžā / izjaukšanā.

Uz atslēgas virsmas ir uzklāti vairāki iegriezumi.Attālums starp tiem atbilst radiatora sekcijas platumam. Ievietojot atslēgu akumulatora iekšpusē un saskaitot iecirtumu skaitu, jūs varat viegli atrast vajadzīgās sekcijas nipeli.

Pirms apkures akumulatora izjaukšanas ir nepieciešams orientēties pēc atslēgas griešanās virziena. Radiators ir novietots uz līdzenas horizontālas virsmas ar priekšpusi uz augšu. Labā puse būs labās puses vītne, bet kreisā puse būs kreisās puses vītne. Lai neapjuktu, var izdarīt vienkāršāk: paņemiet uzgriezni un ēsmu pārmaiņus pa labi un pa kreisi, un tad secinām, kurā virzienā pagriezt atslēgu

Tas ir svarīgi, jo pavedienus ir viegli pārraut, un tad jums ir jāiegādājas divas jaunas sekcijas. Importētie ražotāji uz spraudņiem un buksēm sekcijas priekšpusē vītnei piešķir šādu apzīmējumu: D-labais, S-kreisais

Vītne uz nipeļa uzgriežņa var būt pa labi vai pa kreisi, tāpēc pirms radiatora izjaukšanas mēs nosakām, kurā virzienā griezties

Pieņemsim, ka jums ir jāatskrūvē viena sadaļa labajā pusē. Lai to izdarītu, ievietojiet atslēgu ar “asmeni” augšējā caurumā vēlamajā vietā, piestipriniet to nipeļa uzgriežņa rievā un, ar spēku pagriežot atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, “noplēsiet” to. Šeit var būt nepieciešams stienis, kas ievietots atslēgas gredzenā: ir jāpieliek pienācīgas pūles.

Mēs veicam divus pilnus pagriezienus un pārkārtojam atslēgu radiatora apakšā. Mēs atkārtojam darbību, pagriežot atslēgu tajā pašā virzienā. Šeit mēs atskrūvējam nipeli par 2 apgriezieniem. Atkal izņemam atslēgu un atkārtojam procedūru augšējai daļai. Tātad pārmaiņus pilnībā atskrūvējiet sadaļu. Tas tiek darīts tā, lai nebūtu traucējumu.

Produkta dizains

Alumīnija radiators ir atsevišķu sekciju konstrukcija, kas savienotas viena ar otru ar nipeļu uzgriežņiem. Faktiski šis savienojošais elements ir cilindrs, kura katrā pusē ir izveidota ārējā vītne. Cilindrs iekšpusē ir tukšs. Radiatora sekcijas ir pieskrūvētas uz katra nipeļa-uzgriežņa abās pusēs.

Savienotāji atrodas gan akumulatora augšpusē, gan apakšā. Tādējādi katra radiatora sekcija ir piestiprināta blakus esošajai četros punktos. Nipelis-uzgrieznis ir izgatavots tā, lai tas saliktajā izstrādājumā kopumā būtu neredzams.

Katra savienojuma elementa iekšpusē ir izvirzījumi, kas kalpo uzstādīšanas procedūrai. Uz tiem pieķeras speciāls instruments, ar kura palīdzību uzgrieznis tiek izgriezts un pievilkts. Šajā gadījumā jāņem vērā vītnes virziens - uz dažiem elementiem tas ir labās puses, citiem tas ir kreilis.

Lai nespēlētu "minēšanas spēli", vienkārši pievērsiet uzmanību marķējumam atbilstošajās zonās. Ja tur ir norādīts burts D, tas nozīmē, ka pavediens ir pareizs

Burts S norāda kreiso

Ir ļoti svarīgi nejaukt, jo mēģinājums atskrūvēt uzgriezni pretējā virzienā var izraisīt vītnes noņemšanu un līdz ar to elementa bojājumus.

Čuguna radiatoru demontāža

Čuguna radiatoru demontāža dažkārt kļūst par ļoti laikietilpīgu, bet nepieciešamu procesu.

