Productie van een hoosvat voor boren
Stap voor stap zullen we de creatie van een bal en bloemblaadje overwegen.
Voor montage: bal armatuur
je hebt een metalen bal nodig waarvan de diameter minimaal 2/3 moet zijn, Maar niet meer 3/4 van de diameter van de binnenholte van het buissegment. Je kunt het kopen of zelf maken. Maak in het laatste geval een rubberen bal met de vereiste diameter, snijd deze doormidden en vul de helften met een mengsel van fijn schot met een waterdichte lijm, en nadat de compositie is opgedroogd, schuurt u de halve bollen en lijmt u ze terug in de bal. Vervolgens wordt de bailer geassembleerd volgens het volgende schema:
- Las een ring rond de onderkant van het buisgedeelte in een cirkel - het zal als de bodem fungeren.
- Laat de bal in de buis vallen.
- Installeer een begrenzer op het niveau van 3 kogelstralen - boor twee parallelle gaten in de buis en steek de pen erdoorheen, waarbij de uiteinden aan de wanden van het segment worden gelast.
- Las een stalen rooster aan de bovenkant van het segment - het houdt de bal in de hoos.
- Las een boogbevestiging op het rooster om de kabel te bevestigen.
membraanklep
vervaardigd met behulp van de volgende technologie:
- Maak aan de onderkant van de buis op een hoogte van 1 cm twee gaten voor de bouten en steek ze erin, maar draai ze niet vast.
- Schroef de klep op de bouten - een elliptische plaat. Zet de klep op twee punten vast met draad. In dit geval moet de fixatie vrij zijn zodat de "bloemblaadjes" kunnen bewegen.
- Na het afstellen van de positie van de plaat, buigt u deze lichtjes en draait u de moeren van de bouten vast.
- Las een stalen rooster aan het bovenste uiteinde en een boog voor de kabel erop.
goed boren
Geleringsschema met een pomp
Het is erg moeilijk om de hoos eruit te halen om de put schoon te maken, zelfs met behulp van een lier. Veel tijd wordt niet besteed aan het werken in de put, maar aan het hijsen-schoonmaken-afdalen van de hoos. Een kleine upgrade optimaliseert de prestaties van het apparaat. De achterkant van het lichaam van de buis moet stevig worden gelast.
Hiervan wordt een aftakking gemaakt en daar wordt een speciale fitting geplaatst, ontworpen voor een aftakslang. Aan de slang is een pomp bevestigd die is ontworpen voor het verpompen van vloeistoffen met aanzienlijke mechanische onzuiverheden.
Met dit schema kunt u afzien van het constant optillen van de hoos naar de oppervlakte en het herhaaldelijk laten zakken ervan.
Verontreinigingen uit de pulskamer worden in dit geval met een pomp verwijderd. De hoos, uitgerust met een pomp, hoeft alleen maar omhoog en omlaag te worden bewogen om de verontreinigde vloeistof los te maken en in de kamer te brengen.
Deze reinigingsmethode is effectief bij sterk dichtslibben of schuren. Voor normale reiniging van de put is een hoosvat zonder pomp geschikt.
Afbeeldingengalerij Foto van Een gat graven voor het boren De eerste meters boren met een hoosbui Zelfgemaakte boorinstallatie Lieren in een hoosvat
Kenmerken van gebruik op bodems van verschillende typen
Bij het boren van zandgronden met een hoosbui, is het noodzakelijk om mantelbuizen te gebruiken - zonder deze zal de put instorten. Bij het boren in dergelijke gronden moet ervoor worden gezorgd dat het projectiel niet meer dan de helft van de lengte zonder mantelbuis in het zand dringt. Dit kan leiden tot een instorting, de hoos zal in slaap vallen, je zult hem er niet uit kunnen trekken.
Om het zand gemakkelijker te kunnen passeren wordt er water in de put gegoten, dit voorkomt instortingen en vergemakkelijkt het werk. Als tijdens bedrijf het zand wordt geramd en niet wordt opgevangen, wordt een beitel gebruikt.
Ze werken alleen met drijfzand door de mantelbuizen voortdurend te verdiepen. En alleen als de watervoerende laag zich onder de laag drijfzand bevindt, anders kan de put buiten werking zijn.
Voor de doorgang van drijfzand wordt een hoosvat gebruikt met een lengte van minimaal 2 meter. Het moet een platte, goed passende klep hebben met een leren afdichting.Je moet met minimaal twee mensen werken: bij het uit het drijfzand trekken van de hoos moet de mantelbuis worden gedraaid en omlaag worden gebracht. Hoe sneller de karkas op dit punt wordt neergelaten, hoe sneller deze laag wordt gepasseerd. In het begin wordt de behuizing gemakkelijk neergelaten, daarna wordt het steeds moeilijker. Soms komt er een moment dat ze helemaal niet meer bewegen. Tegelijkertijd is bijna de hele buis gevuld met zand. In dit geval worden de leidingen onder druk neergelaten. Om dit te doen, wordt op de buis een platform geïnstalleerd waarop de lading (zandzakken) wordt gelegd. En het rolt allemaal door elkaar. Meestal is deze methode behoorlijk effectief.
Bij het passeren van kiezel- en grindlagen wordt een beitel gebruikt in combinatie met een hoosvat. Eerst wordt een beitel in het vat neergelaten, waarbij de rots wordt verpletterd, en vervolgens wordt deze eruit gehaald met een hoosvat. De hoos op dergelijke gronden stijgt slechts 5-10 cm, de effecten zijn klein en frequent.
Voor een snellere doorgang wordt een platform gemaakt op de mantelbuis, de arbeider staat er niet op. Het bevindt zich boven de put en brengt de hoos geleidelijk omhoog en omlaag. Terwijl de grond wordt verzameld, zakt de mantelbuis, onder het gewicht van de arbeider.
In stroperige kleigronden is het mogelijk om zonder mantelbuizen te werken. Als de klei te dicht is, wordt eerst ook een beitel gebruikt, waarmee de grond ongeveer 50-70 cm wordt losgemaakt en vervolgens wordt verwijderd met een hoosbui. Er wordt ook gebruik gemaakt van een platte klep met een rubberen of lederen afdichting.
Als de klei droog en dicht is, worden elke keer dat de hoos wordt uitgetrokken, meerdere emmers water in de put gegoten. Nadat het water uit de watervoerende laag sojabonen verschijnt, is het niet nodig om het van bovenaf toe te voegen.
Als de rotsen erg zacht zijn, wordt soms de klep verwijderd. En ze boren alleen met de pijp zelf, tillen deze 2-3 meter boven de bodem op en dumpen deze.
Kenmerken van gebruik op bodems van verschillende typen
Bij het boren van zandgronden met een hoosbui, is het noodzakelijk om mantelbuizen te gebruiken - zonder deze zal de put instorten. Bij het boren in dergelijke gronden moet ervoor worden gezorgd dat het projectiel niet meer dan de helft van de lengte zonder mantelbuis in het zand dringt. Dit kan leiden tot een instorting, de hoos zal in slaap vallen, je zult hem er niet uit kunnen trekken.
Om het zand gemakkelijker te kunnen passeren wordt er water in de put gegoten, dit voorkomt instortingen en vergemakkelijkt het werk. Als tijdens bedrijf het zand wordt geramd en niet wordt opgevangen, wordt een beitel gebruikt.
Ze werken alleen met drijfzand door de mantelbuizen voortdurend te verdiepen. En alleen als de watervoerende laag zich onder de laag drijfzand bevindt, anders kan de put buiten werking zijn.
Voor de doorgang van drijfzand wordt een hoosvat gebruikt met een lengte van minimaal 2 meter. Het moet een platte, goed passende klep hebben met een leren afdichting. Je moet met minimaal twee mensen werken: bij het uit het drijfzand trekken van de hoos moet de mantelbuis worden gedraaid en omlaag worden gebracht. Hoe sneller de karkas op dit punt wordt neergelaten, hoe sneller deze laag wordt gepasseerd. In het begin wordt de behuizing gemakkelijk neergelaten, daarna wordt het steeds moeilijker. Soms komt er een moment dat ze helemaal niet meer bewegen. Tegelijkertijd is bijna de hele buis gevuld met zand. In dit geval worden de leidingen onder druk neergelaten. Om dit te doen, wordt op de buis een platform geïnstalleerd waarop de lading (zandzakken) wordt gelegd. En het rolt allemaal door elkaar. Meestal is deze methode behoorlijk effectief.
Bij het passeren van kiezel- en grindlagen wordt een beitel gebruikt in combinatie met een hoosvat. Eerst wordt een beitel in het vat neergelaten, waarbij de rots wordt verpletterd, en vervolgens wordt deze eruit gehaald met een hoosvat. De hoos op dergelijke gronden stijgt slechts 5-10 cm, de effecten zijn klein en frequent.