Čuguna apkures radiatoru izjaukšanas shēma: a - sekciju vītņu satveršana ar sprauslām pa 2-3 vītnēm; b - sprauslu pagriešana un sekciju savienošana; c - trešās sekcijas savienojums; g - divu radiatoru grupēšana; 1 - sadaļa; 2 - nipelis; 3 - blīve; 4 - īsa radiatora atslēga; 5 - lauznis; 6 - gara radiatora atslēga.

Jauns vai vecs radiators tiek novietots līdzenā vietā. Vismaz vienā pusē ir jānoņem parastie futori vai nedzirdīgie - spraudņi. Dažādās radiatoru sekcijās tie var būt kreili vai labroči. Parasti čuguna veidgabaliem ir labās puses vītne, bet spraudņiem ir kreisā vītne. Ja nav demontāžas prasmju un ir brīva sadaļa, pirms spēka pielietošanas labāk ir noskaidrot, kāda veida vītne ir un kurā virzienā jāgriež atslēga. Ja vītne ir kreisā, izjaucot čuguna akumulatorus, atslēga jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Tāpat kā atskrūvējot jebkurus uzgriežņus, arī futors vispirms ir “jāizrauj” no vietas, t.i.pagrieziet tos par ceturtdaļu apgrieziena abās akumulatora pusēs. Pēc tam futori tiek atskrūvēti tā, lai starp sekcijām izveidotu vairāku milimetru atstarpi. Ja futorki atlaidīsit vairāk, visa konstrukcija sāks saliekties zem sava svara un pielikto pūļu dēļ. Šādā gadījumā pavediens var iestrēgt. Lai tas nenotiktu, palīgam ir jāstāv uz izjauktā akumulatora, kas neļaus saliekties ar savu svaru.

Parasti veco apkures radiatoru demontāža ir apgrūtināta, jo armatūra un sekcijas ir “uzvārītas”. Lai izjauktu šādu akumulatoru, jums būs jāizmanto autogēns vai pūtējs. Krustojums tiek uzkarsēts ar apļveida kustībām. Tiklīdz ir pietiekami silts, futorki tiek savīti. Ja pirmo reizi nebija iespējams atskrūvēt, darbības tiek atkārtotas.

Ja nav pietiekami daudz spēka, lai izjauktu akumulatoru, jums jāpalielina atslēgas garums. Tiek izmantota parasta caurule, kas kalpo kā svira.

Līdzīgi tiek atskrūvēti iebūvētie nipeļi čuguna radiatoru vēdināšanai.

Ja čuguna akumulatoru nebija iespējams izjaukt ar aplūkotajām metodēm, atliek to sagriezt ar dzirnaviņām vai autogēnu vai sagraut guļus stāvoklī ar āmuru. Jums rūpīgi jāsalauž vai jāsagriež viena sadaļa. Pēc šīs darbības saķere starp sekcijām var atslābt, akumulatoru var izjaukt, atlikušās sekcijas var saglabāt.

“Šķidrās atslēgas” vai WD šķidruma izmantošana nedod efektu, jo vecajos čuguna akumulatoros futori bija aizzīmogoti ar linu un krāsu, un šķidrumi nenokļūtu uz vītnēm.

Kā ar savām rokām izjaukt čuguna baterijas

Visbiežāk vecā plānojuma mājas un dzīvokļi ir aprīkoti ar MS-140 čuguna akumulatoriem. To sekciju montāžai tiek izmantoti arī nipeļu uzgriežņi un blīves. Īpaši grūti ir izjaukt vecu akumulatoru, jo. tās ilgās darbības laikā spraugas starp sekcijām uzvārījās ar rūsu. Parasti šādos gadījumos dzesēšanas šķidrums sarūsē atslēgas nišas.

Ir svarīgi arī paturēt prātā ievērojamu čuguna masu. Piemēram, viena akumulatora svars 12 sekcijām ir 90 kg: ar šādu produktu būs grūti tikt galā atsevišķi.