Voor een snellere doorgang wordt een platform gemaakt op de mantelbuis, de arbeider staat er niet op. Het bevindt zich boven de put en brengt de hoos geleidelijk omhoog en omlaag. Terwijl de grond wordt verzameld, zakt de mantelbuis, onder het gewicht van de arbeider.
In stroperige kleigronden is het mogelijk om zonder mantelbuizen te werken. Als de klei te dicht is, wordt eerst ook een beitel gebruikt, waarmee de grond ongeveer 50-70 cm wordt losgemaakt en vervolgens wordt verwijderd met een hoosbui.Er wordt ook gebruik gemaakt van een platte klep met een rubberen of lederen afdichting.
Als de klei droog en dicht is, worden elke keer dat de hoos wordt uitgetrokken, meerdere emmers water in de put gegoten. Nadat het water uit de watervoerende laag sojabonen verschijnt, is het niet nodig om het van bovenaf toe te voegen.
Als de rotsen erg zacht zijn, wordt soms de klep verwijderd. En ze boren alleen met de pijp zelf, tillen deze 2-3 meter boven de bodem op en dumpen deze.
Een hoosvat gebruiken bij het boren
Bij het aanbrengen van putten in losse, klastische, losse stenen gevuld met water, kan ook een hoosvat worden gebruikt. Toegegeven, in dit geval is het gereedschap langer gemaakt (tot 3-4 m) om meer steen in één keer te vangen en op te tillen. De klep is gemaakt van plaatstaal.
Gebruik voor het afdichten leer of rubber. In plaats van een kabel worden boorstangen gebruikt, voor de vervaardiging waarvan gasleidingstangen worden genomen met een diameter van 33, 42 of 48 mm. Er zijn gevallen waarin het boren van een put met een hoosvat werd uitgevoerd met behulp van houten staven uitgerust met metalen punten. Voor de vervaardiging van boorstangen werden dungelaagde sparren, essen, eik of lariks gebruikt.
Zoals u kunt zien, is het mogelijk om zelf een hoosvat te maken voor het periodiek reinigen van een ondiepe put. Al zijn er ook fabrieksmodellen te koop. Met dit apparaat kunt u de put in goede staat houden en het huis niet zonder water verlaten. Bedenk dat een constante wateropname voorkomt dat de put dichtslibt, waardoor deze minder vaak hoeft te worden schoongemaakt.
Als het niet mogelijk is om watertoevoer naar een landhuis te brengen, wordt een put gebruikt voor watervoorziening. Maar het is niet beperkt tot het boren alleen, de put moet periodiek worden schoongemaakt.
Anders zullen aanslibbing, zand en roestafzettingen de prestaties verminderen, d.w.z. debiteren. Als er geen wens of mogelijkheid is om speciale apparatuur te gebruiken, dan is een hoosvat voor het reinigen van de put de beste oplossing. Bovendien is het gemakkelijk te gebruiken.
Hoe maak je een put goed schoon met een hoosvat?
Met behulp van een lang en sterk koord (kabel) wordt een hoosvat in de put neergelaten en bereikt het de bodem. Vervolgens wordt het gereedschap een halve meter vanaf de onderkant omhoog gebracht en scherp neergelaten. Tegelijkertijd opent de bal, die onder invloed van een waterslag omhoog springt, een gat in de bodem van de hoos, waardoor water gemengd met zand en slib de buis binnenkomt. De bal zakt dan naar beneden en sluit het gat. Voor een meer volledige vulling van de puls worden dergelijke bewegingen drie of vier keer herhaald, waarna ze langzaam en soepel beginnen, schokken vermijdend, het gereedschap optillen. De inhoud van de hoos wordt uitgegoten en weer in de put neergelaten. Om het werk van het optillen van de hoos te vergemakkelijken, kan een poort worden ontworpen.
Volgens de bovenstaande methode wordt een bailer voor een put gemaakt met een kogelkraan. Dit ontwerp van de klep stelt u in staat om water op te tillen met fijne suspensies van slib en zand, evenals kleine kiezelstenen en stukjes roest.
Er zijn echter andere manieren om de klep te maken. Bijvoorbeeld een platte klep:
Het ontwerp van een platte klep van een zelfgemaakte stoot - alles werd ook onafhankelijk en met geïmproviseerde middelen gedaan!
Lassen van fittingen voor het bevestigen van een kabel, waarmee de hoos uit de put wordt neergelaten en omhoog wordt gebracht
Om zo'n platte klep te bouwen, heb je laswerk en gereedschap nodig dat elke vakman heeft. Sommigen slagen erin om zelfs van een plastic fles een klep te maken.
Kenmerken van boren met een hoosvat
Bailerboren is een populaire, zij het nogal tijdrovende, manier om een put te maken. Niet elk apparaat van dit type, geschikt voor het reinigen van een put, is bestand tegen het uitgraven van een grote hoeveelheid dichte grond. Voor het boren moet een voldoende lange hoos worden gebruikt - ongeveer vier meter.
Voor het boren van een put met een hoosvat worden vrij grote apparaten gebruikt, tot wel vier meter lang.Het gebruik van dergelijke zware apparaten vereist speciale hijsapparatuur.
Hier is een soort bloembladklep meer geschikt, dat is een plaat die is bevestigd met een speciale veer. Met zijn hulp wordt een opening in het lichaam gecreëerd, waarvan het gebied bijna gelijk is aan het gebied van de hoossnede. Hierdoor kunt u voor elke duik de maximale hoeveelheid aarde in het lichaam van de hoos laten lopen.
Het is niet altijd eenvoudig om dichte grond van een lange en smalle hoos te verwijderen. Om deze taak te vereenvoudigen, is er een speciaal venster gemaakt in het bovenste deel van de buis, ontworpen voor een efficiëntere en snellere reiniging van het apparaat. Als er zandstenen moeten worden geboord, is het gemakkelijker om de hoos los te maken.
Om een put te boren met een hoosvat, heb je een apparaat nodig met een grote speling aan de onderkant en een lichaam dat lang genoeg is om veel grond in één keer te verwijderen
Bij het boren met een hoosvat hebben verschillende soorten gesteente hun eigen kenmerken. Hier zijn enkele handige tips:
- Op zandgronden mag de hoos niet meer dan 10 cm verzonken zijn zonder omhulsel. Over het algemeen wordt verondersteld dat de behuizing 10 cm voor de hoos ligt.
- Bij het boren van zandgrond wordt water aangevoerd naar het boorgat om de wanden verder te versterken.
- Als nat zand tijdens het werk te verdicht wordt en niet in de hoos valt, wordt een speciale beitel gebruikt.
- Het onderdompelen van de mantelbuis tijdens het boren wordt constant uitgevoerd.
- Voor drijfzand wordt een hoosvat met een lengte van twee meter of meer met een betrouwbaar vlak ventiel en een leren afdichting gebruikt.
- Als u de hoos op een drijfzand omhoog brengt, moet u niet alleen de behuizing laten zakken, maar ook draaien, het is handiger om dit werk met twee of drie personen te doen.
- Als de behuizing niet in de schacht komt, wordt deze onder druk neergelaten, waarvoor een platform wordt geplaatst waarop de last wordt geplaatst.
- Bij het boren van lagen grind en kiezels wordt soms het gebruik van een beitel, die grote insluitingen breekt, en een hoosvat om gebroken grond af te graven, afgewisseld.
- Op dichte afzettingen wordt de hoos met slechts 10-15 centimeter verhoogd en worden vaak bewegingen gemaakt.
- Bij het boren van strakke formaties wordt de mantel uitgediept door hydrauliek of staat er periodiek iemand op het platform dat op de mantelbuis is geïnstalleerd.
- Droge lagen worden verzacht door water aan de mijn te leveren.
- Op zeer zachte plastic bodems is de klep niet altijd nodig, het gesteente blijft zonder deze in de hoos.
- De hoos moet na het rijden elke 0,5 - 0,7 m worden opgetild, om te voorkomen dat deze scheurt bij het optillen van de tot de limiet gevulde laadbak.
Net als bij andere boormethoden dient men bij het gebruik van een hoosvat rekening te houden met de individuele kenmerken van de grond waarop wordt gewerkt.
Met de juiste strategie en tijdige verbuizing van de boorput kunt u meestal vrij succesvol een werkende put creëren.
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in informatie over het doorspoelen van een put na het boren.
Kenmerken van de vervaardiging van de bailer:
Veel hangt af van de diameter van de put. Wanneer u met uw eigen handen een put boort (dit wordt meestal toegepast in de lokale of buitenwijken), is een model met een kogelkraan voldoende. Als het gedeelte van de kofferbak groot is, moet de hoosbuiger een schoen hebben. Meestal wordt er een klepafsluiter in geïnstalleerd.