Lai īstenotu procedūru, jums būs nepieciešami šādi rīki:

• Radiatora uzgriežņu atslēga.
• Santehnikas armatūra armatūras un spraudņu atskrūvēšanai.
• Mazs veseris un kalts.
• Blowtorch (to var aizstāt ar ēkas fēnu).
• Tērauda suka.
• Koka bloki akumulatora uzstādīšanai uz grīdas.

Radiatora atslēgas lomā tiek izmantots vienā galā saplacināts apaļas formas metāla stienis, kura diametrs ir 18-20 mm. Saplacinātās daļas izmēri ir 28 × 40 mm, ar biezumu 6 mm. Stieņa pretējā galā ir piemetināts gredzens, caur kuru tiek vītņota svira. Radiatora atslēgas garumam jābūt kā pusei no lielākā akumulatora 12 sekcijām plus 30 cm.

Demontāžas procedūra

Ir ļoti grūti atdalīt iestrēgušos krustojuma savienojumus. Dažos gadījumos tie tik ļoti pielīp, ka pat ievērojamas fiziskas pūles ir bezspēcīgas. Šādās situācijās šuves pirms demontāžas tiek uzkarsētas ar pūtēju vai fēnu.

Kā izjaukt čuguna radiatoru:

• Čuguns tiek karsēts ar pūtēju, līdz tas sāk izstarot tumši sarkanu mirdzumu. Pēc tam jūs varat sākt demontāžas procedūru.
• Pirmais solis ir atskrūvēt spraudņus.
• Radiatora atslēga ir novietota uz akumulatora augšpusi: tās galvai vajadzētu nokrist uz vietu, kur ir atskrūvēts nipeļa uzgrieznis. Sadaļas beigās ar krīta palīdzību jāatzīmē instrumenta stieņa aplis.
• Saplacinātā daļa tiek ievietota apakšējā iekšējā rievā. Tālāk, virzot instrumentu pareizajā virzienā, novietojiet to uz atzīmēto apli.

Pirms operācijas uzsākšanas ir svarīgi noskaidrot, kādā virzienā nepieciešams griezt sekcijas.Ja ir nipeļa uzgrieznis, tas pēc kārtas tiek pieskrūvēts akumulatora labajā un kreisajā galā: tas ļauj noteikt nipeļa griešanās virzienu.

Ja vītne kustas, to nedrīkst pilnībā atskrūvēt. Lai izvairītos no deformācijas, augšējais un apakšējais sprauslas ir jāatskrūvē pārmaiņus par vienu pilnu apgriezienu.

No autora:
sveiki dārgie draugi! Bieži vien mājokļu īpašnieki saskaras ar jautājumu, kā izjaukt alumīnija apkures radiatoru. Tas notiek divos gadījumos. Pirmais ir aprīkojuma bojājums, tā darbības pārkāpums vai noplūde kādā no segmentiem.

Otrais ir gadījums, kad produkta jauda nav pietiekama, lai kvalitatīvi apsildītu telpu. Tas, kā likums, notiek, ja nepieciešamais rādītājs sākotnēji ir nepareizi aprēķināts. Tāpēc ir ieteicams pieaicināt speciālistu, lai iepriekš aprēķinātu nepieciešamo parametru.

Profesionālis veic aprēķinu, ņemot vērā pat mazākās nianses. Šajā situācijā ir svarīgi visi faktori - piemēram, klimatiskā zona, kurā dzīvojat, telpu platība, kurām nepieciešama apkure, logu rāmju stāvoklis, izolācijas slāņa klātbūtne uz sienām. , un daudz vairāk.

Ir skaidrs, ka cilvēks, kuram nav atbilstošu zināšanu un pieredzes, nevarēs pareizi aprēķināt nepieciešamo jaudu. Tāpēc patiesībā bieži vien izrādās, ka alumīnija akumulators vienkārši nespēj nodrošināt nepieciešamo siltuma daudzumu. Par laimi, šo problēmu var atrisināt diezgan vienkārši, izjaucot izstrādājumu un pievienojot nepieciešamo sekciju skaitu. Kā to izdarīt, jūs uzzināsit no šodienas raksta.