Het is raadzaam om de schoen met de hoofdleiding te articuleren, niet door te lassen, maar door een schroefdraadverbinding. Dit zal het reinigen van de hoos van opgehoopt vuil aanzienlijk vereenvoudigen.
Er moeten tanden aan de onderkant van het armatuur zijn. Ze zijn ofwel uitgesneden of gelast (bij modellen met een schoen). Ze zijn ontworpen om de sliblagen los te maken wanneer de hoos naar de bodem van de put wordt verlaagd. Zonder hen is het onmogelijk om volledige reiniging van de kofferbak en een goede waterdruk te bereiken. Er moet rekening mee worden gehouden dat de hoogte van de tanden niet groot mag zijn (tot 10 mm), anders komt er niet veel aarde in de hoos en zullen de onderhoudswerkzaamheden aan de romp lange tijd worden uitgesteld.
Als de grond in het gebied kleiachtig is, is het raadzaam om het venster voor het uitgraven van de rots smal, maar lang, bijna langs de hele hoos te maken.Anders zal het erg moeilijk zijn om het stroperige vuil dat zich binnenin heeft opgehoopt tijdens het reinigen van de put via de bovenkant te verwijderen.
Om te voorkomen dat de kogel te ver van de inlaat van de hoos vandaan beweegt, is aan de binnenkant van de buis een plaatstop gelast. Anders zal de gehele geladen massa uit de pijp beginnen te vallen, omdat de traagheid van de klep het niet mogelijk maakt om de "inlaat" van het apparaat tijdig te blokkeren.
Soms is een doe-het-zelf hoosvat niet zwaar genoeg.
Hoe kun je de massa vergroten?
- Installeer een schot aan de bovenkant van de hoos. Las bijvoorbeeld een metalen "penny" aan de binnenmuren. En giet er een portie betonoplossing op.
- Kies een buis voor de hoos met een wanddikte van minimaal 8 mm. In de regel is dit voldoende om het apparaat niet kunstmatig te wegen.
- Hang aan een touw, voor de hoos, een gewicht. Het enige waar u rekening mee moet houden, is dat alle verbindingen verplaatsbaar moeten zijn.
Doe-het-zelf hakselaar
Met een lasapparaat en enige vaardigheid in het werken met ijzer is een doe-het-zelf hoosvat in een paar uur geklaard.
Doe-het-zelf hoosvat met kogelkraan (zonder draaien)
Deze versie van de kogelkraan is samengesteld uit reserveonderdelen die in winkels kunnen worden gekocht. Voor de fabricage werd een waterleiding met een diameter van 89 mm gebruikt. Ik kocht ook een concentrische adapter 89 * 57 mm, en een kogel van een lager met een diameter van 60 mm.
Alles wat je nodig hebt om een kogelkraan-bailer te maken
De bal past perfect in de adapter en komt daar vast te zitten. Maar het zit niet lekker. Om alles beter te laten passen, is het binnenoppervlak van de adapter geschuurd - het past bijna perfect.
Zo ziet het eruit half gemonteerd. Rechtsonder is een bal gefotografeerd in de overgang - zo zal het van binnen zijn
Het smalle deel van de overgang wordt in de buis gestoken en gelast. De bal wordt naar binnen gegooid, de stop is gelast. En de laatste hand is het maken van een bevestiging voor een kabel of touw. Alles, de doe-het-zelf hoosbui staat klaar.
Mogelijk bent u geïnteresseerd in het lezen over het zuiveren van bronwater.
Hoe maak je thuis zelf een bailer
Als je de put moet schoonmaken, maar er is geen plaatwerk en laswerk voor serieus werk, dan is er een uitweg: een hoosbui met een klep uit een plastic fles.
Zelfgemaakte hoosvat met een klep uit een plastic fles
Deze optie is geschikt voor het reinigen van de put, maar niet voor het boren. Je hebt een bout nodig waarvan de lengte iets groter is dan de diameter van de buis voor de hoos en een moer. Twee of drie centimeter achteruit stappen van de rand van de buis, de een tegenover de ander, worden twee gaten geboord. Hun diameter is gelijk aan de diameter van de bout.