Galvenie alumīnija radiatora remonta iemesli

Kāpēc notiek šādi gadījumi? Fakts ir tāds, ka alumīnija sildīšanas baterijas nav gluži piemērotas uzstādīšanai un ekspluatācijai šādās ēkās produkta pieļaujamā darba spiediena ierobežojuma dēļ. Alumīnija radiatoriem maksimālais (pieļaujamais) darba spiediens ir 15 atmosfēru robežās. Alumīnija radiatora uzstādīšana dzīvoklī ar ārēju siltuma padeves avotu liek produktam darboties līdz galam, jo ​​centrālās apkures sistēmas darba spiediens parasti ir 12-15 atmosfēras robežās, un veicot spiediena pārbaudi (iedarbinot sistēmu) tas sasniedz daudz vairāk.

Kā jūs saprotat, negadījums ar alumīnija akumulatoru šādos ekspluatācijas apstākļos ir neizbēgams un var notikt jebkurā laikā un nav obligāti jāpaliek mājās un par to uzzina pirmais. Tātad, pamatojoties uz iepriekš minēto, pēkšņa alumīnija konstrukcijas avārija var radīt lielas - nopietnas finansiālas izmaksas, kas būs jāiztērē ne tikai jūsu telpu - dzīvokļa remontam, bet arī avārijas seku atlīdzināšanai, kaimiņi .

Bet ir arī citi iemesli, kas liek steidzami remontēt, traucēt akumulatora konstrukcijas integritāti, tas ir, piesaistīt kvalificētu speciālistu vai ar savām rokām izjaukt un salikt alumīnija apkures radiatoru. Ja nolemjat iztikt, lai ietaupītu naudu vai citus apstākļus, patstāvīgi (pat saviem spēkiem), tad jums būs rūpīgi jāizpēta tēma un jānoskaidro: “Kā pareizi izjaukt un salikt alumīnija apkures radiatoru ar savām rokām?".

Kā liecina prakse, ir trīs galvenie iemesli, kas nozīmē steidzamu, profesionālu remontu (alumīnija apkures radiatora izjaukšanu un montāžu patstāvīgi):

1. Apkures akumulatora aizsērēšana. Radiators ir knapi silts (ne visās sekcijās ir vienāda temperatūra), lai gan caurule, siltuma avots, ir karsta. Šāds defekts ir saistīts ar produkta izjaukšanu un mazgāšanu;
2. Starpsekciju akumulatora noplūde. Starp sekciju savienojumiem parādās mitrums vai šķidruma noplūde - tas ir saistīts ar konstrukcijas demontāžu un blīvējuma elementu nomaiņu;
3. Radiatora sekcijā noplūdes rašanās. Plaisas vai cita defekta parādīšanās tieši pašā sekcijā, kas izraisa konstrukcijas atbrīvošanos vai noplūdi, nozīmē sekcijas elementa vai visa akumulatora nomaiņu vai atjaunošanu.

Noderīgi padomi

Interesants fakts. Daudzi cilvēki nevēlas izmantot čuguna radiatorus tikai to izskata dēļ. Bet nesen plaši izplatītas ir čuguna retro sildīšanas baterijas. Tieši tie modeļi, no kuriem tik cītīgi aizgāja. Retro stila cienītāji bieži vien īpaši pasūta šādus modeļus veikalos. Mūsdienīgāka dizaina cienītājiem var piedāvāt čuguna radiatorus dekorēt ar speciāliem ekrāniem.

Siltuma zudumu no ekrāniem nav, bet akumulatori izskatās kaut kā īpaši, vienkārši, bet stilīgi. Tiem, kuri nevēlas mainīt baterijas, varat vienkārši atjaunot to sākotnējo skaistu izskatu. Baterijas var pārkrāsot, izmantojot mūsdienīgus materiālus vai arī pašiem piešķirt tām visai neparastu izskatu. Izvēloties materiālus, noteikti izvēlieties tos, kas var izturēt augstu temperatūru, kas pārsniedz 80 grādus. Vēlams konsultēties par krāsošanas materiāliem un pārdevējiem. Ir dažas krāsas, kas var mainīt krāsu, saskaroties ar karstām virsmām. Šajā gadījumā, rūpīgi krāsojot akumulatoru sniegbaltā krāsā, apkures periodā var redzēt pilnīgi nekristāli baltu versiju.