De klep is uit plastic gesneden. Het is een ellips. De kleinere diameter van de ellips is gelijk aan de diameter van de buis. Het moet heel precies worden gesneden, zodat het goed tegen de muren past wanneer het erin wordt gestoken. Het uitschakelventiel in het midden wordt op de bout bevestigd, hiervoor worden vier gaten in het plastic gemaakt waar de draad doorheen wordt geschroefd. Hoe het allemaal in elkaar zit, zie je op de foto hieronder links.
Alleen zo'n houder, zoals op de foto hierboven, is erg onbetrouwbaar. Na een paar treffers kan je projectiel loskomen en moet je beslissen hoe je de bailer uit het gat krijgt. De beste montageoptie is uit één stuk, zonder naden en wendingen. Hoe je dit doet, wordt duidelijk als je de video bekijkt. Trouwens, er is daar een belangrijk ding - hoe je haken maakt zodat je, indien nodig, de hoosbui uit de put kunt trekken.
Een doe-het-zelf hoosvat maken om een put schoon te maken
De basis van het hoosontwerp is een pijp, waarvan de juiste selectie van de afmetingen de efficiëntie van het putreinigingsproces beïnvloedt. Zo kiest u de juiste leiding voor de hoosvat:
De hoofdafmetingen van de pijp voor de hoosbui zijn de buitendiameter en de snijlengte, want hoe kleiner de opening in de putpijp, hoe beter de wanden zullen worden gereinigd, maar tegelijkertijd is er een onvoldoende opening tussen de wanden van de goed en de hoos kan zijn storing veroorzaken. De lengte van de bailer voor de put is een even belangrijke dimensie, want. een korte pijp zal bewegen met grote vervormingen, en zijn buitensporige lengte belast de constructie aanzienlijk en kan het vastlopen van de hoos veroorzaken wanneer vervormingen van de inlaatpijp worden gedetecteerd.
De buitendiameter van de hoos voor het reinigen van putten moet een paar centimeter kleiner worden gekozen dan de diameter van de put, en de lengte van de hoos kan variëren van 60 cm tot 1,5 m, afhankelijk van de buitendiameter.
De wanddikte van de buis voor de hoosbui is een extra maat, die 2-4 mm kan zijn, maar dit heeft een aanzienlijke invloed op het reinigingsproces, omdat. hoe dikker de muur, des te zwaarder de hoos, wat de indringende traagheid aanzienlijk verhoogt. Maar een dikke pijp met een aanzienlijke lengte ervan kan leiden tot overgewicht voor probleemloos tillen, omdat u niet moet vergeten dat de hoos voor het reinigen van de put gevuld zal zijn met slibrijke vloeistof.
De bailer voor de put kan worden vervaardigd met verschillende structurele klepsystemen:
- De kogelkraan is het meest betrouwbare ontwerp, waarvan de vervaardiging het zoeken naar een metalen kogel met een geschikte diameter vereist (minstens 2/3 en niet meer dan ¾ van de interne diameter van de hoos). Zo'n bal wordt ofwel speciaal geslepen op een draaibank, ofwel "geëxtraheerd" uit een geschikt lager, schroot. Voor de vervaardiging van de klep is de voorkant (gestampte zijde) gedempt met een krachtige metalen ring met een conische zitting voor de kogel. De ring is stevig in de uitsparing van de buis gelast vanaf de werkende (pons) rand op een afstand van 3-5 cm.
- Bloemblaadje - vrij effectief, maar van korte duur, omdat. door de grote hoeveelheid afval die wordt opgetild, kan deze beschadigd raken. De membraanklep kan worden gemaakt van dun verenmetaal of polymeer. De eenvoudigste manier is om zo'n klep te maken met het principe van de werking van luiken, d.w.z. de plaat die zich in de buis bevindt, is uitgesneden in de vorm van een ovaal, waardoor de "blind", die vanuit het midden naar de randen buigt, tegen de wanden van de hoos rust. De "sluiter" van de klep is in het midden aan de buis bevestigd en de elliptische randen zorgen ervoor dat de modderstroom in slechts één richting kan worden doorgelaten.
De hoos voor de put moet niet alleen qua totale afmetingen exact zijn afgestemd op de watertoevoerleiding die wordt gereinigd, maar moet ook enkele ontwerpkenmerken hebben:
- Het wordt aanbevolen om de penetrerende rand van de buis zo te slijpen dat het slijpen eenzijdig van binnenuit is, wat het gemakkelijker maakt om ophopingen van de wanden te snijden en gemakkelijker in de diepte van het dichtgeslibde gedeelte van de buis kan doordringen. pijp.