Kā ar savām rokām izjaukt čuguna apkures akumulatoru

Agrāk vai vēlāk var izrādīties, ka pat čuguna akumulatoram būs nepieciešama pilnīga nomaiņa vai arī tas vienkārši jāiztīra. Abos variantos akumulators būs jāizjauc. Kā pietiekami ātri un pēc iespējas profesionāli izjaukt čuguna apkures akumulatoru ar savām rokām? Fakts ir tāds, ka šādi radiatori ir labākais risinājums izmantošanai daudzdzīvokļu ēkās. Šie sildelementi spēj izturēt visus nepilnīgas apkures sistēmas kāpumus un kritumus. Dažkārt ar laiku nākas mainīt pat čugunu, jo tas ir iztecējis vai vienkārši neiederas jaunā dzīvokļa remontā.

Lai gan pat mūsdienās čuguna akumulatori joprojām ir aktuāli. Daudzi lietotāji nevēlas mainīt tik labus siltuma avotus pret jauniem, bet tik īslaicīgiem, salīdzinot ar čugunu, siltuma avotiem. Tāpēc lielākā daļa cilvēku cenšas savest kārtībā savus akumulatorus, tos vienkārši pārkrāsojot. Daži izmanto dekoratīvus ekrānus čuguna akumulatoriem. Tas ir ļoti ērts un izskatās kā jauni radiatori un nav nekādu problēmu ar dizainu. (Skatīt arī: Apkures radiatoru uzstādīšana pats)

Jebkuru akumulatoru nomaiņu var veikt tikai vasarā, kad apkures sezona vēl nav sākusies vai, gluži pretēji, tikko beigusies. Bet dažreiz apstākļi attīstās tā, ka akumulators ir jāmaina un jāizjauc arī ziemā. Piemēram, ja noplūst akumulators, kas man jādara? Gaidīt vasaru vai to, ka kādreiz plīsīs radiators un applūdīs kaimiņi zemāk?

Jūs varat mēģināt izmantot santehniķu pakalpojumus, bet jūs varat tikt galā ar situāciju patstāvīgi. Lai izjauktu čuguna akumulatoru, jums ir nepieciešami īpaši instrumenti un dažas zināšanas, par kurām mēs runāsim.

Akumulatora montāža

Principā, ja ir nepieciešamie instrumenti pie rokas, pat iesācējs alumīnija radiatoru var salikt vai izjaukt ar savām rokām.

Lai ar savām rokām uzstādītu sildītāju no alumīnija radiatora, jums ir:

Novietojiet akumulatoru uz līdzenas virsmas. Tas ir nepieciešams, lai pārbaudītu ierīci pirms tās uzstādīšanas un pārbaudītu, vai visos savienojumos nav plaisu vai šķembu.

Pirms sildītāja elementu pievienošanas vītnes savienojuma vietās tiek notīrītas ne tikai no gružiem, bet arī no rūpnīcas krāsas. To veic, izmantojot smilšpapīru ar smalkgraudainu pārklājumu.

Tas ir svarīgi, jo krāsas slānis vēlāk var saplaisāt, izraisot noplūdi. Prezentācijas labad ražotāji krāso ne tikai radiatoru sekcijas, bet arī to savienojumus.

Tīrot akumulatoru no krāsas, jāraugās, lai smilšpapīrs uz tā neatstātu skrāpējumus, kas arī turpmāk var izraisīt noplūdes.

Visas blīves jāmazgā ziepjūdenī. un, ja apkures sistēmā paredzēts izmantot antifrīzu, tad tie ir jāattauko, jo šis nesējs spēj iekļūt jebkurā, pat visnenozīmīgākajā, nelīdzenumā.

Pirms sekciju savienošanas vēlams izpētīt alumīnija radiatora montāžas atslēgas rasējumu, lai zinātu, kā to lietot. Šis metāls ir ļoti mīksts, tāpēc jebkurš pārāk liels spēks var sabojāt vītnes un tad būs jāpērk jauna sekcija.