- De hoos die onderweg is, kan botsen met harde insluitsels, waardoor de geslepen rand snel dof kan worden, dus het wordt aanbevolen om de werkrand van de hoos thermisch uit te harden.
- Om ervoor te zorgen dat de kogelkraan en groot vuil, dat ervoor kan zorgen dat de hoos in de put vastloopt wanneer deze wordt opgetild, niet uit de achterkant van de hoos komt, is het noodzakelijk om daar een groot gaas of een fijn rooster stevig vast te maken .
- Om de bailer voor de put te bedienen en op te tillen, is een krachtige (grote diameter) staaf aan de binnenkant gelast vanaf de achterkant, waaraan een hijskabel stevig is bevestigd.
- In het geval van verwachte grote dichtslibbing van de put, om het reinigingsproces te versnellen en te vergemakkelijken, wordt de hoos voor de put gemoderniseerd: de achterkant is strak gelast met een kraan (fitting) voor de slang van een vacuümpomp voor het verpompen van slib of verdikte vloeistoffen met mechanische insluitsels. Een dergelijk systeem maakt het mogelijk om de hoos niet meermaals op te tillen, maar alleen op en neer te laten gaan, terwijl het onthard slib tijdig uit de put wordt verwijderd, wat een hoogwaardige reiniging van de waterinlaat mogelijk maakt.
Afzonderlijk is het vermeldenswaard dat vóór de eerste afdaling van een lange hoos, om vastlopen in de put te voorkomen, een visuele studie van de integriteit van de structuur van de waterinlaatpijp wordt uitgevoerd voor de afwezigheid van ernstige vervormingen.
Doe-het-zelf hakselaar
Met een lasapparaat en enige vaardigheid in het werken met ijzer is een doe-het-zelf hoosvat in een paar uur geklaard.
Doe-het-zelf hoosvat met kogelkraan (zonder draaien)
Deze versie van de kogelkraan is samengesteld uit reserveonderdelen die in winkels kunnen worden gekocht. Voor de fabricage werd een waterleiding met een diameter van 89 mm gebruikt. Ik kocht ook een concentrische adapter 89 * 57 mm, en een kogel van een lager met een diameter van 60 mm.
Alles wat je nodig hebt om een kogelkraan-bailer te maken
De bal past perfect in de adapter en komt daar vast te zitten. Maar het zit niet lekker. Om alles beter te laten passen, is het binnenoppervlak van de adapter geschuurd - het past bijna perfect.
Zo ziet het eruit half gemonteerd. Rechtsonder is een bal gefotografeerd in de overgang - zo zal het van binnen zijn
Het smalle deel van de overgang wordt in de buis gestoken en gelast. De bal wordt naar binnen gegooid, de stop is gelast. En de laatste hand is het maken van een bevestiging voor een kabel of touw. Alles, de doe-het-zelf hoosbui staat klaar.
Mogelijk bent u geïnteresseerd in het lezen over het zuiveren van bronwater.
Hoe maak je thuis zelf een bailer
Als je de put moet schoonmaken, maar er is geen plaatwerk en laswerk voor serieus werk, dan is er een uitweg: een hoosbui met een klep uit een plastic fles.
Zelfgemaakte hoosvat met een klep uit een plastic fles
Deze optie is geschikt voor het reinigen van de put, maar niet voor het boren. Je hebt een bout nodig waarvan de lengte iets groter is dan de diameter van de buis voor de hoos en een moer. Twee of drie centimeter achteruit stappen van de rand van de buis, de een tegenover de ander, worden twee gaten geboord. Hun diameter is gelijk aan de diameter van de bout.
De klep is uit plastic gesneden. Het is een ellips. De kleinere diameter van de ellips is gelijk aan de diameter van de buis. Het moet heel precies worden gesneden, zodat het goed tegen de muren past wanneer het erin wordt gestoken. Het uitschakelventiel in het midden wordt op de bout bevestigd, hiervoor worden vier gaten in het plastic gemaakt waar de draad doorheen wordt geschroefd. Hoe het allemaal in elkaar zit, zie je op de foto hieronder links.
Alleen zo'n houder, zoals op de foto hierboven, is erg onbetrouwbaar. Na een paar treffers kan je projectiel loskomen en moet je beslissen hoe je de bailer uit het gat krijgt. De beste montageoptie is uit één stuk, zonder naden en wendingen. Hoe je dit doet, wordt duidelijk als je de video bekijkt. Trouwens, er is daar een belangrijk ding - hoe je haken maakt zodat je, indien nodig, de hoosbui uit de put kunt trekken.