Uz nipeļa uzgriežņa abās pusēs ir uzlikts paronīta blīvējums. Atslēga tiek uzlikta uz augšu un viegli pagriezta pāris reizes, tas pats tiek darīts ar apakšējo atveri. Tikai pēc tam, kad salaidumi ir uzlīmēti, jūs varat tos ciešāk pievilkt ar sviru.

Caurums, kas netiks izmantots, ir aiztaisīts ar aizbāzni, un pie otra ir piestiprināts Mayevsky celtnis un alumīnija radiatora montāža ir gatava.

Pēc visu radiatora sekciju montāžas to var pievienot apkures sistēmai un pārbaudīt, vai nav iespējamas noplūdes. Tā kā alumīnija baterijas ir diezgan vieglas, tās ir pilnīgi iespējams savienot ar savām rokām, pat ja jums nav tam atbilstošu prasmju.

Kā ar savām rokām lodēt alumīnija automašīnas radiatoru

Pāriesim pie lodēšanas procesa. Pirmkārt, problemātiskā vieta tiek rūpīgi notīrīta ar failu un smilšpapīru. Pirms sākat ar savām rokām nomainīt Peugeot 307 zobsiksnu, jums ir jāsagatavo instrumenti, kas mums nepieciešami šai darbībai ar nfu dzinēju. Ja uz tā ir lameles, tās rūpīgi jānoņem ar knaiblēm. Pašdarināts alumīnija radiators, auto, kāds jau ir. Tālāk remonta vieta tiek attaukota ar acetonu.

Kad lodēšanas sagatavošana ir pabeigta, var uzklāt plūsmu. Pēc tam mēs sākam sildīt krustojumu. Ja izmantojat gāzes degli vai pūtēju, pārliecinieties, ka plūsma neizdeg priekšlaicīgi. Vieglāk uzklāt ar lodāmuru. Pietiek iegremdēt tā darba elementu maisījumā un pārnest uz apstrādājamo virsmu.

Tagad ir pienācis laiks uzklāt lodēšanu. Kā salabot toyota radiatoru Labāk, ja tas ir stieņa vai stieples formā. Lodēšana tiek uzklāta uz savienojuma vietu un rūpīgi karsēta ar lodāmuru (degli). Kad tas klājas vienmērīgi, nepieciešams ļaut tai atdzist, pēc tam vēlams uzklāt otru (drošības) kārtu. Darba beigās radušos nokarāšanos var noņemt ar smilšpapīru.

Alumīnija radiatora demontāža un montāža pats

Vieta, kurā tiks veikta radiatora atjaunošana, pārklāts ar biezu audumu
. Ja šī ir galda virsma, tad galvenais darbs nenotiks uz svara. Sagatavotā vieta pasargās mīksto alumīniju no nevajadzīgām deformācijām un skrāpējumiem.

Svarīgs
! Pirms savienojuma savienojumu noņemšanas zem radiatora tiek izklāta lupata
lai aizsargātu grīdu no netīra šķidruma, kas var izplūst demontāžas laikā. Turiet pa rokai lupatu, lai uzsūktu sekciju iekšpusē atlikušo mitrumu

Atvienošana no siltumtīkla

Pirms demontāžas uzsākšanas radiators tiek atvienots no siltumtīkla. slēgvārsti
. Ja uz radiatora nav slēgvārstu, tad uzaicināt mājas strādnieku
lai viņš remontdarbu veikšanai izslēdz apkures stāvvadu.

Apkures sezonā pēc radiatora aizvēršanas tiek veikta pauze. Tā kā ūdens joprojām ir karsts, pagaidiet kādu laiku, līdz šķidrums atdziest
, un pēc tam atvienojiet radiatoru no apkures caurulēm.

dzesēšanas šķidrums
paliek akumulatorā ielej sagatavotā spainī
un pārejiet uz sadaļu atdalīšanu. Tūlīt pēc demontāžas akumulatora iekšējā virsma tiek mazgāta ar tekošu ūdeni.