Over de organisatie van de autonome watervoorziening vanuit een put of een put lezen we hier.
Bailer-ontwerp
Een hoosbui is een stuk pijp tot 4 meter lang. Aan de onderkant is een schoen met een klep geïnstalleerd. In grote schalen worden platte kleppen geplaatst, uit een staalplaat gesneden met een rubberen afdichting, stroken leer, soms zonder zegel. In degenen die kleiner zijn in grootte en diameter, worden kogelkranen gebruikt. Deze apparaten worden ook mechanische bailers genoemd - het werk is te wijten aan de zwaartekracht.
Dit is een zelfgemaakte hoosvat met een platte klep - een van de opties voor zijn apparaat
Stenen worden door een raam in het bovenste deel van het lichaam naar buiten gehaald, die daar tijdens het boren of schoonmaken worden verpakt. Bij het boren van stroperige rotsen - klei of leem, moet je het raam lang en smal maken - bijna de hele lengte: het is erg moeilijk om zo'n last door een klein gaatje te laten vallen.
Platte klepontwerpen voor zelfgemaakte hoosvaten
De kogelkraan is makkelijker te maken. De diameter van de bal moet ongeveer de helft van de diameter van de buis zijn (misschien iets meer). In het onderste deel is een ring geïnstalleerd waarvan de binnendiameter kleiner is dan de diameter van de bestaande kogel. Op een bepaalde hoogte in de hoos (drie of vier kogelstralen) is een begrenzer gelast - deze voorkomt dat deze te hoog stijgt. Als dit niet wordt gedaan, kan het grootste deel van de grond die binnen is gekomen eruit lopen (uitgieten). Dit komt door de te lange tijd die nodig is om de lading te laten zinken en het gat in de bodem te sluiten.
Bailer-ontwerp met kogelkraan
Aan de onderkant van de pijp, in beide versies, worden soms hoektanden gelast of uitgesneden, of wordt de rand van de pijp geslepen, waardoor deze scherp wordt. Dus de grond of het slib breekt beter. Maar door te hoge hoektanden komt er te weinig grond binnen. Bij gebruik van een kogelkraan moet de lengte van de hoektanden zodanig zijn dat de kogel niet uitsteekt. Hetzelfde beeld - een kleine hoeveelheid grond die tegelijk wordt opgevangen - is ook te zien bij hoosvaten met een platte klep. Verminder in dit geval de diepte van de schoen.
Een te klein inwendig gat in de aan de onderkant geïnstalleerde ring met een kogelkraan kan tot hetzelfde resultaat leiden. De uitweg is om het te verspillen.
In het bovenste deel van de bailer is een lus of beugel gemaakt, waarvoor het mogelijk is om een kabel of touw vast te maken. Voor dit touw wordt het projectiel uit de put gehaald en erop neergelaten.
Misschien ben je geïnteresseerd in het lezen van "Hoe maak je een antenne voor een zomerresidentie met je eigen handen."
Doe-het-zelf-boiler voor een goed apparaat, opties en productieschema's
Het ontbreken van een gecentraliseerde watervoorziening dwingt bewoners van particuliere huizen om putten te boren op hun eigen percelen. Mee eens, want zonder water in huis is het moeilijk om er comfortabel in te wonen. Maar goed boren diensten zijn vrij duur. Nou, er zijn tenminste apparaten waarmee je zelf een put op de site kunt boren.
Een van deze apparaten is de bailer. Dit is een efficiënt en relatief ongecompliceerd boorgereedschap voor het reinigen van particuliere waterbronnen van bodemverontreiniging. Met zijn hulp kunt u zelfs zelfstandig een put boren die redelijk geschikt is voor exploitatie. Zo'n kunstwerk zal een minimum aan middelen vergen. En als het ook met uw eigen handen wordt gedaan, zullen de kosten het gezinsbudget helemaal niet schudden.
In dit artikel zullen we het hebben over het apparaat en het werkingsprincipe van de bailer. Laten we in detail stilstaan bij welke gereedschappen en materialen nodig zijn voor de vervaardiging ervan. In het artikel vindt u stapsgewijze instructies voor het monteren van de bailer, evenals video's die het apparaat en het werkingsprincipe van de bailer duidelijk demonstreren.