Kā izjaukt un salikt akumulatoru

Alumīnija sekcijas, savienotas nipeļu rieksti
. Šāda savienotāja iekšējā daļā ir izvirzījumi, kuriem uzgriežņu atslēga satver uzgriezni un atskrūvē to. Uzgrieznis ir līdzīgs sajūgam, tikai grebums ir ārējs
. Vienam nipeļa uzgrieznim ir gan labās, gan kreisās puses vītnes. Tie ir izgatavoti pa pāriem augšējiem un apakšējiem savienojumiem. Kad nipelis ir atvīts, sekcijas atšķiras, un, kad tās ir savītas, tās tiek savilktas kopā.

Iepriekš visi spraudņi un adapteri ir savīti no galiem
. Piekļuvei savienotājam jābūt atvērtai uzgriežņu atslēgai no visām pusēm.

Foto 1. Alumīnija radiatora daļu nostiprināšana viena pie otras: nipeļi-uzgriežņi tiek atvienoti.

Lai izjauktu akumulatoru, instrumenta asmeni caur radiatora atvērto galu ievieto atskrūvētās rievās. tops
nipelis-rieksti un ar nelielu spiedienu veikt testu ritiniet pretēji pulksteņrādītāja virzienam
lai pārvietotu savienojumu. Ja atslēga normāli pagriež uzgriezni, tad to ievieto rievās apakšā
nipeļa uzgriezni un arī, kā pirmajā gadījumā, mēģiniet pagriezt pāris apgriezienus.

Svarīgs
! Atskrūvējot savienotājus, ievērojiet darbību secību
lai izvairītos no izkropļojumiem. Pēc atvienošanas atklātie pavedieni tiek rūpīgi pārbaudīti, vai nav plaisu un mikroshēmu.
, lai nodrošinātu vītnes integritāti

Ja nepieciešams, šuves notīra ar smalku smilšpapīru.

Pēc atvienošanas atklāta vītne rūpīgi pārbaudīts, vai nav plaisu un šķembu
, uz vītnes integritāte
. Ja nepieciešams, šuves notīra ar smalku smilšpapīru.

Uzsākot radiatora sekciju montāžu, uz augšējā un apakšējā nipeļa uzgriežņiem uzvelciet paronīta blīvgredzenus
novietots starp sekcijām. Viegli piespiežu sekcijas vienu pret otru un pārmaiņus saskrūvēju kopā. Uzgriežņu pagriešana
, lai nesašķiebtos, ir ierobežots divi atslēgas pagriezieni
.

Ja kaut kas nogāja greizi

Darbības laikā savienojumi starp sekcijām un tērauda uzgriežņi pielīp viens pie otra
. Tas izriet no apkures sistēmai piegādātā dzesēšanas šķidruma kvalitātes. Dažreiz pat ievērojamas fiziskās pūles ir bezjēdzīgas.

Neskatoties uz to, ka ar uzlīmēšanu ir jātiek galā, alumīnijs viegli deformējas
jo tas ir mīksts metāls.

Sildot šuves ar ēkas matu žāvētāju, jūs varat pārvarēt vārīta rūsa
. Ja arī tas nepalīdzēja, jo pārāk daudz ir sarūsējis kodīgo augšanu, tad apgriešanas mašīna ķeras pie lietas.

Padoms.
Ja nipeļa uzgrieznis zem augsta spiediena neatslābjas, tad nav nepieciešams palielināt pielietoto spēku ar pārmērīgu sviru
. Sliktākajā gadījumā saplīsīs ne tikai pats uzgrieznis, bet arī abas daļas, kas cieši pieguļ šim uzgrieznim.

Bulgāru apgraizīts noplūdes sadaļa
, turklāt no aizmugures puses un atkāpjoties no savienojuma malas vismaz par pusi no sakabes garuma. Tas aizsargā darba sekciju no iznīcināšanas un nesagriež savienojošo uzgriezni. Apgriešanas laikā rūsa atlec, atvieglojot atlikušās daļas atritināšanu.